Питомник уход после посадки семян. Как сажать рябину: инструкция, из семени, из питомника, уход после посадки

Итак, семена собрали, подобрали правильный субстрат и условия, посеяли, теперь необходимо обеспечить все условия в для успешного прорастания и поддержания товарного вида сеянцев. Для этого необходимо:

— поддерживать оптимальную влажность воздуха и субстрата;

Соблюдать правильный температурный и световой режимы;

— своевременно применять методы защиты от вредителей и болезней;

— вносить необходимое количество подкормок;

— обеспечить аккуратную доставку к потребителю.

Соблюдая оптимум этих составляющих, которые ещё и различны для многих видов растений, можно получить здоровый и презентабельный посадочный материал. Масштабы работ зависят от планов реализации и возможностей. Это могут быть небольшие контейнеры на подоконнике, застекленные балконы, парники и теплицы и открытый грунт.

Условия для рассады

Почва

Для посева семян небольшими партиями лучше использовать покупную почву на основе торфа. В таком грунте отсутствуют семена сорняков и личинки вредителей. Прокаливать или стерилизовать его не нужно.

Для пикировки сеянцев почву желательно готовить самому на основе дерновой земли, перегноя и песка, который можно заменить перлитом. Перлит отлично удерживает влагу и равномерно отдает ее корням, а также не дает корневой системе охлаждаться или перегреваться. Рекомендации по пропорциям зависит от вида растения.

Влажность

Влажность обеспечивает набухание и прорастание семян, а также рост и развитие сеянцев. Это значит – она должна быть всегда.При недостатке влаги растение гибнет, при избытке – замокает и, как следствие, тоже гибнет. Выход – хороший дренаж и умеренное увлажнение отстоянной водой комнатной температуры. При больших масштабах посевов в теплицах идеален туманный полив. При избыточном увлажнении у сеянцев любых видов может появляться «черная ножка». Для профилактики этой болезни всходы необходимо обрабатывать медьсодержащим фунгицидом. Самые известные из них – медный купорос и бордосская смесь. «Поликарбацин», и «Даконил» можно использовать непосредственно перед пикировкой рассады. Для лечения растений используют «Превикур», «Фундазол» и «Фитоспорин».

Свет и температура

У семян растений происхождением из северных широт прорастание происходит в диапазоне температур 5-25 °С, у теплолюбивых растений южного происхождения –15-35 °С. Для цветочных и овощных культур оптимум 20–22 °С. Сосна и лиственница прорастают при +10+30°С, ель – +13-+28°С. При более высокой температуре диапазона семена прорастают интенсивнее, но ее поддерживать дороже. При условии превышения оптимума рост замедляется.

При проращивании семян альпийских растений ( , Алиссум, Карлина, Мшанка, Эдельвейс) важно соблюдать постепенное повышение температуры (0– +5°С) первую неделю после высевания и медленно поднимать до +10–12°С до момента прорастания. Если сразу высеять при +20°С у альпийцев наступает второй покой, который преодолеть намного сложнее.

Помещение должно быть хорошо освещенным, но при этом необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей. В зимний период целесообразно увеличивать длительность светового дня с помощью фитоламп. При недостаточном освещении рассада вытягивается и теряет окраску.

Уход за сеянцами

Подкормки

Минеральные подкормки вносят в зависимости от фазы развития растений. Всего в среднем проводится 3 подкормки. Через 10-15 дней после появления массовых всходов (появление первого настоящего листочка) проводится первая внекорневая подкормка, вторая – через 2 недели после первой, третья – за один-два дня до высадки в ОГ. В принципе, количество подкормок зависит от вида растения и удобрения, а также от наличия внешних признаков ослабления – осветление или другое несвойственное изменения цвета листьев, увядание.

Для хвойных на первых этапах развития сеянцев – Кристаллон, после прекращения формирования хвои – Эколист. В весенний период растениям необходимы подкормки с преобладанием азота, в осенний – фосфора.

ВСЕМ без исключения сеянцам нужна осенняя закаляющая подкормка. Необходимо только использовать ответственно комплексные удобрения – отдельно для каждой группы растений – травянистых, древесных и хвойных. Внесение нужно закончить до конца сентября и предпочтение отдать жидкой форме. Из опыта – лучше использовать дозировку в два раза меньше, чем на упаковке, но подкормить дважды.

Закаливание

После появления третьего листочка парниковую рассаду необходимо закалять. Важно проводить проветривание теплицы для регулирования температуры, влажности и содержания двуокиси углерода. В августе- сентябре полив необходимо сократить, проветривание — усилить.

Пикировка

Однолетние и многолетние травянистые растения пикируют после появления 2-го настоящего листочка. Древесно-кустарниковые растения (хвойные и лиственные) – на следующую весну после посева, перед высеванием новой культуры. Это поможет отобрать только лучшие растения и сформировать мощную корневую систему.

Защита от вредителей и болезней

Безопасные методы борьбы с вредителями – регулярный осмотр и механическое удаление, искусственное понижение температуры ниже +15°С, опрыскивание отпугивающими настойками. Выбор химических методов зависит от вида растения, вредителей и болезней.

Упаковка и транспортировка

Как должно выглядеть растение, готовое к продаже?

В первую очередь крепким, здоровым и красивым, также должна четко идентифицироваться видовая принадлежность. Четкой классификации товарного вида не существует. Например, однолетники реализуются на стадии рассады или цветения в индивидуальных контейнерах (при небольших масштабах), кассетах и ящиках. Двулетники – после перезимовки. Многолетники – предпочтительно после перезимовки, можно осенью после весеннего рассаживания, лучше в цветущем состоянии (начальная стадия – наличие бутонов), декоративно-лиственные – при полноценном раскрытии цвета. Древесно-кустарниковые – начинают реализовывать после первой перезимовки и до бесконечности, просто с возрастом увеличивают объем контейнера.

Сеянцы травянистых растений лучше всего транспортировать в тех же контейнерах, в которых они выращивались. Сеянцы деревьев и кустарников с открытой корневой системой необходимо предварительно окунуть в болтушку (глина, вода и плодородная почва, при большом желании можно добавить стимуляторы корнеобразования и влагонакопители), затем упаковать в мешковину или полиэтиленовую пленку и обвязать веревками, не допуская механического повреждения коры.

Лучше всего перевозить сеянцы в прохладную пасмурную и влажную погоду, поскольку в сухой солнечный и ветреный день очень сложно сохранить растения от пересыхания.

Для меня доставка – самый волнительный момент, поэтому мы предпочитаем самовывоз – делаем клиенту скидку на бензин и за качество доставки товара уже ответственности не несем.

Какие растения нецелесообразно размножать семенами?

