Многие хозяева частных угодий уделяют особое внимание их обустройству, самостоятельно изобретая различные полезные вещицы.

Одними из таких изделий являются дворовые ворота, которые в некоторой степени выступают лицом любого частного участка.

Для собственноручного изготовления лучше всего подойдут стандартные распашные ворота. Но для того чтобы смастерить действительно добротное сооружение, которое прослужат не один год, следует тщательно подготовить надежный фундамент.

Для дворовых распашных ворот этот элемент конструкции является определяющим. Дело в том, что от прочности фундамента зависит ровность и нормальное функционирование створок.

Если при строительстве ворот сделать ненадежную подземную основу, через некоторое время в процессе пользования, опоры начнут сначала проседать и наклонятся, а затем расшатываться.

В результате произойдет деформация всей конструкции.

Чтобы такого не случилось нужно уделить особое внимание подготовке монолитного фундамента, который делается по специальной строительной технологии.

Хороший фундамент для домашних ворот представляет собой тщательно укрепленные щебнем и цементным раствором подземные основания столбов или всего поземного пространства в области расположения конструкции.

На сегодняшний день выделяются несколько типов таких фундаментов:

• Фундаментальное укрепление опор. Сначала делаются замеры и в установленных для опорных столбов местах, выкапываются ямы. Затем в них по уровню устанавливаются стойки в виде металлических труб и углубления засыпаются и укрепляются цементным раствором. Это самый простой тип фундамента.

Для большей надежности многие мастера обкладывают трубы облицовочными кирпичами. В этом случае в определенных местах к трубе, привариваются специальные закладки-держатели для будущего крепления петель.

При необходимости внутренняя основа кирпичного столба укрепляется армированием из железных прутьев и заливается строительным раствором.

• Сплошной фундамент траншейного типа. Такое устройство подземного основания ворот наиболее надежное. В этом случае выкапываются не только ямки для несущих опор, а вырывается цельная траншея на протяжении всей длины ворот. Продолговатое углубление изнутри укрепляется арматурной сеткой, затем в определенных местах в отдельные ямки устанавливаются по вертикальному уровню опорные столбы. В итоге вся траншея засыпается щебнем и заливается цементной смесью.

Каждый из этих видов фундаментов подготавливается на основе величины и веса общей конструкции ворот. Если вы планируете смастерить небольшие распашные ворота шириной до 5 и в высоту до 2 метров, можете выбрать первый вариант и просто укрепить опорные столбы.

Если же вы хотите сделать массивные металлические ворота с калиткой до 10 метров в ширину, вам лучше выкопать траншею и подготовить основательный сплошной фундамент.

Делаем фундаментную основу самостоятельно

Долговечность ваших распашных ворот будет зависеть не только от качества материалов, которые вы используете для сооружения самого изделия, но и от правильно подготовленного фундаментного основания.

Поэтому при строительстве фундамента вам понадобится подробный чертеж. Если вы будете укреплять столбы, вам подойдет стандартная схема, которая представлена ниже.

Для более основательного сплошного траншейного фундамента, можете для наглядности использовать рисунок, который изображен ниже.

Определившись с наиболее подходящей для вас структурой фундаментального основания, вам нужно будет подготовить к работе определенный набор материалов и инструментов, в него должны входить:

• строительный уровень и рулетка;
• лопата и ручной бур (при необходимости);
• бетономешалка или электродрель с насадкой «миксер»;
• щебень;
• три или две металлических трубы нужного размера, диаметром минимум 10 см;
• песок;
• вода;
• арматура;
• аппарат для сварки (при необходимости);
• кирпич (при необходимости);
• цемент.

Теперь можете приступать к работе. Для начала нужно сделать замеры и выкопать ямки для опорных столбов или прорыть траншею, все зависит от того, какой тип фундамента вы хотите использовать.

Глубина ям должна быть не меньше 1 метра, а диаметр на 10 см больше чем сечение самих труб. Такие же параметры относятся и к траншее, она должна быть глубиной от 1 метра и в ширину по 10 см с двух боков от краев опорных труб.

Если вы будете делать траншею, на ее дне нужно будет все равно сделать углубления для столбов.

Теперь пришло время хорошенько утрамбовать дно углублений и засыпать их песком, чтобы подушка была не менее 5-10 см. После этого установите трубы в проемы, измеряя вертикаль строительным уровнем.

Если вы просто укрепляете опоры, засыпьте ямки до половины глубины щебнем, а затем приступайте к изготовлению строительной смеси.

Для этого в какую-либо емкость насыпьте цемент и песок в соотношении 1:3, добавьте воды в пропорции не меньше 25% от общей массы. Для большей крепости можете добавить в смесь немного щебня.

Теперь используйте бетономешалку или электродрель с насадкой «миксер» и тщательно перемешайте раствор. Дайте настояться несколько минут.

После того как цементная смесь готова, залейте ею оставшиеся углубления у оснований труб. Самый простой фундамент по укреплению опор практически готов, теперь осталось подождать несколько дней, пока он подсохнет и при необходимости обложить опоры облицовочными кирпичами.

После этого можно устанавливать ворота.

Если вы используете траншейную основу для своих распашных ворот, перед установлением столбов, вам нужно подготовить армирование. Для этого возьмите нужное количество металлических прутьев определенного размера, сварите их с помощью аппарата для сварки между собой, чтобы получился продолговатый, прямоугольный параллелепипед.

Теперь установите полученный каркас в траншею и вставьте столбы в ямки, залив их строительной смесью.

Затем залейте полностью весь окоп цементным раствором и выждите несколько дней, чтобы он подсох. Такое устройство фундамента прослужит вам долго.

Итак, учитывая все эти особенности, вы сможете соорудить отличный фундамент под распашные ворота.

Главное, проводите качественные замеры, проверяйте вертикали опор строительным уровнем и не нарушайте последовательность действий.

Ворота - это лицо гаража. Качество их утепления определяет микроклимат в помещении. От того, насколько хорошо они функционируют, зависит, сможете ли вы в любой момент открыть гараж и выгнать оттуда машину.

Утеплить гаражные ворота и провести текущий ремонт большинство автовладельцев может самостоятельно. Соответствующие инструменты и материалы есть в каждом частном домовладении.

Утепление гаражных ворот

Для многих автовладельцев гараж - это больше, чем место для стоянки автомашины. Здесь можно оборудовать небольшую мастерскую, сделать склад полезных вещей, наконец, провести время в компании знакомых.

В гараже нужно поддерживать оптимальную температуру как зимой, так и летом. Согласно строительным нормам, в отапливаемом помещении этот показатель составляет +5 градусов. Это позволит не прогревать автомашину перед запуском и избежать скопления влаги в скрытых полостях.

Нужно ли утеплять гаражные ворота (с автоматическим механизмом, распашные, подъёмные, секционные, поворотные и т.д.)?

Чтобы определить, нужно ли утеплять ворота гаража, достаточно взглянуть на теплограмму. Она показывает, что большая часть тепла уходит из помещения именно через неутепленные ворота.

Этот фактор особенно важен для владельцев встроенных гаражей. Зачастую отопление такого помещения включено в общедомовую систему. И потери тепла через неутепленные ворота будут влиять на весь дом в целом. Расходы на тепло будут увеличиваться.

Рассмотрим виды воротных конструкций и оценим необходимость и возможность их утепления.

