Саженцы осенью лучше прикопать или посадить. Как прикопать саженцы плодовых деревьев на зиму? Прикопка саженцев на зиму в теплице
Те растения, места для которых будут готовы быстро, можно сразу достать из прикопа и высадить.
Готовим прикоп
Для прикопа нужна траншея. Самое сложное - найти для нее место. В саду не так много уголков, которые не жаль "украсить" окопами. Можно использовать грядки, освободившиеся от картофеля и овощей. Весной, посадив плодовые, вы еще успеете их разровнять и засеять. Другой вариант - сделать прикоп там, где планируется посадка одного из деревьев (весной траншею легко будет переделать в посадочную яму). Место должно быть сухим - это обязательное условие.
Глубина траншеи стандартная - 50 см, а длину и ширину выбирают в зависимости от того, сколько саженцев планируется приобрести. Рассчитывайте так, что каждый саженец займет 15-20 см длины. Если есть возможность, желательно прибавить к расчетной длине траншеи примерно 20 см, не закладывая на "лишний" отрезок саженцев. Весной на таком контрольном отрезке будет удобно проверять, оттаяла ли почва, без риска повредить деревца. Траншею ориентируют в длину по линии восток-запад (желательно, чтобы отклонение от этой линии не превышало 15-20°). Северный край траншеи делают отвесным, а южный - наклонным, под углом 45°. При выкопке выбрасывайте землю на северную сторону траншеи.
В вынутую почву, если она тяжелая, добавляют торф и песок и хорошо перемешивают: при благоприятных условиях саженцы в прикопе осенью начинают отращивать молодые корешки, и риск повредить их при выкопке из легкого субстрата меньше.
Укладываем саженцы
Купленные саженцы лучше отвезти в прикоп сразу же, а не хранить в квартире или гараже. Дальше действуйте в следующем порядке:
- Обрежьте все листья с веток, если они есть (по правилам это должны сделать еще в питомнике, до того, как саженцы поступят в продажу).
- Поставьте саженцы в воду на 3-5 часов. Можно полностью погрузить их в бочку для полива в вертикальном положении. Для этого сделайте из них рыхлую "вязанку" и привяжите к ней груз. Не забудьте обмотать бечевкой или тканью кроны, чтобы ветви не топорщились и не обламывались, когда вы будете вынимать растения из бочки. Вода должна быть чистой - никаких удобрений и стимуляторов!
- Достав саженцы, осмотрите их корни. Обрежьте все наросты, поломанные корни, "размочаленные" кончики.
- Разложите саженцы, прислонив их стволики к наклонному краю траншеи. Корни должны "смотреть" на север, а верхушки - на юг. В таком положении побеги лучше всего защищены и от северного ветра, и от солнечных ожогов. У ветвистых саженцев кроны желательно связать, но сильно не стягивать.
- Расправьте корни растений вдоль наклонного края траншеи, чтобы при засыпке вокруг них образовалось как можно меньше пустот.
- Засыпьте нижнюю часть траншеи слоем земли примерно 20 см, хорошо пролейте, и когда вода сойдет, насыпьте еще сверху небольшой слой сухой земли. В таком виде оставьте прикоп до заморозков.
- Не забудьте разложить по участку, особенно вокруг прикопа, отравленные приманки для грызунов. Их нужно будет время от времени проверять и обновлять съеденные, пока не выпадет снег.
- Когда температура по ночам начинает устойчиво опускаться до отрицательных значений, пора заканчивать работу. Прикоп полностью засыпают землей, слегка проливая слои для уплотнения, и формируют над ним пологий холмик - чтобы весной талая вода не пошла в траншею. Торчащие над землей кроны саженцев желательно переложить ветвями колючих кустарников (шиповника , барбариса) - от зайцев .
А вот этого не надо!
- укрывать его пленкой или нетканым укрывным материалом . Мы хотим добиться быстрого и дружного укоренения саженцев весной после посадки. Для плодовых это особенно важно: если корни с самого начала хорошо пойдут во все стороны, в дальнейшем сформируется мощная корневая система . Лучше всего укоренение стартует в ситуации, когда почки на ветках еще "спят", а корни помещены в относительно теплую землю (именно поэтому весенние посадки приживаются лучше). Другими словами, саженцы в прикопе должны слегка "отставать" в пробуждении от календарного цикла, а под укрывным материалом они, наоборот, проснутся раньше времени, начнется отток питательных веществ от корней к почкам. Вместо укрывного материала лучше подбрасывайте снег на кроны - ранней весной он сыграет роль "холодильника".