В первую очередь нецелесообразно сеять те, которые имеют сортовые особенности, передающиеся потомству только при вегетативном размножении.

Остальные растения делятся на те, которые вырастут без особых проблем при соблюдении видовых предпочтений, и те, с которыми придётся повозиться. Более детально остановимся на тех, с которыми нужно повозиться.

Очень маленькие семена (кальцеолярия, вереск, колокольчик, эрика, гейхера) лучше смешивать с мелким песком или тальком для равномерного распределения по поверхности почвы. Семена лучше придавить, не присыпая грунтом. Увлажнять распылителем.

Крупные семена (ирис, пеон) необходимо подвергнуть механической скарификации оболочки.

Водные растения сеют в водонепроницаемые контейнеры, содержащие питательный компост. Вода наливается на 1 см поверх компоста. Температура прорастания+ 22 °C.

Опунции более эффективно прорастают на второй год после сбора урожая. Семена морозника покупать не целесообразно, поскольку высевать его нужно только свежесобранными семенами.

С более детальной информацией об особенностях размножения разных видов предлагаем ознакомиться в наших публикациях на сайте и в . А в следующей статье мы рассмотрим особенности вегетативного размножения растений в минипитомниках.

Наталья Высоцкая, ландшафтный дизайнер, дендролог, кандидат с. -х. наук

2018, . Все права защищены.

Рябина принадлежит роду листопадных морозостойких деревьев и кустарников из семейства Розоцветных. Произрастает она на любых почвах, не боится тени, зато, вырастая на солнечных местах, приносит большие урожаи. Рябина любит влагу, но переувлажнения не терпит. Она самобесплодная, поэтому на участке нужно высаживать сразу несколько сортов. Расскажем в статье, как сажать рябину, в какое время, как ухаживать за саженцами.

Как размножается рябина: способы

Существует около 80 сортов рябин и гораздо больше гибридов. Рябина представляет собой дерево с ажурными листочками и красно-оранжевыми плодами. Существуют деревья, достигающие 2 метров высотой, а есть и низкорослые кустарники – высотой не более 2 метров. Плоды могут иметь самый разный цвет: оранжевый, красный, бордовый, кремовый, розовый, желтый, белый.

Рябина – дерево, которое отличается простотой выращивания и посадки

У дикорастущих видов плоды горькие, у садовых – сладкие. Многие из них размножаются семенами. В дикой среде семена разносятся мелкими животными и птицами – из их помета прорастают рябиновые побеги. Как же вырастить рябину из семян? Обычно семена собирают из ягод, затем их перетирают, промывают, подсушивают. Семена высеивают в сентябре-октябре на глубину 2 сантиметра. Присыпают их сверху перегноем и землей.

Всходы обычно появляются не в ближайшую весну, а в следующую. Обычно рябину сажают до набухания почек – весной, или за две-три недели до заморозков – поздней осенью. Видовые сорта рябины выращивают из семян, а декоративные – прививкой на рябину обыкновенную или финскую, которая обладает более мощной и глубокой корневой системой, и те растения, которые на ней привиты, менее бедствуют от сухости грунта.

Совет #1. В качестве подвоя хорошо использовать боярышник обыкновенный. Окулировка проводится спящим глазком в конце июля – начале августа.

Рябина домашняя не удается на обычных подвоях, зато хорошие результаты показывает после прививки на грушевых дичках. Если рябину размножают семенами, их сеют весной или осенью стратифицированными семенами: на 1 погонный метр высевают около 150 штук. Перед стратификацией прошлогодние или подсушенные семена на 3-4 часа замачивают.

Проведенные под зиму посевы надо обязательно утепляют опавшими листьями. Сеянцы рябины быстро растут, и к осени их уже можно сажать в школу для доращивания и формирования. Выращивание посадочного материала из семян гораздо проще и зачастую удобнее, чем размножение прививкой – черенком или спящей почкой. Но надо учесть и степень изменчивости видов, и то, что при семенном размножении вступление в пору цветения и плодоношения растений происходит позже.

Некоторые рябины – например, бузинолистная, крупноплодная, финская, сладкоплодная, моравская, Бурка, Невежинская и другие – при семенном размножении производят потомство, ничем не отличающееся от материнских форм и ни в чем не уступающее тем растениям, которые получены посредством прививки. Побеги рябины растут быстро и обычно вызревают. ».

Молодые растения на постоянное место высаживают осенью. Между сильнорослыми видами оставляют 3-4 метра, между малорослыми – 1,5-2 метра.

Куда посадить рябину и как ухаживать за почвой

Рябина неприхотлива. Однако лучше всего растет и плодоносит на суглинистой плодородной почве с хорошим, но не избыточным увлажнением, а также на супесчаной почве. Если она кислая, то заранее нужно провести известкование. Сажать рябину лучше на открытых солнечных местах – в таком случае крона ее будет более раскидистой, а урожай – более богатым.

Рябине не понравятся места возле мусорных свалок, болотистых мест. Она не переносит почвы щелочные и уплотнение грунта приствольного круга. Очень важно следить за почвой в приствольных кругах. А именно - производить полив, рыхление, мульчирование, внесение в три приема удобрений в верхний слой почвы – весной, до цветения, летом – аммофоску. После уборки урожая, осенью, - лишь фосфорно-калийные. У привитой рябины следует регулярно убирать дикую поросль, которая непригодна для размножения.

Как выращивать рябину из семян: пошаговая инструкция

Этот способ выращивания культуры – очень длительный и хлопотный.

• Плоды рябины осторожно разминают до консистенции кашицы, которую нужно на 1-3 дня оставить в тепле.
• С помощью пинцета из нее извлекают семена.
• Промывают их в марлевом мешочке.
• Немного подсушивают и высевают в горшочек, заполненный снизу на 2/3 грунтом, сверху – на 1/3 крупным песком.
• Семена помещают в предварительно увлажненный песок.
• Горшочек несколько дней выдерживают в тепле, затем – или при температуре +5 градусов, или глубоко в снегу для стратификации.

Всходы появятся либо весной, либо через год. Таким образом размножают только видовые растения – рябину Кене (с белыми плодами, лесную). Сортовая рябина (сладкоплодная, гранатовая, розовоплодная и т. д.) размножается только при помощи прививок на дичок – это намного быстрее и эффективнее. ».

Подготовка семян к прорастанию у рябины длится 90-180 дней – это зависит от погоды во время вегетации. У семян, которые сформировались во влажные годы, обычно короткий срок стратификации, в засушливые – более продолжительный. Менее заметна эта зависимость у аронии. Отличные всходы выходят из семян, которые заложены на стратификацию сразу после их заготовки, без просушки. Если они прорастут преждевременно, их нужно хранить под снегом или в месте с температурой 0- +3 градуса.

