Изготовление ваймы своими руками. Вайма для щита на скорую руку

Домашнему умельцу порой необходимо самостоятельно сплачивать бруски либо доски в щит. Безусловно, можно купить для даной работы нужную вайму (и, этот вариант будет более чем правильным), но для этого необходимы определённые финансы, и немалые, и кроме того час на поиски . В связи с чем в ряде вариантов целесообразнее сконструировать вайму , хотя бы из соображений оперативности. Самое главное, чтобы она выполняла возложенную на неё задачу.

Мне нужно было изготовить прочное дверное полотно нестандартных размеров для . Заготовками для него служили строганые доски, отшлифованные и откалиброванные по толщине, но разной ширины. Кроме них понадобился ещё и доборный брусок. Клей, шпонки-бисквиты N96, а также ламельная фрезерная машинка и другие необходимые инструменты в мастерской были, а вот ваймой, к сожалению, я ещё не обзавёлся. Однако от стройки остались бруски сечением 50x50 мм, из которых и решено было собрать приспособление.

Бруски для приспособления подбирал исходя из размеров щита-заготовки (900x2000 мм). Собирал приспособление на полу. Уложив первый ряд из параллельных друг другу пяти поперечных брусков длиной примерно по 1,2 м с шагом 45 см, соединил их с одной стороны продольным бруском чуть длиннее 2 м, используя саморезы Ø6x90 мм. Второй продольный брусок - переставной. Он крепится каждый раз по месту: вплотную к первому бруску укладывается комплект из сплачиваемых досок, затем - разжимные клинья (я заготовил пять пар) и второй продольный брусок.

Подбиваемые навстречу друг другу разжимные клинья создают довольно большие усилия, поэтому к первому продольному бруску сверху прикрепил ещё один ряд из трёх поперечных брусков, которые к тому же удерживают щит от прогиба при стягивании. Эти бруски, как и второй продольный, откручиваются при переналадке приспособления, но только с одной стороны, и убираются в сторону вращением на оставшихся шурупах.

Приспособление оказалось довольно удобным, а сплачивать в нём можно щиты шириной до 100 см. Когда вайма не используется, она легко складывается и при хранении занимает совсем немного места.

Деревянные приспособления никогда не теряют своей актуальности, не выходят из моды. Они обладают высокой экологичностью, натуральны, из них конструируется практически любой предмет мебели. Служат они длительное время и хорошо поддаются реставрации. Из дерева можно своими руками сделать табуретки, двери, ступеньки. Для производства мастеру нужны многочисленные инструменты, позволяющие работать с материалом. Такими являются столярные ваймы. Они представляют собой знакомую всем , но ее размеры гораздо больше.

Для чего нужны столярные ваймы

Производство деревянных изделий своими руками – непростая работа, требующая высокой точности проведения работ, умения работать с инструментом. Столярные ваймы, сделанные своими руками, не стоит называть прессом, так как они не оснащены механизмом для высушивания клея. Они представляют собой большую и мощную струбцину.

Столярные ваймы используются для таких случаев:

• склеивания деталей, имеющих необычную форму;
• фиксации облицовочных кромок;
• сборки слоеных и щитов, бруса;
• конструирования рамок, каркасов мебели, стульев;
• облицовки рельефных, плоских и объемных поверхностей;
• сращивания древесины;
• сборки рамных изделий (оконных, дверных);
• производства ступенек, лестниц.

Собственноручное изготовление изделия

Изготовление струбцин своими руками – задача нетрудная. В основе конструкции ваймы лежит несущая балка, обладающая высокой прочностью. Для этой цели используется профильная труба. Она имеет квадратное или прямоугольное сечение. Еще несущую балку ваймы своими руками делают из металлического уголка или куска . Последний вариант позволяет соорудить качественную конструкцию ваймы, но она получится очень тяжелой.

Главное условие использования материала – его высокая прочность и устойчивость к нагрузкам. Вайма, сделанная своими руками, во время использования не должна деформироваться. При изготовлении струбцин нужно обратить внимание на прочность упоров, которые будут испытывать высокую нагрузку.

