Выравнивание стен штукатуркой по всем правилам. Как выровнять стены без маяков своими руками? Как выравнивать и штукатурить стены

Прямое предназначение штукатурки — это защита стен от любых воздействий. Особенно это касается внешней отделки стен. Следующее её прямое назначение - это выравнивание стен. Невозможно представить ремонт без применения штукатурки. Достичь идеально ровных стен, углов и откосов, подготовить поверхность под кафельную плитку, под обои или под покраску - это всё под силу штукатурке. Но, перед тем как приступать к оштукатуриванию стен в том или ином случае, необходимо разобраться в видах штукатурки и для каких поверхностей они лучше подходят.

Виды штукатурок

В процессе ремонта возникает вопрос, какую штукатурную смесь следует приобрести для того, чтобы выровнять стены. Всё зависит от плана намеченных работ. Разберёмся, на какие категории делятся виды штукатурок:

• по готовности к применению;
• по составу, в основу которого входит вяжущий материал;
• по назначению.

В зависимости от того, какая штукатурная смесь выбрана, определяется фронт работ. По каждой категории материала следуют свои определённые плюсы и минусы. Это и удобство работы с материалом, и его подготовка к работе, а также сколько времени и усилий понадобится для завершающей уборки.

Итак, штукатурный материал бывает сухой и мокрый. Мокрая - это тот вид, который необходимо наносить на поверхность. По истечении некоторого времени она застывает. К сухим относятся листы гипсокартона. На чем остановиться. Понятно, что с помощью гипсокартонных листов выравнивание поверхности произойдёт намного быстрее, чем с применением различных смесей. Но такой способ лучше применять в том случае, когда стены уж слишком кривые, а помещение достаточно больших габаритов. Сам процесс монтажа гипсокартона предполагает использование некоторого пространства. Если помещение маленькое, то применение сухой штукатурки не целесообразно.

Штукатурка по готовности к работе

Штукатурный материал по готовности к работе бывает трёх типов. Производятся они в виде сухих смесей или пасты. Третий вид - самодельный.

По составу штукатурки

По своему составу штукатурные смеси делятся на обычные и декоративные. Обычные штукатурные смеси бывают:

• На основе глины. Обычно они используются для оштукатуривания деревянных поверхностей. Так как глина сама по себе очень слабый материал, то чаще всего в состав добавляют известь.
• На основе цемента. Они бывают цементно-песчаные или песчано-известковые. Это один из самых доступных материалов из-за его цены. Используются составы с добавлением песка разной фракции. Но у этих смесей есть небольшой недостаток. Это возможность образования трещин. Особенно если используется песок очень мелкой фракции. Цементная штукатурка, в состав которой входит известь, подходят для оштукатуривания стен в помещениях с высокой влажностью.
• На основе гипса. Такие штукатурки подходят только для сухих помещений. Поверхность после обработки такой штукатуркой, очень приятная на ощупь. Ровная и гладкая стена полностью подходит для оклейки обоями. Если поработать над поверхностью тщательней, то можно применять и покраску.

• На основе извести. Такие штукатурные смеси являются универсальными. Единственное исключение, их нельзя применять в помещениях с повышенной влажностью. Например, в ванных.

Важно! Штукатурные смеси на основе гипса очень быстро схватываются. Поэтому замешивать необходимо небольшое количество и стараться вырабатывать его очень быстро.

Эти материалы считаются хорошими для выполнения черновых работ. С их помощью выравнивают поверхности, заделывают трещины, подготавливают поверхности для дальнейшей отделки.

Следующий вид штукатурок по составу - это декоративные. Они бывают:

Из всех приведённых декоративных штукатурных смесей самой дорогой является на основе силиката. На одной ступени с ней стоит силиконовая штукатурка. Самая дешёвая - минеральная штукатурка. Все рассмотренные виды штукатурки отлично подойдут для выравнивания стен в обычных сухих помещениях.

Выравнивание стен в ванной комнате

На современном строительном рынке присутствует широкий выбор материалов, которые подойдут для выравнивания стен в помещениях с повышенной влажностью. Различия, конечно, есть в технологии использования, в способах нанесения, а также в цене. Выбрать можно разные виды штукатурки: выравнивание гипсокартоном, при помощи специальных смесей и при помощи штукатурок. Остановимся более подробно на оштукатуривании. Для того чтобы процесс выравнивания прошёл качественно необходимо соблюсти определённые правила. Конечно же, перед началом работ необходимо подготовить поверхность. И эти работы следует выполнять учитывая материал, из которого сделана стена.

Стены в ванной с перепадом вертикального уровня около 10 см и выше лучше оштукатуривать с помощью маяков. Маяки могут быть как металлическими так деревянными. В качестве деревянных маяков могут выступать рейки. Для начала необходимо с помощью той же штукатурки или алебастра закрепить рейки на поверхности стен в уровень. Крепятся они на расстоянии друг от друга равным ширине правила, который будет использоваться при затягивании штукатурки.

Такая технология применима:

• В квартире на стенах, где планируется плитка (ванная, санузел) — дефекты штукатурки будут выправлены клеящей массой;
• Гараже. Тонкий слой штукатурки скроет видимые дефекты, подготовит поверхность к покраске или побелке;
• Мастерской — произойдет утепление помещения. Кроме этого, на стены можно наносить краску или клеить обои;
• Котельной. Главная задача — скрыть изъяны кладки;
• При гипсокартонной обрешетке стен — проводят для их защиты от воздействия неблагоприятной среды;
• К внутренней кирпичной перегородке, выполненной очень ровно, но из-за многочисленных кладочных швов не подлежащей покраске или оклейке обоями и т.д.

Плюсы и минусы оштукатуривания стен без маяков

Выравнивание стен штукатуркой без маяков своими руками имеет как положительные, так и отрицательные стороны. К плюсам можно отнести:

• Экономию раствора. Установка маяков предполагает минимальный слой штукатурки в 7-8 мм. Опытный мастер положит раствор толщиной 4-5 мм, новичок сможет оштукатурить стену слоем 5-6 мм. Как видно из приведенных цифр, раствора потребуется в 1,5-2 раза меньше. Однако здесь есть подводный камень: при отсутствии элементарных навыков, в начале работы, часть раствора окажется на полу, что значительно снизит ожидаемую экономию;
• Уменьшение стоимости ремонта. Затраты на приобретение комплекта маяков, которые не нужно покупать, не очень сэкономят бюджет ремонтных работ. Приглашение профессионального отделочника эту экономию вообще ликвидирует — оштукатуривание без маяков стоит дороже (здесь два фактора: более трудоемкий процесс и меньшая площадь штукатурных работ). В то же время, выполнение всего технологического процесса своими силами в сумме даст хороший финансовый результат;
• Более высокое качество поверхности штукатурки. Отсутствие маяков и тонкий штукатурный слой позволяют избежать трещин;
• Возможность сохранить объем помещения из-за меньшей толщины штукатурного слоя;
• Экономия подсобных материалов — нет необходимости покупать направляющие маяков, саморезы и держатели металлического профиля.