- обкладывать ветви лапником. Кто только придумал, что мыши его боятся? Из пушистого лапника под снегом получаются прекрасные теплые "домики" для мышей. Не стоит также "защищать" прикоп опилками, соломой, рубероидом.
В саду у знакомых Вы увидели красивейшую розу и захотели такую же. Но вам сказали, что купить такую розу будет очень дорого. Можно обойтись более дешевым способом – попросить дать черенок, либо просто прикопать один из стеблей. Такой метод размножения роз называется закладка отводков. Обычно используют размножение обычными, воздушными и вертикальными отводками. Как это правильно сделать читайте дальше. Важно! Не все розы размножаются отводками.
Розы можно размножить разные способами
Закладка обычных отводков
Самый простой способ размножения роз. Этот метод используют, если хотят минимальных повреждений для родительского растения. Ветку засыпают землей, оставляя лишь верхушку. Там, где побег присыпан землей, образуются корни. Отводки обычно закладывают в начале весны. Чтобы успех был гарантирован, используют побеги с развитой способностью к корнеобразованию, которые располагают неглубоко под поверхностью.
Очень важным моментом будет подготовка почвы. Ее нужно перекопать как можно глубже. После этого добавьте нужное количество торфа и песка. Почва должна обладать хорошей водоудерживающей способностью, воздушным режимом и дренажем.
На пригибаемом побеге удаляют все листья. Ветку укладывают на дно выкопанной канавки. Если стебель не «слушается», то его закрепляют проволочными дужками. Сверху засыпают землей, слегка утрамбовывают, и поливают. Поливать нужно регулярно, а в засушливую погоду – и по нескольку раз в сутки.
В начале осени отводок отделяют от родительского растения. Через 2-3 недели для лучшего развития корней верхушку отводка обрезают. Чуть позже растение розы пересаживают в горшок или на новое «место жительства». Если же корневая система развита недостаточно, то растения оставляют на следующий год.
Воздушные отводки
Еще один известный способ размножения растений. Метод традиционно называют китайским (пришел из Китая). Образование корней происходит на неотделенном одревесневшем побеге. В 15-25 см от его верхушки снимают кольцо коры. Этот участок укрывают от света. Если окружить его теплой и влажной землей, то корни должны образоваться в течение нескольких недель. Для образования корней понадобится ждать, по меньшей мере, один вегетационный период. Затем аккуратно отделяют укоренившийся отводок и сажают в горшок.
Размножение роз вертикальными отводками
Обычно применяют только для размножения растений на продажу. Но применяют его только к сортам, которые хорошо переносят ежегодную короткую обрезку. В течение года растение не трогают. Привитые розы для таких целей не подходят. Таким способом хорошо получать подвои из розы Канины и другие. Только корнесобственные розы подходят для такого размножения. С началом периода покоя растение обрезают, оставляя пенек высотой 5-7 см. При очень низких температурах такой прием лучше проводить весной до начала роста.
Следующей весной, когда отрастающие побеги, достигнут где-то 10-15 см, их окучивают так, чтобы все растение оказалось под землей. Важно не затягивать с окучиванием. По мере роста побеги продолжают окучивать до высоты 25 см. При сухом лете почву надо поливать. Не нужно усердствовать с поливом. Почва должна быть теплой и слегка влажной.
В конце осени или в начале зимы, после полного опадания листьев и перехода растения в состояние покоя, землю вокруг отводка аккуратно отгребают до первоначального ее уровня. Окоренившиеся отводки отделяют от маточного растения секатором так, чтобы не оставалось пеньков. После этого их сразу же сажают в землю. На маточном растении снимают всю землю, чтобы почки получили нужное им воздействие пониженной температуры в зимний период.
Видео как размножать розы с помощью черенкования
Кроме описанных здесь способов размножения роз отводками есть другие пути получения копий растений. Например, . О них читайте в следующих статьях.