Какие материалы потребуются

Чтобы соорудить самодельную струбцину, сначала нужно собрать необходимые материалы и инструменты. Для работы понадобится:

• профильная труба, металлический уголок или швеллер;
• крепежные элементы: гайки, винты, саморезы;
• упоры;
• строительный уровень и угольники;
• аппарат для сварки металла;
• деревянные прокладки.

Столярные зажимы, сконструированные своими руками, должны быть прочными и крепкими, иначе, приложив большие усилия, можно выгнуть или сломать конструкцию. Чтобы этого не случилось, упоры должны быть устойчивыми к большой нагрузке, хорошо фиксироваться на балке. Нужно сделать так, чтобы они могли запросто перемещаться в продольном направлении. Чтобы иметь возможность обрабатывать заготовки большого размера своими руками, нужно фиксировать зажимы на ваймах так, чтобы их можно было переместить.

Высокой прочностью должны обладать и крепежные элементы. Лучше отдавать предпочтение усиленной конструкции и гайки. Вследствие высокой нагрузки магазинные материалы быстро ломаются. Чтобы столярные зажимы, сконструированные своими руками, получились качественными и эффективными, следует заказать крепежные элементы и упоры в токарной мастерской.

Инструкция по выполнению работы

Вся работа по производству ваймы своими руками предполагает несколько этапов:

• Подготовка профильной трубы. Ее длина составляет 1,2 м.
• Сборка конструкций на болтах. Элементы струбцины будет удобно сваривать между собой. Для сборки на уголках, длина которых составляет 250 см, на одном и том же расстоянии крепится швеллер.
• Край 1 швеллера и короткий уголок должны находиться перпендикулярно друг другу, и располагаться между длинными фрагментами. Под гайками необходимо поставить прокладки, толщина которых составляет 1 см.
• Обработка соединений сваркой. Внутренний стык короткого уголка и швеллера не обрабатывается. Если не соблюсти это условие, полученный вследствие сварки шов создаст проблемы при склейке деревянных заготовок.
• Изготовление зажимов из металлического прута. Его диаметр составляет 5 см. В торце шурупа просверливают отверстие в 1 см. Внутри его устанавливается 2 шарикоподшипника, позволяющих уменьшить трение.
• Приваривание гайки. Шуруп при этом должен находиться параллельно профилю. Если это правило не соблюсти, зажим детали будет происходить с продавливанием.
• Выполнение зажимов из уголка и их закрепление. Для фиксации в материале сверлят отверстия, диаметр которых составляет 1,2 см. Сюда вставляются штифты, позволяющие изменить положение заготовки во время изготовления деревянного изделия.

К нижней части полученной конструкции привариваются упоры, благодаря которым она будет устойчивой. Во время изготовления ваймы своими руками нужно следить за тем, чтобы все детали располагались параллельно. Для этого используется строительный уровень. Сварочные швы должны быть небольшими. В процессе скрепления деталей важно следить за тем, чтобы во время нагрева металл не деформировался.

Особенности изготовления простой ваймы из саморезов и бруса

Иногда мастеру необходима большая струбцина для изготовления одного изделия. Для этого не требуется постоянная конструкция. Своими руками можно соорудить одноразовые ваймы. Чтобы сделать инструмент потребуются:

• деревянный брус;
• прочные длинные саморезы;
• электролобзик или ножовка;
• шуруповерт;
• столярный топор.

Чтобы правильно соорудить конструкцию, сначала необходимо сделать ее чертеж. Технология изготовления простой ваймы следующая:

• деревянные элементы укладываются в горизонтальном положении на ровную поверхность;
• размещают заготовку. Расстояние между элементами – 40 см;
• по обеим сторонам от нее строго параллельно кладется длинный брус, фиксирующийся к поперечинам при помощи саморезов;
• для сжатия заготовки вайма расклинивается специальными клиньями;
• как только изделие склеится, струбцину следует разобрать. Ее элементы можно в дальнейшем использовать с разной целью.

Ваймы столярные, сделанные своими руками, - отличный инструмент для изготовления дверей, ступенек, оконных рам. Даже если человек не занимается производством мебели, то он может существенно удешевить ремонт своего дома.