У метода есть и недостатки, но они относительные, так как при его использовании хозяева заранее с ними соглашаются:

• Нельзя получить очень ровную поверхность стены. Минимальные дефекты будут присутствовать;
• Вывести плоскость по вертикали и диагонали проблематично, особенно без опыта работы;
• Технологический процесс трудоемкий;
• Работу нельзя выполнить быстро. Здесь есть один нюанс — в большинстве материалов по проблеме штукатурки стен без маяков говорится об экономии времени. Авторы считают, что отсутствие необходимости установки маяков ускорит штукатурные работы. Но они не учитывают того, что ровнять штукатурку по маякам и наносить раствор ровно, без вспомогательных средств, не одно и то же. Во втором случае нужен постоянный контроль правилом и нивелиром за ходом работ. Кроме этого, при маяках просто идет наброс раствора на стену между направляющими, а без маяков штукатурка ведется малыми участками с постоянным контролем.

Как оштукатурить стены без маяков

Штукатурка стен своими руками без маяков поэтапно представляет цикл взаимосвязанных работ, включающих:

1. подготовку стен к оштукатуриванию;
2. расчет потребности сухой штукатурки или ее компонентов;
3. покупку материалов и подготовку инструментов;
4. приготовление раствора;
5. нанесение штукатурки на поверхность стены.

Подготовительные работы

Подготовительные работы к нанесению штукатурки без маяков немного отличаются от аналогичных работ при работе с направляющими профилями. Это связано с другим статусом помещений, в которых проводятся работы. Однако и здесь для обеспечения долгого срока эксплуатации штукатурки необходимо выполнить пошагово цикл операций:

1. убрать со стен, если проводится ремонт, обои, краску или побелку, а также старый штукатурный слой (во вновь построенных помещениях этот этап пропускается);
2. осмотреть стены и провести, по необходимости, работы по заделке микротрещин;
3. расшить кладочные швы в кирпичных стенах для создания хорошего сцепления раствора со стеновой поверхностью, а на бетонных стенах, чтобы не крепить штукатурную сетку, молотком и зубилом или бучардой наделать засечек;
4. очистить поверхность от пыли и грязи;
5. нанести два слоя проникающей грунтовки (при покупке грунтовки следует обращать внимание на тип стены — кирпичный, бетонный или из газобетона).

Подробно технология подготовки стен под штукатурку изложена в материале « »

Расчет потребности в материалах

На первый взгляд, рассчитать потребность компонентов раствора или сухих штукатурных смесей не очень сложно. Перемножить площадь стены на толщину слоя штукатурки, учесть потери в размере 10-15% и по строительным таблицам рассчитать количество цемента и песка, необходимых для проведения работ. Если же покупаются готовые смеси, то на упаковке приведен их расход на 1 м 2 при толщине слоя в 10 мм. Что также не вызывает сложностей при расчетах.

Проблемы возникают при определении толщины штукатурного слоя. При провешивании стены для установки маяков большим количеством промеров определяется средняя толщина штукатурки. Здесь же нельзя провести такую работу, так как не сформирована плоскость штукатурки.

Опытные мастера выходят из сложившейся ситуации просто: используя нивелир и ровную длинную доску (рейку) в качестве правила находят максимальное отклонение стены от вертикали. Эту цифру делят на два и прибавляют 4 мм. В результате получается приблизительная толщина штукатурного слоя.

Для тех, кто хочет более точно узнать расход раствора, советуем провести провешивание стены. Подробная инструкция этой технологической операции изложена в работе « ».

Материалы и инструменты

Выравнивание стен без маяков правилом требует покупки необходимых материалов и обеспечение рабочих инструментом и приспособлениями.

Материалы. Для цементно-песчаного раствора необходимо купить:

• портландцемент М400 (сухие смеси в готовом виде);
• речной (мелкозернистый), промытый от глины песок;
• стекловолоконную фибру для предотвращения растрескивания штукатурки;
• грунтовку глубокого проникновения (Ceresit CT 16, Condor, Alpina Грунт);
• клей ПВА для ускорения процесса гидратации или жидкое мыло для его замедления (в первые замесы рекомендуется добавлять мыло — отсутствие опыта может привести к схватыванию еще не выработанного раствора).

Также потребуется вода.

Инструменты и приспособления. Работу невозможно выполнить без инструмента и приспособлений. Потребуются:

• переносной помост или стремянка;
• самодельное металлическое корыто для замешивания раствора на 4-5 ведер;
• садовая тяпка — ей удобно размешивать раствор;
• длинная ровная доска или правило 2-2,5 м;
• кювета для грунтовки;
• валик или кисть для нанесения праймера;
• молоток;
• зубило;
• отвес;
• ватерпас (пузырьковый уровень);
• набор штукатура (включает мастерок, сокол, полутерок, терку, гладилку и набор шпателей).

Основные приемы штукатурки без маяков

Каждый профессиональный штукатур знает, как выровнять стены без маяков. При этом у каждого из них есть свой любимый способ (специалисты насчитывают 4 метода).

Первый. Во время нанесения грунта по всей длине стены выкладываются три горизонтальные полоски раствора: одна по центру, другая на высоте 10-20 см от пола, третья пускается по верху стены. С помощью правила и ватерпаса (пузырьковый уровень) мастерком формируется будущая плоскость штукатурки.

В результате получается что-то похожее на растворные маяки — на языке профессионалов они называются ориентирами. Высокой точности таким методом добиться невозможно, но процесс ускоряется и на выходе получается довольно ровная поверхность стены.

Работы ведутся после полного высыхания ориентиров. Для ускорения процесса гидратации штукатурки мастера добавляют в раствор (только для ориентиров, а не для всей штукатурки) гипс (1-2 мастерка на ведро цементно-песчаной смеси) — импровизированные маяки будут готовы к дальнейшей работе через 30-40 минут.

Второй. По краям стены, на расстоянии 5-10 см от угла, высверливается по три отверстия под дюбеля: вверху, внизу и посредине. В них вкручиваются саморезы так, чтобы их головки выступали из стены на 5-6 мм.

С помощью отвеса каждый ряд саморезов приводится в одну плоскость, после чего между саморезами натягивается три струны из рыболовной лески. Эти струны и служат ориентирами при нанесении второго слоя штукатурки — грунта.

