Квадратные пяльцы для вышивания своими руками. Мастер-класс: универсальная рамка для вышивания своими руками

Главная / Фундамент

Если кто то начал вышивать крестиком.то он(она)рано или поздно придёт к мысли,что нужен вышивальный станок. Круглые пяльцы жутко портят уже вышитую часть работы,деформируют канву,выдергивают концы ниток.особенно.если вышито гобеленовым швом.
Просторы интернета завалены фотографиями готовых станков и инструкциями по их изготовлению. Нужно для себя решить.что нужно именно Вам-напольный или диванный(кроватный) вариант.Мы с дочей остановились на диванном варианте.
Нашли вот такой чертёж. Он очень хорош,но мы в него внесли некоторые изменения.


Самое ценное в этом чертеже-это размер и количество боковых креплений-ножек. Эти размеры нужно выполнять пунктуально.
А вот по поводу самой рамки-то я сделала самый простой вариант.

Изготовление гобеленовых пялец-рамки

.

Для них понадобится деталь,под названием "сантехническая шпилька",шайба и гайка барашек. Вот как они выглядят

Таких комплектов нужно 4 штуки. Сантехническая шпилька бывает разных диаметров-6 мм,8 мм,10 мм. Можно брать любой диаметр.
Сначала нужно изготовить боковые детали.Рейка толщиной 2 см,шириной 4 см.Такие реечки,уже шлифованные,продают в строительных магазинах. Диаметр отверстий соответствует диаметру купленной сантехнической шпильки.

Круглые рейки изготовлены из черенка для швабры или черенка для граблей-это уж кому что понравится. Отрезав ту длину.которая нужна,в торце нужно просверлить отверстие под сантехническую шпильку,но тут надо быть очень внимательным.
1-сверлить строго вертикально!
2-диаметр отверстия в данном случае должен быть на 2-3 мм МЕНЬШЕ диаметра сантехничекой шпильки!

Затем в это отверстие нужно вкрутить сантехническую шпильку,очень аккуратно. Это можно сделать либо гаечным ключом соотвествующего диаметра(на"талии"сантехнической шпильки есть специальное место для ключа),либо шуруповертом в соответствующей насадкой.если у купленной сантехнической шпильки в торце есть специальное отверстие для биты.

После сборки деталей должно получиться вот так


На круглые рейки следует прикрепить корсажную ленту,это можно сделать строительным степлером. Корсажная лента нужна для того,чтобы к ней крепить саму канву.
Хочу лишь добавить,что длина круглых деталей,на которые наматывется канва.может быть любой-хоть метр.а вот расстояние между этими круглыми рейками-не более 30 см,это уже из личного опыта.
А вот что у меня получилось. размер канвы у нас-70 см.поэтому рамка 30х80 см.,а размер ножек-как на чертеже. Только прокладку я сделала из круглой рейки-отпилила два куска по 3 см.
Обратите внимание на провис канвы слева-,там,где вышитый кусок.Это так деформируют канву круглые пяльца. Я сделала боковую растяжку.



Следующие пяльца решила делать напольные-для себя,так как я,в отличии от дочери,люблю вышивать сидя в кресле,и,в расчете на следующую работу,сделаю их с рамкой 30х100 см.

Ну вот. И напольный станочек готов. Вот такой.


Я выбрала эту модель по двум причинам. Во-первых-простая конструкция,а всё гениальное,как известно,просто. А во вторых,и это главное,это станок-трансформер. Первая позиция-это напольный вариант. Если сложить сочленения ножек-получится диванный вариант. И можно довольно компактно уложить станок на хранение,например на шкаф,не разбирая его на составные дощечки,что тоже плюс.
Технология изготовления рамки-пялец та же,что и выше. Длина деталей ножек-все по 50 см. Размер поперечины-исходя из длины круглых реек+длина прокладок.У меня размер пялец-70х30. 70+6(2 прокладки по 3 см)=76 см. Длину поперечной рейки я сделала 80 см.Пусть будет пошире,устойчивее будет стоять.