В настоящее время промышленность предлагает струбцины или ваймы различных конструкций. Но они имеют слишком крупные габариты и высокую стоимость. Поэтому для домашней столярной мастерской можно изготовить струбцину своими руками.

С помощью самодельной ваймы можно выполнять склеивание мебельного щита и другие столярные работы.

Изготовление струбцины своими руками

Основу конструкции самодельной ваймы представляет прочная несущая балка. Изготавливают ее из профильной трубы прямоугольного или квадратного сечения. Также балку можно выполнить из металлического профиля: уголка или тавра.

Несущая балка должна обладать высокой прочностью и устойчивостью к нагрузкам на изгиб. Это необходимо, чтобы во время работы конструкция ваймы не выгибалась и не деформировалась.

Для сжатия мебельного щита нужно прилагать большое усилие. Поэтому если несущие балки не будут обладать достаточной прочностью, их выгнет вместе с заготовкой.

Если мебельный щит, который будут изготавливать на вайме, должен иметь большие размеры, то, соответственно, материал для основы необходимо подбирать наиболее прочный. В конструкции ваймы все упоры и винты расположены над несущей балкой. Поэтому чем выше находятся упоры и винты, тем сильнее будут нагрузки на изгиб, действующие на всю конструкцию. Для этого струбцина должна иметь очень прочную основу.

При работе ваймы на все упоры будет оказываться большое давление. Поэтому упоры должны быть рассчитаны на большую нагрузку. Иначе они могут согнуться.

Вернуться к оглавлению

Материалы и инструменты

• профильная труба прямоугольного сечения;
• винты;
• гайки;
• упоры;
• деревянные прокладки;
• сварочный аппарат;
• болгарка;
• строительный уровень;
• угольники.

Крепление упоров к балке должно быть прочным и иметь возможность быстро перемещаться в продольном направлении.

Мебельные щиты, которые должны зажиматься в устройстве, могут быть различной ширины. В процессе работы не всегда есть возможность прикреплять винтами заготовки разных размеров. Поэтому необходимо создать возможность перемещать зажимы.

Все винты должны обладать необходимой прочностью. Гайки должны быть усиленной конструкции. Их можно приобрести в строительных магазинах. Можно заказать изготовление этих деталей в токарной мастерской. Также необходимо заказать токарю изготовление упоров к винтам необходимых размеров.

Если купить готовые винты, то придется выполнить проточку для установки и закрепления зажимов.

Вернуться к оглавлению

Этапы выполнения работ

Начинают изготовление струбцины своими руками. Необходимо приготовить профильную трубу прямоугольного сечения размерами 60х30х3 мм. Длина трубы должна быть 120 см.

Такие размеры для несущей балки были выбраны в связи с тем, что часто приходится склеивать листы больших размеров или изготавливать деревянные двери. Поэтому струбцина должна иметь такие размеры, чтобы можно было закрепить в ней заготовки таких больших габаритов.

Слишком большие заготовки выполняют достаточно редко. В большинстве случаев будут изготавливаться мебельные щиты небольших размеров и промежуточные площадки для лестниц. Необходимо заранее предусмотреть меры, для того чтобы при изготовлении щита клей не попадал на поверхность устройства.

В тех случаях когда длина ваймы не позволяет выполнить большую заготовку, нужно склеивать такой щит по частям. Сначала склеивают заготовки такой ширины, которую можно зажать в струбцине. Затем из узких щитов собирают широкую заготовку. Для этого используются передвигаемые зажимы.

Затем нужно изготовить винты и гайки. Винт делают из шестигранника длиной 300 мм сечением 28 мм. Он должен иметь метрическую резьбу 2 см. Гайка изготавливается в виде шестигранника 32 мм, длиной 60 мм.

Под гайки ставят прокладки толщиной 1 см. Затем выполняют сварку. После этого изготавливают зажим из металлического прута 5 см.

Выполнять зажим, имеющий меньший диаметр, нежелательно. Иначе он будет продавливать деревянные прокладки, которые размещают между заготовкой и зажимом. Если не пользоваться прокладками, то можно деформировать заготовку.