Третий. Наиболее популярный метод — работа с помощью «глазомера». Проследим, как правильно штукатурить стены без маяков цементно-песчаной смесью.

Штукатурка без маяков ЦПС

По «глазомеру» выполняют работы в ситуациях, когда у стены нет завалов и перепадов высот — требуется просто выровнять ее под покраску или обои. В таком случае используют для раствора цемент, песок и фибру из стекловолокна.

Первый слой штукатурки, обрызг, выполняют жидким (текучим) раствором. Стену им в буквальном смысле слова поливают, создавая очень тонкий слой штукатурки. Профессиональные строители для этих целей используют хопперы, работающие от компрессора или от ручного привода.

Если хоппера нет, раствор можно намазать на стенку теркой, полутерком, шпателем или же вообще широкой малярной кистью или кистью-макловицей (используется для побелки мелом или известью). Технологический процесс похож на грунтование поверхности праймером. Здесь необходимо контролировать толщину слоя — он должен быть максимально тонким и не допускать пропусков.

Ко второму этапу, самому сложному, приступают после высыхания обрызга. Здесь главное, не упустить момент нанесения грунта — с пересохшим слоем у него не будет необходимого сцепления: второй слой или будет отваливаться, или пойдет трещинами.

Цементный раствор замешивается из цемента марки М400 и песка в соотношении 1:2 (при использовании портландцемента М500 песка берется 3 части). В сухую смесь (без воды) небольшими порциями добавляется фибра (если ее добавить одной порцией, не получится размешать — волокна стекловолокна собьются в ежистые шарики).

После каждого внесения фиброволокна, сухой раствор размешивается. После этого в полученную смесь порциями добавляется вода до получения штукатурки консистенции хлебного теста.

Оштукатуривать стену таким раствором необходимо небольшими участками. Начинать следует с левого нижнего угла.

Раствор наносится штукатурной лопаткой (мастерком), а разравнивается полутерком. В процессе разравнивания ведется контроль поверхности правилом и ватерпасом — заштукатуренный участок выравнивается по вертикали, диагонали и горизонтали. Выравнивание завершают правилом, которым убираются мелкие погрешности, оставленные полутерком.

Закончив с первым участком, приступают ко второму. Идти можно вверх или вдоль пола, по низу. Завершенные участки служат ориентиром при работе над вторым фрагментом штукатурки, благодаря чему появляется возможность избежать искривлений и заметных переходов. В помощь глазомеру необходимо постоянно использовать правило и уровень.

На заключительном этапе штукатурных работ поверхность стены намывается жидким раствором (процесс называется накрывкой) — убираются шероховатость, полосы от полутерка и правила, другие изъяны. Работы по нанесению накрывки начинают, когда второй слой штукатурки высохнет — не будет продавливаться при нажатии рукой, но, в то же время, перетираться в песок при поглаживании, с усилием, пальцами.

Внимание: проверять, насколько высох грунт, нужно последовательно, начиная с первого участка, так как пока шли работы по оштукатуриванию стены, первый фрагмент мог успеть полностью схватиться.

Штукатурный раствор делается только из разведенного водой цемента. Наносится толщиной 1-2 мм. Перед нанесением обрабатываемый участок смачивается. Накрывка наносится полутерком и растирается круговыми движениями.

Завершается процесс нанесения штукатурки ее затиранием, которое можно выполнять и по не совсем высохшему раствору и через несколько дней после нанесения накрывки.

Если у стены имеется отклонение от вертикали, на помощь придет четвертый метод .

Как штукатурить стены без маяков при завале стены?

Здесь на помощь глазомеру приходят нанесенные по полу, стенкам и потолку линии, ограничивающие поверхность штукатурки. Правильный алгоритм работ следующий:

1. С помощью правила или длинной, ровной доски находится самое выступающее вовнутрь комнаты место у стены;
2. Отступив от него 5-м мм, проводится параллельно стене линия, которая находит продолжение на полу, следующей стенке и потолку;
3. Проводится первый этап штукатурных работ — обрызг;
4. После высыхания обрызга наносится грунт, где ориентиром выступает начерченная линия;
5. Штукатурится небольшой участок, затем следующий и так по кругу. Контроль поверхности ведется правилом и ватерпасом. После того, как штукатурная полоса будет закольцована, штукатурится следующая часть стены. Ориентиром выступает уже не начерченная полоса, а сформированная штукатуркой плоскость.

Работы должны завершиться в центре стены. Технология нанесения штукатурного слоя идентична, приведенной выше (см. пункт 3). Отметим, что различий в оштукатуривании стен гипсовым и цементным раствором нет.

Заключение

Выполнение самостоятельно штукатурных работ без маяков требует определенных навыков. Потренироваться можно на участке стены, который впоследствии будет штукатуриться. Достаточно после получения первых навыков убрать нанесенную штукатурку и выполнить все заново. При внимательном отношении к процессу штукатурки, все получается и у новичков — важно не спешить и не забывать последовательность работ.

Видео по теме

Быстро утратит свой первоначальный внешний вид, и придется снова . Чтобы сэкономить время и деньги, лучше сразу качественно выровнять стены. Какой способ выравнивания стен лучше выбрать и как провести все работы?

Оценка неровности поверхности стен

Все способы выравнивания стен делятся на две принципиально разные группы :

Тот или иной способ выбирают, учитывая степень неровности стен , поэтому данный этап особенно важен. То, насколько стены неровные, можно измерить лазерным нивелиром или обычным строительным уровнем.

Последовательность работ выглядит таким образом:

1. подготовка поверхности стен. Чтобы выравнивающая смесь держалась, стену нужно должным образом обработать. Сначала снимаются все остатки старого покрытия, затем проводится грунтование для лучшей адгезии со слоем штукатурки. Под цементные составы используют грунтовку из раствора , и воды, так называемое цементное молочко, под гипсовую штукатурку лучше использовать специальную ;
   