Совет #2. Землю периодически умеренно увлажняют, но так, чтобы семена не проросли преждевременно и не загнили.

Ранней весной высеивают семена на глубину 1,5 сантиметров, в почву, хорошо подкормленную органическими удобрениями. Осенью можно посеять нестратифицированные семена, если предварительно вымочить их в течение суток в воде. После посева сразу мульчируют грядки перегноем, чтобы почва не подсушивалась. В засушливую погоду, особенно, если появились всходы, растения нужно поливать. За лето нужно провести три полива.

Прореживают сеянцы таким образом, чтобы между ними было расстояние 4-5 сантиметров. Окулируют рябину так же, как грушу и яблоню. Для пересадки рябины должно пройти хотя бы два года. Деревце рябины неприхотливо - если корневая система выкопана аккуратно, на новом месте приживается быстро. Даже если у него опали листья, скорее всего, на следующий год оно оживет.

Как сажать черенки рябины по правилам

Сажают рябину весной или осенью. Расстояние между растениями должно составлять 3-4 метра. На участке должно быть несколько рябиновых деревьев: рябина самобесплодная, поэтому и нужны несколько разных сортов. Это обеспечит хороший урожай. Если этого не сделать, то ягод уродится очень мало.

Параметры посадочной ямы должны соответствовать параметрам корневой системы рябины: 80х50 сантиметров или 60х100 сантиметров (диаметр и глубина). В яму добавляют 500-600 грамм суперфосфата, 10-12 килограмм перегноя, 70-130 грамм калийной соли. Необходимо сделать дренажный слой из щебня в 10-20 сантиметров. Расстояние между деревьями должно составлять 4-5 метров. Корневая шейка после оседания почвы должна быть на уровне земли.

Пошаговая инструкция посадки рябины

1. Черенки следует укоренить в плодородной почве в феврале и систематически поливать их. За месяц два раза проведите подкормки комплексными минеральными удобрениями.
2. Высаживать растения в пасмурную погоду сразу после того, как сойдет снег, и почва прогреется до оптимальной температуры. Посадку можно проводить и осенью, в конце сентября, накануне устойчивых заморозков. Осенние черенки тщательно закрывают листвой и оборачивают рубероидом. Когда выпадет первый снег, присыпать и утрамбовать посадки.
3. Рябину высаживать группами – по 5-6 растений на расстоянии 4 метров друг от друга.
4. Первые два года надо регулярно поливать посадки, культивировать вокруг растений почву, подкармливать комплексными минеральными удобрениями.
5. С третьего года рябине уход не нужен – растения уже окрепли и растут самостоятельно. Им достаточно осадков. При засушливом лете надо 2-3 раза за сезон их поливать.
6. За саженцами уход такой же, как и за черенками. Только укоренять их не нужно, а сразу проводить посадку в подготовленные ямы, удобренные перегноем. Если перегной не положен, то саженцы достаточно подкормить комплексными удобрениями не менее 3 раз за сезон.

Уход, удобрения, подкормки рябины

В отличие от дикой рябины, садовая требует регулярных подкормок, обработки приствольных кругов, обрезки, полива. В ином случае хорошего урожая не дождаться. Рябина очень любит удобрения. С возрастом (а значит – с активным плодоношением) потребность в них увеличивается. В первой половине лета рябина, как и другие садовые культуры, нуждается в минеральном питании – в это время побеги растут интенсивно, закладываются цветковые почки, формируются плоды.

Не стоит забывать, что рябина хоть и стойкое растение, но также требует подкормок и удобрений необходимыми микроэлементами

Осенью желательно вносить калийные и фосфорные удобрения, а легкорастворимые азотные – весной. Фосфорно-калийную подкормку можно перенести на весну, но результаты будут очевидны лишь через год. Если перед посадкой рябины почву хорошо заправить органоминеральными удобрениями, то в первые два года весной в приствольные круги вносят только азотные удобрения (25-30 г/кв. м).

• Один раз в два-три года под последнюю обработку почвы в октябре нужно внести 40-50 г/кв. м суперфосфата и 20-30 г/кв. м калийной соли.
• В первые годы лучше вносить удобрения в приствольные полосы. При полном заполнении междурядий корнями, удобрения нужно равномерно распределять по всей площади.
• Если повысить дозы азотных удобрений, это увеличит урожай почти в 2-3 раза, но понизит содержание в ягодах витамина Р. ».

Сколько воды нужно рябине? Когда побеги и завязь растут интенсивно, а лето засушливое, молодую рябину поливают по 20-30 л/кв. м, плодоносящую – раз в неделю по 40-50 л/кв. м. В приствольных кругах молодых и плодоносящих деревьев рябины почву надо постоянно рыхлить, выпалывая сорняки.

Но в междурядьях ее нужно обрабатывать не глубже, чем на 18-20 сантиметров, в приствольных полосах – на 5-6 сантиметров. В этом случае глубокая обработка может вызвать у привитых деревьев обильную корневую поросль, которая появляется в течение всей жизни растений, но у молодых более интенсивно. Побеги отрастают от основания ствола или от корней. И от того, что они имеют благоприятные условия питания, развиваются быстро, подавляя рост деревьев.

Если корневую поросль вовремя не удалить, к 5-6 годам она окончательно подавит дерево. Ее срезают острым ножом или секатором. Срез нужно делать вплотную к штамбу или в верхнем слое почвы – так, чтобы не оставлять пеньков. В ином случае из спящих почек сформируется еще более неукротимая поросль.

Самые распространенные сорта рябины

Самые популярные сорта рябины обыкновенной представлены в таблице:

Помните о том, что рябина – это не только красивое растение, но и полезное, причем как для людей, так и для птиц

Рубрика «Вопрос-ответ»

Вопрос №1. Можно ли рядом с красной рябиной сажать черную?

Можно. Переопыления бояться не стоит. Однако, если учитывать, что красная рябина обычно выше черноплодной, желательно посадить их так, чтобы первая не затеняла вторую. Черноплодная рябина хорошо ветвится, но лучше вырастить с куста не более 3-4 стволов, а остальные прямо с земли срезать. Лет через 10 нужно будет поменять старые стволы на молодые и каждый год оставлять лишь 1 наиболее мощный, вертикально растущий побег взамен старого. Красную рябину лучше растить в один, максимум в три ствола.

Вопрос №2. На участке растет много рябины, и осенью весь огород устлан ее листьями. Можно ли оставлять их, чтобы весной перекопать вместе с почвой?

Рябина практически не болеет. Поэтому листья можно не сгребать. Они прекрасно подойдут весной в качестве прикормки для почвы. Еще одно применение листьям рябины: ими можно перекладывать овощи и фрукты, заготовленные для хранения на зиму – это предохранит их от плесени и бактерий.