1. Роллетные конструкции, состоящие из отдельных алюминиевых ламелей. В некоторых моделях внутри находится вспененный полиуретан. Само же полотно наматывается на вал, расположенный над дверным проёмом. Ввиду конструктивных особенностей утепление невозможно.
2. Секционные ворота. В основе лежат сэндвич-панели, заполненные вспененным полиуретаном. Дополнительное утепление не требуется, однако, можно наклеить пенопласт на внутреннюю часть секций.
3. Распашные ворота. Наиболее распространённая конструкция, состоящая из двух створок, навешенных на приваренные петли. В самом простом варианте состоят из металлического листа, приваренного к стальному каркасу. Желательно утеплить такую конструкцию ещё на этапе строительства, однако, это можно сделать и самостоятельно, после установки ворот.
4. Подъемно-поворотная конструкция состоит из одной створки. Её можно изготовить самостоятельно или приобрести продукцию от известного производителя. Фабричное полотно - это панель из прочной листовой стали и утеплителя, в качестве которого часто выступает вспененный полиуретан. Толщины в 45 миллиметров достаточно для предотвращения теплопотерь. Самодельные ворота необходимо тщательно утеплить.

Такие ворота не требуют дополнительного утепления

Выбор материала для утепления (пенопласт, пеноизол и др.)

Подбирая качественный утеплитель необходимо иметь в виду несколько нюансов. Так, для утепления гаражных ворот не подойдёт минеральная вата и другие пористые материалы. Чаще всего, толщина стен у гаража намного меньше, чем у жилого дома. Нередко в качестве основного стройматериала выступает профнастил или подобное изделие. При использовании пористого утеплителя в нём образуется точка росы.По мере того как в порах скапливается вода, повышается его плотность и теплопроводность. В конечном счёте это сводит к минимуму эффективность утепления.

Среди наиболее подходящих материалов можно назвать:

1. Пенопласт. Недорогой утеплитель, получаемый с помощью сухой термообработки гранул полистирола.
2. Пенополистирол. Разрабатывается также на основе полистирола, однако, с помощью расплавления. Различают несколько разновидностей: экструдированный, прессованный, непрессованный. Основные достоинства - лёгкость, долговечность и простота обработки. Недостаток - слабая паропроницаемость, вследствие чего к утеплённому помещению предъявляются повышенные требования в плане вентиляции.
3. Пеноизол, в состав которого входят такие элементы, как ортофосфорная кислота, смолы и карбид. Прочный и долговечный материал, устойчивый к горению. Однако низкокачественный пеноизол при горении может выделять ядовитый формальдегид.
4. Пенополиуретан - это напыляемый утеплитель с отличными показателями теплосбережения. Материал активно используется в различных отраслях промышленности.

Недорогой утеплитель для ворот и стен

При утеплении гаражной двери имеет смысл выбирать между пенополистиролом и пенопластом. Материалы имеют следующие различия:

• Прочность. Пенопласт - это сцепка отдельных элементов. Пенополистирол - единое вещество. Прочность последнего на изгиб выше в несколько раз.
• Проницаемость. В стандартном пенопласте есть пустоты, в которые может проникнуть жидкость. Водопоглощение у пенополистирола намного больше.
• Стоимость. Пенопласт заметно дешевле.

Если для вас не критична устойчивость к большим нагрузкам и вы хотите утеплить дверь в гараже простым и недорогим материалом, ваш выбор - пенопласт. В других случаях - пенополистирол.

Экономить на утеплителе не стоит. В противном случае эффективность от выполненной работы будет нулевой. Толщина слоя зависит от того, в каком климате находится гараж. Так, в европейской части страны погода умеренная, не слишком холодная, однако, иногда температура доходит и до минус 25 градусов. В таких условиях достаточно следующей толщины утеплителя:

• Пенополиуретан: 70 мм
• Экструдированный пенополистирол: 80 мм
• Пенопласт: 100 мм

Инструменты и материалы

Перед монтажом следует тщательно обмерить гаражные ворота и рассчитать количество материалов, которое потребуется для утепления и облицовки.

В продаже есть множество облицовочных материалов:

Для облицовки гаражных ворот подойдут 10-миллиметровые плиты OSB-3 или OSB-4, разработанные для помещений с повышенной влажностью. Стандартный размер изделия - 1250*2500 мм. Для отделки достаточно двух плит.

Облицовка крепится на обрешётку. В этом качестве используются небольшие деревянные бруски 40*40 мм, закреплённые на несущей части воротной конструкции. Доски устанавливаются по периметру и на площади полотна.

Размеры утеплителя могут быть разными. Они подбираются исходя из расположения обрешётки: следует избегать большого количества обрезков и стремиться к тому, чтобы между отдельными брусками располагались целые листы пенополистирола.

Кроме материалов, для качественного утепления ворот понадобится набор бытовых инструментов, которые есть у большинства домашних мастеров:

1. Электрическая дрель.
2. Электрошуруповёрт или набор отвёрток.
3. Комплект свёрл по дереву и металлу.
4. Ножовка. При необходимости можно заметить электролобзиком.
5. Щётка для металла с жёсткой щетиной. Необходима для очистки поверхности.
6. Наждачная бумага
7. Измерительные инструменты: рулетка, линейка, угольник.
8. Строительный нож.
9. Крепежи - шурупы, саморезы по дереву.
10. Антикоррозийная грунтовка и растворитель, антисептик.

Как утеплить своими руками: поэтапная инструкция

Простейший способ утеплить ворота - это укладка листа утеплителя непосредственно между стойками каркаса, без каких-либо подготовительных работ. После чего крепится подходящий отделочный материал. Однако полученная конструкция будет недолговечной и не сохранит достаточное количество тепла в помещении.

Профессиональное утепление гаражных ворот происходит в несколько этапов:

Подготовка

В первую очередь нужно обработать бруски антисептиком в один или два слоя. Помните об индивидуальных средствах защиты: пропитки для древесины содержат агрессивные химикаты.

После обработки бруски должны просохнуть. В это время нужно подготовить ворота к утеплению. Поверхность полотен тщательно осматривается, при обнаружении ржавчины зачищается до металла жёсткой щёткой или насадкой для дрели. При наличии отслаивающейся краски, её также необходимо счистить. Полученная поверхность не должна иметь ржавых пятен и загрязнений. После этого полотна последовательно обрабатываются растворителем и грунтовкой.

После высыхания поверхность гаражных ворот нужно гидроизолировать. Если в качестве утеплителя применяется стандартный пенопласт, эта операция обязательна, при использовании экструдированного пенополистирола её можно пропустить.

Гидроизоляцию можно выполнить различными методами:

1. Наклеиванием изолона - двухмиллиметровой фольгированной плёнки, изготовленной из вспененного полиэтилена.
2. Наклеиванием мембраны с функцией пароизоляции.
3. Обработкой битумной мастикой.

Установка обрешётки

В первую очередь нарезаются брусья необходимого размера. Места, где находятся вентиляционные отверстия и замки, обходятся по периметру и утепляться не будут.

В местах, где брусок будет крепиться к раме, нужно высверлить отверстия 4-миллиметровым сверлом. Оптимальный шаг - 20–25 сантиметров. Если нужно, чтобы головка шурупа была заподлицо с полотном, можно сделать небольшие углубления. Для этого используется восьмимиллиметровое сверло. Важно не переусердствовать и снять только то количество металла, которое необходимо для скрытия головки.

Перед креплением бруски притягиваются к раме с помощью струбцин. Чтобы древесина не треснула, можно дополнительно просверлить отверстия, равные глубине самореза. Для этого используется 2-миллиметровое сверло.