2. если слой штукатурки будет более 2 см, то на данном этапе лучше использовать армирующую штукатурную сетку , которая не позволит составу осыпаться. Стоит отметить, что если вы будете пользоваться готовой заводской штукатурной смесью, то стоит обратить внимание на состав: некоторые производители используют полимерные добавки, которые настолько увеличивают прочность и степень прилипания раствора, что сетка может не понадобиться;
3. монтаж маячков . В качестве маяков, которые становятся ориентиром создания ровной поверхности, используют деревянные рейки или перфорированный металлический профиль. Последний будет более удобным для новичков, поскольку такие маяки не придется вынимать после легкого затвердевания слоя штукатурки и потом маскировать углубления. Сначала два маяка монтируют в противоположных концах стены, при этом , а маяки крепят гипсовым раствором необходимой высоты до достижения идеальной вертикальности. Между двумя полученными маяками протягивают три шнура: вверху, посередине стены и внизу, а уже ориентируясь на них устанавливают промежуточные маяки так, чтобы они слегка касались шнура. Шаг между маяками зависит от размера инструмента, которым будет разравниваться штукатурная смесь (обычно для этого используют правило). В любом случае, расстояние между маяками должно быть на 20 см меньше длины инструмента;
4. 
   в широком ассортименте можно найти в строительных магазинах. На строительной площадке остается только правильно приготовить раствор, следуя инструкции. Цементный штукатурный раствор можно приготовить самостоятельно: цемент и песок смешивают в соотношении 1:6, затем добавляют воду до сметанообразной консистенции. Некоторые специалисты рекомендуют придерживаться соотношения компонентов 1:2 или 1:3, готовая смесь получается более пластичной, а значит, и более простой в обращении. Готовый раствор используют в течение 1-2 часов, пока он не начал застывать;
5. нанесение штукатурки . Для этого можно использовать «сокол» и мастерок. На первый набирают смесь из емкости, вторым набрасывают его на стену в избыточном количестве. Использование «сокола», инструмента похожего на мастерок, но превосходящего его в размерах, позволяет увеличить скорость проведения работ. Теперь нужно правилом равномерно распределить раствор снизу вверх, опираясь на маяки. Если выравнивающий слой толстый, то можно сначала нанести грубый намет штукатурки, а после его подсыхания наносить основной с выравниванием по маякам. Если в качестве последних использовались деревянные рейки, то когда раствор немного подсохнет, их нужно аккуратно вынуть, полости заполнить штукатуркой и разровнять шпателем;
6. 
   после высыхания штукатурки получаем ровную, но шероховатую поверхность. Для того, чтобы сделать ее гладкой, необходимо нанести тонкий слой шпаклевки , а потом отшлифовать поверхность мелкой наждачной бумагой .

Главное преимущество подобного способа выравнивания – максимально сохранение полезной площади комнаты. Минусы заключаются в трудоемкости процесса, необходимости готовить основание и присутствии большого количества пыли.

№2. Выравнивание стен шпаклевкой

Тем не менее, не стоит забывать, что такой способ выравнивания стен отнимет много полезной площади , а если она и так в дефиците, то комната рискует превратиться в нору. Стены, обшитые листами гипсокартона, смогут выдерживать меньшую нагрузку, чем тем, что были выровнены штукатуркой. Если речь идет о помещении с повышенной влажностью, то следует использовать влагостойкие листы гипсокартона.

Последовательность работ:

1. 
   сооружение каркаса. Он может состоять из или металлического профиля. Брус не позволяет добиться желаемой долговечности каркаса, подвержен влиянию влаги и микроорганизмов, поэтому в большинстве случаев сегодня используются направляющий и стоечный металлический профиль .
   Первые два профиля крепят к полу и потолку.
   На полу с помощью уровня проводят ровную линию на расстоянии 5-6 см от стены (можно и больше, если кривизна большая или нужно спрятать коммуникации).
   С помощью вертикального отвеса линию переносят на потолок.
   По полученным линиям саморезами крепят направляющие профили, постоянно проверяя ровность их уровня с помощью отвеса. Межу ними, перпендикулярно им, вдоль стены крепят несущие профили с помощью . Расстояние между ними 40-60 см для листов гипсокартона шириной 120 см;

Понятие «отделочные работы» включает в себя перечень сопутствующих операций от покраски стен до укладки плитки. Все они проводятся лишь на тщательно выровненной поверхности стен.

Современные методы выравнивания стен делятся на две группы. В зависимости от технологии выполнения и материалов различают сухой (с применением гипсокартонных конструкций) и сырой (коррекция поверхности строительной смесью) способы, каждый из которых имеет свои особенности. Для того, чтобы выбрать наиболее подходящий способ, необходимо измерить неровности лазерным нивелиром, отвесом или обычным уровнем. От выбоин и впадин, колеблющихся в пределах пяти миллиметров можно избавиться и с помощью шпаклевки. Неровности около 3-5сантиметров? Тогда следует приобрести строительную смесь. Перепады больше 5 сантиметров лучше выравнивать, применяя гипсокартон.

Как выровнять стены штукатуркой?

Непосредственно перед тем, как выровнять стены, необходимо провести ряд подготовительных работ:

• демонтировать устаревшие отделочные материалы;
• оценить поверхность, которую необходимо оштукатурить.

Стена не должна осыпаться или расслаиваться. Часто в случае проведении работ по старой штукатурке после полного высыхания первого слоя обнаруживаются дефекты, которые раньше были не видны.

Залогом успеха является соблюдение трех условий:

• тщательная подготовка поверхности;
• правильный выбор строительной смеси;
• наличие точных маяков.

Для выравнивания кирпичной кладки рекомендуется воспользоваться смесью на цементе. Стоимость этой штукатурной смеси относительно невысока. Допускается нанесение довольно толстого слоя материала, что немаловажно при отделке кирпичных стен. Следует учесть, что при накладывании слоя более 2 сантиметров, необходимо использовать штукатурную сетку для армирования состава.

Для оштукатуривания гладкой бетонной стены потребуются выравнивающие смеси для стен на гипсовой основе. Микрочастицы кварца, входящие в состав материала, делают стену немного шероховатой. Но вначале непременно загрунтуйте поверхность. Армирование выполняется полимерной сеткой с размером ячеек 5×5 мм.

Многих интересует, каким раствором выравнивать стены из бетона. Для оштукатуривания бетона с шершавой поверхностью используют гипсовые либо цементные составы. Грунтовка также обязательна, но уже без добавления кварца.

При обработке пенобетонных поверхностей используются преимущественно гипсовые смеси. Предварительная грунтовка глубокого проникновения обязательна.

Пазогребневые плиты, которые применяются для возведения перегородок, следует штукатурить гипсовой смесью по обычной грунтовке.

Следующим шагом после оценки поверхности и ее подготовки к нанесению штукатурной смеси будет расположение маяков.

Установка маяков

Маяками в строительстве принято называть своего рода направляющие для контроля над выравниванием поверхности с применением жидких смесей. В качестве маяков под штукатурку используют перфорированный профиль, ширина которого зависит от объема наносимой смеси. Новичкам лучше воспользоваться покупными маяками, прелесть которых в том, что их не нужно вынимать после проведения работ и маскировать углубления, оставшиеся после удаления.

Маяки устанавливают на вертикальные полосы быстротвердеющего раствора или смеси, которой будет выполняться оштукатуривание. Дистанцию между маяками определяют с учетом размеров правила (оно должно краями опираться на два маяка и не соскальзывать).