Вопрос №3. Можно ли в начале июня пересадить саженцы рябины?

Если сможете не повредить корневую систему и обеспечите регулярный полив, то такая пересадка вполне возможна. При пересадке используйте Корневин.

В природе каждое дерево в течение всей своей жизни растет на одном и том же месте – там, где упало и проросло семя. Далеко не всем семенам удается прорасти (многие из них случайно попадают на непригодные для прорастания субстраты – например, на камни, в воду и т. д.). Из проросших семян далеко не всем удается дожить до следующего года: многие проростки гибнут в результате конкуренции с травами, нехватки влаги и питательных веществ конкретно в месте прорастания (например, если прорастание произошло на поверхности толстого мохового покрова) или по другим причинам. Даже из выживших проростков значительная часть погибнет в течение нескольких последующих лет из-за неподходящих для роста условий, повреждения различными болезнями и т. д. В результате из многих тысяч, а иногда и миллионов упавших на землю семян вырастает лишь одно взрослое дерево.

Для того чтобы избежать всех этих напастей, при искусственном разведении леса используется более или менее крупный посадочный материал – саженцы или сеянцы, в течение нескольких лет выращивавшиеся в специальном питомнике, где гораздо легче обеспечить выживание и быстрый рост всходов, чем на всей площади, на которой предполагается посадить новый лес. Лишь в редких случаях используется непосредственный посев семян на постоянное место – в основном при выращивании деревьев с крупными семенами, которые за счет имеющихся в семени запасов питательных веществ уже в первый год жизни могут успешно конкурировать с травами. Например, для прямого посева на постоянное место могут использоваться желуди дуба, орехи, семена сибирского и корейского кедров – и то лишь в тех местах, где травяной покров невысок, а почвенные условия благоприятны для прорастания семян.

Использование для посадки нового леса не семян, а сеянцев или саженцев позволяет прежде всего избежать гибели молодых деревьев в результате конкуренции с травами и кустарниками. Кроме того, это позволяет обеспечить более быстрое формирование нового леса после посадки. Что лучше использовать – саженцы или сеянцы, зависит от древесной породы и от того, где предполагается производить посадку леса. Если выращиваются быстрорастущие древесные породы, которые способны сразу после посадки дать мощный прирост (например, береза или вяз), как правило, нет необходимости в посадке особо крупных саженцев: деревья этих пород способны сами справиться с конкуренцией со стороны других растений. Нет смысла в посадке крупных саженцев и в том случае, если на месте предполагаемой посадки травяной покров развит слабо (например, на легких песчаных почвах или в некоторых случаях на свежих вырубках) или если почву удается должным образом подготовить – например, вспахать, чтобы избежать бурного развития трав в первые годы после посадки. Если же высаживаются относительно медленно растущие (хотя бы в раннем возрасте) деревья на участки, где предполагается мощное развитие конкурирующей растительности, то лучшие результаты достигаются при использовании довольно крупных саженцев.

Использование крупных саженцев предпочтительнее и в том случае, если существует опасность повреждения посадок скотом (вытаптывание, обкусывание): они быстрее достигнут той высоты, при которой скот им уже не страшен. При озеленении городов и поселков также чаще всего используются саженцы – в основном для того, чтобы как можно быстрее получить результат.

При смешанных посадках (посадка в пределах одного участка двух или более разных древесных пород) могут использоваться одновременно саженцы одной древесной породы, и сеянцы или даже семена другой. Например, при смешанной посадке сосны и дуба целесообразно использовать трехлетние или четырехлетние саженцы сосны и однолетние или двухлетние сеянцы или желуди дуба.

Как правило, лесной питомник (например, питомник лесхоза или специализированный питомник, выращивающий посадочный материал для озеленения) состоит из двух отделений – посевного, в котором выращиваются сеянцы, и школьного, или «школки», в котором выращиваются саженцы. В некоторых случаях – например, если лесхоз использует для посадки только сеянцы – школьного отделения может не быть.

Обычно выращивание сеянцев представляет собой наиболее сложную часть выращивания посадочного материала. Выращивание сеянцев включает в себя подготовку семян к посеву (семена некоторых пород деревьев без специальной подготовки не всходят вовсе или всходят очень плохо), подготовку почвы, собственно посев семян, прополки, подкормки, при необходимости – полив и, наконец, правильную и своевременную выкопку перед пересадкой. Ошибки на каждом из этих этапов могут привести к плачевному результату даже в том случае, если все остальные этапы работы выполнены безупречно. Невозможно сказать, какой из этих этапов является самым важным, все они одинаково важны, и успех зависит от каждого. Если использовать не подготовленные должным образом семена некоторых древесных пород, то они просто не взойдут (например, семена липы, собранные осенью, хранившиеся при комнатной температуре и посеянные весной, в первый год не дадут всходов). Если почва не будет в должной степени очищена от корневищ сорных трав, практически невозможно будет обеспечить качественную прополку, и всходы, особенно светолюбивых деревьев, с большой вероятностью погибнут. То же самое произойдет, если прополки будут производиться несвоевременно. Если посев будет произведен на слишком большую глубину или слишком густо, всходы могут получиться слишком редкими или слишком слабыми.

Нехватка минерального питания, особенно на бедных (например, песчаных) почвах, способна привести к тому, что сеянцы получатся слишком мелкими, а в некоторых случаях не смогут пережить первую же зиму; чтобы этого избежать, на бедных почвах требуется правильное внесение удобрений. Сеянцы значительно более чувствительны к засухам, чем взрослые растения: их небольшие корни не позволяют получать воду из глубоких и обычно более влажных горизонтов почвы. Следует также отметить, что сеянцы многих древесных пород особенно уязвимы для различных болезней и вредителей, чаще всего в первые недели и месяцы жизни. Выращивание сеянцев обычно занимает один, два, реже три года, в зависимости от условий и древесной породы. Как правило, в течение двух лет на одном месте выращиваются сеянцы хвойных древесных пород. Сеянцы лиственных пород чаще всего выращиваются за один год.

Продолжительность выращивания сеянцев перед пересадкой в школьное отделение зависит от конкретных условий того или иного питомника, применяемого ухода и опыта тех, кто занимается их выращиванием. При интенсивном уходе сеянцы сосны и лиственницы, пригодные для пересадки в «школку», легко вырастают за один год.

Выращивание саженцев в школьном отделении питомника, как правило, связано с меньшими сложностями, чем выращивание сеянцев. Саженцам в меньшей степени, чем сеянцам, грозит конкуренция со стороны травянистых растений. Более крупные корни саженцев позволяют им получать воду и питательные вещества из более глубоких почвенных горизонтов, и потому они менее подвержены влиянию засух. Как правило, саженцы в значительно меньшей степени страдают от болезней и вредителей, чем сеянцы первого года жизни. Тем не менее и в выращивании саженцев есть свои сложности.