Подобным образом устанавливаются все бруски, расположенные по периметру рамы. Дополнительные поперечные перекладины крепятся саморезом в торец с шагом 20–25 сантиметров.

В эти ячейки будут укладываться листы утеплителя

Монтаж утеплителя

Пространство между элементами обрешётки заполняется пенопластом или пенополистиролом. Для этого:

1. Обмеряется размер каждой ячейки.
2. В соответствии с полученными размерами нарезается утеплитель. Для этого понадобится строительный нож и линейка. С каждой стороны необходимо оставить небольшой запас - около 2–3 миллиметров. Это необходимо для того, чтобы упругий пенопласт плотнее помещался между досками обрешётки.
3. Утеплитель закрепляется в ячейках.

Есть несколько способов крепления пенопласта между брусками:

• С помощью облицовочных материалов. Сам пенопласт в этом случае не крепится, а прижимается плитами ОСП.
• С помощью «жидких гвоздей».
• С помощью монтажной пены. Материал имеет отличную адгезию. Если вы выберете этот способ, поверхность перед нанесением пены необходимо увлажнить: затвердевание происходит только при непосредственном контакте с жидкостью.

После установки утеплителя оставшиеся стыки заделываются монтажной пеной. После того как она высохнет, излишки срезаются ножом.

В данном случае ворота утепляются пенопластом

Облицовка ворот

В чистовой отделке гаражных ворот после утепления часто используются плиты ОСП. Изделия закрывают обрешётку и утеплитель, делают двери более презентабельными.

Основное условие - либо отсутствие стыков, либо их расположение на брусках. Потому перед раскроем листов необходимо измерить все поверхности.

Для раскройки может использоваться как обычная ножовка по дереву или электролобзик, так и мощная циркулярная пила. Готовые листы примеряются по месту будущей установки. При необходимости в них прорезаются отверстия для замков, вентиляционных отверстий и т. д. После этого можно крепить облицовку.

Стандартный шаг крепления - 12–15 сантиметров на стойках, расположенных по периметру, и около 20 сантиметров на поперечных планках. Во избежание растрескивания древесины перед закручиванием саморезов можно просверлить небольшие отверстия насадкой с малым диаметром.

В качестве облицовочного материала можно использовать плиты ОСП

Ремонтные работы: как исправить проблемы

Качественные гаражные ворота могут служить десятилетиями. Однако при столь длительной эксплуатации неизбежно проведение ряда работ по их текущему обслуживанию и ремонту. Большинство операций можно выполнить самостоятельно.

Как поднять гаражные ворота, которые провисли

Главные причины, по которым может потребоваться изменение геометрии воротной конструкции, это:

1. Общая усталость металла. Обычно наступает после длительной эксплуатации.
2. Просадка петель.
3. Возможные деформации, связанные с некачественным монтажом.
4. Просадка дверного проёма.
5. Прочие факторы - например, в жаркую солнечную погоду возможна деформация конструкции под воздействием высокой температуры.

Существуют и другие причины, по которым потребуется подъём ворот. Самая распространённая - покупка новой машины, которая немного не проходит по высоте.

Каждая проблема требует индивидуального подхода к исправлению геометрии ворот. Многие способы доступны для самостоятельной работы с использованием повседневных инструментов.

Устранение проседания петель. Для подъёма петель на воротной створке используется специальная проставочная шайба. Работа состоит в следующем:

• Створка возвращается на место. С помощью этого способа можно выправить незначительные перекосы воротных створок, приподнять ворота и сделать движение конструкции более свободным. Важно: сплав, из которого изготавливаются шарик или шайба, должен быть тверже используемого при создании петли.
• На ось нижней петли надевается шайба заданной толщины. Если подходящую деталь подобрать не удалось, в отверстие петли вкладывается металлический шарик нужного диаметра.
• Снимается полотно.

Если нужно изменить расстояние от грунта до низа створки, можно просто срезать часть конструкции болгаркой и прикрепить поверх резиновую полосу. Это поможет скрыть образовавшуюся щель. Этот метод можно использовать, если нижняя балка расположена за краями обшивки . Если же перекладина расположена недалеко от земли, нужно сделать следующее:

• аккуратно срезать болгаркой горизонтальную перекладину.
• подрезать створку ворот до необходимой высоты.
• при необходимости, прикрепить к воротам небольшую резиновую полоску, по ширине равную расстоянию от низа ворот до земли.
• приварить горизонтальную планку к каркасу на новом месте.

Иногда створки перекашиваются из-за деформации проёма. В таком случае придётся или поднимать сам проём, либо исправлять перекос на самой створке. Чтобы немного приподнять часть конструкции не трогая раму, нужно разрезать горизонтальную балку рядом с местом деформации, спилить болгаркой 5–7 миллиметров, приподнять часть створки, прижать вертикальную балку и приварить. Этот способ используется для небольших зазоров. Для усиления к месту сварки крепится металлическая полоса, так как сохраняется риск остаточных деформаций.

Если прочие способы не помогли, потребуется увеличение высоты самого воротного проёма. На практике такая работа связана с определёнными трудностями. Необходимо установить временные подпорки, уточнить, проходит ли внутри кладки арматура. Если не учесть все нюансы, есть вероятность разрушения стены или схода крыши.

Подъем уровня воротного проёма достаточно сложен. Необходима дополнительная оснастка и умение класть кирпич

Правильное укрепление и защита

Для монтажа используются прочные металлические штыри длиной до 20 сантиметров. После установки они обрезаются и зашлифовываются, чтобы обеспечить беспрепятственное открытие и закрытие створок. На каркас навешиваются ворота.

Дополнительное укрепление ворот гаража имеет смысл, если вы владелец капитального бетонного здания. Чтобы укрепить стены рядом с конструкцией, можно использовать металлический каркас, сваренный из уголков и обваренный сеткой. Его можно установить как на этапе строительства здания, так и впоследствии, с внутренней стороны помещения.

Прочные металлические прутья, приваренные к петлям, заметно затрудняют перепиливание злоумышленником. Дополнительно с обратной стороны полотен можно приварить гайки и болты.

Размещение рёбер жёсткости на примере распашных ворот с отдельной дверью

Чтобы створки плотнее прижимались друг к другу, можно воспользоваться эксцентриковым шпингалетом. На одно из полотен приваривается широкая полоса металла, благодаря которой злоумышленник не сможет воспользоваться ломом или подобным инструментом.

Для укрепления самих створок к каркасу привариваются горизонтали и вертикали жёсткости. Это поперечные металлические стойки, расположенные на некотором отдалении от краёв полотна. Их количество зависит от того, какая степень жёсткости нужна. Длина перекладины определяется исходя из размеров полотна как расстояние между противоположными стойками каркаса.

Если в одной из створок есть дверь, вертикальные рёбра жёсткости привариваются по обе стороны от неё, в противном случае возможна деформация полотна. Если двери нет, горизонтальные или вертикальные перекладины привариваются к каркасу в любом месте, чаще всего по центру конструкции.

Замена

Замена гаражных ворот может потребоваться по различным причинам. Возможно, старая конструкция проржавела или деформировалась. Или вы приобрели новые ворота, лучшего качества или оформления.

Первый этап - демонтаж старой конструкции. Перед этим необходимо уточнить, имеются ли дополнительные «вставки» от воров, такие, как приваренные к раме над дверными петлями болты, куски арматуры или другие подобные элементы. Если они есть, их нужно демонтировать.