Известно, что саженцы лучше покупать осенью, а не весной. Осенью ассортимент наиболее широк, а качество лучше. Весной вы сможете приобрести лишь те саженцы, что остались нераспроданными с осени. И вот вы отправляетесь на рынок или в питомник и приобретаете новое деревце или куст, привозите его на дачу – и тут начинаются новые хлопоты.
Саженцы высокозимостойких сортов яблони и груши можно сажать на выбранное место сразу после покупки осенью. Нужно только защитить их от морозов – для этого стволы деревьев до высоты 1 м в конце ноября нужно обернуть лапником, поверх лапника – белой бумагой, а в декабре окучить снегом до высоты 0,5 м. Если вы приобрели выращенные в открытом грунте 3-4-летние плодоносящие саженцы в крупномерных горшках (10-30 л), можете смело сажать их всю осень и даже зимой.
Но как быть с сортами культур, чьи саженцы в молодом возрасте неустойчивы к заморозкам? Если их посадить сразу – они могут тронуться в рост, а невызревшие побеги повредятся первыми заморозками. Или бывает так: вы приобрели новый сорт, но не уверены, перенесут ли саженцы позднюю посадку? В этом случае вам поможет давно опробованная технология – прикопка. Особенно хорош этот метод для сохранения саженцев яблони, груши, вишни или сливы.
ВЫБОР МЕСТА
И ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ
Где попало и как попало прикапывать саженцы не стоит – так вы их попросту похороните. Для прикопки нужно выбрать сухое высокое место, защищенное от ветров. Лучше, если прикопочный участок будет расположен вблизи южной стены хозяйственной постройки. Участок не должен затопляться весной талыми и застойными водами. Гряды следует закладывать так, чтобы вместе с прикопанными растениями они получились на 5-10 см выше общей поверхности прикопочного участка.
Желательно, чтобы поблизости не было компостной кучи или зарослей травы, где могут поселиться мыши. Иначе в зимнюю бескормицу эти грызуны в первую очередь нападут на ваши прикопанные саженцы.
Почва должна быть чистой от вредителей и болезней, плодородной и слабосуглинистой. В песчаную почву нужно внести торф, перегной (10-15 л/м2), а в глинистую – крупнозернистый песок (10 л/м2). Все следует тщательно перекопать, разрыхлить и выбрать из почвы корневища сорняков. Когда почва немного осядет, можно начинать готовить канавку.
Канавка для прикопки должна быть шириной и глубиной 30-35 см. Если вы прикапываете привитые саженцы – глубина канавки должна быть 50-60 см. Длина канавки может быть любой, но не подходить вплотную к краям выбранного участка. Располагать канавку нужно в направлении западвосток – так корни саженцев будут в большей безопасности, а весной саженцы быстрее прогреются. Южный склон канавки делают с наклоном примерно 45о.
Обратите внимание: ямы для посадки на постоянном месте нужно делать в это же время, вносить туда перегной, удобрения и т. п., чтобы весной сажать в готовые лунки.
ПРИКОПКА
Технология прикопки саженцев достаточно проста. Вопервых, раз вы решили прикопать купленный саженец – удалите с него все листья (даже если вы будете его прикапывать не сразу после покупки, а позднее). Это позволит снизить потери влаги и увеличит зимостойкость саженца.
Вовторых, укладывать саженцы в канавку следует только с наклоном в южную сторону (корнями на север, верхушками на юг), для того, чтобы солнечные лучи скользили вдоль побегов и не нагревали их. Это защитит их тонкую кору от солнечных ожогов. Не следует укладывать саженцы пучком.
В¬третьих, растения размещают поперечными рядами на расстоянии 10-25 см друг от друга. Тут возникает следующая сложность – поливать растения в прикопке или нет? Однозначного ответа нет. При очень сухой почве, конечно, полить нужно. Но поливают только корни уложенных в канаву саженцев, и то не слишком обильно, чтобы все корни были умеренно влажными. Если почва достаточно влажная, то поливать нет необходимости.
В¬четвертых, каждый ряд растений изолируют от соседнего слоем земли. При прикопке тщательно заполняют влажной и рыхлой землей все промежутки между корнями. После прикопки каждого ряда землю уплотняют лопатами. Плотная прикопка предохраняет корни от промерзания и высушивания, а в отдельных случаях и от повреждения мышами. Затем засыпают землей основание штамба на 10-15 см (привитые саженцы засыпают выше места прививки). Насыпанную поверх корней землю обязательно слегка притаптывают ногой. Уплотнение почвы обеспечивает хороший контакт корней с влажной землей.
