Что делать если у яблони два ствола. А вы знаете, как обрезать яблоню правильно? Наши эксперты расскажут

Каждый садовод мечтает с наименьшей площади получить прекрасный урожай. Этот путь называется интенсивным. Для этого выбирают высокопродуктивные и понравившиеся вам по вкусовым качествам сорта на низкорослых подвоях. В таком саду есть свои плюсы и минусы. Вы получаете с небольшой площади максимальный урожай - это плюс. Но есть и недостатки: деревья на карликовом подвое имеют сильноразветвленную, но поверхностную корневую систему, повышенную хрупкость древесины корней. Поэтому карликовый сад требует усиленного питания, орошения и наличия постоянных опор. Можно, конечно, на большой площади посадить деревья на высокорослых подвоях. Даже при невысокой урожайности плодов всегда будет достаточно. Такой метод называют экстенсивным. Выбирать вам, но все же большинство садоводов выбирает интенсивный путь.

Колонновидные яблони были выведены в Канаде. Сейчас насчитывается около 100 сортов, отличающихся вкусом, окраской, размером и сроком созревания плодов. Колонновидная яблоня отличается от обычной толстым стволом, низким карликовым ростом и малым количеством боковых ветвей. Колонновидная яблоня получила свое название за способность расти практически в один ствол, то есть боковое ветвление у нее сильно подавлено. Среди существующего разнообразия сортов имеются такие, которые не дают боковых разветвлений, а у иных их довольно много. Но колонновидную яблоню все равно нельзя спутать с обычной, поскольку боковые веточки никогда не становятся настоящими ветвями.

У обычных сортов яблонь ветви формируют раскидистую или шаровидную крону. У колонновидных они короткие, от ствола отходят под острым углом и растут вдоль него. Боковые ветви и ствол колонновидных сортов яблонь покрыты короткими обрастающими их веточками. На концах у них формируются цветочные почки, превращая дерево в конце лета в колонну, усыпанную зрелыми плодами.

Отличительной особенностью колонновидных яблонь является их удивительная плодовитость и скороспелость. Уже однолетнее деревце высотой не больше метра дает 4 – 5 килограмм плодов, а урожайность взрослого может превышать возможности обычной яблони в несколько раз. Тем более, что колонновидные сорта яблони занимают так мало места в саду, а убирать с них яблоки сможет даже ребенок.

Вместе с тем, у колонновидных сортов есть и свои недостатки. Прежде всего, верхушечная почка яблони боится морозов, поэтому в первые годы жизни ее необходимо укрывать. Кроме того, поскольку деревце низкое с толстым стволом, его требуется тщательно защищать в зимнюю пору от зайцев и мышей. Особенность колонновидных сортов яблонь заключается в том, что хорошо плодоносить она будет только на суперкарликовом или карликовом подвое. Саженцы привитые на дичок Аниса или Антоновки в колонну не превратятся и плодоносить не будут.

При покупке саженцев, отличить колонновидные сорта, выращенные на карликовом подвое не так просто. Отличает их от обычных сортов корневая система. У карликового подвоя она почти не имеет крупных вертикальных ответвлений и мочковатая. У дичка – корень стержневого типа. Качественный саженец колонновидного сорта яблони должен иметь толстый ствол длиной не менее 70 – 80 см и развитую корневую систему. Такое растение порадует садовода урожаем уже в первый год.

Колонновидные яблони очень требовательны к условиям обитания, питанию и влаге. При посадке место прививки должно находиться на два пальца выше уровня почвы, срез подвоя должен быть обращен на юг. Расстояние между деревцами в ряду - 0,7 м, междурядье - 1,5 м. На дно посадочной ямы желательно внести удобрения (40 г суперфосфата, 30 г калийной соли, 30 г аммиачной селитры, 2-3 ведра перегноя), смешав их с вынутой из ямы землей. Саженец устанавливают в центре лунки, засыпают корни землей и обильно поливают. Высота взрослого дерева около 2,5 м, объем кроны до 0,7 м.

Весной и летом (до середины июня) обязательно подкормить саженцы 3-4 раза навозной жижей 1:10 или сброженным куриным пометом 1:30. Подойдет также селитра или мочевина 1 ст. ложка на ведро воды. Колоновидной яблоне свойственен затяжной рост. Для ускорения процесса вызревания верхушечной почки необходимо удалить две трети листовой пластинки у четырёх верхних листьев, в середине августа.

Слабое место колонновидной яблони - верхушечная почка. В случае её гибели или сильного подмерзания растения могут давать по 2-3 энергично растущих вертикальных побегов, которые можно оставить, позволив растениям, расти в несколько стволов. Причём, в дальнейшем, эти стволы будут вести себя как отдельные колонны при сохранении компактной формы дерева. При необходимости формирования строгой колонны следует ограничить рост боковых ответвлений, прищипкой всех энергично растущих боковых побегов оставляя у их основания 2-3 почки (листа). Эту же работу можно выполнить весной следующего года методом обрезки.

Во все периоды роста следует помнить, что колонновидные растения дадут ожидаемый урожай, если они в достатке будут обеспечены водой и минеральным питанием, и если Вы защитите их от вредителей и болезней. Листья у колонн должны быть здоровыми. Необходимы профилактические опрыскивания от болезней и вредителей препаратами, рекомендуемыми для обычной яблони. Если Вы не будете опрыскивать совсем, то урожай будет, но значительно меньше возможного.

На зиму необходимо предусмотреть меры защиты от мышей я зайцев. Молодые растения (1-2 год жизни) на зиму необходимо защитить от сильных морозов, используя для этого подручные материалы. Хвойный лапник, стружку, солому, но так, чтобы укрытие было сухое и под укрытие не должны проникать мыши. Хорошей защитой растений от морозов является окучивание снегом.

Сорта колонновидных яблонь

Болеро. Плодоносить начинает в первый год посадки. Сорт устойчив к парше и мучнистой росе. Плоды крупные (150-200 г), окраской и формой похожи на Голден Делюшес. Созревают в августе. К пяти годам взрослое дерево дает урожай 10-20 кг. Позволить плодоносить можно лишь на 3-5 год.

Урожайность в 5-летнем возрасте 10-20 кг с одного дерева. Склонен к перегрузке урожаем, формирует много мелких плодов. Сорт осеннего срока созревания, устойчив к заболеваниям.

Скорпион. В плодоношение вступает на второй год посадки, осеннего срока созревания. Характеризуется иммунностью к заболеваниям.

Идеал. Осенне-зимний сорт. Вкус типа Мекинтош. Средняя масса плода 200-250 г.

Белый Орел. Саженец этого сорта сильно отличается от своих колонновидных собратьев. В первые два года он сильно отстает в росте и развитии, но на третий год достигает 2 м роста и 0,7 м объема кроны. Плоды крупные (200 - 400 г), зимнего срока созревания.

Президент. Дает плоды в первый год посадки. Плоды сочные, хрустящие, сладкие, весом 200-250 г. Зимнего срока созревания. Урожайность каждого сорта зависит от правильного ухода и формировки дерева. Это может быть колонна, которая вообще не нуждается в обрезке, достаточно прищипывания зеленых побегов. Можно содержать дерево в виде куста, формируя на одном растении несколько «лопастей». Для этого весной на однолетнем саженце оставляют штамб высотой 25 см (от места прививки), остальное срезают. Плодоношение наступает на 1-2 года позже, но урожай значительно больше.

Янтарное ожерелье. Колонна средней силы роста. Плоды выше среднего размера, желтые с небольшим румянцем, кисловато - сладкого, десертного вкуса. Созревают в сентябре, хранятся до февраля. Вступает в плодоношение на следующий год после того, как была осущевлена посадка.

Новый московский сорт с крупными красными яблоками десертного типа. Плоды массой 100-160 г и до 300 г, округло-плоские по форме, красивой ярко-красной окраски блестящие, с плотной кожицей. Вкус плодов кисло-сладкий, с преобладанием сладкого десертного вкуса, с хорошо выраженным ароматом «мекинтошевого типа», мякоть белая, очень сочная, мелкозернистая. Созревают к середине сентября и могут храниться до декабря, пригодны для потребления в свежем виде прямо с дерева, хорошо подходят для всех видов домашней переработки. Сорт скороплодный и при посадке весной однолеток к осени первого года получают урожай по 2-3 яблока с каждого деревца.

Малюха.