Нужно просверлить отверстие в 1 см в торце шурупа со стороны зажима. В это отверстие устанавливают 2 шарикоподшипника, для того чтобы уменьшить трение.

Потом приваривают гайки. Необходимо следить, чтобы шуруп находился параллельно профилю. Иначе заготовка будет продавливаться.

Нужно полностью привернуть шуруп с гайкой. Затем на проточку надевают зажим. После этого под него кладут прокладки.

При помощи уровня следят, чтобы детали располагались строго параллельно. Детали закрепляют, а затем приваривают.

Сварку выполняют небольшими швами, чтобы при нагреве металла во время сварки не допускать деформацию материала.

Затем выполняют зажимы из уголка размерами 60х60 мм. Приваривают уголок к профилю. Профиль сваривают из двух уголков. Их подгоняют так, чтобы была возможность свободного перемещения и в то же время чтобы не было больших зазоров.

Закрепляют зажимы. Для этого сверлят отверстия диаметром 12 мм. В них ставят штифты. Благодаря этому можно быстро менять положение мебельных деталей при изготовлении.

Если в процессе работ при сжатии выворачивает заготовку, то причиной этому может быть неперпендикулярное положение упора по отношению к несущей балке. Поэтому нужно проверять правильное расположение деталей при помощи угольников и строительного уровня.

Затем сверлят отверстие, выполняют резьбу и приворачивают винт. Правильное положение заготовки можно регулировать при помощи винта.

При сверлении отверстий учитывают, что шуруп с подвижным упором перемещается на 200 мм. При закреплении неподвижного упора расстояние между отверстиями должно составлять 150 мм. Иначе могут появиться такие участки, в которые заготовка не поместится.

Сначала выполняют сквозное отверстие на зажиме. После этого устанавливают его на свое место, прижимают струбциной. Затем через это отверстие просверливают профиль несущей балки. Так можно выполнить точное скрепление деталей.

Можно выполнить вайму, в которой можно прижимать щит к несущему профилю. Эта конструкция более надежная, но ее сложнее изготовить.

На этом работы по изготовлению самодельной струбцины заканчиваются.

Конструкция струбцины позволяет качественно выполнять работы по склеиванию мебельных щитов различных размеров и толщины.

Всем привет. Много интересного в интернете. Вот как то занимаясь, как сейчас говорят сёрфингом по паутине, нашел интересный механизм - вайма. Владельцы очень его хвалили и сетовали сделать или купить.
Так сложилось, что наш сайт больше женский. Но я на нем как то прирос, может быть именно из-за этого самого свойства:). Но то что я хочу рассказать женщин вряд ли заинтересует. А мужчин (тут, пауза) ну думаю авось кому пригодится.
Итак к делу. Вайма нужна для склейки деревянных щитов. Посмотрев разные варианты мне понравилось два. Их я и решил собрать в кучу. Если кому интересно дам ссылки на первоисточники. Присваивать авторских прав я не собираюсь, но нашем сайте решил осветить эту тему.
Сколько же нужно вайм на один щит? Опыт склейки у меня одиночный - входная дачная дверь. Её зажимать пришлось в трех местах клиньями. Клин дает сжатие только с боков. Вайма еще сверху и снизу. Может где то есть информация, какой должен быть шаг между ваймами. Я просто решил что для начала зажимать нужно с краёв и посредине.
Цели сего мероприятия были следующие:
1. Насколько реально сделать вайму самому.
2. Испытание в деле, так ли уж она хороша.
Для такого типа вайм нужно:
а) труба прямоугольного сечения 25*50 мм толщина стенки 2 мм.
б) труба для встречного незатяжного упора 25*25 мм
г) лист металла 2 мм толщиной
д) 5 болтов d8 мм, 2 болта d10 мм
е) усиленная гайка (или три сваренных вместе) d16 мм
ж) шпилька d16 мм (думаю 14 то же справится).
з) трубка свободно заходящая на шпильку
Сколько всего в цифрах скажете Вы? Тут все условно. Все зависит от задач, то есть для чего щиты Вы клеить захотите, большие или маленькие. Я брал максимум под свой багажник - что бы хоть в разобранном виде это чудо влазило. Но если Вы двери клеить не собираетесь то ваймы можно сделать поменьше. В общем нарезал трубы по 1300 мм. При таком разносе, для трех штук нужно купить 2 трубы по 6 метров. В нынешних ценах это где то 1,5-2 тыс. с учетом резки. Шпильки мне хватило метровой. Болты гайки в Леруа затраты наверное около 1000 р. Что касается остальных материалов, их я брал из отходов на работе. При желании можно додумать и заменить на то что есть у Вас дома или в гараже. Тут наверное играет роль мастерство сварщика и полет фантазии.
Мне очень упростил задачу тот момент, что я использовал отходы на работе и пользовался рабочими станками. Не пугайтесь станки не приговор . Люди делают все болгаркой и сваркой и получают исправный инструмент . У меня отрицательный момент, я не умею пока варить. Пришлось просить на работе сделать сварные соединения.
Материалы купил, но долго откладывал дело, не все понятно было как работает. Да и чертежей как таковых нет. В общем махнув рукой решил делать на глаз по первоисточникам.
Решающий момент с трубами , отверстия в них нужно делать на сверлильном станке (так пишут везде) поскольку отверстия не должны быть перекошены и в парных трубах оси отверстий должны совпадать по всей длине. Думаю у кого нет станка ни на работе ни дома можно купить приспособу на дрель. Кроме того отверстия располагать не по центру трубы, а ближе к краю - это отсылка к сопромату, увеличиваем рабочее сечение балки.
Дальше, что дальше? Дальше относительно просто.
У меня было так. Начал с труб. Отступил от края 15 мм прочертил черту через 150 мм разметка вдоль трубы. Размечал трубы попарно для совпадения отверстий.