Станок получился очень удачным,удобно вышивать,сидя в кресле,для чего он собственно и делалася. Со временем покрою его лаком.
На станок ушло 2 рейки длиной по 3 метра плюс круглая рейка на оси пялец.

Нет пределов совершенству! Мне понадобился свет и я модернизировала станок таким образом

Вторник, 23 Июля 2013 г. 11:47 + в цитатник

Нам потребуются:

  • шестигранные пяльцы;
  • нитки вязальные двух цветов;
  • нитки швейные №20 (толстые);
  • иголка;
  • ножницы;
  • лезвие или канцелярский ножик.

Для начала пяльцы. Их легко можно сделать самостоятельно. Для пяльцев потребуется:

  • лист фанеры 12-15 мм;
  • гвозди 5-7 см;
  • молоток;
  • лобзик;
  • кусачки;
  • пилка.

В общем, вручаем все это мужу/брату/другу/дяде/папе и ждем готовые пяльцы.

Фанера должна быть толстой и прочной. У меня лист был 7 мм и сейчас при натягивании ниток он легко деформируется. На фанере нужно нарисовать 2 шестигранника один в другом. Размеры моих пяльцев 25,5 см наружная сторона, 20 см внутренняя сторона и 5 см ширина. Размер пяльцев зависит от вашего желания и размера фанеры.

Затем вырезаем наш шестигранник. На расстоянии 2 см от внутренней стороны пяльцев рисуем опять шестигранник. Чем больше вы отступите от внутренней стороны, тем длиннее будет бахрома у салфетки. Сюда будем вбивать гвозди. Сделать это нужно равномерно. Для этого на каждой стороне нарисованного шестигранника примерно через 1,5 см необходимо сделать пометку для гвоздя. Расстояние между гвоздями опять же зависит от вас и от размера пяльцев. Чем меньше пяльцы, тем меньше расстояние между гвоздями. На каждой стороне должно быть одинаковое количество гвоздей и через одинаковое расстояние. У меня получилось по 15 гвоздей. Меньше 12 гвоздей вбивать смысла нет.

Теперь приступим непосредственно к процессу вязания.

Нам нужны нитки двух цветов. Обычно выбирают более темную основу и светлый верх, сочетающийся по цвету. Нитки нужны состоящие из множества тоненьких ниточек, чтобы если с края нитку растеребить, получилась кисточка ниток.

Наматываем основу ниток. У шестигранника 3 пары параллельных сторон, соответственно нитки нужно намотать в 3 направлениях параллельно сторонам. Нитку нужно наматывать восьмеркой между двумя противоположными гвоздями. Нитки нужно наматывать В НАТЯГ! Чтобы получилось как можно туже.

1. Берем пяльцы одной стороной к себе. С правой стороны отступаем 2 гвоздя и на третий гвоздь завязываем конец нитки.

2. Теперь ведем нитку параллельно стороне, которой мы положили пяльцы к себе, справа налево. И заводим нитку за третий гвоздь с левой стороны от себя.

У нас получилась нитка, идущая параллельно первой стороне шестигранника.

3. Захватываем 3-й гвоздь с левой стороны от себя и ведем нитку назад к правой стороне. Захватываем 3-й гвоздь, на который мы привязывали конец нитки опять от себя.
4. Снова ведем нитку справа налево. От себя захватываем тот же гвоздик и ведем нитку слева направо. Захватываем опять от себя 3-й гвоздик. Повторять действия нужно до тех пор, пока не получим желаемую толщину ниток. Если нитки тонкие, то стоит намотать побольше. Если толстые, то достаточно 2 раз. У нас получилось 4 нитки между двумя гвоздями, намотанные восьмеркой. Сейчас будет несколько фото, где я наматывала нитку не на пару гвоздей, а на 3 гвоздя с каждой стороны для наглядности:

Берем нитку с правой стороны, ведем ее влево.