Один из наиболее вкусных московских сортов колонновидных яблонь с плодами десертного типа приятного сладкого вкуса и очень сочной мякотью. Плоды некрупные (60-80 г), усечённо-конической формы, интенсивной желтой и жёлто-оранжевой окраски, блестящие с тонкой прочной кожицей. Созревают эти колонновидные яблони в середине сентября и хорошо хранятся около месяца, пригодны для потребления в свежем виде и всех видов домашней переработки. Продуктивность сорта высокая 5-6 кг с дерева, а при повышенном уходе яблоки заметно увеличиваются в размере и повышаются их вкусовые качества. Сорт очень скороплодный, плодоносит с первого года при посадке весной однолеток, а на 4-5-ый год сад набирает свой полный урожай. Деревья слаборослые, малогабаритные и компактные, природные карлики.

Валюта. Даёт яблоки высокого качества. Посаженный весной однолетками он в первый же год даёт понемногу яблок и хорошее развитие самого саженца. На четвёртом-пятом году этот сорт выходит на свой максимальный урожай и продолжает обильное плодоношение примерно до 15 лет. Сорт иммунен к парше.
Яблоки Валюты выделяются хорошей лёжкостью и сохраняемостью.

Один из высоко-зимостойких колоновидных сортов яблонь. Плоды твёрдые, средние и крупные - 100-140 г и до 200 г, конические и удлинённо-конические, красно-полосатой окраски, с плотной тонкой кожицей. Созревают в середине сентября и хранятся около месяца, пригодны для потребления в свежем виде и всех видов домашней переработки. Вкус кисло-сладкий, десертного типа с хорошо выраженным ароматом, мякоть слегка кремовая, плотная, мелкозернистая. Продуктивность высокая 5-6 кг с дерева, а при повышенном уходе урожай заметно возрастает. Сорт скороплодный и плодоносит с первого года при посадке колоновидных яблонь в сад однолетками, на 4-5-й год набирает полный урожай. Зимостойкость очень высокая, без подмерзаний выдерживает морозы -42°С, устойчивость к вредителям и болезням на уровне лучших стандартных сортов.

А. Киреева

Конечно, можно пустить сад под топор и остаться без яблок. Но не лучше ли подлечить старые деревья и ежегодно снимать хороший урожай?

На моем участке из-за недогляда дупло пронзило яблоню Анис алый насквозь. Постучал я легонько обухом топора по коре, и вся сердцевина штамба, превратившаяся в труху, обрушилась вниз, к корням. Произошло это осенью, в безурожайный год. Было ясно, что сильный ветер или будущий урожай просто сломают дерево. Казалось, что жить ему осталось совсем недолго.

Но я решил помочь своему старенькому Анису. Возле самого штамба посадил дичок яблони, чтобы через год-два, когда подрастет, привить его в крону погибающего дерева и создать новый штамб. А пока вырезал у Аниса часть кроны, а под оставшуюся поставил прочные подпорки, заглубив их в землю.

Два последующих года яблоня плодоносила. Большую часть плодов я снимал задолго до спелости, потому что крона вновь отросла, и жиденький ствол перекручивало от тяжести. В результате этого сквозная щель в коре, образованная дуплом, сошлась с той, которая шла от листьев до самых корней. Сделал прививку «мостиком», но она не прижилась. Оставалось только по-прежнему следить за подпорками. Дерево буквально висело на них.

Но быстро возмужавший дичок так и не потребовался в качестве будущего штамба. С течением времени скрученная кора обрастала все новыми слоями древесины. И сейчас Анис по-прежнему плодоносит. А рядом с ним - и дичок, его плоды оказались не только вполне съедобными, но и сладкими, да к тому же чистыми и красивыми.

Этот случай еще раз убедил меня в том, что не стоит спешить спиливать любую плодоносящую яблоню, тем более старую. Ведь на ее выращивание уходят долгие годы. Если у яблони от ветра или обильного урожая сломался штамб, не торопитесь убирать пень. Подождите годок-другой. Скорее всего из него пробьется новый зеленый побег. Через три-четыре года он превратится в плодоносящее деревце и наверняка повторит мать. 40-50 лет назад мало кто сажал привитые саженцы, особенно в провинции. Тогда яблони выращивались на своих корнях, из семян или из укорененных нижних веточек взрослого дерева, пригибаемых к земле. Но даже если из побега вырастет дичок, он нередко дает плоды вполне приличного вкуса.

Чтобы яблоня не переломилась от ветра или урожая, дупло, предварительно очистив от гнили, заливают бетоном. У одного знакомого садовода яблоня после такого «ремонта» принесла 5 ведер крупных плодов отменного вкуса. Рост новой древесины у старых дуплистых деревьев заметно ускорится, если счистить скребками лишайники и старую кору, не повреждая живую.

К сожалению, мало кто из дачников очищает и моет кору яблонь. А ведь этот простой прием позволяет за одно лето превратить старые, прекратившие рост деревья в темно-зеленые, с яркими крупными листьями. Дерево преображается на глазах и вновь дает прирост, а особенно после вырезки поломанных, трущихся друг о друга ветвей.

Троя Федорович ПШЕНИЧНИКОВ , Ивановская область, г. Фурманов

У яблони - новоселье

У моего соседа по даче, Семена Ивановича Соломенцева, росла возле садового домика яблоня. В свое время он не укоротил ей центральный проводник и не срезал крупные ветви для осветления кроны. И выросла яблонька большая-пребольшая (диаметр ствола у корневой шейки 20 см), крепкая-прекрепкая. Стала великанша свет застилать да овощам темнить. Тогда хозяин решил спилить дерево.

Мне стало жалко яблоню хорошего сорта, и я предложил Семену Ивановичу пересадить ее на мой участок. Сосед согласился, и мы, вооружившись топором, ножовкой, вилами и штыковой лопатой, принялись за работу. Было это в конце октября 1999 года.

Сначала ножовкой срезали некоторые скелетные ветви и снизили крону. Потом я взял было лопату и стал быстро отбрасывать землю от ствола, но Семен Иванович напомнил мне, что так делать нельзя. Когда-то очень давно еще дедушка показал ему, как надо пересаживать большие плодовые деревья. Главное - не повредить мелкие сосущие корешки. Семен Иванович взялся рыхлить вилами землю возле корней, а я не спеша откидывал ее в сторону. Крупные корни обрубали. И вот, наконец, отрезали и самый главный - вертикальный.

Посадил я яблоньку у забора. Отвел ей теплое «питательное» местечко, где раньше была куча перегноя. Хорошо полил, замазал срезы масляной краской.

Весной следующего года яблоня зацвела. Ухаживал я за ней на совесть. Почву около ствола замульчировал сорняками, пару раз подкормил комплексным удобрением. Осенью она мне подарила плоды, но мелкие. Да и листики на дереве выросли маленькие, худосочные. Но я подумал, что так оно и должно быть. После такой операции разве сразу оправишься!

И вот снова пришла весна. Беспокоясь, я ждал, когда на яблоне распустятся листья. Но однажды заметил, что кора на стволе дерева чуть отошла. А как дернул - отвалилась уже целой полосой. Смотрю - ползают по ней белые черви. Погибла яблонька, даже побегов от корня не дала. Выходит, весной, летом и осенью пела она нам свои последние песни. Растрачивая уходящие силы, благодарила за заботу цветами, маленькими листочками и жалкими плодами.

Я понял, что зря мы все это с соседом затеяли. Пересаживать такие большие деревья нецелесообразно. Из-за повреждения корней сок по коре идет неравномерно, и яблоня погибает. А вот две другие яблони, которые я тоже пересадил с участка Семена Ивановича, прижились. Они были поменьше, диаметр ствола у корневой шейки составлял порядка 10 см.

Но и тут не обошлось без проблем. У одного из деревьев кора со ствола сошла наполовину. Я был вынужден удалить всю крону, оставил лишь один побег у горизонтального среза, и одну веточку - чуть пониже. Но вскоре и на живой коре появились белые болячки.

1 апреля, до начала сокодвижения, я срезал длинный прутик с одной из своих яблонь. Провел прививку мостиком. Для этого чуть выше корневой шейки сделал на коре Т-образный разрез. В него вставил срезом вниз прутик и закрепил маленьким, с ноготь, гвоздиком. Другой конец прутика ввел в Т-образный разрез на побеге. Кора на нем тонкая, поэтому теперь уже гвоздик не применял. Побег укоротил, чтобы он со временем не разорвал мостик. Разрезы туго замотал изолентой. Мостик получился метровый. Появляющиеся на нем листочки старательно выщипывал. Болячки на коре удалял, а потом натирал эти места щавелем, подорожником, чистотелом. А недавно замазал их масляной краской.