Проще всего проходит демонтаж металлических распашных ворот. Достаточно распахнуть обе створки и снять полотна с петель. После этого при необходимости убрать сами петли (кувалдой, болгаркой и т. д.) и можно устанавливать новые ворота.

При деформациях или коррозии петли лучше заменить

Для монтажа полотен в существующий каркас вам необходимо лишь провести необходимые замеры, приварить петли и навесить на них новые ворота.

Если ворота меняются вместе с каркасом, старую раму необходимо демонтировать. Эту работу лучше поручить профессиональным строителям, так как возможно повреждение кладки. После демонтажа устанавливается новая несущая рама, выставляется по уровню и крепится к проёму длинными саморезами. Для обычной конструкции достаточно 4–6 штук на сторону, при установке усиленного каркаса число дюбелей доходит до 10.

Если гаражные ворота установлены без каркаса, на столбы, их замена происходит в несколько этапов:

1. Открытие створок до упора.
2. Снятие полотен с петель.
3. Демонтаж петель (при необходимости).
4. Зачистка поверхностей от ржавчины, устранение возможных повреждений. Обработка антикоррозийными составами.
5. Приваривание новых петель.
6. Навешивание и регулировка створок.

Регулировка в случае перекоса

Перекосившиеся ворота - это проблема старых гаражей. В какой-то момент створки перестают закрываться, цепляются друг за друга и за землю. Среди основных причин подобных неисправностей можно выделить следующие:

1. Некачественная сварка при установке ворот.
2. Просадка грунта, наличие поблизости деревьев, чьи корни могут вспучивать фундамент.
3. Коррозия материала.

Вследствие описанных выше проблем створки ворот провисают и деформируются. Увеличивается нагрузка на петли и открывающий механизм, вследствие чего ворота перестают открываться.

Чтобы исправить проблему и предотвратить появление подобных ситуаций в дальнейшем, необходимо выполнить следующие операции:

По периметру оборудуются дополнительные рёбра жёсткости. Это поперечные металлические перекладины, усиливающие конструкцию. Их монтаж происходит следующим образом:

1. Из профильной трубы, арматуры или другого подходящего стройматериала нарезаются заготовки. Размер каждой соответствует расстоянию между противоположными стойками каркаса. Рёбра жёсткости бывают горизонтальные и вертикальные, соответственно перед их изготовлением нужно измерить расстояние между горизонтальными или вертикальными перекладинами каркаса.
2. Заготовка укладывается на полотно и выставляется по уровню и строительному уголку. Её концы должны примыкать к стойкам каркаса или отставать от них на несколько миллиметров.
3. Рёбра жёсткости привариваются с помощью сварочного аппарата к каркасу. К полотну их можно прикрепить с помощью стандартных саморезов по металлу.

При длительной и активной эксплуатации гаражных ворот необходимо следить за положением петель, при необходимости их корректировать, а в случае значительного износа - менять.

Гаражные ворота должны беспрепятственно открываться, закрываться и пропускать автомобиль

При самостоятельном креплении петель к распашным воротам и последующей регулировке необходимо учитывать несколько нюансов:

1. Сварочный шов, который образуется при приваривании петли, необходимо направлять исключительно вверх.
2. Сварка происходит малыми прихватками, по два раза с каждой стороны поочерёдно.
3. К прямоугольной стойке гаражных ворот все элементы привариваются заподлицо.
4. Перед работой рекомендуется изготовить небольшую подложку под низ петли. Её длина равна половине крепёжного элемента. Верх подложки прихватывается со стороны торца.
5. Перед привариванием воротных петель изнутри нужно проверить, насколько легко открываются и закрываются створки. При некорректной работе ворот они дополнительно обрабатываются сваркой с наружной стороны.
6. Перед тем как окончательно закреплять ворота, створки закрываются. Во избежание провисаний под середину каждой створки подкладывается небольшая подставка.

Ворота открываются только через некоторое время после окончания работы. Это необходимо для того, чтобы петли остыли. В нагретом состоянии металл очень хрупок и подвержен деформациям. Если перегрузить конструкцию слишком рано, всю работу придётся начинать заново.

Если у вас заклинило подъёмные ворота, причина - в системе открывания. В простейшем случае достаточно смазать роликовый механизм маслом, для обеспечения наилучшего скольжения двери по направляющим. Также возможно повреждение отдельных деталей, например, вала или пружины. Неисправные элементы заменяются новыми, идентичными по функциональности.

Видео: Утепление ворот гаража

Несмотря на то что самостоятельное утепление и ремонт гаражных ворот не требуют специфических навыков, помните: от того, насколько тщательно будет выполнена работа, зависит здоровье вашего железного друга. Если возникли сомнения в проведении той или иной операции, лучше обратиться к специалисту.

Гараж — это не только место, где стоит автомобиль. Часто в нем хранятся инструменты, техника и другие вещи. Чтобы обезопасить свой гараж от проникновения злоумышленников, нужно укрепить его самую уязвимую часть — ворота. При этом не требуется превратить гараж в неприступную крепость — достаточно сделать его настолько крепким, чтобы ворам было невыгодно его взламывать, чтобы это оказалось для них слишком долго и хлопотно. Слабые ворота подвергают опасности не только ваше имущество, но и соседние гаражи, в которые злоумышленники могут попасть, сделав дыру в кирпичной стене между гаражами. Как своими руками укрепить гаражные ворота?

Какие ворота нужно укреплять

Сделать ворота абсолютно прочными невозможно, но необходимо обратить внимание на их уязвимые места. Что делает ворота слабым местом гаража?

• Неполное примыкание створок,
• выступающие петли для навесного замка,
• выступающие петли, на которых висят створки,
• слабые замки,
• створки из тонкого металла без ребер жесткости,
• выступающие ручки, к которым можно привязать трос,
• отсутствие сигнализации.

Проще всего укрепить ворота, если они распашные, как на большинстве российских гаражей.

Такая конструкция допускает различные модификации.

Выбираем правильные замки

Какие замки наиболее устойчивы к взлому? Конечно же, это не навесные замки. Однозначно не подходят и те замки, которые можно изнутри открыть без ключа. Покупая замок, сразу же просите показать модели, специально предназначенные для установки в гараже. На таких есть маркировка «Г». В паспорте замка посмотрите его устойчивость ко взлому: она должна быть не меньше третьего класса. Обратите внимание, что замки с маркировкой «Л» ставят на левую створку ворот, если смотреть со стороны петель. Что касается механизмов, то наиболее надежные — это сувальдные или дисковые.

Лучше всего для усиления ворот установить 2-3 накладных замка изнутри, хорошо их приварив. Расстояние между замками должно быть около 40 см. Рекомендуется поступить так: сделать в двери закрывающееся на замок окошко, через которое на ощупь и открываются сами замки. Чем глубже установлен замок, тем сложнее его открыть. На окошко устанавливают плоский замок, если снаружи есть шляпки болтов, их заваривают, чтобы болты невозможно было срезать.

При установке замков имейте в виду следующее:

Дополнительно защитить замок можно так. Если на одной стороне ворот стоит реечный замок с пластинчатым ключом, то на другую сторону с помощью болтов прикрепляется кусок резины толщиной около 1 см и размером примерно 10*10 см. Если злоумышленникам удастся отогнуть створку ворот и начать пилить замок, резина не даст это сделать, по крайней мере, быстро.