Технология нанесения штукатурки

В промежуток между маяками мастерком и «соколом» набрасывается «намет» - избыточное количество смеси. Соколом называют инструмент с ручкой, отдаленно напоминающий мастерок, но с размерами основы, значительно превышающими основание мастерка. Специалисты набирают мастерком смесь с «сокола» и сбрасывают между маяками. Применение этого инструмента позволяет значительно увеличить производительность труда, т.к. нет необходимости каждый раз возвращаться к емкости с раствором. А значит, временные затраты на выравнивание также сокращаются.

Затем правилом раствор равномерно распределяют по направлению снизу вверх. Для того, чтобы сразу нанести слой штукатурки потолще, совершают грубый намет, не выравнивая его. После просыхания чернового слоя приступают к нанесению чистового намета. Чистовой намет также выравнивают правилом.

Как выровнять стены шпатлевкой?

Поверхность перед выравниванием шпатлевкой также грунтуется. Шпатлевание поверхности своими руками - занятие несложное. Следует учесть, что данный метод подходит далеко не всегда, так как выровнять стены под покраску шпатлевкой можно лишь при небольших перепадах «высот». В остальных случаях шпатлевка будет завершающим этапом многошагового процесса.

Для проведения шпатлевания понадобится широкий и узкий шпатели, а также кюветка с плоским дном. Консистенция смеси должна быть такой, чтобы конус, образовывающийся от помешивания палочкой, сохранял форму. Со временем шпатлевка загустевает, поэтому ее следует периодически разбавлять водой либо грунтовкой. Смесь нужной консистенции хорошо держится в вертикальном положении, не соскальзывая со шпателя.

Подготовленную должным образом шпатлевку накладывают в кюветку и накрывают, чтобы не высыхала. На поверхность стены с помощью шпателя мазками наносится небольшое количество смеси. Далее размеренными горизонтальными и вертикальными движениями выравнивают нанесенную шпатлевку до толщины один-два миллиметра, удерживая шпатель под углом. Нужно отметить, что чем больше угол наклона шпателя к поверхности, тем меньше будет толщина слоя смеси, остающегося на поверхности. Для удобства полотно шпателя фиксируют другой рукой.

После «схватывания» смеси, ее необходимо слегка промыть с применением грунтовки. Это делают для того, чтобы убрать наплывы и различные неровности. Первый слой после полного высыхания (не менее суток после размывки) обрабатывают шкуркой-нулевкой для шлифования, чтобы сгладить шероховатости. В случае необходимости можно нанести и второй слой, но перед этим нужно загрунтовать ранее зашпатлеванную поверхность. Накладывание второго слоя без грунтовки может привести к растрескиванию, так как влага впитается в ранее нанесенную шпатлевку. Через сутки поверхность вновь шлифуют шкуркой, намотанной на доску или небольшой брусок.

Как выровнять стены ротбандом?

Стартовая шпатлевка «Ротбанд» является гипсовой смесью, изготовленной Knauf - известным брендом в индустрии строительства. Используется при проведении внутренних работ. Иногда шпатлевку Rotband называют штукатуркой. Для отделки фасадов данную смесь применять не стоит, так как в состав Rotband входит гипс, который подвержен пагубному влиянию среды. Характеристики этого материала намного превосходят свойства обычной шпатлевки. Она гораздо пластичнее и сохнет медленнее, поэтому чрезвычайно удобна в применении. Благодаря этим преимуществам выравнивание до уровня окончательной отделки смесью Rotband проводится гораздо быстрее. Работа ведется в несколько приемов, как и с использованием обычной шпатлевки, но и стартовая, и финишная отделка осуществляется одной смесью.

Шпатлевку лучше замешивать при помощи строительного миксера. Так она получится без сухих комков. При выравнивании значительных неровностей применяется специальная шпатлевочная сетка. Техника нанесения с маяками также вполне может выполняться ротбандом.

Каркасный метод выравнивания стен гипсокартоном

Чем можно выровнять стены с большими выбоинами? Для этих целей подойдет гипсокартон. Коррекция неровностей гипсокартоном - самый эффективный и малобюджетный из всех возможных вариантов. Проводится каркасным или бескаркасным способами.

При монтаже каркасным методом вначале создается каркас, на который и крепят листы гипсокартона. Каркас сооружают из бруса или металлического профиля двух видов - направляющего и стоечного. Каркас из бруса не столь долговечен (подвержен влиянию микроорганизмов, влаги, склонен к деформациям). Установить его тоже гораздо труднее. Поэтому строители чаще в качестве основы используют именно металлический профиль.

Вначале необходимо соорудить каркас. Для этого к потолку нужно привинтить направляющие профили параллельно друг другу. Затем через каждые 40-60 см устанавливаем направляющие с учетом ширины листа гипсокартона (120 см). На этом этапе, при необходимости, проводят утепление стен минватой или пенопластом.

После сборки каркаса приступают к крепежу листов гипсокартона к металлическому профилю. Делают это с помощью саморезов из оксидированного металла. Монтаж листов гипсокартона проводят с шагом 40-60 см (в зависимости от расстояния между направляющими профилями). Шляпка самореза слегка «прячется» в лист.

Бескаркасный метод несколько отличается. В этом случае листы наклеивают непосредственно на поверхность, нуждающуюся в отделке. Существенный недостаток бескаркасного способа в том, что выровнять таким методом стены с серьезными дефектами не представляется возможным.

Существуют и другие способы выровнять стены своими руками. К примеру, фанерой или пластиковыми панелями. Технология выполнения сходна с выравниванием гипсокартоном, но вместо профилей для крепежа фанеры или пластиковых панелей используются деревянные бруски. Этот метод достаточно экономен, поэтому применяется в отделке дачных домиков, гаражей, санузлов и т.д. Он позволяет также спрятать коммуникации.

Чтобы ваши стены стали ровными, внимательно оцените их состояние и определите, какой из способов будет наиболее уместен. Ровные стены - первый шаг к тому, что отделочные материалы действительно украсят ваш интерьер.

Я тут подумал, вдруг вы захотите разнообразить виды своей деятельности и на время превратиться в штукатура? Говорят, это полезно - менять характер работы. Заодно можно приобрести новый навык. Вдруг со временем пригодится! Про экономию средств и говорить не приходится. Пусть даже на тренировках вы пустите псу под хвост мешок гипсовой штукатурки, зато, когда научитесь, сможете выровнять стены в своей квартире сами без привлечения специалистов. Значит, им не придется платить. Одним словом, я вам все расскажу, покажу, а вы уж решайте, стоит ли связываться с этой пыльной, но очень выгодной работой.

Кому это нужно?