Думаю, что заботы мои окажутся не ненапрасными. Пройдет время, и оголенное место на стволе живая кора затянет.

Садоводам любителям важно знать, что формирование кроны яблони процесс столь же необходимый, как и стрижка для человека. Только в отличие от нас яблоня не просто становится неухоженной, но и теряет продуктивность. Чтобы избежать этого, за плодовым деревом с первого года посадки следует правильно ухаживать. Избавлять его от расхода питательных веществ на лишние ветки.

Причина необходимости формирования кроны

Регулярное формирование кроны жизненно необходимо яблоням в период всего плодоношения. Что дает подобное действо кроме удобства сбора обильного урожая?

• Посадка плодовых культур омолаживается.
• Укрепляются ветки, что предотвращает их обламывание и загнивание мест повреждения.
• Правильно формируются скелетные и плодоносящие побеги.
• При обрезке яблони предотвращаются заболевания, связанные с загущенностью кроны.
• Плодоношение не просто улучшается, но продлеваются его сроки.
• Ветви лучше освещаются и проветриваются.
• Увеличивается сахаристость плодов и их размеры.

Если не производить подрезку, растение одичает через 2-4 года. Снизится урожайность, вес и вкус яблок. Беспорядочно сформированная крона нанесет яблоне колоссальный удар и может окончательно погубить.

Учитывая это, обрезку кроны проводят последовательно, с учетом свободных площадей садового участка и собственных планов на урожай. Работы следует начинать на следующий год после посадки саженцев яблонь, что позволит добиться лучших результатов.

Особенности кронирования молодых яблонь

Формирование кроны молодой яблони начинается с исправления недостатков саженцев. Увлекаться активной обрезкой веток не стоит. Карликовые сорта допустимо укорачивать несколько больше, чем высокорослые, иначе последние могут сильно загустить крону.

Кронирование яблонь выполняется прореживанием и укорачиванием побегов не зависимо от возраста. Будь то саженцы первогодки или более взрослые деревья, все они нуждаются в данной процедуре.

• Прореживание – удаление ветвей у основания.
• Укорачивание – отрезание части плодоносного побега.

Благодаря чему происходит утолщение отростка, замедляется старение, пробуждаются новые почки, меняется направление роста и усиливается образование побегов. Два способа обрезания отростков проводят одновременно.

Как правило, кроны молодых яблонь формируют осенью, если культуры были высажены весной. Саженцы посаженные осенью не трогают до лета. Промежуток между посадкой и стрижкой позволяет саженцам укрепить корневую систему.

Подготовительные работы

Очень важно в раннем возрасте исправить недостатки, которые в дальнейшем могут обернуться «пустым» ростом дерева. Именно поэтому крону яблонь начинают формировать с молодого возраста.

Возраст привитых саженцев считают с периода начала увеличения почек. Корни при этом могут быть значительно старше.

Обрезка яблонь годовалого возраста

Способы формирования кроны яблони «первогодка» зависят от количества побегов. Сначала всегда убирают все боковые отростки на уровне 100 см от грунта. Далее действуют «по обстоятельствам».

• На очень ветвистом саженце первый ярус боковых веточек располагают на высоте 70 см от земли. Убирают ветви, расположенные под острым углом к стволу. В дальнейшем они помешают четкому формированию кроны яблони и отломятся под весом яблок.
• При общем недостатке ветвей «острые отростки» можно оттянуть растяжками. При условии достижения угла около 90 градусов, такие побеги отрезают на 3 или 5 почку от основания. Когда у яблони ветви идут практически по горизонтали – она быстрее начнет плодоносить.
• В процессе формирования кроны ствол яблони держат выше «боковин» примерно на 20 см.
• Когда ствол слабый – к нему подвязывают крепкую верхнюю ветвь, потом ею заменяют.
• Конкурент ствола убирают или пригибают до горизонтали.
• Побеги односторонней яблоньки укорачивают на боковые почки, направленные в мало обросшую сторону. Через год их «разворачивают» наружу кроны.

Главные правила кронирования

1. Соподчинение – сформировавшиеся раньше ветки должны быть крепче поздних отростков.
2. Укорачивание только веточек, выросших до 70 см, на наружную почку. Когда сорт не предрасположен к загущению – обрезают на внутреннюю почку.
3. Все работы по формированию проводят, когда сокодвижение в деревце замедлено.

Весеннее укорачивание макушки на шип

• Отмерив высоту в пределах 60 см, далее отсчитывают 4 почки.
• За ними следующие 2 почки отщипывают.
• Сверху не трогают пару запасных почек.
• К шипу привязывают самую развитую верхнюю ветвь. Получается новая верхушка.
• Слабый росток вырезается полностью.
• На следующий сезон шип удаляется.

Ставя целью правильно сформировать крону яблони в первый год важно добиться следующих результатов:

• Установление главенствующего положения центрального проводника. У пониклых сортов выше основных веток на 15 см, у «пирамид» — на 20…25см.
• Устранение конкурирующих ему ветвей.
• Соответствие количества и расположения скелетных ветвей выбранному типу кроны.

Оптимальный внешний вид яблони одногодки после проведения всех работ – свободно растущая крона и несколько ярусов веток.

Обрезка двухлетних яблонь

Работу начинают в весеннее время, до начала сокодвижения и распускания почек. Каждый ярус закладывается с расстоянием в 30-40 сантиметров от лежащего ниже. Обрезка не допускает пересечения ветвей.

Схема работ

• На высоте полуметра от земли у сильнорослых сортов яблонь и 80 см у слаборослых для начала формирования кроны обрезаются все ветки.
• Выбирают 3-4 скелетные ветви, находящиеся по разные стороны от центрального проводника, расположенные под углом 45°-60°. Примерное расстояние между ветками сантиметров 15.
• Главный проводник оставляют возвышаться над «каркасом» на 20 см (5 почек), чтобы крона молодой яблони сформировалась крепкой. Боковые побеги укорачиваются на одну треть длины до почки, которая должна смотреть наружу от основного стебля.
• Вертикально растущие отростки на скелетных побегах отрезают полностью на кольцо.
• Оставшиеся – отгибаются до горизонтального расположения.
• Маленькие, слабые веточки оставляют на будущее плодоношение.
• Завершает схему формирования кроны яблони двухлетки процедура удаления конкурентов – веточек, равных по крепости и быстроте роста. Сначала каждая укорачивается на половину, а через 2 года вырезают до основания.

Процесс формирования двухлетних яблонь зависит от сорта. Сильноветвящиеся виды обрезают на треть длины побега, мало ветвящиеся – наполовину.

У яблонь старшего возраста схема формирования кроны меняется. К четвертому году срезают любые чрезмерно разросшиеся побеги. Угол отхода одноуровневых веток (мутовки) должен выходить на 40°…90°, чтобы они не провисали и не ломались. При достижении центрального проводника до 4 м его отгибают и превращают в боковую ветвь, как и все побеги верхней мутовки.

Определенных временных рамок для формирования кроны не существует. Одни садоводы-любители считают, что первые 3-4 сезона процедуру нужно повторять ежегодно. Другие по окончании второго года не советуют трогать яблони в течение 3-5 лет, а обрезку рекомендуют проводить только для удаления нездоровых или поломанных веток.

Особенности работы над старыми деревьями

Старые яблони, так же как и молодые, нуждаются в формировании кроны. С возрастом деревья обрастают большим количеством ветвей. Вырастает потребность в большом количестве питательных веществ. Чрезмерно загущенная крона не позволяет проникать солнечному свету, препятствует проветриванию. В результате, яблони поражаются различными заболеваниями. Помимо этого, молодые и старые ветви подвержены механическим повреждениям. Учитывая эти критерии, старым яблоням показана омолаживающая обрезка.

Работу по формированию крон старых яблонь лучше всего осуществлять осенью. Главная задача – открыть центр и проредить лиственно-веточный покров.

2-х сезонная схема формирования

• Полностью убирают засохшие ветвления под ствол.
• Также поступают с поломанными, переплетенными, растущими внутрь и криво ветками.
• Убирают большинство вертикальных отростков от первого яруса яблони. Оставляют штук 10 на все растение и только те, которые направлены от ствола под углом. Из них в кроне яблони формируются свежие плодоносные побеги.
• Все крайние веточки срезают на третью часть.
• Раскрывают центр кроны. Для этого срезают верхушку яблони так, чтобы создать солнечное освещение новым крепким побегам (в 2 м от вершины).
• Когда нормализуется плодоношение на прореженной части кроны, те же операции для формирования кроны повторяют со второй половиной яблони. Центральный проводник не трогают.