Петли навесных замков опасны еще и потому, что к ним можно прикрепить трос и просто сорвать ворота грузовиком. Поэтому их нужно спилить, как и все выступающие ручки снаружи. Если вы все-таки хотите оставить навесной замок, его нужно защитить. Для этого его помещают в углубление или приваривают вокруг него защиту, например, из толстой трубы. Лучше предпочесть специальные замки, плотно прижимающиеся к поверхности ворот.

Если есть другая дверь для входа в гараж, то на ворота изнутри можно поставить засов-вертушку. Он выглядит как на рисунке. Сам засов делают из профильной трубы или швеллера, а скобы — металлические или из деревянных брусков. Вертушка вращается на сквозном болте, который снаружи не виден.

Укрепление створок и петель

Чтобы ворота были надежными, они должны быть изготовлены из стали толщиной не менее 3 мм, а рама — из швеллера №5 или 6. Коробка ворот должна быть сделана из швеллера №6 и надежно соединена с перекрытием и балками.

Дополнительно для защиты от проникновения в гараж можно за обычными воротами поставить вторые решетчатые створки, которые будут запираться на навесной замок. Но этот замок должен находиться не снаружи, а внутри. С наружной стороны к воротам приваривают закрывающую его металлическую пластину. Благодаря которой замок будет совершенно незаметен. Открывают его на ощупь, просунув руки через решетку.

Если гараж капитальный, то крюки в плитах, расположенные возле ворот, приваривают к воротам и дополнительно цементируют. Петли необходимо приварить к каркасу гаража и усилить. Для этого к ним приваривают металлические прутки, чтобы затруднить спиливание. Однако если грабитель вооружен ацетиленовым резаком, то и может не помочь. Лучше всего, если петли будут не снаружи, а внутри, надежными считаются торцевые петли с упорными подшипниками.

Изнутри на ворота также приваривают металлические штыри, выступающие за их контур — так называемые «крабы». При закрытии они выдвигаются в стороны и входят в отверстия на стенах. Они удержат ворота на месте, не дадут им открыться или выпасть, даже если петли будут спилены. Разновидность таких устройств — обычные большие болты с гайками. Гайки должны быть приварены по углам ворот, а болты при закрытии ворот должны притягивать створки к раме. Такая конструкция не очень удобна, но надежна и проста в изготовлении.

Для укрепления гаражных ворот приваривая раму из металлического уголка не менее 75 мм и ребра жесткости. Важно укрепить углы.

На одну из створок прикрепляют широкую полосу стали, чтобы между створками невозможно было просунуть лом или другой инструмент. Как показывает практика, воры выбирают именно гаражи, в которых створки неплотно прилегают друг к другу. Такие ворота легко вскрыть ломом и тем более гидродомкратом, для которого хватает зазора всего 8в 4-5 см. Для плотного прилегания створок изнутри устанавливают эксцентриковые шпингалеты (запоры), такие как на фото. Также створки можно зафиксировать длинными прочными крюками или верткальными запорами (шпингалетами).

Увеличить надежность ворот можно, зафиксировав створки болтами, расположенными в незаметных местах. Можно заказать особые болты, например, я пятигранной головкой, которые вы сможете открутить только имеющимся у вас ключом.

Сигнализация

Также для защиты можно поставить гараж на сигнализацию в службу охраны. Связь осуществляется по выделенным радиоканалам, никаких проводов тянуть не нужно. При поступлении сигнала на место выезжает наряд. Можно установить и сигнализацию-«ревун», которая издает громкие звуки. Предусмотрите и замаскируйте выключатель для нее.

Все эти меры касаются капитальных гаражей, бетонных или кирпичных. Металлические гаражи хорошо защитить сложно, особенно, если они не прикрепляются к полу или фундаменту. Качественная защита в таких случаях по цене будет сопоставима с самим гаражом.Что касается автоматических ворот, то они выпускаются с разной степенью защиты от взлома. Плюс их в том, что при взломе автоматический привод заклинивает, и даже если злоумышленник попадет внутрь, угнать автомобиль у него не получится.

антивзлом гаражей (защита от взлома)

Мы предлагаем несколько видов защиты от взлома (вскрытия) гаражей:

1. Установку защитных колец из трубы Ф219мм на наружные замки- с такой защитой получается невозможно спилить навесной замок и очень затруднительно или невозможно (еще зависит от замка) подсунуть лом или монтировку под душку замка и сломать его.

2. Установку "Крабов" - на ворота изнутри привариваются уголки или штыри, которые при закрытии заходят за рамку ворот. Таким образом при спиливании петель снаружи, ворота не откроются, т.к. не дадут "Крабы".

3. Установку хорошего гаражного внутреннего замка, с большим сечением и ходом ригеля, имеющего простую и надежную конструкцию.

4. Дополнительную проварку петель через уголок или арматуру.

5. Усиление при необходимости ворот более толстостенным металлом.

6. Укрепление стен и потолка решеткой из арматуры.

7. Приваривание дополнительных ушей для наружных навесных замков.

8. Установка или замена на пруток большого диаметра внутренних засовов вверх, вниз или между собой.

9. Бетонирование пола с армировкой.

10. Приварка к соседним гаражам (если не против хозяева)

также возможны другие способы антивзлома гаражей и металлических дверей, после индивидуального замера.

Выезд на замер (осмотр) по Самаре производится бесплатно.

Если у вас нет электричества- это не проблема, у нас имеется генератор-электростанция.

Тех кого интересует безопасность гаража, рекомендуем почитать:

Некоторые владельцы автомашин считают гараж безопасным убежищем для хранения транспортного средства. Но статистические данные говорят, что именно здесь были разграблены очень многие автомобили. Злоумышленники довольно профессионально грабят и угоняют авто из гаражей, которые хорошо закрыты. Как предотвратить такие неприятности?

Учтем, что существуют разные типы гаражей. Железобетонный гараж является самым надежным. Конечно, взломать могут и его, но только при помощи бульдозера или отбойных молотков. Вторым по безопасности будет гараж из кирпича. Многое зависит от материала, из которого он сделан. Блоки силикатные могут продырявить и простым ломом, делают грабители это быстро и без шума. А самыми уязвимыми являются гаражи из металла. Опытные воры способны их взламывать за 5 минут. Особенно доступны те металлические сооружения, которые не прикрепляются к полу, их может вскрыть даже группа начинающих грабителей-подростков.

Рассмотрим ряд рекомендаций по поводу замков гаража:
- Надо устанавливать кожухи из металла (кольца из трубы), чтобы подвесной замок стал недоступным объектом для налетчиков. Конечно, если у них будет лом, то это скорее всего не поможет. Но тогда можно использовать замки со скрытыми стержнями. У них довольно обтекаемые формы. Применяйте еще замки внутренние в своем гараже. Важно, чтобы изнутри их не могли открыть.
- При отсутствии калитки ставьте на ворота от гаража несколько замков. Расстояние между ними делайте равным 40 см. Это важно, чтобы распределить нагрузку при попытках взлома цепями или ломом.
- Соблюдайте такое правило при установке замков: должны быть спрятанные внутрь замка элементы его механизма. Тогда вор не сможет их отвинтить.

Огромное значение имеет конструкция самих ворот. Бывает, что их взламывают при помощи силы. Выдирают прямо с корнем. Конечно, это делают в безлюдных местах. Делайте ворота монолитными, без наружных ручек. Не забывайте, что по всему периметру у ворот внутри должны быть крепкие уголки или профиль. Петли надо хорошо приварить к каркасу самого гаража, а лучше усилить. Не прикручивайте их болтами, так Вы облегчите работу грабителям. Лучше своевременно привинтить, приварить, прибить, иными словами, соединить крепко козырек и каркас у гаража. На это придется потратить много времени, но зато не угонят Ваш автомобиль. Самые незащищенные боксы с крышей жестяной или шиферной, особенно, если она прибита гвоздями. Еще хорошо приварить гараж к соседним гаражам, если не против хозяева.