Захватываем гвоздик от себя.

Перегибаем нитку через гвоздик (для наглядности 3 гвоздя).

Ведем нитку вправо и захватываем гвоздик от себя.

У нас получилась восьмерка.

Первая нитка идет между первыми гвоздями в прорези пяльцев.

5. Теперь мы должны перейти к следующей паре гвоздей. Существует два способа:

  • Простой способ.

Когда закончили первую пару гвоздей, заводим нитку от себя и ведем ее до следующего гвоздя на правой стороне.

У нас получилось 2 параллельные пары ниток между соседними противоположными гвоздями.

При таком способе с одной стороны нас будут идти переходы к следующей паре гвоздей.

  • Второй способ более экономичен, так как идет меньше затрат ниток. Но и более сложен в дальнейшей работе.

Выполняется он следующим образом: Когда на пару гвоздей мы намотали нужное количество ниток, то заводим нитку с правой стороны от себя за наш гвоздь. Далее тянем нитку справа налево и цепляем ее от себя, но уже за следующий гвоздь с левой стороны. Таким образом к нашему узору добавятся диагонали между параллельными сторонами. Выглядеть это будет так:

В данном способе намотки идет меньше затрат ниток, но с другой стороны при прошивании салфетки нужно будет эти диагонали притягивать к нужной паре.

6. Обвязываем все пары гвоздей параллельно нашей стороне до 3-его гвоздя с другой стороны. После этого нам необходимо повернуть пяльцы другой стороной.

Доходим до последней пары гвоздей, наматываем на них нитки. Последнюю нитку ведем от себя направо, захватываем гвоздь и ведем нитку до угла гвоздей. Поворачиваем пяльцы правой стороной к себе (там, где были переходы ниток) и цепляем 3-й гвоздь с новой правой стороны (опять же получается цеплять его от себя). Далее ведем нитку параллельно нашей стороне и от себя цепляем ее за третий гвоздь слева. Продолжаем наматывать нитки как и первый ряд.

Итак, заводим нитку справа от себя.

Заводим ее за угол, цепляем 3-й гвоздь.

Поворачиваем пяльцы. Мы опять оказались в первой позиции, как будто только что привязали нитку к пяльцам.

7. Заканчиваем наматывать нитки параллельно этой стороне и опять поворачиваем пяльцы. Мы должны намотать нитки параллельно трем сторонам шестигранника.

Получается вот такая сетка из треугольничков. Это основание составлено по простому способу. Четко видны пересечения ниток, которые теперь будем связывать вместе.

А вот такая каша получается по второму способу намотки. С ней справиться будет сложнее. Диагональные нитки придется притягивать друг к другу. Советую начать с первого способа.

8. Теперь наматываем верхние нитки. Все делается точно так же. В таком же порядке.

9. Теперь, когда нитки намотаны, нужно прошить основу салфетки. Основу представляют собой два крайних ряда по всему периметру шестигранника и 3 диагональных линии, соединяющих крайние точки сторон пяльцев.

Теперь более подробно как делать узелки. Для этого нам понадобятся нитки для шитья №20. Тонкие брать бесполезно, они будут рваться. Вставляем в иголку нитку. Берем сложенную в два раза нитку длиной в метр и завязываем на конце узелок. Длину нитки можно брать любой, главное, чтобы было удобно с ней работать. Чем нитка короче, тем чаще придется ее менять, соответственно.

  • Берем первое перекрестье ниток. Продеваем иголку в свободное пространство и вытаскиваем ее с противоположной стороны.

  • Протягиваем иголку между швейными нитками и затягиваем до узла накрепко.

Затягивать надо очень туго, чтобы не развалилось всё потом.

  • Теперь продеваем иголку в соседнюю дырочку между нитками основы. И снова выводим её с противоположной стороны.

  • Продеваем иголку через образовавшуюся петлю, чтобы затянуть узелок. И крепко затягиваем.