Сейчас многие покупают новые квартиры без отделки. Или коттеджи. Сами понимаете, что жить в таком вот кирпично-газобетонном интерьере - не предел мечтаний. Даже если вы сами ярый аскет и можете запросто жить в шалаше, у вас есть некоторые обязательства перед своей семьей. Когда радость от покупки новой квартиры немного уляжется, ваша супруга (супруг) и дети вправе задать резонный вопрос: "А мы что, так и будем жить в этих кирпичах?".

Другой вариант. Вы уже давно живете в своей просторной квартире, менять ее не собираетесь, но решили сделать хотя бы косметический ремонт. После того, как старые обои были содраны со стен и отправлены на свалку, вы можете заметить, что стены в комнатах какие-то неровные. Это видно даже невооруженным глазом. А уж если мы приложим линейку, или, как ее называют строители, правИло, то останется только удивляться, как это мы до сих пор жили в таких спартанских условиях.

Ведь кривая стена - это не только неэстетично. Иногда неровность даже не заметна на глаз. Но стоит начать вешать полки, ставить мебель и... "что-то у нас тут не сходится" :(

Естественно, появляется мысль о том, нельзя ли заодно как-то исправить "опасную" кривизну.

Любой строитель или отделочник скажет вам, что это не только можно, но даже нужно сделать. И сразу предложит вам свои услуги. Сначала вы обрадуетесь, но взглянув на цифру, можете испугаться, особенно если являетесь счастливым обладателем большой квартиры, или, не дай Бог, коттеджа..

Почему этим стоит увлечься

Сначала рассмотрим чисто экономическую составляющую.

Приличная малопьющая бригада отделочников... я имею в виду тех, кто делает все как следует, может спросить за свою работу 150 рублей за квадратный метр штукатурных работ. Это уже с материалом.

Сначала цена не слишком пугает. Ну, подумаешь, 150 рублей. Но потом, когда мы перемножаем это число на количество метров, становится уже не до шуток. Получается как в притче про изобретателя шахмат. Не буду ее пересказывать, наверняка вы в курсе.

Давайте просто возьмем и очень приблизительно прикинем, во что обойдется удовольствие оштукатурить обычную двухкомнатную квартиру площадью 50 квадратных метров. 50 квадратов - это площадь пола. Многие заказчики исходят в своих расчетах именно из нее. Однако речь пойдет о площади стен. Мы же собираемся штукатурить стены, а не пол.

Чтобы ее вычислить, надо посчитать сумму длин всех стен в квартире и умножить ее на высоту. Некоторые, желая упростить себе расчет, рассуждают так: 50 квадратных метров, это если бы длина комнаты была 10 метров, а ширина - 5. Они быстро считают на калькуляторе и получают площадь стен, равную 78 квадратных метров. Потом умножают полученную площадь на стоимость работы - 150 рублей за квадрат, и получают совершенно смешную сумму - 11700 руб. В принципе - ерунда, вполне можно нанять мастеров вместо того, чтобы убиваться самому.

Тем более, что штукатурка своими руками в исполнении новичка далеко не всегда выглядит так же, как она получилась бы у профессиональной бригады .

На самом деле расчет был бы правильный, не имей помещение внутренних стен. Но они есть и, увы, тоже нуждаются в отделке. Поэтому, прежде чем давать свое согласие на производство работ, надо как можно точнее промерять длину всех имеющихся стен в вашей квартире. Просто начните от порога и пройдите вдоль всех стен так, как если бы вы были муравьем и поставили задачу совершить кругосветное путешествие по квартире. Для этого можно использовать обычную рулетку или, к примеру, .

Уверен, получив финальный результат, вы не поверите своим глазам. Решив перемерять, получите примерно столько же. Да, уважаемые! Ваша квартира со множеством стеночек, перегородочек, выступов и прочих архитектурных штучек способна подложить вам настоящую свинью. Результат получается - порядка 300 квадратных метров!!! (точнее - 296.4). На самом деле, чуть меньше, поскольку окна и двери к счастью штукатурить не придется.

Когда специалист штукатур называет такую площадь, новичку бывает трудно поверить в реальность происходящего.

Вижу, вы и сами не вполне доверяете результату. Не угодно ли посчитать вместе:

50-метровая квартира это, к примеру,

• коридор 8 кв.м.,
• кухня - 10 кв.м.,
• ванна - 4 кв. м.,
• туалет - 2 кв. м.,
• комната 1 - 10 кв м.,
• комната 2 - 16 кв.м.

____________________________

ИТОГО - 50 кв. м. - возможны другие площади комнат, но мы возьмем для расчетов стоимости штукатурки типовую двушку.

Внимание! Приведенные здесь расчеты даны в качестве примера.
Перед началом работы измерьте периметр каждого помещения самостоятельно.

Получается следующее:

• коридор 18 м.,
• кухня - 22 м.,
• ванна - 10 м.,
• туалет - 6 м.,
• комната 1 - 22 м.,
• комната 2 - 36 м.

ИТОГО: 114 метров - длина пути муравья, решившего проползти вдоль плинтуса всех стен вашей квартиры.

Теперь умножаем эту длину на высоту помещения 2.6 метров и получаем то самое число: 296.4 квадратных метра .

А теперь, уважаемые рокфеллеры, умножаем результат на 150 рублей за квадратный метр - получается почти 45 000 руб .

Для кого-то это - вообще не деньги. Для других - повод серьезно задуматься.

Например, когда я купил себе дом в деревне и прикинул примерную стоимость оштукатуривания всех стен , то сумма, с которой пришлось бы расстаться, получилась просто волшебная - порядка 180 тысяч рублей. Только за одну штукатурку стен!

Хотите, подолью масла в огонь? Извольте!

150 рублей за квадратный метр - это самая демократичная цена для нецентрального региона. Выберите крутую отделочную фирму и стоимость оштукатуривания стен толщиной в 6 мм составит 350 рублей за квадратный метр . Причем, с волшебной приставкой "от".

Тогда ваша двушка "вытащит" из кошелька уже 103 тысячи с копейками, а я со своим коттеджем вообще рискую остаться "без штанов" - около 400 тыс!

Надеюсь я нагнал на вас достаточно страху и вы готовы по крайней мере посмотреть на то, как выполняется штукатурка стен своими руками . Вот увидите, ничего страшного в этом нет. Любой новичок , который не боится запачкаться в строительных растворах, вполне справится с работой.

Какие типы оштукатуривания встречаются

Если быть кратким, то их всего 4:

• простое оштукатуривание,
• улучшенное оштукатуривание,
• высококачественное оштукатуривание,
• декоративное оштукатуривание.