Еще ряд рекомендаций:
- Выбирайте гараж в оживленных местах.
- Территория должна быть отлично освещена.
- Самый надежный способ защиты в данном случае - сигнализация. Она срабатывает при проникновениях в гаражи, посылает специальные сигналы в службы охраны. Пока грабитель возится в гараже, приезжает патруль, который его задерживает. Владельцу сообщают СМС-кой о задержании вора.
Если вам требуются советы профессионалов в Самаре- звоните и мы приедем на замер и поможем вам выбрать оптимальный перечень зашиты от взлома.

Первое и самое главное для безопасности вашего гаража - это осознание того, что вы входите в группу риска. Излишняя самоуверенность в таких вопросах это первый помощник преступника. Еще несколько советов, как защитить гараж.

Часто преступников проникающих в гараж интересует даже не ваш автомобиль. Гараж могут вскрыть даже из-за продуктовых запасов на зиму в погребе или дорогой магнитолы. Как-то гараж вашего покорного слуги (до работ по его усилению) вскрыли только для того, чтобы проломить в стене «вход» в соседний более защищенный гараж и увести из него иномарку. Вот вам и..

Правило №1:

Выбирая гараж необходимо смотреть не только на крепкость своих будущих дверей и стен, но и соседних.

Правило №2:

В понятие «безопасность» относится не только к самому гаражу, но и к прилегающей территории. Если ваш гараж находится в не самом благополучном районе города, плохо освещен, да к тому же плохо просматривается со стороны - будьте уверены рано или поздно в нем побывают незваные гости, если он не будет соответсвующе укреплен.

Правило №3:

А что если гараж уже есть? Тогда осмотритесь. Если рядом растут кусты или стоит старый забор, закрывающий видимость вашего гаража, то целесообразно эти помехи удалить. Стоит подумать и об освещении гаража. Особенно просто решить этот вопрос, в гаражных кооперативах установив на крыши крайних гаражей мощные фонари. В данном случае расходы на энергию можно поделит на всех владельцев гаражей.

С внешней защитой вроде бы разобрались. Теперь давайте перейдем непосредственно к самому гаражу. Что же можно предпринять, для того, что бы укрепить свой гараж?

Ворота:

Ворота в силу своей специфики являются самым слабым звеном во внешнем комплексе стен. Для того чтобы сделать ворота непреступными их створки должны быть изготовлены из металла толщиной не менее2- 3 мм и наварены на раму из профиля не менее 50 мм. Коробку для ворот желательно изготавливать из любого профиля не менее 60мм (лучше больше). Сама коробка должна быть надежно связана со стенами или балками, т.к. очень часто с виду непреступные ворота вылетают, стоит их дернуть тросом, привязанным к машине.

Так же можно наварить на петли прутки - это заметно повысит их стойкость к перепиливанию. Это же касается и проушин для замков.

О полоске металла мешающей просовывать фомки межу створками ворот думаю, напоминать не стоит - она должна стоять у всех.

Теперь давайте вспомним о задвижных замках типа «щеколда» фиксирующих сворки ворот обычно это простые металлические прутки закрываешь, а дверь все равно болтается, но стоит на них наварить металл, так чтобы прилегание было плотным.

Замки:

О замках я рассказывать не буду. Лучеше приведу вам цитату из 8 номера журнала «Авторевю» за 2002г:

«…Есть немало относительно недорогих и при этом очень достойных отечественных изделий. Обратите внимание на продукцию под торговыми марками ЗГЦ, Класс, МЕТТЭМ, Герион, Kerberos. Начиная разговор с продавцом, попросите показать замки, специально предназначенные для установки в гараже (в маркировке такого изделия должна присутствовать буква «Г»). Сразу же верните назад те, которые можно открыть изнутри без помощи ключа (забравшись в гараж через подкоп или пролом в стене, вор не должен суметь открыть ворота). После этого отберите изделия, аттестованные как минимум по третьему классу стойкости ко взлому (этот параметр обязательно указывается в паспорте). Если в маркировке замка присутствует буква «Л», это значит, что он предназначен для установки на левую (если смотреть со стороны петель) створку ворот. И наоборот.

Какой тип механизма секретности является оптимальным для гаражного замка? Сувальдный, ключ которого выполнен в виде двусторонней «бабочки». Неплохо работают и дисковые блокирующие замки

Если ворота вашего гаража без калитки, то врезных или накладных замков лучше купить два или три. Устанавливать их надо так, чтобы расстояние между ключевыми отверстиями по вертикали составляло 300—350 мм — это обеспечит более равномерное распределение нагрузок при попытках грубого взлома. Вне зависимости от типа выбранного вами запирающего устройства, его конструктивных особенностей и модели, следует свято соблюдать три основных правила. Во-первых, механизм секретности установленного на гараж замка ни в коем случае не должен выступать за полотно калитки или ворот. Во-вторых, крепеж должен производиться болтами диаметром не менее 8 мм или лучше приварить замок. И в-третьих, нужно позаботиться о том, чтобы элементы крепления запирающего устройства невозможно было отвернуть снаружи.

Стены:

Для стен можно порекомендовать создание мощного каркаса из уголков и обваривание этого каркаса металлической сеткой, тоже можно посоветовать и для потолка. Обратите внимание! Очень часто бетонные перекрытия просто лежат на стенах. Их очень легко приподнять с помощью гидродомкрата и проникнуть внутрь. Потолочные плиты должны быть соединены со стенами мощными металлическими штырями.

Напоследок:

1) Установка ревуна (располагать нужно в трудно доступном месте) срабатывающего при открывании ворот может вспугнуть любого непрошеного гостя. Ревун может отключаться как снаружи, так и с нутрии.

2) Целесообразно, сделать тайную кнопку для освещения или уходя вывинчивать пробку со щитка. Отсутствие света затруднит жизнь любому взломщику.

3) Небольшой болтик неприметный среди остальных прочно прижимающий створки к коробке (в таком случае с собой придется носить и гаечный ключ) - еще одно препятствие для взломщика.

Также можем изготовить металлический сейф из стали 3-4мм с внутренними замками для хранения ценностей, оружия и пр. и приварить его к стене гаража.

Звоните нам и мы поможем вам надежно защитить ваш гараж и автомобиль в Самаре! Также мы производим любой ремонт гаражей в Самаре.

Глухой забор нужен чтобы оградить и защитить частную территорию земельного или дачного участка. Естественно, ограждение должно иметь вход. Сначала достаточно было калитки, потом потребовались ворота для экипажа, а в последствие для машины.

Металлические ворота и калитка обеспечат вход/въезд во двор и гарантируют безопасность для жителей дома. Раньше железные ворота обшивали листовым металлом 3-5 мм, в современных условиях популярен профнастил.

По способу открывания все типы ворот из метала/дерева можно разделить на две группы: распашные и откатные.

По типу устройства калитки: встроенная (внутри) и отдельно стоящая (рядом).

Можно купить готовые ворота из профлиста, заказать изготовление по размерам или сделать самому. Подробно рассмотрим последний вариант – самодельные ворота, как дешёвый и доступный вариант.