  • Теперь заводим иголку в оставшееся свободное пространство и снова вытягиваем с противоположной стороны. Просовываем нитку через петлю и затягиваем.


Таким образом у нас получилась звездочка. Швейная нитка охватывает наши нитки основы с трех сторон и крепко их держит.


Теперь переходим к соседнему перекрестью ниток. Иголку вводим перпендикулярно от линии, соединяющей два этих узла. Хотя можно и просто две противоположные стороны сцеплять опять, но так удобнее.


И так же еще 2 стороны сцепляем.


Для остова нам надо провязать два ряда по периметру пяльцев. Можно вязать зигзагом. Можно по одному ряду.

Когда нитка кончается, в тот же узелок просовываем иголкуне на сквозь, а за верхние с изнаночной стороны перекрестья швейных ниток и затягиваем узел. Нитку обрезаем.


Снова отрезаем от шпульки нитку нужной длины, завязываем узелок. Но теперь не цепляем нитку за свой же узелок, а просовываем нитку за последний узел, на котором мы обрезали нитку. То есть в этом соединении у нас два узла от старой нитки и от новой. С лицевой стороны их видно быть не должно.

И таким образом провязываем основу. Если нитка кончается, то цепляем новую за предыдущий узел, чтобы сохранялась целостность нитки. Это дополнительная поддержка салфетке.

10. Переходим к рисунку. Узор может быть любым, каким пожелаете. Я провязываю основу с диагональными линиями, так что у меня под узор остаются треугольники. На фотографиях из интернета видно, что кто-то провязывает только два крайних ряда, а потом по центру делает звездочку или шестигранник.



Вот несколько примеров узоров. Рисунок может быть и не симметричным. В выборе узора поможет ваша фантазия.

Итак, провязываем наш узор по всей салфетке.


11. Узор готов. Теперь срежем лишние нитки от верхнего слоя, которые мы не захватили при связывании узора. Это можно сделать ножницами, канцелярским ножом или бритвочкой, смотря чем вам удобнее. Отрезать нужно, оставляя хвостики около узелков узора примерно в половину ребра треугольничка. Срезаем только нитки верха (белые), основание (розовые нитки) не трогаем.

Проще начинать срезать с той нитки, которая лежит выше всех в слоях.


Итак, мы срезали все лишние нитки.
12. Теперь нам нужно провязать основание, которое еще не провязано, швейными нитками.

Пяльца для вышивания имеют множество отличий между собой . Это обусловлено их характеристиками. Они могут выглядеть по —разному , в форме : овала , круга , квадрата . Изготавливаться из пластмассы , дерева , металла , а так же прорезиненного и комбинированного материала (где имеются несколько компонентов ). Пяльца выпускаются в разных размерах , а для надёжной фиксации используется клипса , либо винт .

Каждая мастерица может легко подобрать именно те пяльцы для вышивания , которые будут максимально удобны и практичны в использовании .

Разновидности пялец

Учитывая большое количество их разновидностей , стоит подробней рассмотреть существующие пяльца для вышивания :

Деревянные пяльца

Деревянные пяльцы очень функциональны в использовании . Они изготавливаются из бука или дубового материала , являющимся самым прочным деревом . Данное приспособление существует в различных размерах , достигающих 31 см в диаметре , а высота ободка 7 —25 мм .

Преимущества :

Практичны , функциональны и удобны . На этих пяльцах можно выполнять любую ручную работу , надёжно закрепляя ткань .

Единственным недостатком данного приспособления , является : сложность поиска в продаже . Сейчас их тяжело найти в специализированных магазинах или рынках .

Пяльцы из пластмассы

Пяльца для вышивания из пластмассового материала имеются у большинства вышивальщиц . Они обладают округлой формой , и винтовой , либо безвинтовой фиксацией . В специализированных магазинах их можно купить в разных размерах , от малого до большого . Это предусмотрено для удобства вышивания мелких и крупных картин .