Главное условие успеха – своевременная и грамотная посадка сеянцев в школьное отделение питомника. Как правило, пересадка производится весной до распускания почек и начала роста побегов; реже осенью, после того, как рост надземной части сеянцев прекращается. Пересадка сеянцев в период активного роста надземной части обычно приводит к крайне неблагоприятным результатам: если сеянцы и не гибнут, то прирост их в первый год после пересадки оказывается небольшим. В целом уход за молодыми деревьями в школьном отделении похож на уход за сеянцами первых лет жизни – так же нужны прополки, полив при засушливой погоде, подкормка удобрениями на бедных почвах. Выращивание крупных саженцев, пригодных для посадки на постоянное место практически в любых условиях, занимает в школьном отделении еще один-два года.

Выращивание саженцев в питомнике с дополнительной пересадкой (из посевного отделения в школьное) связано с тем, что деревья третьего-четвертого года жизни требуют для своего развития значительно большей площади, чем деревья первого или второго года. Если бы посев семян производился сразу с густотой, соответствующей плотности посадки сеянцев в «школку», то под питомник требовалась бы значительно большая площадь (если в посевном отделении выращивается столько саженцев, сколько нужно для посадки в школьное отделение, то площадь посевного отделения может быть в десятки раз меньше, чем площадь школьного). Поскольку посевное отделение питомника требует значительно более интенсивного ухода, чем школьное, увеличение его площади при более редком посеве означает существенное увеличение трудоемкости выращивания сеянцев. Кроме того, пересадка в «школку» позволяет сформировать более компактную корневую систему, которая потом, при пересадке на постоянное место, повреждается в меньшей степени (соответственно и пересадка переносится менее болезненно).

Существуют различные схемы выращивания посадочного материала в лесных питомниках, отличающиеся количеством лет, которые молодые деревья проводят в посевном и школьном отделениях питомников. В больших государственных лесных питомниках крупномерные саженцы хвойных пород чаще всего выращивают по схеме 2+2 (т. е. 2 года в посевном отделении, 2 – в школьном), лиственные – по схеме 1+1 или 1+2, в зависимости от породы и ситуации. Но еще чаще при лесовосстановлении применяются двухлетние или даже однолетние сеянцы.

В маленьких лесных питомниках , где существует возможность обеспечить более тщательный уход за сеянцами и более аккуратную пересадку их в школьное отделение, выращивание саженцев может занять меньшее время (при хорошем уходе и благоприятных погодных условиях практически все древесные породы уже на следующую после посева весну можно пересаживать в школьное отделение питомника). Саженцы и сеянцы, выращиваемые в традиционных лесных питомниках, называются посадочным материалом с открытой корневой системой, поскольку при выкопке и пересадке на постоянное место корни освобождаются от земли.

В последние десятилетия все большее распространение получает выращивание так называемого посадочного материала с закрытой корневой системой, т. е. саженцев или сеянцев, растущих в специальных горшках-контейнерах. При пересадке на постоянное место такие саженцы вынимаются из контейнеров и высаживаются с комом земли, благодаря чему их корневая система совершенно не повреждается и саженцы значительно легче переносят пересадку. Существует несколько различных технологий выращивания саженцев или сеянцев с закрытой корневой системой. В мире наиболее распространена технология выращивания однолетних сеянцев, преимущественно хвойных пород (сосны, ели), в небольших контейнерах в специальных теплицах, где обеспечиваются необходимый микроклимат, своевременные поливы и подкормки (несмотря на маленький объем каждого контейнера, земля в нем не пересыхает и запас необходимых питательных веществ не истощается). Как правило, контейнеры для такого выращивания представляют собой некоторое подобие сот – множество пластиковых ячеек, напоминающих стаканчики для йогурта, заполненных земляной смесью. В каждой из таких ячеек выращивается по одному сеянцу (обычно изначально высевается по два-три семени и после их прорастания всходы вручную прореживаются, а в пустые ячейки или семена высеваются заново, или пересаживаются лишние всходы из соседних ячеек). Сеянцы, выращиваемые по такой технологии, обычно довольно малы (например, стандартный сеянец сосны обыкновенной имеет высоту около 12–15 см). Поэтому хорошие результаты при посадке таких сеянцев достигаются только в том случае, если почва была специально подготовлена. Необходимо отметить, что все наши деревья в природе имеют длительный период зимнего покоя, к которому в естественных условиях они готовятся постепенно. Поэтому саженцы, выращенные в тепличных условиях, должны пройти перед зимовкой определенную закалку. Для этого их обычно или высаживают на постоянное место достаточно рано, за несколько недель до ожидаемого наступления устойчиво холодной погоды, или столь же заблаговременно выставляют на открытые площадки для зимовки.

Другая технология выращивания саженцев с закрытой корневой системой состоит в том, что сеянцы, выращенные в посевном отделении обычного питомника, пересаживаются не в «школку», а в специальные контейнеры с питательной смесью или брикеты из питательной смеси. Как правило, сеянцы в таких контейнерах или брикетах не выращиваются в течение целого сезона, а высаживаются на постоянное место в течение нескольких дней или недель после пересадки в контейнер или брикет. Использование данной технологии позволяет существенно увеличить возможное время посадки сеянцев на постоянное место, а также (за счет правильно подобранной питательной смеси в контейнере или брикете) обеспечить лучший рост деревьев в первое время после пересадки. В настоящее время эта технология применяется редко, в основном из-за дороговизны.

Посадка готовых саженцев или сеянцев на постоянное место производится весной или осенью, примерно в те же сроки, что и пересадка сеянцев в школьное отделение питомника. Саженцы с закрытой корневой системой можно пересаживать и в другие сроки, когда рост надземной части уже начался или, наоборот, еще не полностью прекратился. Но и такие саженцы нельзя пересаживать в период наиболее активного роста: резкое изменение условий произрастания (освещенности, влажности почвы) может привести к потере прироста или даже гибели саженцев. Дальнейший уход за посадками зависит от того, в каких условиях эти посадки создаются, как была подготовлена почва перед посадкой, какого возраста, размера и качества использован посадочный материал, насколько густо деревья посажены и от многих других причин. Если для посадки используются крупные и высококачественные саженцы, подходящие по всем показателям для условий конкретного места и сама посадка производится в подходящий срок, то дальнейший уход может не требоваться вовсе. Если посадка производится на участках с высокой травой или среди зарослей кустарников или если для посадки используются слишком мелкие саженцы, то в первые один-два года требуются регулярные прополки, иначе высаженные деревья могут погибнуть в результате конкуренции с травами и кустарниками.