В первый сезон вместе с подрезкой кроны обязательно омолаживаются корневую систему: рано весной с «подстриженной» стороны яблони выкапывают траншею длиной до 4 см и глубиной до 70. Корни, проходящие через нее, обрубают.

Вариант омоложения в первой половине лета: «скелетные» ветки яблони для формирования кроны укорачивают на 3/4 и расчищают участки наибольшего скопления отростков. После летней «стрижки» дерево поливают, когда проходит осенняя обрезка – белят. Продлевается плодоношение, и улучшается качество яблок.

Омолаживающую обрезку организуют не только для старых, но и для молодых яблонь при сильно загущенной кроне.

Что делать с запущенными яблонями?

Возобновить полноценное плодоношение у запущенных яблонь непросто. Формирование кроны у таких деревьев потребует максимум усилий от садовода. Выполнять манипуляции лучше в конце зимы или начале весны, до начала сокодвижения. Обрезку осуществляют ежегодно на протяжении нескольких сезонов.

Нюансы работы

• При запущенном состоянии сначала удаляют исключительно больные, слабые и поломанные побеги. Формируя крону яблони, инструмент для работы дезинфицируют после каждой отрезанной ветки. Весь обрезанный материал сжигают на значительном удалении от сада.
• На крупном дереве за одну «стрижку» убирают не более двух больших сучьев в диаметре до 10 см. Лучше всего зарастают обрезы толщиной до 2 см.
• Побеги толщиной до 4 см или объема карандаша режут под почку.
• Рослую старую яблоню при формировании кроны подрезают единовременно не больше трети длины.

Если срезанная за один сезон масса превысит 1/3 часть дерева, его можно безвозвратно потерять. При этом не помогут любые дальнейшие попытки «реанимировать» растения с помощью подрезки или удобрений.

Когда производить обрезку

Единодушия среди садоводов в том, когда должна производиться подготовка к формированию кроны яблонь и сами работы, не существует. Можно лишь говорить об общепринятой тенденции, когда принято осуществлять те или иные работы.

Большая часть любителей садоводов категорически против укорачивания яблони зимой для формирования кроны. Также не слишком одобряют работы и летом, поскольку с отрезанными веточками деревце лишается солидной части полезных веществ, необходимых для роста.

• Если садоводы планируют повысить урожайность и ликвидировать множество сухих веток – «стрижку» дерева лучше проводить весной.
• Когда требуется в первую очередь оздоровить яблоню и сформировать правильную крону – желательно подрезать ветки перед зимой.

Как и при любой работе – практические советы вам в помощь:

• Обрезку яблони на формирование кроны осуществлять хорошо заточенным и обеззараженным инструментом, без ржавчины.
• Срезанные от «подзимней» обработки ветки обязательно сжигать.
• Раны заживлять специальной мастикой, садовым варом или на крайний случай краской на масляной основе.

Бережное обращение с деревом – вот главное правило формирующей и оздоравливающей обрезки в любой сезон.

Способы и схемы

У разных видов культуры формировать крону можно по-разному – в зависимости от сорта, вида и личных предпочтений.

Для карликовых яблонь

Правильно сформировать карликовую яблоню важно для любого соответствующего сорта. Главное, чтобы он был районирован по местности, а сроки созревания плодов укладывались в теплый период года. Все манипуляции начинаются с удаления молодой поросли, чтобы оставшимся элементам кроны шло больше питания. Важно не переусердствовать в этом, иначе отомрет часть корешков, лишенных снабжения полезными элементами от кроны.

• На конкурентной ветке, расположенной вблизи верхней почки карликовой яблони, для равномерного формирования кроны удаляются верхние почки. Так стимулируется рост серединных почек для образования прочных побегов на конкуренте ствола. «Прищипывание» возможно, пока отросток не превратился в сформировавшуюся верхушечную почку.
• Контролируют рост ветвей так, чтобы крепкие побеги располагались по кроне ниже слабых.
• Крону карликовой яблони формируют омолаживающей или формирующей обрезкой, в зависимости от того, нужно ли «подправить» внешний вид или улучшить качество и количество урожая.
• Прореживают завязи, начиная после естественного июньского опадания их излишков. После встряхивания каждой ветки сами опадают плохо держащиеся завязи. Чтобы не портилось формирование кроны, с яблони убирают кривые, зараженные и мелкие плоды.

В итоге всех усилий растение концентрируется на «выкармливании» плодов.

Для колоновидных яблонь

Как и всякие яблони, колоновидные красавицы требуют постоянной заботы. Примерная схема формирования на первые 6 лет жизни дерева будет выглядеть следующий образом:

1-й сезон роста. Укорачивают центральный проводник и боковые побеги.

2 год. Прищипывание боковых побегов на длину до 30 см или обрезка на 2 почки. Верхний – оставляется для будущего продолжения ствола.

3 год. По сравнению с прошлым годом прищипывание боковых ответвлений увеличивается на 10 см, верхнего – проводится на высоте 20-25 см.

4 год. Убирают все мелкие и слабые побеги вдоль ствола. Прореживаются отростки предыдущего сезона

5 год. Рост посадки ограничивают тремя метрами. В этот период прореживают крону и в июне производят зеленую прищипку молодых ветвей.

6 год и последующие. Ежегодное весеннее прореживание загущающих веток.

Правила обрезки:

• Крона активнее формируется по бокам, если на колонновидной яблоне срезано больше лишних отростков.
• Возможно единовременное срезание ветки до оставления на ней только двух почек.
• Верхушечная почка при формировании всегда неприкосновенна.
• Не укорачивают ствол.

Основная суть формирования – убирать отростки, отрастающие от основного проводника.

Разрастанию большого количества боковых побегов, мешающих яблоне формировать крону, препятствуют мелкие отростки с недоразвитыми боковыми почками (кольчатки). За счет этого дерево требует меньшей обрезки.

Ярусное разреженное формирование

Простой и самый распространенный способ формирования кроны молодых плодовых деревьев. При такой схеме яблони хорошо и длительно плодоносят.

Посезонная схема работы:

На шестой сезон главный ствол урезают до небольшого возвышения над верхним одиночным ветвлением. Стараются поддерживать рост культуры не выше 2,5 м.

Придание веретенообразной формы

Базовое формирование веретеновидной кроны яблони происходит за 3 года. Рекомендуемое расстояние между посадками – 2 м. Первые яблоки появляются на второй сезон посадки.

Для формирования выбирают годовалые посадки яблонь без разветвлений. Сначала укорачивают на треть. Отростки, выросшие от ствола, отгибают, располагая полускелетные ответвления с наклоном.

Второй сезон знаменуется новым укорачиванием проводника и формированием следующего «яруса» ветвистой массы. К третьему году формирования крона вырастает до 2 м и более. Удаляется главный ствол над выбранной горизонтальной ветвью, чем окончательно завершается кронирование.

Для некоторых сортов обрезка основного стебля не принципиальна, поскольку яблоня все равно быстро формирует боковые побеги кроны. В таком случае центральный проводник значительно обрезают, если высота его достигает полуметра и более.

Придание чашевидной формы

Подобное формирование лиственно-веточного покрова обычно выбирают для любых деревьев, растущих низко, яблонек слабых. Работают, как по разреженно-ярусному типу, но с минимальными отличиями. Формирование чашевидной кроны у яблони происходит от побегов первого порядка, разветвляющихся в противоположные стороны примерно на 120 градусов. Каждый укорачивают в 40 см от ствола для последующего образования парных ответвлений. Главный ствол отрезают над верховой крупной ветвью – в этот же сезон или через 1-2 года.

В дальнейший период для равномерного формирования чашевидной яблочной кроны важно смотреть, чтобы не обрастала сердцевина дерева. Для этого отрезают полностью отростки скелетных веток, идущие в центр кроны. Оставляют только маленькие отростки, из которых в последующем вызреют плоды.

Вертикальная пальметта

Удобный и слегка непривычный способ обрезки культуры – вертикальная пальметта. Подобный вариант формирования яблочной кроны наилучшим образом подходит для посадок, стоящих рядом с забором или стеной. Максимум 4 года трудов – и ваша плодовая культура «неожиданной» формы будет активно делиться яблоками.