Поскольку распашные, являются более простой в изготовлении конструкцией, опишем, как сделать распашные ворота из профнастила своими силами. Прочностные и эстетические свойства профлиста, а также соотношение «цена/качество» позволяют говорить о целесообразности такого выбора облицовки. Что касается калитки, то опишем два варианта устройства.

Ворота из профнастила своими руками –
пошаговая инструкция

Поэтапная технология изготовления конструкции с отдельной калиткой.

1 этап – размеры ворот из профнастила с калиткой и без

Отметим, что установка распашных ворот предполагает учет планировки территории участка/двора.

Ширина ворот из профнастила

Ширину проема для ворот определяют исходя из ширины автомобиля (включая зеркала) плюс один метр дополнительно, на запас.

Также учитывается ширина опорных столбов (колон). При способе установки ворот с отдельно стоящей калиткой будет три столба. Кроме этого, нужно учесть величину зазоров между опорными столбами и рамой каркаса. А также размер зазора между створками распашных ворот с учетом параметров фурнитуры.

• Оптимальная ширина проема для ворот составляет 4500-5000 мм.

• Стандартная ширина калитки из профнастила составляет 1200 мм.

Совет. Поскольку, одним листом на створку не обойдешься, целесообразно рассчитывать ширину створки исходя из ширины листа профнастила.

В таблице показана зависимость ширины створки ворот от ширины профлиста.

Материал подготовлен для сайта www.сайт

Высота ворот из профнастила

Высота распашных ворот из профлиста составляет 2200-2500 мм. Это объясняется стандартной длиной листа профнастила – 2 000 мм. Хотя завод-изготовитель может предложить любую длину с дискретностью 50 мм.

Кроме этого учитывается зазор снизу (между створками ворот и землей), который необходим, чтобы обеспечить функционирование ворот при образовании наледи и высоком снежном покрове. Зазор под воротами составляет 150-300 мм.

На высоту ворот влияет наличие декоративных элементов сверху. Например, использование ковки, позволяет увеличить высоту ворот из профнастила и декоративно украсить конструкцию, в результате чего въездная группа выглядит более респектабельно.

Совет. Если зазор от земли кажется слишком большим, можно установить снизу ворот съемную планку, которую нужно снимать в начале зимы.

2 этап – Чертеж ворот из профнастила

Схема или чертеж распашных ворот необходим для упрощения расчета количества материала и оценки жесткости конструкции.

Два способа сделать распашные ворота:

• с одной большой створкой (одностворчатые) . Недостатком способа можно считать то, что нужно много места для маневра ворот, а также их большую парусность. Уменьшение парусности за счет дополнительных деталей каркаса приводит к увеличению нагрузки на петли, что в свою очередь приводит к перекосу створки. Этот способ годится только для ворот с небольшой шириной проема или для устройства калитки;

• с двумя створками (двухстворчатые) . Исключаются все описанные выше недостатки, но возрастает стоимость изготовления за счет добавления петель и элементов каркаса. Возможно устройство с одинаковыми или с разными по ширине створками. У двустворчатых распашных ворот есть преимущество, они более устойчивы к ветровой нагрузке.

Схема распашных ворот из профнастила должна содержать:

• общую ширину проема. Понадобится в случае необходимости сделать маневр – при увеличении зазоров или изменении размеров фурнитуры;

• ширину каждой створки;

• количество, ширину стоек и глубину укапывания стоек;

• конфигурацию каркаса с указанием ширины составляющих его элементов;

• месторасположение и ширину калитки. Это важный аспект. Изготовление калитки из профнастила одновременно с каркасом для ворот позволит сократить срок реализации проекта. А если калитка расположена внутри каркаса ворот, чертеж позволит учесть место ее расположения при разметке и нарезке заготовок;

• место установки петель;

• место и способ установки замка;

• место расположения внутреннего фиксатора двери (вертикального шпингалета).

На чертеж ворот из профнастила наносится в обязательном порядке элементы усиления каркаса. Именно визуализация будущих ворот, позволяет понять, какой из элементов использовать и определить место его установки с учетом ветровой нагрузки.

Способы усилить ворота из профнастила:

1. наварить уголок для жесткости.

Такой способ подходит, если ширина створок незначительная (до 1 500 мм, каждая). Уголок может быть сплошным (косынка) или в виде угловой перемычки (распорка). Чем шире уголок или чем ближе к центру установлена перемычка, тем жестче будет каркас ворот.

2. сделать раму внутри каркаса или над ним.

В первом случае заготовки меньшего сечения помещается в ячейки каркаса, и прихватываются сваркой с шагом в 200-300 мм.

Сплошной шов не допускается, чтобы исключить деформацию металла вследствие нагревания (чтобы не повело и не покрутило).

3. установить поперечные или диагональные перемычки.

Здесь важно правильно устанавливать перемычки. Если калитка из профнастила имеет незначительную парусность и для неё достаточно установить одну поперечную перемычку перпендикулярно длинным элементам каркаса, то с воротами дело обстоит сложнее. В этом случае разумнее использовать диагональную перемычку.

Способы установки перемычки на ворота из профнастила показаны на фото.

Ребра жесткости ворот – варианты расположения:

а) Несмотря на кажущуюся простоту, этот вариант достаточно продуманный, поскольку гарантирует целостность створок ворот. С одной стороны, он будет удерживаться петлями, сверху исключается возможность деформации благодаря усилению углов. Снизу его удержат горизонтальные фиксаторы (шпингалеты);

б) Это самый экономичный из представленных вариантов, но он создает усиление только посредине каркаса. Единственно достоинство, в том, что он дает возможность установить замок на перемычку.

в) недостаток этого варианта в слабом усилении верхних внутренних углов. Сильный ветер может деформировать створку;

г) в этом случае отсутствует усиление левого внутреннего угла;

д) в этом случае отсутствует усиление обоих внутренних углов;

е) идеальный вариант. Места врезки замка, установки петель, нижних фиксаторов и верхние углы усилены. Этот способ исключает кручение каркаса.

Совет. Чем шире створка, тем сильнее усиливают каркас.

3 этап – инструмент и материал для ворот из профнастила

Чертеж ворот из профлиста является наглядным пособием для расчета материала. Для изготовления понадобится:

• профнастил – для обшивки. Предпочтительно брать стеновой, т.к. он имеет большую рабочую ширину.

• саморезы или заклепки для крепления профлиста;

• металлическая труба сечением от 60х60 мм и выше – для опорных столбов;

• труба сечением 40х40 или 60х20…60 мм. – для элементов рамы створок (каркаса);

• труба 20х20 для усиления каркаса (при необходимости). 20х20 подходит для каркаса, изготовленного из трубы 60х20. 30х30 – если использовалась труба 60х30.

Мастера советуют покупать все трубы толщиной 3 мм, а не 2. Цена их несколько дороже, но новичкам гораздо проще будет их сварить. Металл медленнее греется и не так быстро деформируется.

• металлический лист для формирования косынок (при необходимости);

• петли, замки (защелки, задвижки, заглушки), нижние фиксаторы;

• грунтовку по металлу и краску;

• элементы декора (ковка).

Из инструмента понадобится: сварочный аппарат, болгарка, шуруповерт (дрель и заклепочник), рулетка, уровень, отвес, ножницы по металлу, кисточки и расходные материалы к инструменту.

4 этап – установка опорных столбов для ворот из профнастила

Монтаж ворот из профнастила начинается с установки опорных столбов. Наиболее распространенный способ поставить столбы ворот – выполнить укапывание с последующим бетонированием.