Если посадка производится на месте вырубки , то посаженные деревья в большинстве случаев будут вынуждены конкурировать с порослью быстрорастущих лиственных пород, таких, как осина (ее поросль в изобилии развивается от корней старых деревьев) или береза (она быстро возобновляется как от легко разлетающихся семян, так и порослью от пней). Многие породы деревьев в результате такой конкуренции серьезно отстают в росте (например, ель или пихта) или вовсе гибнут (например, сосна или лиственница). Тем не менее лес в этом случае все равно образуется, пусть и не всегда из тех древесных пород, которые были посажены.

Самый страшный враг молодых лесов, особенно располагающихся на открытом месте среди лугов и полей – это пожар. Очень многие лесные посадки, особенно в наиболее сухих южных регионах нашей страны, гибнут в результате повреждения травяными пожарами, возникающими из-за неосторожного обращения с огнем или умышленных поджогов травы. Одним из способов снижения возможного ущерба от пожаров является использование для посадки (особенно по опушкам сажаемого леса) тех пород деревьев, которые обладают толстой и огнестойкой корой в основании ствола и уже в довольно раннем возрасте способны противостоять воздействию слабого пожара – сосны и лиственницы. Эти породы деревьев способны переживать слабые травяные пожары уже в возрасте 10–15 лет, в зависимости от условий (опушка молодого леса, состоящая из нескольких рядов этих деревьев, способна предотвратить распространение огня вглубь посадок). К сожалению, создание защитных опушек из сосны или лиственницы помогает не всегда: в наиболее засушливых условиях их хвоя и ветки сами становятся хорошим горючим материалом. Чтобы снизить риск их воспламенения, лучше всего создавать смешанные посадки, включающие одновременно и хвойные, и лиственные породы деревьев. Очень хорошие результаты дает также опахивание молодых посадок – создание минерализованной полосы, способной остановить травяной пожар (по крайней мере, при отсутствии сильного ветра). К сожалению, опахивание далеко не всегда возможно из-за отсутствия техники или средств на его проведение.

Во многих случаях посадка леса производится загущенно , т. е. на единицу площади высаживается значительно больше саженцев, чем может расти взрослых деревьев. Это делается по разным причинам: во-первых, для того, чтобы обеспечить более быстрое смыкание крон молодых деревьев (а значит, более быстрое избавление их от конкуренции со стороны нежелательных видов растений); во-вторых, для того, чтобы получить деревья с более высокими и ровными стволами (это особенно важно при промышленном лесовыращивании). Со временем деревья сами изреживаются в результате конкуренции и достигают оптимальной густоты – пусть и с некоторым опозданием. Для того чтобы обеспечить более быстрый рост посаженных деревьев (и формирование более ровных и высоких стволов), после смыкания крон молодых посадок в них могут проводиться так называемые рубки ухода – разреживание деревьев до оптимальной для каждого возраста густоты, удаление больных и ослабленных деревьев. Это важно при промышленном выращивании лесов с целью получения древесины. При создании защитных лесов и восстановлении утраченных лесных экосистем рубками ухода в большинстве случаев можно пренебречь, предоставив природе возможность самой отрегулировать состав и структуру будущей лесной экосистемы.

По материалам всероссийского движения "Возродим наш лес"

P.S. Если вы считаете, что данную информацию стоит сообщить другим, поделитесь в соцсетях.

Посадка голубики Посадку следует начинать с правильного выбора места под культуру. Некоторые огородники ошибочно полагают, что раз голубика в дикой природе растёт на торфяниках и болотах, то сажать её следует в полутени, под кронами деревьев, на низинных участках, где застаивается вода. Это в корне неверно.

Куст голубики садовой

Дело в том, что садовая голубика практически не даёт урожая в тени, а если и завяжутся ягоды, то их вкус вам вряд ли понравится. Для голубики нужно подобрать самое освещённое место на участке с уровнем залегания грунтовых вод не менее полуметра, защищённое от ветров. Не подойдёт растению обычная садовая земля, суглинистые или песчаные грунты. Посаженная в такую почву голубика не будет развиваться и давать прироста, и со временем замедлит рост. Здоровое растение с богатым урожаем вырастет только на кислой почве с уровнем кислотности от 4,2 до 4,5 рН.

Измерение кислотности грунта

Способы посадки голубики в разные виды почв

Лучше всего приобретать саженцы с закрытой корневой системой. Простая перевалка из горшка в посадочную яму не годится, так как растение само не развернёт корни в нужном направлении. Сначала опустите контейнер с молодым кустиком на 10 мин в воду, а потом аккуратно распрямите корни по посадочному холмику в ямке. Корневая шейка должна оставаться на уровне почвы. Высаживать голубику можно весной и осенью. Совет. Чтобы не ошибиться с кислотностью и влажностью грунта приобретите рН метр. Прибор позволит измерить эти параметры непосредственно у корневой системы садовой голубики. Своевременная коррекция кислотности и влажности - залог успешного роста и развития растения.

Уход за голубикой, удобрение и подкормка

Запомните одно важное правило – под голубику нельзя вносить золу, любой навоз и компост. Эти компоненты защелачивают почву, а голубике необходима кислая среда. Это связано с особенностью питания растения. Корневая система голубики не имеет корневых волосков, а усвоение питательных веществ происходит при помощи симбиоза с эндофитной микоризой, которая может жить только во влажной кислой среде.

Органические удобрения для подкормки голубики не подходят

Капельный полив голубики

Для поддержания необходимого уровня кислотности почвы одновременно с поливом можно применить коллоидную серу, лимонную кислоту (з ложки на ведро) и сильный электролит для аккумуляторов (H2SO4). Добавление 1 мл электролита на 1 л воды меняет pH до 5,0. Садовая голубика нуждается в обрезке. До пятилетнего возраста удаляются только засохшие, больные или повреждённые побеги и ветви, лежащие на земле. В дальнейшем удаляются ветви загущающие куст, а также ветви без молодого прироста. Сильная омолаживающая обрезка необходима кустам, достигшим 15 лет.

Схема обрезки голубики садовой

1. Семенами. На семена отбирают хорошо вызревшие и здоровые ягоды, удаляют мякоть, а семена немного подсушивают и высевают в торф. Для весеннего посева семенам необходима стратификация. Оптимальные условия для прорастания семян - температура 20 -25 градусов и постоянная влажность субстрата около 40%. По прошествии двух лет сеянцы можно определить на постоянное место.