Преимущества :

Они позволяют сохранить в целостности материалы природного происхождения . По этой же причине они отличаются дешевизной и доступностью .

Недостатки :

Периодически они способны цеплять ткань , при этом искажая внешний вид картины . Имеют очень хрупкую структуру , поэтому ломкие , а винтовая или безвинтовая система способна сама по себе откручиваться . На первый взгляд это не очень удобно , но для опытных мастериц это не проблема . Они привыкают и не сталкиваются с этими недостатками .

Металлические пяльцы

Данный вид приспособлений , является самым надёжным , среди разновидностей пялец . Они изготовлены из прочного материала и имеют долговечные крепления .

Преимущества :

Большинству вышивальщиц эти пяльцы не нравятся , поэтому преимущества не обнаружены .

Недостатки :

Они тяжелые по весу и неудобны . Также они оставляют округлый след на ткани , поэтому специалисты рекомендуют перед началом вышивания обматывать их бинтом или другим подобным материалом .

Гобеленовые пяльцы

Гобеленовые пяльцы – наиболее комфортабельное и распространённое приспособление . Ему отдали преимущество большинство вышивальщиц , занимающихся трудоёмкой работой крупных размеров . Данный аксессуар позволяет снизить до минимума кол —во перекошенных областей вышивки , и ускоряет процесс выполнения поставленной задачи . Они очень удобны при выполнении работы крестом или мелких стежков .

Достоинства :

Изготовление пялец происходит из экологически чистого , природного материала – дерева . Заводы выпускают их в круглой , либо квадратной форме . Эти пяльцы для вышивания выдерживают ткани с любой протяжённостью . Способ крепления выбирает сама вышивальщица : липучками , булавками , пришиванием и пр . Если мастерица вышивает крестом , то канва не перекашивается , а создаёт идеально ровные стежки . Ткань не деформируется и сохраняет свою форму .

Недостаток : Они увесистые , поэтому не очень удобны в работе .

Пяльцы —рамки

Данное приспособление внешне напоминает деревянные или пластмассовые атрибуты . Однако , они более комфортны в использовании . Рамка идеально подходит для вышивания маленьких картинок . Её внутренняя часть изготавливается из пластикового материала , а наружная имеет прорезиненную основу , позволяющую надёжно зафиксировать ткань между двумя деталями пялец .

Преимущества :

Аксессуар имеет специальное колечко , благодаря которому по окончанию работы его можно повесить на стену . Также пяльцы просты , легки и удобны в эксплуатации .

Недостатки :

Вышивальщицы , работающие на таких пяльцах , удовлетворены их качеством и комфортабельностью в использовании .

Квадратные пяльцы

Пяльцы квадратной формы изготавливаются только из древесного материала , и чаще всего используются при вышивке крестиком . Они легки в использовании , ткань крепиться к пяльцам на специально разработанные зажимы и не деформируют ткань .

Преимущества :

Такой вид пялец удобен при ручной вышивке , ведь позволяет работать одновременно двумя руками . А главное , что такой рабочий атрибут для вышивания своими руками изготавливают множество рукодельниц .

Недостатки :

Их используют исключительно в домашних условиях , ведь они имеют большой вес .

Пяльцы для вышивки бисером

В последнее время бисер стал модным видом декорирования одежды и предметов интерьера , поэтому многие мастерицы с удовольствием проводят досуг с таким атрибутом .

Сегодня в специализированных магазинах можно отыскать круглые отечественные , зарубежные пяльцы для бисера . Начинающим вышивальщицам будет удобно работать с иностранным приспособлением , ведь они более качественно разработаны и позволяют натягивать материал , как можно плотней . Округлая разновидность таких пялец упрощает процесс вышивания начинающим вышивальщицам .

Квадратные пяльцы нелегки в использовании , поэтому ими пользуются только вышивальщицы с большим опытом и техническими умениями . Они могут изменять свою форму , поэтому их часто берут в путешествия .