Создавая вертикальную пальметту, садоводы выстраивают отростки «скелета» в одну плоскость, на противоположных сторонах ствола. Для подготовки яблони к формированию кроны в каждом ряду, идущем от центрального проводника, оставляют по паре веток, отходящих в противоположные стороны. Расстояние между ярусами 80 см. Для получения урожая готовят ветки, отходящие от «скелета» и основного ствола – их располагают, наклонив вниз. Базовые побеги скелета стараются полностью выравнивать.

Высота формирования кроны у яблони регулируется садоводом по индивидуальному желанию, с использованием ежегодной подрезки прироста «скелета» и основного ствола (на 1/3 высоты).

Выгодность формировки вертикальной пальметты – возможность использования земли под яблоней для других посадок, легкий сбор урожая.

Формирование стелющейся или сланцевой кроны

Способ предпочтительно подходит для формирования яблоневой кроны у приземистых сортов с хорошим плодоношением, хотя растение все равно приходится искусственно пригибать. Некоторые садоводы называют подобный метод формирования с обрезкой арктическим.

Работа с саженцем-однолеткой

• Саженец выбирают невысокий, высаживают по весне.
• Основной ствол в период формирования кроны стелющейся яблони сразу подрезают на 10-15 см и аккуратно пригибают к почве примерно на 90 градусов. Важно чтобы промежуток от почвы до первых ответвлений побегов составлял не более 40 см. Конструкцию закрепляют.

Работа проводится в мае-июле. В результате от боковых ответвлений возникают плечи кроны и базовые ветки первого «яруса».

Формирование в следующие годы

• Стелющаяся яблоня на 2 год формирования кроны на каждом плече растения по весне образует отдельные стволы.
• Все ветки, подросшие с прошлого года, подрезают с расчетом, чтобы они не возвышались над своим центральным проводником.
• Максимально оставляют до 4 скелетных ветвей. После сгибания их верхушки прищипывают.
• Слабые отростки в процессе формирования яблоневой кроны отрезают полностью, чтобы не «перегрузить» молодое растение расходами питательных веществ.
• Плодовые побеги оставляют, поскольку их отсутствие тормозит плодоношение. После обрезки их становится больше, и яблоки вызревают активнее. Каждое плечо обрастает своими побегами.
• Дальнейшее формирование кроны стелющейся яблони идет первично за счет обрезания вертикально растущих ответвлений. Третий уровень ветвей не отводится.

Плюсы и минусы мини-формирования

Формирование низкорослой культуры имеет свои плюсы и минусы. Соотнося их с особенностями погодных условий в определенной местности можно четко решить – стоит ли развивать там невысокие посадки или ограничиться формированием кроны яблони привычного роста.

• Увеличивается «теплый сезон», за счет повышенной температуры и минимальной ветрености в приземном слое.
• Яблоки появляются быстро. В холодных северных условиях подобным образом реально выращивать сорта, предназначенные для средней полосы страны.
• Мини-яблони практически не допускают на приствольный круг сорняки.
• Сформированную крону небольшой стелющейся яблони легче укрыть от морозов, чем крупное дерево.

Единственным минусом остается «охочесть» мышей до небольших деревьев. Поэтому культуру стараются обмотать капроном или лутрасилом.

Полное невмешательство в развитие яблони недопустимо. Рост ее «уйдет» в листву и кучу веток. Поэтому всем желающим получать отменный урожай важно регулярно заниматься формированием кроны яблони, обеспечивая правильный баланс силы роста ствола и основных побегов.

Яблоня на фото

Яблоня - самое распространенное плодовое дерево в российских садах, отчасти поэтому она считается своего рода «моделью» для обрезки. Принципы, приемы и правила обрезки яблонь, груш и других семечковых, а так же косточковых культур во многом схожи.

Правильная посадка саженца и уход за ним - первая половина успеха. Вторая - грамотное формирование кроны молодой яблони. В большинстве случаев проводится санитарная обрезка, ее цель - удалить поврежденные побеги и корни. Если корневая система плохо развита, то побеги необходимо укоротить, чтобы уравнять надземную и подземную часть и увеличить шансы дерева на жизнь на новом месте. Если посадка или пересадка дерева проводится осенью, то обрезку (за исключением санитарной) в обязательном порядке откладывают на следующую весну, чтобы не снижать зимостойкость растения. Если саженец не завершил листопад, то ему придется помочь - удалить листья вручную или с помощью секатора.

Перед тем как правильно сделать обрезку молодым яблоням, учитывайте, что её степень зависит от возраста, сорта и состояния саженца. Обычно это однолетние, двулетние, трехлетние деревья. Однолетний саженец должен иметь вызревший стебель и нормально сформированную верхушечную почку. На нем не должно быть листьев.

Крупномеры приживаются очень плохо, и если вообще выживают, то надолго задерживаются в развитии. Причины этого - чаще всего объективные. Транспортировка, резкая смена условий - сильнейшие стрессовые ситуации для большого растения. Проблема усугубляется еще и местонахождением питомников, ведь они, как правило, расположены там, где деревья быстрее растут, то есть в районах с более мягким климатом. В результате вашей большой яблоне могут угрожать зимние повреждения.

При правильной обрезке молодой яблони часто формируют разреженно-ярусную или ярусную кроны - они просты в поддержании и соответствуют биологическим особенностям деревьев. Чаще всего разреженно-ярусную и ярусную крону выбирают для деревьев на сильно- рослых и среднерослых подвоях. Различие в том, что у ярусной кроны все отходящие от ствола ветви скелетные и входят в ярусы, а разреженно-ярусная крона менее «строгая», и ярусы ветвей чередуются с отходящими от ствола полускелетными ветвями.

До того как правильно формировать крону молодой яблони, ознакомьтесь с предложенной ниже последовательностью действий, или, как говорят плодоводы, с порядком выведения кроны.

При нормальном развитии дерева каждый год, начиная со второго года жизни дерева, закладывают новый ярус из 3-5 ветвей. Если длина лидера или побега продолжения недостаточная, закладку очередного яруса переносят на год позже.

Посмотрите фото, как правильно обрезать яблоню в молодом возрасте:

Создание нескольких ярусов при обрезке и формировке яблонь – процесс в какой-то степени циклический. Чтобы стимулировать ветвление и хорошее развитие будущих скелетных ветвей, верхушку побега продолжения укорачивают и повторяют эту операцию при закладке каждого следующего яруса. Расстояние между ярусами зависит от типа подвоя и особенностей сорта (у деревьев на карликовом подвое - меньше, чем у сильнорослых) и составляет 50- 70 см, верхние ярусы допустимо располагать немного ближе друг к другу (нижний предел - 40 см). При обрезке и формирование яблони оптимальное расстояние между ветвями, входящими в один ярус, составляет 20-30 см. Ветви в соседних ярусах не должны располагаться друг над другом. Центральный проводник или побег продолжения должен быть на 15-20 см выше ветвей последнего яруса (на практике это означает, что именно на столько должна быть выше его верхушка), и в случае необходимости ветви и (или) центральный проводник укорачивают.

Решение о том, как формировать крону у яблони и сколько делать ярусов, принимает сам садовод, руководствуясь удобством сбора урожая и проведения агротехнических мероприятий.

На видео обрезки молодой яблони показано, как формировать саженец:

Обычно при обрезке для формирования кроны яблони закладывают 3-4 яруса, в этом случае высота дерева на сильнорослом подвое составляет около 4 м, на карликовом подвое - 2-2,5 м. Когда дерево достигнет желаемой высоты, ограничивают рост - центральный проводник вырезают на перевод.

Однолетний саженец похож на тонкий прутик с корешками, реже с первыми тоненькими веточками, это зависит от сорта и от того, как за саженцем ухаживали в питомнике. «Жирный» и мощно ветвящийся однолетний саженец либо перекормлен удобрениями, либо был выращен в южных регионах.

Его зимостойкость в средней полосе достаточно проблематична. При необходимости выполняют санитарную обрезку - как надземной части, так и корневой системы. Если саженец приобретен с открытой корневой системой, особенно важно уравнять подземную и надземную части.

Обрезка однолетних саженцев яблони после посадки производится на высоте 80-100 см, чтобы стимулировать рост боковых ветвей - это будущие скелетные ветви первого яруса.

Все почки и ответвления (если есть) от уровня земли до первого яруса скелетных ветвей удаляют - это зона штамба. Слишком низкий штамб будет затруднять обработку почвы, сбор урожая и другие операции, а чересчур высокий штамб может страдать от солнечных ожогов.