Семена голубики

1. Черенками. Этот метод даёт хорошие результаты и используется наиболее часто. Используют зелёные или одревесневшие побеги. Зелёные черенки укореняют в больших хозяйствах, самостоятельно лучше использовать однолетние одревесневшие побеги. Для этого в конце осени нарезают черенки размером 15 см. Нижний срез делают наискось под почкой, а верхний срез делают на расстоянии 1-2 см над почкой горизонтально. Высаживают черенки в парник для поддержания высокой влажности. В течение 60 дней необходимо следить за температурой и влажностью.

Росток голубики

1. Делением куста размножаются в основном низкорослые сорта. Способ заключается в отделении кусочков корневища с почками или молодым побегом и пересадкой на новое место.
2. Отводками. Для этого осенью прикапывают ветку голубики, как это делают со смородиной или крыжовником, чтобы образовались дополнительные корни.Через два года можно отделить молодой кустик от материнского растения. Но в отличие от смородины, голубика очень неохотно размножается таким способом, поэтому его используют редко.

Болезни и вредители

При хорошем уходе и соответствующей растению агротехнике, голубика практически не поражается болезнями и вредителями. Но неблагоприятные погодные условия могут внести свои коррективы, ослабить иммунитет и тут растению без вашей помощи не справиться. Проявление грибкового заболевания голубики Избыток влаги в корневой зоне, способствует появлению грибковых заболеваний :

• рак стебля;
• фомопсис;
• септориоз;
• ботритис;
• коккомикоз;
• антракноз;
• монилиоз.

• мозаика;
• карликовость;
• некротическая пятнистость;
• нитчатость ветвей.

1. Тля и щитовки питаются соком растения и могут переносить вирусные заболевания.
2. Листовёртка наносит вред листьям и цветочным почкам. Молодые верхушки побегов оплетает паутиной.
3. Сосновый шелкопряд питается листвой.
4. Майский жук. Взрослые особи питаются листьями и цветками растения, а их личинки могут подгрызть корни куста.

Для размещения древесных растений в школьном отделении породы, близкие друг к другу по агротехнике выращивания, с примерно одинаковым сроком пребывания в отделении объединяют в группы и выращивают в одном севообороте. Это позволяет рационально разместить растения на отведенной территории и облегчает уход за ними, формирование штамба и кроны, а также проведение инвентаризации посадочного материала.

По сроку выращивания в школьном отделении древесные породы могут быть сгруппированы следующим образом:

быстрорастущие (3-4 года) - тополи, ивы, акация белая, айлант, клен ясенелистный, береза, гледичия, софора японская, лиственница;

умереннорастущие (6-7 лет) - клен серебристый, клен остролистный, катальпа, рябина, ясень, вяз обыкновенный, вяз мелколистный, платан, груша, яблоня, орехи, дуб красный;

медленнорастущие (8 лет) - каштан конский, дуб черешчатый,. бук, липа, граб, хвойные;

кустарники (2-4 года).

В первую школу для выращивания саженцев из посевного отделения пересаживают посадочный материал всех перечисленных выше групп. Это одно-, двулетние сеянцы и укоренившиеся черенки деревьев и кустарников, а также одно-, двулетние отводки. Срок пребывания саженцев в первой школе 2-4 года. За это время кустарники, а также быстрорастущие штамбовые породы успевают развиться, достигнуть стандартных размеров и реализуются как готовая продукция.

Саженцы умеренно- и медленнорастущих пород не успевают развиться до необходимых размеров, однако оставлять их на том же месте нельзя, поскольку площадь питания для них становится уже недостаточной, что задерживает развитие как корневой их системы, так и надземной части. Поэтому их выкапывают одновременно со всеми другими, готовыми к реализации саженцами, и пересаживают на доращивание во вторую школу, увеличивая площадь питания.

Растения в школьном отделении должны размещаться так, чтобы выход стандартного посадочного материала с единицы площади" был максимальным, а кроме того обеспечивался высокий уровень, механизации всех процессов.

Во второй школе штамбовые древесные растения размещают рядами. Для быстро- и умереннорастущих пород расстояние между рядами устанавливают 1 м, а в ряду между растениями - 0,5 м при высадке 20 тыс. шт./га. Для медленнорастущих пород расстояние между рядами также 1 м, а в ряду - 0,3 м, что дает возможность разместить 33 тыс. шт./га. Продуктивным считается квадратное размещение саженцев штамбовых пород на расстоянии 0,7x0,7 м с высадкой 20,4 тыс. шт./га. При таком расположении улучшаются условия их освещения и равномерно распределяются между ними, площади питания.

Для кустарников применяют размещение рядами с одинаковым (1-0,9 м) для всех пород расстоянием между ними. В ряду растения располагают на расстоянии 0,3-0,4 м при посадке 25- 40 тыс. шт./га. Практикуется также квадратное размещение кустарников по схеме 0,6x0,6 м при посадке 27,5 тыс. шт./га. Для лучшего использования механизмов следует придерживаться единой схемы.

Саженцы умеренно - и быстрорастущих пород для завершения выращивания и формирования кроны пересаживают в третью школу. Сроки их выращивания здесь устанавливаются для быстрорастущих пород 2-3 года; для умереннорастущих - 2-4 года; для медленнорастущих - 3-4 года. Площадь питания и освещения в этой школе увеличивается, причем рекомендуется только квадратное размещение растений при расстоянии между ними 1X1 м. Это способствует равномерному во все стороны развитию корневой системы и, кроме того, позволяет производить междурядную обработку почвы механизированным способом в двух направлениях. Саженцы должны располагаться точно по квадратам, в противном случае возможно их механическое повреждение.

Способы посадки

Перед посадкой в первую школу корни сеянцев древесно-декоративных пород обрезают на 18-20 см. Для этого растения складывают в кучки, размещая их корневые шейки в одной плоскости и острым ножом или топором на деревянной доске производят подрезку. У кустарников на 1/2-1/3 укорачивают надземную часть. Сеянцы с длинными корнями, посаженные без обрезки, иногда при посадке в посадочные ямки загибают, что делать не рекомендуется, так как это отрицательно сказывается на росте и развитии растений. Подготовленные к посадке сеянцы обмакивают сразу же в земляную болтушку, укладывают в ящики или ведра или прикапывают.

Существуют два способа посадки - ручной и механизированный . Как уже упоминалось, ручная посадка производится обычно под меч Колесова или под лопату. Меч Колесова - это стальная узкая лопата, верхняя ее часть более широкая и утолщенная, а нижняя более узкая и отточенная; длина пластинки 38 см, длина стального стержня - 62 см. Вверху меча имеется деревянная ручка, его масса 4,5-5,0 кг. Посадку выполняют двое рабочих: один поднимает меч на некоторую высоту и с силой втыкает его в землю, на глубину, немного большую, чем длина корневой системы. Движением меча вперед "и назад он образует посадочную щель, и затем вынимает его, а второй рабочий опускает сеянец в щель так, чтобы его корневая шейка была на уровне почвы и корни не загибались. Отступив назад, первый рабочий на расстоянии 8-10 см от щели втыкает меч и движением на себя прижимает землю к нижней части корней, а последующим движением от себя прижимает землю к верхней части корневой системы, после чего вытаскивает меч и ногами заделывает оставшуюся щель. Посадка под меч Колесова - высокопроизводительный способ, но в связи с тем, что корневая система сдавливается в одной плоскости, в декоративных -и плодовых питомниках он не рекомендуется.