Существует большое количество различных по виду и особенностям пялец . С их помощью любая мастерица (начинающая или опытная ) сможет создавать оригинальные шедевры и любоваться своим творчеством . Также благодаря пяльцам , увеличивается скорость выполнения работы , а её качество остаётся на безупречном уровне .

Я вышиваю на самодельном диванном станке усовершенствованной конструкции. Так выглядит сейчас мое рабочее место. Станок устойчивый, удобный, все необходимое под рукой.

Первоначально это был обыкновенный

Универсальный станок для вышивания.

Его не трудно изготовить самостоятельно из деревянной планки толщиной 25 х 15 мм.

Нужно отрезать шесть деталей-планок, два упора (можно обточить цилиндрики), два распределительных кубика. Просверлить отверстия в планках. И купить восемь крепежных комплектов (длинные болты с шайбочками и гайками-барашками).

Два маленьких упора-цилиндра крепятся в длинное отверстие планок 1 .

Соединяем планку-стойку с нижней планкой.

При сборке барашки всегда должны находиться снаружи.

Соединяем среднюю планку-стойку с верхней планкой.

Размеры двух кубиков (или цилиндров) (4 ) для соединения гобеленовой рамы со стойкой, можно сделать разные (чтобы они не цепляли стойку станка). Или крепежный болтик взять длиннее (на ширину цилиндрика).

Присоединяем гобеленовую раму с вышивкой.

Станок можно по-разному собирать, регулировать
и использовать

Я давно вышиваю с помощью самодельных диванных станков стандартной конструкции.

Но когда приобрела большую лупу, которая оказалась тяжелой для моих диванных станочков, лупу прикрепляла прямо к раме, это было неустойчиво, станок норовил опрокинуться назад.
Долго бродила по Интернету в поисках усовершенствований, которые бы мне подошли.
Обнаружила, что разные приспособления в основном касаются напольных станков, а вот для диванных ничего нового не придумано.

По моей просьбе муж, наконец-то, сделал мне новое приспособление, а по сути - совсем другой новый диванный станок!

Общий вид, станок в работе.

Я вышиваю на кровати, ноги вытягиваю и под спину подушка - так мне комфортно вышивать. Над вышивкой не наклоняюсь, руки опущены, двигаются только кисти рук, спина и шея прямые. Сидя на диване тоже можно на таком станке вышивать, он не очень большой - вся конструкция в ширину 80 см.

Станок стоит очень устойчиво за счет боковых планок, которые образуют жесткий треугольник (2) и верхней перекладины (3), на которую теперь прицеплена большая лупа.
Станок стал жестче, не вибрирует.


Сначала угол был прямой, но опытным путем сделали его немного острым, с небольшим наклоном вперед, чтобы вся конструкция стояла ровно, не опрокидывалась назад.

Вид сбоку:


боковые планки (1) оставили, за счет них я могу раму приблизить к себе или отодвинуть дальше, кроме того кручу ее на 360 градусов.

Вид прямо:

Верхнюю поперечную перекладину (3) сделали из бруска сечением 3х3 см, чтобы прищепка от лупы крепко держалась. Пришли к этому решению опытным путем.

У моего вышивального станка можно опустить один бок рамы ниже под руку, которой вышиваю сверху , в данном случае левая сторона.


Опускается за счет боковой планки (1), я ее опускаю на себя, а правую оставляю в обычном положении.
Вышивать намного комфортнее.
Мобильность станка осталась, я легко отодвигаю его в сторону, беру двумя руками или одной за перекладину.

Постепенно мой диванный станок оброс разными вышивальными принадлежностями. Все идеи с нашего форума, спасибо девочкам, которые показывали свои придумки и приспособления! Это позволило мне резко повысить скорость вышивания, но главное - вышивать очень комфортно!