Если ветви у саженца уже есть, то при обрезке однолетней яблони намечаем те, которые создадут первый ярус - их должно быть 3-5, направленных в разные стороны. Если же ветвей еще нет, то прибавляют 5-8 почек для формирования первого яруса (это количество берется с запасом). Оставляют еще одну почку - она должна быть расположена выше яруса и смотреть в сторону, противоположную изгибу в зоне окулировки, чтобы в дальнейшем ствол был ровным. Из этой почки вырастет побег продолжения - он станет замещать лидерный побег, а чтобы ствол был ровным, его подвязывают к колышку. Можно в качестве временной опоры оставить шип от удаляемого лидерного побега, и срезать его полностью, когда побег продолжения зафиксируется в вертикальном положении.

В процессе того как правильно обрезать однолетнюю яблоню, удаляют все ветви, образующие со стволом острый угол, остальные укорачивают на 3-5 почку. Это делается для их лучшего развития и ветвления.

На этих фото показано, как обрезать яблоню в однолетнем возрасте:

Обрезка и формирования кроны саженца двухлетней яблони (с видео)

Двулетний саженец начинает ветвиться в обязательном порядке. При обрезке и формировании кроны двухлетней яблони из самой верхней почки выращивают сильный побег, который станет продолжением лидерного побега - лучше его подвязать, чтобы формирующийся стволик был ровным. Если на верхушке саженца есть побеги-конкуренты - их либо удаляют, пока они еще маленькие, либо осторожно отгибают и фиксируют. Ветви, отходящие от ствола под углом меньше 45 градусов - неподходящая кандидатура на роль скелетных: их можно вырезать, а можно попытаться отогнуть при помощи распорок и растяжек. Пока ветви тонкие и гибкие, оптимизируют угол отхождения их от ствола. Чем старше деревце, тем сложнее это сделать, а у взрослого дерева - просто невозможно.

Любая фиксация ветвей в нужном положении должна быть подвижной, чтобы крону не сломало ветром - но и достаточно крепкой, чтобы добиться необходимого результата. На зиму распорки и растяжки убирают, а весной при необходимости возвращают на место.

При обрезке саженцев двухлетней яблони ветви, растущие между ярусами, можно укоротить и отогнуть под тупым углом, тогда они быстрее дадут первые плоды. Впоследствии их удаляют, если выбрана ярусная крона.

Боковые ветви у молодой яблони оставляют, даже если в будущем они подлежат удалению. Такой подход способствует формированию расширяющегося книзу и вследствие этого устойчивого ствола. Лишние ветви при обрезке двухлетней яблони удаляют постепенно. Сначала их укорачивают, а через год-два, когда у деревца будет достаточно других ветвей и листьев, вырезают полностью.

Побеги, которые должны будут превратиться в скелетные ветви, укорачивают, чтобы стимулировать ветвление. Степень зависит от состояния ветвей и их запланированной длины - самыми длинными в итоге должны получиться нижние ветви, поэтому нередко их обрезают сильнее, чем верхние. И хотя сначала крона будет как бы «перевернутой», дальнейший рост побегов расставит все по местам, поскольку на сильно обрезанной ветви будут отрастать сильные побеги. Маленькие веточки, отходящие от скелетных ветвей, сохраняют - это обрастающие, на которых в будущем будет формироваться урожай.

На видео «Обрезка двухлетней яблони» показано, как выполняется эта работа:

Как правильно делать обрезку трехлетних яблонь весной

Трехлетнее дерево ветвится «по всем направлениям», а также у него закладывают новые скелетные ветви. Ветви первого яруса, заложенного в прошлом году, покрываются ветвями 2-го порядка. При необходимости удаляют или отгибают ветви. Закладывают второй ярус на расстоянии 50-70 см от первого - так, чтобы ветви второго яруса были в промежутках между ветвями первого яруса.

При обрезке трехлетних яблонь соблюдаем правило соподчинения ветвей - чем выше расположена ветвь, тем короче она должна быть - только так вся крона будет равномерно освещаться. Разветвления последующих порядков должны быть короче и располагаться ниже (проводник на 15-20 см выше ветвей 1-го порядка, обрастающие ветви - короче ветвей 1-го и 2-го порядка). Крона дерева должна вписываться в равнобедренный треугольник, обращенный основанием к земле, в идеале каждая скелетная ветвь тоже вписывается в равнобедренный треугольник, обращенный основанием к стволу. Ветви одного яруса обычно уравнивают, то есть, обрезка ветвей трехлетней яблони весной производится на одной высоте. Если высота ветвей неодинакова, то активнее растет та, точка роста которой находится выше. Этим приемом можно пользоваться, чтобы стимулировать или ограничивать рост отдельно взятых ветвей в ярусе.

А как правильно делать обрезку яблонь в трехлетнем возрасте, если ветвление у деревьев активное, и наблюдается хороший рост? В этом случае можно обрезать ветки, намеченные к удалению в предыдущем сезоне.

Техника обрезки четырех- и пятилетней яблони

Техника обрезки четырехлетней яблони производится аналогичным образом: закладывается третий ярус, удаляются лишние ветви.

А как правильно делать обрезку весной яблонь, достигших пятилетнего возраста? Пятилетнее дерево считается сформированным, в этом возрасте современные сорта обычно вступают в плодоношение, с этого момента дерево можно назвать взрослым. У него есть 3-4 красивых и прочных яруса. Часто дерево уже достигает желаемой высоты. Если нужно, его дальнейший рост вверх можно ограничить. Для этого при правильной обрезке яблонь удаляют центральный проводник обрезкой на перевод - на удачно расположенную ветвь. Если высота дерева недостаточна -закладываем по одному ярусу в год до тех пор, пока результат нас не удовлетворит, и лишь затем вырезаем центральный проводник.

Помните, что указанная последовательность действий при обрезке молодых яблонь для начинающих садоводов – лишь ориентир, а не жесткий свод правил. Если по каким-либо причинам дерево развивается плохо, то не страшно перенести закладку ярусов или обрезку на год-два позже, а за это время устранить недочеты в агротехнике.

Обрезка и формирование кроны у молодых яблонь: видео и советы для начинающих

Чашевидная (или вазообразная) форма кроны довольно популярна. Выведение ее очень простое - закладывают один ярус ветвей на желаемой высоте (обычно штамб низкий, не более 50 см, а в ярусе 3-4 ветви, расположенные симметрично) и удаляют центральный проводник. У яблони его вырезают как можно раньше (у косточковых через 2-4 года). Чтобы чаша была красивой, потребуется много места и, возможно, подвязка ветвей. Обычно такую крону выбирают для деревьев на карликовых подвоях. Ее преимущество - хорошее освещение солнцем. Дальнейшие действия по формированию кроны яблони довольно просты - своевременное удаление волчков, которые будут часто появляться на скелетных ветвях, а также лишних ветвей, особенно направленных внутрь кроны, санитарная обрезка. Следует помнить про правило соподчинения при закладке разветвлений скелетных ветвей - чем ближе к стволу, тем длиннее должны быть веточки.

В английских садах часто можно встретить яблони, у которых всего один ярус скелетных ветвей, а центральный проводник удален. Поскольку обычно в плодовом саду деревья посажены плотно, скелетные ветви рано или поздно начнут расти вверх. Получается не чаша, а скорее, «фужер» на высокой ножке, причем не всегда симметричный, но не лишенный обаяния.

Для улучшения освещения взрослой кроны иногда удаляют часть ветвей так, чтобы округлая в плане крона стала лопастной.

Веретеновидная крона, или шпиндельбуш - простая в выведении и довольно эффектная. На стволе закладывают полускелетные ветви, располагая их по спирали, а высоту дерева обычно ограничивают 3 м. С помощью растяжек ветвям придают близкое к горизонтальному положение (в разных модификациях угол отхождения ветвей может быть меньше, а длина различна). Этот тип кроны подходит только для деревьев на слаборослых подвоях.

Стройное веретено, или грусбек - также компактная крона. Она выводится на низком штамбе, центральный проводник обычно вырезают на высоте 2,5 м, а вся крона сформирована короткими горизонтальными обрастающими ветвями. Внешне такая форма напоминает колонновидную яблоню и подходит для деревьев на карликовых подвоях.

В суровых условиях, например, в Сибири, необходимо любыми способами повышать зимостойкость плодовых деревьев.

А как делать обрезку яблонь карликовых сортов? У таких деревьев крону формируют в кустовидной форме (6-8 скелетных ветвей, нижние расположены в один ярус, остальные - одиночно, все ответвления второго порядка укорачивают).