Преимущество посадки под лопату в ямки заключается в том, что корневая система в почве размещается почти так, как она размещалась до пересадки в школу. Ямки роют на глубину 20-30 см. Этот способ менее производителен, однако обеспечивает лучшее развитие корневой системы саженца (рис. 1, 2).

Рис. 1. Последовательные стадии посадки в ямку, приготовленную мотыгой

Рис. 2. Посадки: а - глубокая, б - мелкая, в - правильная

Для механизированной посадки сеянцев, дичков, черенков в первую школу питомников в древесно-декоративных питомниках применяют специально навесную трехрядную сажалку СШН-3. Ее можно использовать как одно- и двухрядную. В трехрядном варианте она агрегатируется с трактором ДТ-54А, в двухрядном - с трактором КДП-35 или «Беларусь», в однорядном - с трактором Т-28, производительность ее 0,15 га/ч. Качество машинной посадки значительно выше по сравнению с ручной под лопату и дает экономию при использовании СШН-3-59 руб/га.

При посадке необходимо строго соблюдать следующие правила: производить посадку в лучшие агротехнические сроки не опаздывать;

не допускать подсушивания корней при выкопке, перевозке и посадке;

высаживать сеянцы по корневую шейку или не более 1-2 см выше нее - более мелкая или более глубокая посадка приводит к большим потерям материала;

правильно размещать при посадке корневую систему, чтобы не было сплетения и загибов;

хорошо засыпать корневую систему землей и отаптывать ее вокруг сеянца, чтобы не оставалось пустот и при потягивании сеянцев вверх они не выступали над землей. При соблюдении перечисленных правил качество посадки будет хорошим.

Уход за саженцами и формирование кроны

Почва в рядах и междурядьях все время должна находиться в состоянии чистого пара, что достигается рыхлением и уничтожением сорных трав. Число прополок и рыхлений в первый год выращивания саженцев в среднем 7-8 раз, в последующие годы -4-6 раз, глубина рыхления в школах 8-12 см.

После того как сеянцы в школе приживутся и «тронутся в рост», следует дать им подкормку из навозной жижи или азотистых минеральных удобрений - селитры или сернокислого аммония. Вторую подкормку дают через 20-25 дней - в июне в виде фосфорных или калийных удобрений из расчета суперфосфата 75-100 кг/га и одновременно хлористого калия 30-50 кг/га. В летний период необходимо своевременно вести борьбу с вредителями.

Весной следующего года в школе на место погибших растений подсаживают новые той же породы, чтобы не уменьшился плановый выход саженцев. В последующие годы в школах производится аналогичный уход за почвой.

Большое место в уходе за саженцами отводится формированию надземной их части - штамба и кроны. Крона - это совокупность расположенных на стволе ветвей и побегов. Штамб - нижняя часть ствола от корневой шейки до первой нижней ветви кроны.

Ряд пород не нуждаются в специальной обрезке, так как образуют прямой ствол (каштан конский, ясень, береза, рябина, хвойные и др.), некоторые же (липа, гледичия, акация белая, софора японская и др.) без соответствующего ухода вырастают с искривленными стволами. Хороший ствол (штамб) у этих пород можно вывести только при помощи обрезки и подвязки.

В первый год пребывания саженца в школе штамб не формируют. При развитии нескольких верхушечных побегов одному из них, наиболее сильному, дают свободно расти, остальные же прищипывают, чтобы прекратился их рост. В случае буйного роста в высоту и слабого в толщину весной, на второй год, верхушку прищипывают или обрезают для ослабления роста в высоту. Боковые веточки в результате развиваются быстрее, способствуя утолщению осевого побега. Боковые побеги за лето два-три раза прищипывают на 8-10 см, что приводит к утолщению штамба. На третий - четвертый год в первой школе и на второй - третий год во второй школе, с конца июля до половины августа, остро отточенным садовым ножом вырезают боковые побеги. Срез делают у самого основания побега - на кольцо.

Штамб можно формировать и путем обрезки всей надземной части саженца (весной или осенью в год посадки). После этого появляются порослевые побеги, из которых оставляют один, наиболее сильный и ровный, остальные удаляют. Далее применяют те же приемы формирования.

К формированию кроны приступают, когда высота основной массы саженцев достигает более 2,5 м. Рабочий, выполняющий эту операцию, должен иметь при себе деревянную планку - шаблон с отметкой требуемой высоты штамба. Идя вдоль ряда и приставляя шаблон к саженцу, он отмеряет нужную высоту, и на уровне сделанной отметки прищипывает или укорачивает имеющиеся боковые побеги; вверх же от сделанной отметки отсчитывает шесть - семь нормально развитых почек и над самой верхней из них острым секатором срезает верхушечный побег (рис. 3).

Рис. 3. Срезка побегов на почку: а - правильная, б, в - неправильная, г - резка побегов первого яруса для получения загущенной кроны

У саженцев хвойных, березы, каштана конского, ореха, ясеня крону не формируют, так как она у них хорошо формируется естественным путем. На следующий год после обработки первого яруса кроны формируют второй ярус. Для этого осевой побег обрезают над пятой или десятой почкой выше первого яруса кроны. Из этих пяти или десяти почек развивается уже второй ярус. Если необходимо формировать конусообразную крону, то верхние ветки первого яруса обрезают коротко, а нижние оставляют длинными. Осевой побег делают над десятой почкой. Для формирования шаровидной кроны коротко подрезают нижние ветки, а верхние оставляют длинными, осевой побег при этом отрезают над /пятой почкой (рис. 4). Окончательно - до компактной, симметрично развитой, свойственной данной древесной породе, - крону формируют во второй школе.

Рис. 4. Сфера формирования кроны штамбовых деревьев: а - штаб, б - почки, из которых разовьется крона; А - закладка кроны, Б - саженец с побегами утолщения, В - саженец со штабом, очищенным от побегов утолщения

Работами по формированию кроны завершается выращивание саженцев кронистых деревьев - основного посадочного материала для зеленого строительства.

Из питомника на озеленяемый участок саженцы поступаю обычно с одним, реже с двумя ярусами кроны, после чего их крона развивается естественным путем.