Вид на станок спереди:


почти все вышивальные принадлежности теперь у меня под рукой на станке. Из трубы полипропиленовой на верхней перекладине - «парковушка» для иголок с нитками. Большая лупа, ради которой затевалась переделка станка. Рядом игольница с булавками, которыми прикрепляю канву к раме или втыкаю в «парковушку» и навешиваю пасмочки, которыми вышиваю данный фрагмент. По бокам на двухстороннем скотче стакан с маркерами и «мусорничка» для обрезков ниток. Ножницы теперь справа на магнитике. Такой же магнит есть и слева.

Станок сзади:


трубу полипропиленовую разрезала вдоль и просто надела на перекладину.

Мое постоянное рабочее место, лампа стоит на тумбочке, слушаю аудиокниги и вышиваю.

Размеры конструкции:
1 - верхняя перекладина, брусок сечением 3х3 см, длина 75-81 см;
2 - прямая задняя стойка 50 см;
3 - верхняя косая планка - 48 см;
4 - Нижняя планка - 35 см.

Я решила рассказать и показать, как можно сделать станок для вышивания своими руками. И будет это станок для вышивания диванный — для меня это оказался самый удобный вариант (мой напольный станок для вышивки также сделанный своими руками не идет ни в какое сравнение, поскольку получился очень неустойчивый и его пришлось разобрать).

Саму модель станка мы с мужем подсмотрели где-то на просторах интернета, но внесли в нее некоторые дополнения для большей устойчивости (такие модели станков благодаря моему мужу уже появились у трех моих подруг ). Надеюсь, что и для вас это не составит труда, особенно когда есть рядом мужчина, обладающий талантом держать в руках лобзик, дрель и степлер (а если вдруг такого мужчины рядом нет — пусть он обязательно появится, вы не представляете, как он сможет облегчить вашу жизнь 😉).

Сразу хочу предупредить, здесь вы не найдете техническую документацию и чертеж на станок для вышивания диванный, но это будет мастер-класс изготовления станка и рамки для вышивания своими руками, который поможет вам при желании обзавестись подобными приспособлениями, значительно улучшающими процесс вышивания.

Сейчас у меня две рамки, которые можно переставлять на так называемые «ножки» . Я покажу вам фото станка, с рамкой 30х45 см и укажу какие детали следует изменить, если вы решите сделать станок для рамки другого размера.

Поскольку станок у меня уже в готовом виде, сам процесс изготовления я показать не смогу, но зато вы увидите подробные фото всех деталей станка и процесс его сборки.

Итак, начинаем.

Детали станки для вышивания

Для того, чтобы сделать станок для вышивания своими руками вам понадобятся следующие детали (после изготовления их следует покрыть пинотексом или лаком) :

1. Из сосновой струганной рейки 20х30мм изготавливаем два бруска длиной 30 см — нижняя часть ножек станка (всего таких брусков будет 8 штук, но они будут отличаться друг от друга количеством отверстий). На этих планках 2 отверстия под винты диаметром 0,5 см (вот где понадобиться дрель). Расстояние от края я указала на рисунке 1.

2. Из той же рейки изготавливаем следующие 4 одинаковые детали длиной 30 см — это будут ножки станка (Рис. 2):

3. Из той же рейки изготавливаем боковые части рамки длиной 30 см. Здесь уже три отверстия- посередине под винт М5, а по краям — под винт М6 (Рис. 3):

4. Также из рейки изготавливаем брусок длиной 55 см (этот размер зависит от ширины рамки — в моем случае ширина рамки 45 см, к нему прибавляем по 2 см с каждой стороны — ширина брусков, плюс по 3 см с каждой стороны — ширина цилиндров). (Рис. 4)

С каждой стороны бруска вкручен винт-шуруп с резьбой М5 длинной 8-10 см (Рис. 4а)

5. Из круглой заготовки (мы покупали обыкновенную деревянную палку для тяпки) диаметром 3 см изготавливаем 4 цилиндра, два из них высотой 2 см и остальные два высотой 3 см (Рис. 5).