Наверное чисто интуитивно различие вполне понятно. Первый вариант можно использовать в нежилых помещениях, где никто особо не смотрит на качество работ. Например, при ремонте подъездов многоквартирных домов штукатурка наносится в один слой без маяков (потом посмотрим, что это такое). В результате получается достаточно грубая поверхность. Тем не менее в некоторых случаях такого качества вполне достаточно.

Улучшенное оштукатуривание - это уже обычные стены обычной квартиры. Потом, когда на штукатурку лягут обои, никто никогда не увидит, что поверхность была шероховатой, кое где остались "раковины".

Высококачественное оштукатуривание - это несколько слоев с маяками. Так стены готовятся под дальнейшую покраску. Стены должны получиться строго вертикальными, а углы помещения идеально прямыми. Поверхность должна напоминать лист белого пластика и быть настолько ровной, что если приложить к стене трехметровую мебельную полку, то она будет плотно прилегать по всей длине, а не хлябать "туда-сюда", упираясь в "пузо" (выпуклость в стене) посередине.

Декоративное оштукатуривание пока оставим в покое. Может быть, когда-нибудь и до него тоже дойдут руки.

Пока давайте договоримся, что для себя, любимых, мы выберем третий вариант. Заодно получим очень полезный навык.

Оштукатуривание стен для новичка. Инструменты

Самый минимум, который вам может понадобится, это мастерок, ведро для приготовления раствора и полутёрок:

С их помощью можно выполнить какие-нибудь локальные работы. Например, в коридоре кое-где обвалилась штукатурка, или на балконе захотелось спрятать старенькие кирпичи на стене. Получить абсолютно ровную и гладкую поверхность большой площади этими инструментами очень сложно. Особенно нам, новичкам. Но, иной раз достаточно иметь хотя бы легкое подобие ровной стены.

Полный арсенал инструментария и расходных материалов для оштукатуривания (помимо строительных смесей и воды) выглядит так:

{wsview src= width= title=[инструменты для оштукатуривания стен] thumb= order=}

Конечно, кое что из этого может быть и не понадобиться. В любом случае, прежде чем идти в магазин за покупками, давайте посмотрим на сам процесс. Это нужно для понимания назначения каждого инструмента.

Оштукатуривание стен

Шаг 1. Подготовка поверхности стен

Все начинается с того, чтобы сделать исходную стену как можно ровнее. Со старых стен сдираются все обои, отколупывается старая штукатурка. Если стены совершенно новые, то надо сбить все выступы, неровности. Здесь стоит руководствоваться простым правилом - выступы - "плохо", впадины - "хорошо". Для удаление выступов можно пользоваться обычным молотком.

Затем необходимо убедиться в том, что стены помещения стоят строго вертикально и все углы - прямые. Если обнаружатся какие-то несоответствия, например, "завал" стены, непараллельность противоположных стен, значения углов, отличные от 90 градусов - то это как раз устраняется штукатуркой. Для этого потребуется отвес и угольник.

Не поддавайтесь на провокацию "работников мастерка и правИла" (ударение на второй слог, пожалуйста), заявляющих, что "раз стены кривые, то уже ничего не поделаешь - штукатурка этого не исправит". Как раз оштукатуривание и существует, чтобы придать помещению правильную геометрию.

Полностью готовую к штукатурке поверхность грунтуют для повышения адгезии (сцепления поверхности с наносимыми материалами). Есть такая жидкость - грунтовка. Очень недорогая. Наносится валиком так, как если бы вы просто красили стену:

Шаг 2. Установка маячков

Это не какие-то электронные устройства, как вы могли бы подумать. Маячками называют особый вид металлического профиля:

Они бывают разной высоты и нужны для того, чтобы сделать обработанные стены идеально ровными. Сначала маячки устанавливают по углам помещения:

Установка этих угловых маячков - задача очень ответственная. Потребуются такие инструменты, как отвес, уровень или лазерный нивелир:

Маячки должны стоять строго вертикально. Малейшее отклонение приведет к завалу отштукатуренных стен. Иными словами, они получатся наклонными. Понимаю, что в большинствое случаев этого даже не заметно простым глазом. Однако есть такие заказчики, которые, принимая работу, не поленятся сделать замеры (о них будет сказано в отдельной статье). По их результатам у вас может состояться нелицеприятный разговор с заказчиком, который вправе потребовать полной переделки работы.

Мне самому неоднократно приходилось выступать в роли эксперта, оценивая качество работы отделочных бригад. Сейчас уже многие работают на совесть, но иной раз попадаются или новички, делающие первые шаги в ремонтных работах, или "мастера на все руки", которые на словах "умеют все", а на самом деле не прочь и поэкспериментировать, используя материалы заказчика и за его счет.

Вывести таких спецов на чистую воду очень просто. Достаточно иметь в руках всего два инструмента. Но об этом мы поговорим позже, в статье "Как проконтролировать качество штукатурных работ".

После тщательной установки крайних маячков приступаем к промежуточным. Расстояние между соседними маячками может быть различным, но не стоит делать его более 2 метров. Для создания единой плоскости из маячков используем капроновую нитку, которую натягиваем вдоль стены в несколько рядов от одного крайнего маячка до другого:

Только не вздумайте привязывать нитку к самим крайним маячкам - будете натягивать - обязательно "свезете" их и придется начинать все сначала. Для крепления нитки используем обычный гвоздь:

Когда все маячки в помещении расставлены по местам, а удерживающий их раствор "схватился", начинаем колдовать над рецептом раствора штукатурки.

Шаг 3. Изготовление раствора

Штукатурка бывает разная. Мы будем использовать гипсовую. Она имеет приятный белый цвет и, что гораздо важнее, не "садится" при высыхании. Это полезное свойство исключает образование трещин.

Гипсовая штукатурка бывает очень разной. Лично я обычно предпочитаю использовать вот такую. Она недорогая и вполне приличная.

Здесь уместно будет ответить на вопрос: а сколько таких мешков надо купить? Отвечаю. В обычной ситуации с относительно ровными стенами и толщиной оштукатуривания в 10 мм расход составит 8 кг. на 1 квадратный метр. Иными словами, одного такого мешка вам хватит на обработку чуть более трех с половиной квадратных метров.

Далее считаем: если у нас имеется рассмотренная выше 50-метровая "двушка" с площадью стен 296 квадратных метров, то придется купить 79 таких мешков (WOW!). Безусловно, жизнь иногда вносит свои коррективы. Может такое случится, что вам придется докупать еще пару-тройку мешков. Это лучше, чем покупать "сразу побольше" и потом таскаться с лишними как курица с яйцом.

Стоимость вашей покупки по той цене, которая указана выше, составит 22120 руб. К счастью, материал можно покупать не весь сразу, а постепенно, по мере обработки помещений квартиры. Благо в магазинах имеется практически неисчерпаемый его запас.