Поскольку в суровые зимы наиболее опасны повреждения штамба, то наиболее распространена низкоштамбовая кустовидная крона с высотой штамба не более 30 см. Снежный покров в этом случае становится естественным укрытием, «теплым одеялом».

Стланцевая форма используется в самых суровых климатических условиях. Она характеризуется отсутствием выраженного штамба и горизонтально расположенными скелетными ветвями, буквально лежащими на земле. Такая крона полностью зимует под снежным покровом.

Видео «Обрезка яблонь для начинающих» наглядно демонстрирует, как формировать крону деревьев:

Искусственные виды формирования кроны у яблонь

Формовое садоводство – это создание искусственных форм кроны, обладающих высокими декоративными качествами. Они могут быть как плоскими (пальметты, кордоны), так и объемными, чаще симметричными. Искусственные формы кроны ассоциируются с садами в регулярном стиле (так, в Англии редкая кирпичная стена не украшена плодовым или декоративным деревом, сформированным в виде пальметты или кордона, а во Франции искусственные формы нередко украшают знаменитые французские декоративные огороды с грядками, окаймленными бордюрами из самшита).

Помимо украшения стен, искусственные формы позволяют добиться плодоношения от более южных сортов (кирпичная стена аккумулирует тепло и создает благоприятный микроклимат, бетонная стена, напротив, очень холодная и способствует подмерзанию растений). В плодоношение искусственные формы обычно вступают быстрее традиционных, и хотя общее количество плодов не всегда бывает большим, все плоды получаются великолепного качества, поскольку получают много солнца. Это отличное решение для сада или его фрагмента в регулярном стиле - или просто изюминка вашего участка. Несколько одинаковых плоских форм (деревья могут быть разных сортов) на общем каркасе - вариант компактной зеленой стены для зонирования пространства сада.

Для формового садоводства подходят только деревья на карликовых или полукарликовых подвоях и обязательно с кольчаточным типом плодоношения. Им понадобится регулярная обрезка, чаще всего несколько раз за сезон, и надежный каркас на всю жизнь, поскольку при всей красоте, такие формы плохо противостоят стихиям. Ветви, выбивающиеся за пределы кроны, укорачивают, вырезают или подвязывают в желательном направлении. Для контроля силы роста и для лучшего ветвления годичные приросты регулярно прищипывают. Удаляют ветвь обычно по частям, поскольку количество листьев у искусственных форм, особенно в молодом возрасте, невелико.

Искусственные формы кроны могут быть и объемными, из яблони даже можно создать крытую аллею - берсо.

Можно сказать, что такие виды формирования яблонь в садоводстве сродни японскому искусству бонсай, но, в отличие от него, стремится не подражать природе, а напротив, подчинить ее, хотя приемы очень похожи, основной из них - прищипка. Кстати, японские и китайские мастера создают бонсай и из плодовых деревьев, это считается признаком высокого профессионализма.

У пальметты все ветви расположены в одной плоскости, а направление их может быть от горизонтального до наклонного и коленчато изогнутого, количество ярусов также варьирует в зависимости от типа. Пальметты - обычно симметричные варианты кроны с хорошо выраженным центральным проводником. Каждому ярусу ветвей необходим горизонтальный элемент каркаса, чаще всего это толстая проволока или прочная рейка.

Кордон - это прямолинейный ствол (он может располагаться и наклонно), как будто идущий вдоль натянутой веревки (название формы происходит от французского corde - веревка), покрытый небольшим количеством коротких обрастающих ветвей. Кордоны компактны, поэтому на сравнительно небольшой площади можно разместить целую коллекцию. Внешне кордоны чем-то напоминают колонновидные яблони, но первые имеют компактный габитус благодаря регулярной обрезке, последние - в силу своих биологических особенностей.

Не всегда удается добиться идеальной симметрии искусственной формы с помощью обрезки. На помощь приходит прививка - если в нужном месте отсутствует почка или побег, то его можно прирастить искусственно.

Для косточковых культур строгая плоскость кроны нежелательна, поэтому скелетные ветви ориентируют, как правило, под углом 15-20 градусов к линии ряда.

Правильная обрезка взрослой яблони весной

Наконец, ваше дерево уже взрослое и вступило в плодоношение. На данном этапе особенно важно продлить его «полноценную жизнь» и увеличить урожайность. В идеале период поддерживающей, или регулирующей обрезки взрослых яблонь продолжается десятки лет.

Этот вид обрезки удерживает крону в нужных размерах, борется с ее загущением, регулирует световой и воздушный режим, препятствует оголению ветвей, особенно в центральной части, и тем самым увеличивает закладку плодовых образований.

Важно проводить поддерживающую обрезку яблонь взрослых яблонь весной регулярно. Сделали паузу - и рост дерева выходит из-под контроля, приходится обрезать много и сильно, после чего начинается борьба - вы режете, а дерево упорно стремится вернуть утраченный объем, например, образует много волчков. В результате и вы, и дерево расходуете много сил.

Нормировка цветков и завязей тоже относится к поддерживающей обрезке. Растения всегда закладывают цветки «про запас», в отдельные годы только каждый десятый цветок становится плодом. Поэтому и сбрасывают деревья завязи - в первую очередь, неоплодотворенные и поврежденные. Если позволяют габариты дерева и если у вас хватит терпения, можно провести нормировку завязей -удаление некоторой их части. В результате плодов будет меньше, но они будут крупнее и качественнее, а дерево сэкономит свои силы. Нормировку цветков проводят во время полного распускания (хотя многим садоводам очень жалко своими руками губить яблоневый цвет), нормировку завязей - как можно раньше, сразу после цветения. Можно полностью удалить цветки и завязи на части соцветий, можно оставлять в каждом соцветии самые лучшие и развитые. У яблони это центральный цветок в соцветии.

Когда урожай большой, ветви могут не выдержать нагрузки и сломаться, особенно часто страдают старые сорта с периодичным плодоношением.

Лучшее лечение - это профилактика, поэтому подпорки ставят заранее, пока плоды еще маленькие. После сбора урожая подпорки убирают.

Посмотрите видео, как обрезать яблоню во взрослом возрасте:

Советы по правильной омолаживающей обрезке старой яблони (с фото и видео)

Если молодое дерево сформировали правильно, то ему многие годы будет нужна только санитарная и поддерживающая обрезка - удаление лишних ветвей и ограничение габаритов кроны. Тем не менее, рано или поздно наступает момент, когда дерево начинает стареть.

Сигналом для омолаживающей обрезки старых яблонь служит сокращение длины годичных приростов. Для деревьев на сильнорослых подвоях критическая величина - 15 см. Если дерево взрослое и регулярно плодоносит, оно расходует огромное количество сил на плодоношение, а рост «финансируется по остаточному принципу», поэтому длина годичных приростов уменьшается. В запущенном случае молодые плодовые образования уже не возникают, а старые исчерпали свой ресурс - вы останетесь без плодов, а угнетенное и ослабленное дерево может погибнуть. Задача садовода - помочь дереву поддерживать оптимальный баланс между ростом и плодоношением.

Многие деревья пытаются самостоятельно «вернуть утраченную молодость» с помощью волчков. Если волчки расположены удачно, можно формировать из них новые ветви, и постепенно удалять старые.

Однако в большинстве случаев дереву нужно серьезно помочь. Как обычно, сначала проводят санитарную обрезку старых яблонь, потом - омолаживающую. Для этого ветви укорачивают до того участка, где длина прироста была полноценной, а также вырезают оголившиеся и малопродуктивные. С большой вероятностью дерево отреагирует на такое вмешательство бурным ростом волчков, особенно вблизи срезов - проснутся спящие почки. Этого и добиваются - теперь можно формировать из наиболее сильных и удачно расположенных волчков новые, молодые и сильные ветви. Остальные волчки при правильной обрезке старых яблонь удаляют, и чем раньше, тем лучше. В случае сомнений можно прищипнуть растущий волчок и решить его дальнейшую судьбу во время весенней обрезки в следующем году.

Как видно на фото обрезки старых яблонь, во время этой работы удаляют много крупных ветвей:

Поэтому такое омоложение имеет смысл растянуть на 2-3 сезона. Не стоит экономить на поливе и подкормках, кроме того надо внимательно и регулярно осматривать молодые приросты - лакомый кусочек для различных сосущих и листогрызущих вредителей.

Больные деревья с сильными повреждениями ствола и скелетных ветвей не омолаживают.