Рамка для вышивания своими руками

6. Из той же круглой заготовки изготавливаем цилиндры для рамки длиной 45 см. Из плотной ткани обшиваем цилиндры (т.е. отдельно шьем как бы чехольчик, одеваем его на цилиндр и степлером проходим по всей длине с двух сторон от шва, чтобы ткань оставалась на месте). На эту ткань потом будет пришиваться канва. (Рис. 6).

С обоих сторон цилиндра вкручиваем винты-шурупы резьбой М6 длиной 6-8 см (Рис. 6а)

7. Для сборки станка используем мебельные винты: 4 винта длиной 5 см, 2 винта длиной 8 см.

8. С помощью барашек и шайб будем осуществлять сборку станка. Используем 4 винта для сборки рамки (диаметр 0,6 см), а остальные 8 штук — диаметром 0,5 мм. Для сборки используются шайбы соответствующего диаметра для того, чтобы барашек не вдавливался в дерево.

9. Собираем рамку — используем барашки с шайбами под винт-шуруп с резьбой М6.

На рис. 9а можно увидеть как собранная рамка выглядит сбоку.

Рис. 9а Рамка для вышивки (вид сбоку)

Сборка станка для вышивания

10. Начинаем собирать ножки для станка. К брускам, показанным на рис. 1 прикручиваем два цилиндра (рис. 5) высотой 2 см. На них будут лежать ножки, что обеспечит их устойчивое положение и не позволит станку полностью сложиться.

11. Продолжаем собирать ножки — вкручиваем следующий брусок, закрепляем барашками и шайбами (Рис. 11)

Обратите внимание!!! Вторая планка ножек опирается на цилиндр!!! Т.е. эти цилиндры прикручены к самой нижней части ножек, тогда средняя часть ножек будет находится в одинаковом положении, не давая станку полностью сложиться!!!

На рис. 11а более крупно показан крепеж второй детали ножек

Рис 11а. Крепеж второй детали ножек

На рис. 11б вид крепежа с другой стороны ножки.

12. Собираем последнюю часть ножек. Одновременно скрепляем брусок (рис. 4) с оставшимися брусками ножек. Закрепляем барашками и шайбами (Рис. 12).

13. Соединяем рамку с ножками с помощью цилиндров (рис. 5) высотой 3 см и мебельных винтов (рис. 7) длиной 8 см.

14. Станок готов!!!

Рис. 14. Станок для вышивания своими руками

Теперь для работы достаточно пришить канву к ткани на рамке, намотав лишнюю канву на цилиндры сверху и снизу рамки. Обеспечив нужное натяжение (я стараюсь натянуть как можно сильнее, в этом случае все крестики получаются ровными), фиксируем четырьмя барашками рамки.

Обратите ваше внимание! Когда я делала мастер-класс и фотографировала станок, он был немного неправильно собран. На первом фото винты, которыми рамка прикручена к ножками, оказались в другую сторону (рис. 13). В этом случае они попросту будут мешать работе, не давая нормально прокручивать канву — в случае, если она большого размера. На рис. 14 — правильная сборка!

Вот более крупное фото этого узла (пока делала фото, дочка уже успела мой станок украсить своими наклейками:-))

И еще один момент по сборке. Посмотрите, внизу на ножках есть цилиндр, который не дает складываться ножкам станка — на рис. 11 показано, как его правильно крепить. На рис. 14 у меня правая ножка прикручена наоборот. Как вариант — можно использовать оба способа — результат будет тот же

Красивых вам крестиков и огромного удовольствия от работы!!!

P.S Добавляю фото станка, выполненного по этому мастер-классу и ее мужем.

Правда, отличный получился?! Леночка, желаю тебе удовольствия от работы и ровных крестиков!!!

P.P.S. Светдана Петрова из Сибири также прислала фото своего станка, сделанного по этому мастер-классу. Вот что она написала:

Отправляю Вам фото станка , который изготовлен краснодеревщиком из осины и собран мной.

© 2020 reabuilding.ru -- Портал о правильном строительстве