Как правильно установить столбы для ворот

• вырыть углубление садовым буром. Использование лопаты повышает расход бетона. Чем больше диаметр опоры, тем большим должен быть диаметр углубления. Для трубы сечением 60х60, диаметр бура должен составить 120 мм.

На какую глубину закапывать столбы для ворот? Глубина установки составляет 1/3 от длины опоры

• насыпать смесь щебня и песка в углубление. Толщина подушки – 150-300 мм. Подушка призвана предотвратить влияние морозного пучения грунта и обеспечить отток воды от основания опоры, тем самым замедлить его разрушение;

• подготовить опору (покрыть грунтовкой против коррозии);

• установить опору строго вертикально. Малейшее отклонение приведет к перекосу всей конструкции. Правильность установки проверяют отвесом или уровнем;

• забетонировать опору. Пока бетон будет схватываться, можно приступить к изготовлению каркаса;

• закрыть верхнюю часть опоры накладкой из металла или специальным декоративным элементом. На крайний случай, налить в стойку бетона (забетонировать изнутри), чтобы избежать попадания внутрь воды и тем самым предотвратить разрушение столба.

Какие столбы для ворот из профнастила можно использовать?

Кроме опор из металлических труб можно установить бетонный столб или использовать сваи. Красиво смотрятся опоры, декорированные (облицованные) кирпичом или камнем (кирпичные столбы). При расчете ширины проема ворот следует учесть материал изготовления и ширину опоры.

{banner_advert_2}

5 этап – изготовление рамы створок для ворот из профнастила

Прежде чем начать изготовление нужно еще раз замерять ширину проема ворот и калитки, чтобы своевременно внести изменения в размеры створок.

Технология изготовления:

• металл распускают на заготовки. Рез целесообразно делать под углом в 45° для более надежного крепления. Хотя встречается и сварка деталей встык, так проще резать заготовки и сваривать их;

Совет. Мастера советуют сваривать верхние углы под углом в 45 градусов, это позволить избежать затекания в них воды, а нижние можно встык.

• каждую заготовку очищают от грязи и ржавчины;

• сваривают элементы каркаса между собой. Причем сначала заготовки наживляют, а после проверки геометрии сваривают сплошным швом;

• каркас усиливается (при необходимости);

• тщательно зачищаются сварные швы;

• обезжирить каркас, покрыть грунтовкой и покрасить места сварки. После того, как краска высохнет – покрасить каркас полностью.

Совет. Изготовление ворот из профнастила требует большой точности в соблюдении размеров. При изготовлении рамы створки лучше сделать каркас чуть меньше, нежели больше. В первом случае чтобы устранить зазор между створками распашных ворот достаточно будет приварить нащельник на одну створку рамы, там, где она примыкает ко второй. Во втором – нужно будет разрезать каркас, и уменьшать его ширину.

6 этап – установка петель для распашных ворот из профнастила

Для установки ворот используются гаражные петли (навесы).

Как правильно приварить петли на ворота из профнастила?

Сначала петля приваривается на опорную стойку, затем на каркас ворот на расстоянии 200-300 мм от края рамы створки. Обратите внимание, место установки петли влияет на положение двери в открытом состоянии. Если нужно, чтобы ворота открывались в обе стороны, петлю приваривают к опоре встык. Если только в одну – петлю накладывают на раму. Чтобы створка не доставала до забора, устанавливают ограничитель.

Сколько петель приварить на ворота?

Если ворота усиленные, требуется по три петли на каждую створку. Если легкие – достаточно двух.

7 этап – монтаж профнастила на ворота

Профлист монтируется с одной или двух сторон каркаса. Правила монтажа не сложные, но их знание и соблюдение поможет установить профнастил на ворота правильно.

В общих чертах: нужно обеспечить надежное крепление листа к каркасу, зафиксировав профлист через одну нижнюю волну листа. При этом к диагональным или перпендикулярным перемычкам профилированный лист также прикручивается. А два листа соединяются между собой в верхней части волны (на гребне).

Для крепления используются заклепки или саморезы. Заклепки выглядят изящнее (особенно подобранные в цвет профлиста), саморезы исключают возможность затекания воды в место установки. Конечно, это не столь критично, как на крыше, но появления со временем ржавых подтеков не избежать.

8 этап – установка фурнитуры (комплектующие для ворот)

Дополнительные элементы:

• замок для распашных ворот из профнастила. Устанавливается уже после того, как створки навешены.

Виды замков и как врезать/поставить (правила установки):

• навесной. Нужно предусмотреть петли для замка при сваривании каркаса и креплении листов профнастила;

• накладной. Устанавливается на поперечную перемычку чаще всего на дополнительно наваренный плоский лист металла. Или же прикручивается метизами непосредственно к раме. Использовать сварку для монтажа конструкции замкового механизма мастера не советуют, т.к. замок нуждается в уходе и замене;

• врезной. Замок врезается в плоскость трубы, чтобы скрыть/декорировать место установки используют металлический карман.

• нижний фиксатор створки распашных ворот – нужен, чтобы перераспределить нагрузку с замка и дополнительно зафиксировать нижнюю часть створки открытых/закрытых ворот от ветра (ветровой нагрузки).

• защелка на ворота (засов), предназначена для закрытия ворот изнутри (блокировка). Защелка больше подходит для калитки, а для распашных ворот используют запор (засов).

• автоматика для распашных ворот. Позволяет открыть ворота дистанционно, что очень удобно, когда холодно, идет дождь или темно.

• система безопасности: камера наружного наблюдения, сигнальная лампа, сигнализация.

Распашные ворота из профнастила со встроенной калиткой

Отдельно расскажем о том, как сделать распашные ворота с калиткой из профнастила. Такой вариант используется, когда проем недостаточно широкий для установки ворот и отдельной калитки.

Варианты расположения калитки в воротах

Места размещения:

При изготовлении рам створок, их делают разного размера. Тогда более узкая створка, служит калиткой.

Это самый бюджетный вариант, поскольку увеличивается нагрузка только на одну стойку ворот, что потребует установки дополнительной петли и усиления каркаса. В целом затраты снизятся.

В целом технология изготовления ворот из профнастила с калиткой внутри выполняется аналогично изготовлению ворот с отдельной калиткой. Все нюансы обдумываются еще в процессе создания чертежа.

Совет. Нижний фиксатор для таких моделей распашных ворот из профлиста обязателен.

Преимущества и недостатки распашных ворот из профнастила

Достоинства (плюсы):

• сравнительная простота конструкции и изготовления;
• низкая, по сравнению с откатными воротами, стоимость;
• простота в эксплуатации и уходе;
• доступность для установки автоматики;

Недостатки (минусы):

• требования к свободному пространству для маневра (открытие потребует освобождения площади равной ширине створки ворот);

• необходимость учета ветровой нагрузки;

• необходимость предусмотреть крепление открытых ворот, чтобы избежать их самовольного закрытия (фиксатор, упор, запорные устройства);

• установка ограничителя, чтобы открытые ворота не повредили полотно забора, и не перекрыли доступ к калитке;

• сложность ухода в зимнее время года, которая заключается в необходимости убирать снег на значительной площади.

Примерные цены на распашные ворота из профнастила

Заключение

Как видим, приложив некоторые усилия можно за 1-2 недели изготовить и установить распашные ворота из профнастила своими руками, которые украсят входную группу и будут надежно служить красивой визиткой частного дома.