Ещё один совет по обрезке старой яблони – совместить омолаживающую формировку кроны с омолаживающей обрезкой корневой системы. Для этого по периферии кроны выкапывают траншею глубиной 30-40 см и шириной 40-50 см и заполняют ее плодородной почвой и органическими удобрениями, а также регулярно поливают. В результате в этой зоне образуется много молодых, активно работающих, корней.

Задача восстановительной обрезки - возвращение способности к плодоношению. Для этого в течение нескольких лет воспитывают новые плодоносящие ветви, преимущественно обрезкой на перевод на горизонтальные ответвления, а старые потом удаляют.

Посмотрите видео «Обрезка старых яблонь», чтобы лучше понять, как ухаживать за такими деревьями:

Как правильно обрезать старое дерево яблони

Как поступить, если вам вместе с участком досталось старое дерево, которое давно или вообще никогда не видело секатора или ножовки? Как правильно обрезать старую яблоню, чтобы продлить его жизнь?

Можно оставить все, как есть. В природе деревья без всякой обрезки доживают до преклонных лет. Но все-таки обрезка – это способ улучшения здоровья и залог долголетия дерева, а также способ придания ему презентабельного вида. В запущенных садах многие плодовые деревья похожи на «гнездо» из тесно расположенных ветвей на высоком штамбе. Крона у них поднята высоко, чтобы в приствольные круги проникал свет, и под яблоней можно было бы вырастить что-нибудь еще. Особенно часто такую картину можно увидеть на небольших участках.

Перед тем как обрезать старую яблоню, нужно придать заброшенному дереву приличный вид, а для этого надо сначала удалить все «опасные» ветви. После этого приступают к санитарной обрезке. Медленно, постепенно обрезать все больное и отмершее. Сосредоточить внимание на середине кроны - там обычно прячется много сухих ветвей. Как правило, у запущенных старых деревьев санитарная обрезка бывает крупномасштабной, и по ее завершении с кроной происходят поразительные изменения.

На следующем этапе, чтобы обрезать старое дерево яблони, нужно удалить лишние ветви. Спешить здесь не стоит. Лучше сделать паузу, отвлечься от дерева и заняться другими делами. Возможно, даже отложить все до следующего сезона, в этом есть свои плюсы. Иногда бывает важно не переусердствовать - возможно, следует сделать исключение из правил для каких-то определенных ветвей - чтобы впоследствии усилить слабую ветвь, направить обрезкой на перевод дальнейший рост ветви в нужную сторону, оставить волчок, чтобы вырастить из него плодоносящую ветвь. Вполне возможно, что обрезку придется растянуть на два-три сезона (за один год удаляют не более четверти ветвей). Решение придется принимать для каждого конкретного среза.

Поэтому со ствола и скелетных ветвей лишайники лучше все-таки счищать. Легче всего это сделать после дождя - они легко соскребаются плотной рукавицей или тупым ножом. Кроме того, когда удаляют старую кору перед осенней побелкой, автоматически избавляются и от лишайников. В тяжелых случаях можно применить опрыскивание 10%-ым раствором железного купороса - это очень высокая концентрация, которая вызывает химические ожоги. Поэтому такую обработку проводят только тогда, когда дерево находится в состоянии покоя, обязательно в безветренный день, не забывая обо всех мерах безопасности, которые необходимы при работе с токсичными веществами.

Зеленый или кирпичного цвета налет, обычно встречающийся с северной стороны крупных ветвей или ствола - это одноклеточные водоросли. Они не опасны и лишь свидетельствуют о повышенной влажности воздуха. Улучшение вентиляции и прореживание кроны помогает снизить количество водорослей. Опять же, удаление старой коры перед побелкой решает и эту проблему.

У разных сортов яблонь свои особенности обрезки.

Сорта со слабым ветвлением и низкой пробудимостью почек (Коричное полосатое и др.). Ветви «лысые», со слабым ветвлением, плоды образуются только в их верхней части.

Обратите внимание на фото – обрезка яблонь таких сортов выполняется средняя или сильная, чтобы усилить ветвление и уменьшить количество опасных развилок с острыми углами:

Такие сорта требуют более радикальной омолаживающей обрезки.

Антоновка обыкновенная на фото
Боровинка на фото

Сорта со слабым и умеренным ветвлением и хорошей пробудимостью почек (Антоновка обыкновенная, Боровинка и др.). Характерна периодичность плодоношения на кольчатках. Стимулируют образование обрастающих веточек на скелетных и полускелетных ветвях.

Пепин шафранный на фото
Мельба на фото

Сорта, плодоносящие на плодовых прутиках (Пепин шафранный, Мельба и др.). Укорачивают приросты для усиления ветвления и образования большего количества обрастающих ветвей.

Ренет Симиренко на фото
Осеннее полосатое на фото

Сорта с высокой побегообразовательной способностью (Ренет Симиренко, Осеннее полосатое и др.). Необходимо регулярное прореживание кроны.

Яблони на карликовых подвоях в большинстве случаев требуют минимальной формирующей обрезки, особенно если сами сорта обладают умеренным ветвлением. В большинстве случаев яблони на карликовых подвоях хорошо реагируют на омолаживающую обрезку.

На этом видео показана обрезка яблонь разных сортов:

Правильная обрезка колоновидной яблони (с видео)

Модные в последнее время колоновидные яблони требуют правильной обрезки, не такой, какая применяется для других видов. Нередко обрезка колоновидным яблоням не нужна вовсе, ведь обычно это низкорослые сорта. Особенность колоновидных яблонь – очень короткие приросты и наличие кольчаток на всех разветвлениях, включая скелетные ветви (если они есть), и даже на стволе!

Чтобы направлять все силы дерева на плодоношение, в середине лета длинные приросты текущего года прищипывают. Если этого не делать, яблони утрачивают строгий колоновидный облик, обрастают длинными скелетными ветвями и получается что-то похожее на дерево на карликовом подвое, только с более редкой кроной. При повреждении или удалении верхушечной почки в рост идут несколько сильных побегов: если места достаточно, можно оставить те, что удачно расположены. Такой вариант имеет право на существование. Но если «колонна» приобреталась с другой целью, и места мало, то придется выбрать один побег и сильно укоротить остальные.

Часто садоводы, приобретая колоновидную яблоню, мечтают о «палке», усыпанной большими наливными яблочками. Увы, небольшой размер плодов - сортовая особенность, обрезка и подкормки не сделают плоды крупнее. С другой стороны, селекционеры позаботились о компенсации - яблоки легко собирать, у них насыщенный аромат и десертный вкус.

На этом видео показана обрезка колоновидных яблонь на приусадебном участке:

В последние годы яблоня стала популярной декоративной культурой, в продаже можно встретить множество сортов, обычно мелкоплодных, с различным общим обликом дерева (или) окраской цветков и листьев. Обрезка декоративным яблоням потребуется неодинаковая, ее характер зависит от формы кроны. Тем не менее, у любых привитых форм побеги, появившиеся ниже места прививки, удаляют решительно и сразу.

Яблоня Недзвецкого на фото
Яблоня Недзвецкого с ярко-малиновыми цветками на фото

Яблоня Недзвецкого привлекает не только листьями с пурпурным оттенком разной степени выраженности, но и ярко-малиновыми цветками. Плоды у этого вида достаточно крупные, и от яблонь, традиционно выращиваемых в садах, они отличаются главным образом необычной, темной, окраской. Формирование яблони этого вида, точно такое же, как и привычной нам яблони домашней. Подобным образом поступают и с крупногабаритными декоративными сортами, имеющими классическую форму кроны.

Шаровидная форма яблони Недзвецкого на фото

Шаровидные формы, привитые на высоком штамбе, требуют минимальной обрезки. Удаляйте все побеги подвоя, при необходимости выполняйте санитарную обрезку и поддерживайте правильную форму кроны.

Популярные сейчас плакучие яблони потребуют иного подхода. Это также привитые яблони на высоком штамбе. Чтобы «зонтик» был густой и красивый, требуется регулярная обрезка с красивым названием «канделябровая». Присмотритесь внимательно - плакучие ветви образуют, восходящий изгиб в самой верхней части. Там и обрезаем на почку, направленную вверх. Ниже этой почки должно остаться хотя бы две-три. Таким образом, из оставшихся почек вырастут сильные плакучие побеги, а «зонтик» будет прочным и долговечным. Чтобы не лишать себя радости, не стоит каждый год «оболванивать» дерево. Если вы хотите любоваться декоративными цветками и плодами ваших яблонь, придется обрезать крону по частям.

Теоретически из яблони можно сделать и стриженную живую изгородь, только зачем? Ведь в таком случае придется забыть о цветках и плодах.