Когда все готово, вокруг прикопки можете разложить ветки ежевики, шиповника и других колючих растений для защиты от грызунов. Некоторые садоводы раскладывают отравленные приманки, но учтите, что саженцы могут впитать химикаты – значит, и первое их цветение может стать опасным для насекомыхопылителей.
УХОД ЗА ПРИКОПАННЫМИ САЖЕНЦАМИ
Прикопанные саженцы обычно оставляют без укрытия до конца октября – начала ноября. Когда почва промерзнет на глубину 3-5 см, саженцы засыпают сухой рыхлой землей полностью, до макушек. Больше до конца зимы ничего с ними делать не придется.
После очень снежной зимы на прикопочном участке может скопиться много снега. Чтобы саженцы не подпревали, лишний снег нужно отбросить, оставив слой в 30-40 см. Весной, после схода снега, аккуратно откопайте саженцы и внимательно осмотрите их. Сажать на постоянное место можно только здоровые, неповрежденные саженцы.
Если вы сомневаетесь, хорошо ли они перезимовали, то сделайте острым ножом небольшие срезы коры и древесины у основания корней (потом, конечно, срезы нужно замазать садовым варом). Если кора светло¬коричневая, а древесина зеленовато-белая – подмерзания нет, и саженцы можно использовать для закладки сада. Если они темнокоричневые, значит, саженцы подмерзли или подопрели. Высаживать их не рекомендуется.
После посадки здоровых растений на заранее подготовленные места общий уход такой же, как и при весенней посадке.
С. Горбунов
Газета "САДОВОД" №42, 2010г.
Многие любители роз для пополнения своих коллекций заказывают посадочный материал в интернет-магазинах в зимний период.
Все бы хорошо, да только поставки начинаются уже с февраля, когда за окном еще лежат сугробы. Что же делать в подобной ситуации, как сохранить пока еще спящих красавиц в городской квартире с центральным отоплением, в губительном для роз тепле?
Не секрет, что мы заложники коммерческих интересов продавцов растений. Вот и поставки роз не приурочены к началу нашего дачного сезона, а подчинены законам рынка.
В зимнее время компактно упакованные растения можно завозить огромными партиями, ничуть не заботясь об их последующей судьбе в руках неопытных покупателей. Счастливый обладатель вожделенного сорта поначалу и не подозревает, какие неожиданные проблемы встанут у него на пути. Спору нет, покупка роз в ранние сроки позволяет раздобыть нужные сорта о которых давно мечталось, поскольку ассортимент ближе к весне будет гораздо скуднее. Да и цены на такие розы, упакованные в торфяные кулечки и красивые коробки, в несколько раз ниже, чем на те же сорта с закрытой корневой системой.
Но, приобретая розы под заказ, вы, хотите того или нет, невольно покупаете кота в мешке.
Но секрет, что качество упакованных роз способно впоследствии сильно разочаровать вас. Вы ведь не можете проверить состояние корневой системы, не знает
В каких условиях находились стеллажи с коробками, да и от пересортицы никто не застрахован.
Поэтому при получении заказа следует по возможности оцепить качество саженцев. Стандартный здоровый образец должен иметь два, а лучше три побега-крепких и довольно толстых (Примерно с ьбезымянный палец). Все они в обязательном порядке должны быть покрыты слоем парафина – он необходим для того, чтобы побеги не усыхали.
Новички порой не знают, что делать с восковым покрытием на побегах роз и пытаются его самостоятельно удалить, при этом рискуя повредить нежную кожицу побега и спящие почки. Поверьте, никаких особых усилий тут не требуется, восковая корка отпадет сама собой вскоре после посадки, когда роза тронется в рост.
Допустимо немного поскрести ногтем кожицу побега, она не должна быть сухой и безжизненной, если под ней живая, упругая бело-зеленая плоть, значит роза в прекрасном состоянии. При этом на побегах не должно быть набухших почек и тем более распустившихся веточек с листьями. Некоторые продавцы, убеждая сомневающихся покупателей, уверяют, что это показатель хорошего качества розы.