Если у вас есть какая-нибудь скидочная карточка, не забудьте захватить ее с собой. Если своей нет - попросите на время у "знакомого строителя". Например, имея скидку всего в 10% вы сразу экономите 2212 руб. Они непременно пригодятся вам для чего-то другого.

Обязательно закажите доставку в квартиру... хотя бы платную. Поверьте, когда вы на своем горбу занесете ваше приобретение на 5-й этаж без лифта, то надолго лишитесь возможности нормально передвигаться. Не стоит хорохориться и пытаться показать, какой вы силач! Поберегите силы. Они еще понадобятся.

Особое внимание уделите целостности мешков. Если порвете упаковку, то материал надо будет использовать в самое ближайшее время. Любой контакт с водой или даже водяными парами приводит к порче материала.

Считаете, что это очень дорого и неудобно? Имейте совесть!

Вашему покорному слуге для ошукатуривания нового коттеджа потребовались 285 (!) мешков штукатурки общей стоимостью 79800 рублей и общим весом... ВОСЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ ТОНН!

Представляете, восемь тонн размазать по стенам? А разгружать машину? Вы еще не передумали покупать коттедж?

Даже с моей "золотой" скидочной картой пришлось выложить приличную сумму.

Конечно, можно сэкономить. Сделать не такой толстый слой штукатурки. Или сначала сделать слой из материала подешевле, а поверх положить уже чистовую - гипсовую, или сразу зашпаклевать. Тут каждый решает сам. Скажу одно - чем толще слой, тем теплее помещение, тем ровнее можно сделать стены. Последнее особенно актуально, если у вас с ними не все благополучно. Здесь же сообщаю - максимальный слой гипсовой штукатурки не должен превышать 15 мм.

Рецепт приготовления раствора написан на каждом мешке. Ошибиться очень трудно. Важно высыпать смесь в воду, а не заливать ее водой. Для размешивания стоит пользоваться специальным строительным миксером:

В принципе, подойдет мощная дрель со специальной насадкой.

Вот так будет выглядеть ваше рабочее место. Вокруг будет много пыли, поэтому не помешает респиратор или марлевая повязка. Про рабочую одежду уж не говорю.

Шаг 4. Наброс штукатурки на стену

Теперь начинается самая "интеллектуальная" часть работы. Мы берем в руки мастерок, зачерпываем некоторое количество раствора и набрасываем его на поверхность стены. То есть, делаем банальный "ляп". Далее наблюдаем, как поведет себя получившаяся "ляпушка". Если она не удержалась на поверхности и упала на пол - раствор получился слишком густой. Надо добавить воды и снова размешать.

Если оплывает вниз по стене - раствор слишком жидкий. Надо добавить смеси и снова перемешать.

Рано или поздно у нас получается то что надо - "ляпушка" остается на том месте, куда ее шмякнули. Далее мы выбираем участок стены, который скорее всего будет невидим (например, заставлен мебелью), и начинаем пробу пера.

Сначала мы равномерно набрасываем целую кучу "ляпушек" между маяками. Обратите внимание, высота слоя должна получиться больше, чем высота маяков:

Затем мы берем длинную планку - правИло (ударение на 2 слог) и начинаем разравнивать поверхность, двигая планку снизу вверх по маякам:

После "прохода" правила по маякам, как по рельсам, выступающие части "ляпушек" будут удалены, но, возможно, в поверхности штукатурного слоя останутся впадины. Повторно шмякаем раствор на проблемные участки и работаем правилом до тех пор, пока поверхность не станет ровной и гладкой.

На всякий случай должен предупредить: на некотором этапе работы вам может показаться, что все идет не так, поверхность получается, мягко скажем, далекой от идеала:

Не отчаивайтесь, продолжайте работу. Рано или поздно ваши усилия будут вознаграждены. Тем более, скоро мы перейдем к следующему шагу и доведем поверхность до полного совершенства.

Отдельно хочется сказать следующее. Некоторые специалисты предпочитают наносить штукатурку не одним, а несколькими слоями. При этом каждый последующий слой наносится после полного "схватывания" предыдущего.

И еще: очень желательно выполнить все работы в помещении за один день. Это только вначале вам покажется, что процесс будет длиться бесконечно. Но уже через час-другой работы вы приобретете определенный опыт и будете работать все быстрее и качественнее.

Когда закончите оштукатуривание стен своей квартиры, можете попробовать дать смиренное объявление о выполнении подобных работ на заказ. Однако перед этим я бы все таки рекомендовал бы потренироваться еще разок и выполнить ремонт в квартире у кого-то из родственников. Они будут вам бесконечно признательны, а вы приобретете еще больший ценный опыт.

Полный набор прочности нанесенной штукатурки наступает за 7 дней.

Шаг 5. Заглаживание штукатурки

Это надо делать после высыхания штукатурки. Мы берем в руки полутёрок (картинка есть в начале статьи) и начинаем возить им по стене, выполняя круговые движения. Желательно слегка смочить заглаживаемую поверхность. Вместо полутёрка можно использовать шпатель, но при его использовании движения должны быть дугообразными - "по шерсти".

Что делать с углами при оштукатуривании

Речь идет о выступающих углах. Например, если надо обработать оконный проем, или выступы конструкций подвесного потолка.

Чтобы придать им цивилизованный вид, сделать их максимально прямыми, надо использовать вот такие уголки:

Вариантов уголков очень много - для внутренних и внешний углов (на картинке представлен вариант "для внутренних"). Назначение одно - сделать угол ровным. Их "вштукатуривают" в стены.

Заключение

После того, как вы отделали свою первую комнату штукатуркой, с вами происходит разительная перемена.

Во-первых, вы будете в белой пыли с головы до ног.

Во-вторых, вы будете невероятно горды собой (особенно, если все получилось хорошо). Теперь ваша жена уже не будет иметь морального права говорить, что вы можете только в компьютерные игры играть или на диване валяться. Вы будете по-праву называться мастеровым человеком, мужиком с руками, хозяином в доме.

В-третьих, вы неплохо сэкономите. Ведь если вычесть из общей стоимости услуги стоимость материалов, то останется приличная сумма (порядка 20 тысяч рублей), которая не "ушла" из семейного бюджета, и может быть использована для покупки чего-то полезного.

И, конечно же, ваша квартира засияет новыми ровными белыми стенами, на которые и обои наклеить можно, и покрасить, и... одним словом, у вас открывается обширный простор для фантазии.

А чтобы ваши домочадцы не усомнились в высочайшем качестве вашего творения, можете при них сделать замеры, которые докажут, что вы называетесь мастером по праву. В следующей статье я рассказу о том, как проверить качество штукатурных работ.