Тут на картинке немного отличается от того что в итоге у меня вышло это я пролетел*. Ниже хочу сделать разбор полетов. А пока разметка должна быть примерна такой.

у меня это трубочка длинной 60 мм и пластинка 60*25*2 мм.

Ручку для закручивания было решено сделать с длинными рукоятями. Сама ручка предполагалось с фанеры. А сцепление с фанерой через крест вырубленный или выпиленный из металла 2 мм приваренный к торцу шпильки.

Да, свою метровую шпильку просто порезал на три равных куска, предварительно.

Самым непонятным для меня был механизм на противоположном конце шпильке от креста с шариком от подшипника.


Передний наконечник отличается тем от заднего что он поворотный. При вращении шпильки он должен оставаться неподвижным и не убегать со шпильки. Первое заметное отличие вместо квадратной трубы круглая. В прорезь будем вваривать гвоздь для удержания наконечника на шпильке.


Шарик у меня такой

На шпильке нужно сделать канавку для стопорного гвоздя. Авторы моих первоисточников на которые ориентировался я делали канавки болгаркой. Мне проточили на станке.

На рисунке главный механизм всей системы. К силовой гайке приварено два болта d10 в неё вкручена шпилька. С краю слева профиль креста. Справа поворотный наконечник. Работает это так. Гвоздь удерживает наконечник, трубка позволяет ему не лютовать и вращаться на шпильке, шарик воспринимает на себя нагрузку от зажимаемого щита и шпильки и не дает ей клинить.
Далее нужно напилить или нарубить пластин 8 шт. на одну вайму. Размерами 25*120*2 мм. Минимально рабочие размеры пластин не высчитывал, возможно пластинки можно сделать короче. В пластинах сделать по два отверстия.
До фиксации поворотного наконечника на шпильке , путем приварки к круглой трубке в прорезь гвоздя, необходимо надеть часть будущей ручки .


Отверстие в ручке сделано с канавкой под сварной шов.


Ручка у нас будет из двух половинок. Я все ищу как приспособить и куда свой дреммель вот им выбрал канавку под крест.


Смазываю эпоксидной смолой верхнюю часть ручки. Соединяю ручки и вместо пресса свинчиваю рукоятки на саморезы, которые то же утапливаю и заливаю эпоксидкой.