Не слушайте! Это как раз свидетельствует об обратном — о том, что роза хранилась в неподобающих условиях, в тепле тронулась в рост, отдала ненужные силы росткам, которые по правилам при посадке следует удалять, и в целом будет обречена. А вам останется лишь сожалеть о напрасно потерянных средствах и силах, потраченных на поиски нужного сорт, сохранение и посадку саженца.
К слову, это в полной мере касается и роз, которые предлагают к продаже по очень низким ценам в обычных супермаркетах. Большинство из них абсолютно замучено при высокой температуре торговых залов.
Как бы ни было велико искушение купить новые сорта по дешевке, помните, что скупой платит дважды!
Доверять можно лишь специализированным магазинам, да и то лишь тем, в которых установлено специальное холодильное оборудование для хранения саженцев.
Корневую систему розы при получении заказа трогать пи в коем случае не стоит. Не нарушайте фирменную упаковку! Тут уж как повезет. Питомники стараются паковать саженцы плотно, чтобы почвенный субстрат не высыхал. Некоторые поставщики закрепляют упаковку корней еще и специальной сеткой. Считается, что такой туго упакованный кулек в сетке можно просто опустить в посадочную ямку и все. Призываю этого не делать ни в коем случае!
Нераспакованный кокон хорош лишь в одном случае — когда вы замачиваете розы в растворе корневина (1/2 пакетика на 1/2 ведра воды) на ночь перед посадкой. Сетка не дает в этом случае рассыпаться земляному кому и сохраняет целостность упаковки. Затем ее следует непременно снять! И осторожно освободить корни. Тут будьте готовы ко всяким неожиданностям — корни могут быть очень коротко обрезаны, поскольку не помещались в стандартную упаковку, или подняты вверх и намотаны на стержневой корень. Представляете, что было бы, посади вы в землю такой вот саженец?!
В иных руководствах советуют посаженную розу засыпать землей по самую макушку. Из этого плена ее освобождают лишь после того, как становится понятно, что она благополучно прижилась, и на ней начали распускаться нежные листочки.
Если же вы высаживаете в сад розу в горшке с полураспустившимися листьями, то предпочтительным способом сохранения от обжигающих лучей будет все-таки притенение.
Нужно ли прикапывать саженцы роз?
Но вернемся к нашим розам, которые надо сохранить до момента посадки. Что делать с ними? Некоторые садоводы практикуют такой метод: зарывают их в сугроб на даче. Подробностей не знаю, так как сама не пробовала. Погода непредсказуема, и было бы обидно потерять пополнение коллекции из-за морозов или оттепелей.
Еще розы можно прикопать, беда лишь в том, что земля оттаивает медленно, да и не хочется изнеженные саженцы помещать в стылую почву. Даже там, где температура земли по определению должна быть несколько выше, например в воздушно-сухом укрытии, возникают определенные проблемы — существует риск повредить корневую систему старых роз. находящихся в спячке, поэтому не хочется вторгаться в это пространство.
Честно говоря, я не сторонник зимнего прикапывания роз еще по одной причине, о которой я уже упоминала. Розы плохо переносят пересадку, так как их корни абсолютно не держат землю, корневой ком рассыпается, растения при пересадке долго болеют.
Поэтому весной, когда корни роз начинают пускать новые, тоненькие белые всасывающие корешки, их лучше не трогать. Представьте себе, что прикопанные розы, которые уже проснулись и начали осваивать отведенное им пространство, вдруг снова тревожат, вынимают из земли (при этом нежные молодые корешки обрываются) и засовывают в землю на новом месте. Кому это понравится?
Оставлять же в прикопе на все лето до осени нецелесообразно по нескольким причинам. Во-первых, им там будет тесно, корни разных роз переплетутся, опять же возникнут проблемы с пересадкой. Во-вторых, прикапываем-то в притененном месте, а розе для полноценного развития нужно максимально много солнца. И как тут быть?
Саженцы роз на холодке
Я держу зимние саженцы, как ни банально это звучит, в холодильнике, пожертвовав им отделение для хранения фруктов. Каждую розу по отдельности заворачиваю в несколько слоев газеты или крафтовую бумагу, с одной стороны, чтобы уменьшить испарение, а с другой — чтобы розы дышали. Раз в 1 —2 недели заглядываю, проверяю, не тронулись ли в рост, ведь температура в холодильнике все-таки выше, чем требуется для хранения (+ 2… + 4 °С}. Держу их там до последнего. Если весна не за горами, то есть надежда, что успеем высадить до того, как они «заколосятся». Если же до посадки далеко, а розы проснулись и стали выгонять молодые побеги, то не остается ничего другого, кроме как высадить их в горшки.