Вот готовый механизм. Осталось покрасить. С покраской труб я опять «схалтурил» - выкрасил на работе порошком. Мое мнение красить железо нужно. Делал я все медленно трубы напилил в размер, недели 2 они лежали, и начали ржаветь. Цвет не выбирал в че покрасили на том спасибо. Только механизм красил с баллончика сам. Там ведь фанера, его нельзя греть. Цвет взял как мне думается более или мене подходящий, для основного серого.

Выводы:
В целом доволен. Итоги будут ясны после испытаний.
Выявленные ошибки, не повторяйте:
1. Ручка очень толстая. Склеил два куска по 10 мм толщиной получил 2 см, толстовата.
2. Отверстий насверлить можно было гораздо меньше, ручка не позволит смещать механизм по отверстиям, поэтому возвращаясь к сноске -* правильнее было сделать так:


Расстояние между отверстиями 200 мм, а то и больше. И первое встречное отверстие разместить на расстоянии минимальной ширины щита который будите клеить.
3. Что неудобно:


Как видно из фото гайка с наваренными болтами шире несущей трубы что обязывает подкладывать шайбы или более широкие гайки для выравнивания плоскостей. У меня гайки дали толщину больше чем требовалось - опять немного перекос. Это неудобно.
Нет предела совершенству и думаю еще многое можно улучшить. У меня это первые шаги что бы с чего то начать. В процессе создания уже попались ваймы в инете на заказ в них встречный механизм был иной. Преимущество магазинного - простота, недостаток - не создается вертикального усилия на противоположном конце. В голову после доработки магазинного варианта(там был просто пруток - мертвый упор) пришла идея вместо прутка использовать шпильку, но возникают свои трудности. Картинку ниже. В общем если будет интересно пишите;)

В этой статье вы найдете подробную инструкцию по изготовлению ваймы своими руками.

Если вы занимаетесь изготовлением мебели из , то вам не обойтись без столярной ваймы . Для этого ее не обязательно покупать. Вайму для склеивания можно сделать своими руками .

Что такое вайма и зачем она нужна?

Вайма представляет собой конструкцию для сборки и склеивания деревянных изделий. Столярная вайма состоит из металлической рамы, с подвижными и неподвижными упорами. Другими словами вайма - это та же струбцина, только большая и более мощная.

Читайте также:

Из чего изготавливают вайму?

Столярную вайму конечно можно попробовать сделать и из дерева, но это будет совершенно не то и достичь максимальных результатов при склеивании , например, вам не удастся. Поэтому пресс-вайму изготавливают из , а именно из металлического уголка и швеллера.

Что нужно для изготовления ваймы своими руками:

• уголок 75-мм 2,5 м - 2 шт
• уголок 75 мм, 1 м - 1 шт
• швеллер 70 мм 1 м - 4 шт
• металлический прут с резьбой - 4 шт
• гайки М36 - 12 шт

Читайте также:

Процесс изготовления ваймы

Итак приступаем к изготовлению ваймы своими руками .

Сначала соберем конструкцию на болтах, чтобы удобнее было варить. К уголкам 2,5 м крепим швеллер на одинаковом расстоянии.

Короткий уголок выставляем по краю первого швеллера перпендикулярно между длинными уголками. Его следует приварить строго под 90 градусов, так как при склейке дверей это очень важный момент (чтобы диагональ совпадала).

После этого обвариваем все соединения и стыки. ВАЖНО : не нужно проваривать внутренний стык короткого уголка со швеллером! В противном случае сварной шов будет мешать в будущем при склейке деревянных изделий.

Теперь приступаем к размещению воротков. Их будет 4 штуки и сделаны они будут из металлического прута с резьбой. Для этого в верхнем уголке проделываем 4 отверстия напротив каждого швеллера. После этого привариваем по 2 гайки с каждой стороны уголка.

Читайте также:

В верхней части каждого воротка привариваем еще по одной гайке, чтобы удобно было их крутить.

Затем в нижней части привариваем опоры, для того чтобы конструкция самостоятельно устойчиво стояла.

Вот такая столярная вайма своими руками получалась в конечном результате. Конечно ее нужно почистить и покрасить, но думаю суть изготовления пресса для склеивания дверей и деревянных щитов раскрыта.

Ниже прилагается видео, на котором показан подробный процесс изготовления данной ваймы.