Если розы рано проснулись…
Горшки для роз должны быть не столько широкие, сколько глубокие. У каждого розовода найдется запас горшков, которые остаются от приобретения растений с закрытой корневой системой. Землю специально для роз нужно купить в ближайшем садовом магазине. Добавлять удобрения не надо!
На дно насыпьте слой дренажа. При посадке следите, чтобы корни не завернулись наверх. Если они не помещаются в горшок вертикально, поворачивайте его вокруг своей оси для того, чтобы корни розы легли по спирали, и постепенно подсыпайте грунт. Затем полейте и выставьте на непромерзающий балкон или прохладную неотапливаемую террасу, если вы живете на даче.
Следите, чтобы было светло, но притеняйте от прямых солнечных лучей. Когда, наконец, пригреет солнце и окончательно придет весна, горшки закопайте в землю в том самом месте, которое приготовлено вами для розы. Это делается для того, чтобы корневая система растения, сидящего в горшке, не перегревалась. Над розой надо обязательно натянуть тент из куска белого лутрасила или другого материала, как раньше натягивали простыни на диких крымских пляжах, чтобы не обгореть на палящем южном солнце.
Большинство фруктовых деревьев высаживают в октябре. Но если саженец приобретён, а погода уже испортилась, лучше оставить его до весны. Чтобы он хорошо сохранился, а весной был готов к высадке, саженец прикапывают на участке.
Как прикопать саженцы на зиму
В прикопке нет ничего сложного, но определённые правила существуют. В большинстве местностей не рекомендуется осенняя посадка косточковых (вишня, слива, абрикос), а также хвойных деревьев. Яблоню или грушу лучше посадить сразу, если только сроки не пропущены безнадёжно.
Что такое прикопка
Прикопка - как бы облегчённая посадка: саженец закапывают в землю под углом 45 о, но не по корневую шейку, а глубоко, без удобрений, с защитой от грызунов и морозов. Землю утрамбовывают не очень сильно, поскольку с приходом весны деревце потребуется раскопать и посадить по всем правилам. В прикопке саженец не должен укореняться, поэтому процедуру выполняют ближе к зиме.
При выполнении прикопки под землю помещают саженцы минимум до половины высоты
Яма для прикопки
Яма для зимнего хранения саженцев требуется глубиной около 40 см, с наклонной южной стенкой. Готовят её там, где не бывает застоя грунтовых вод. При необходимости хранения нескольких саженцев вместо ямы роют траншею такой длины, чтобы между стволиками оставалось не менее 15–20 см.
Вынимаемую землю складывают с северной стороны, чтобы было проще засыпать корни. Если почва глинистая, перед засыпкой к ней можно добавить песка или торфа.
Подготовка саженца
Если у саженца есть листья, их надо аккуратно оборвать. Корни желательно хотя бы несколько часов подержать в воде, обрезав повреждённые участки. Если боковых ветвей много, их для компактности обвязывают верёвкой. Подготовленный саженец укладывают наклонно в яму корнями на север, расправляя их, а верхушкой на юг.
При массовой прикопке надо подписать саженцы
Засыпка саженца
Яму засыпают в 3 приёма: сначала только корни, после чего землю слегка притаптывают и обильно поливают. Затем, перед самым наступлением морозов, набрасывают 2-ю порцию земли с утрамбовкой и поливом, потом 3-ю. Воды берут много, чтобы земля была максимально промочена. Делают холмик, чтобы наружу торчала минимально возможная часть веток.
Укрытие
Прикопанный саженец в 1-й половине ноября укрывают хвойным лапником или неткаными материалами, а после появления снега набрасывают его на укрытие. Нелишне под укрытие поместить и отраву от мышей. Весной, после схода снега, укрытие немедленно снимают.
На зиму холмик с ветвями стоит накрыть спанбондом, а на него уже набрасывать снег
Прикопка саженцев на зиму - несложная операция, позволяющая сберечь их для весенней посадки. Она необходима потому, что приобрести качественные саженцы проще осенью, а сажать некоторые деревья лучше весной.
