Выкройки доспехов из металла. Как сделать ламеллярный доспех своими руками

Нет никакой проблемы в том, чтобы сделать железные доспехи для карнавала своими руками. Сложно лишь подготовить по-настоящему хороший костюм. И чем более замысловатый вы хотите получить результат, тем больше различных материалов и технологий вам придется применять. К счастью, довольно простые и недорогие методики уже созданы, и косплееры со всего мира пользуются ими.

Герои аниме и комиксов уже среди нас

Для начала следует определиться - вы хотите сделать железные доспехи для карнавала, в точности повторив костюм какого-либо героя из комиксов, фильмов, мультфильмов, или вы создаете оригинальный наряд? Если ваш будущий костюм уже кем-то нарисован, вам придется полностью отталкиваться от оригинала и выбирать методики и материалы исходя из этого.

Если же вы создаете некий собственный костюм, то у вас достаточно свободы, чтобы избежать самых сложных мест:

• Больше ткани и тела. Если вы не собираетесь выходить на поле брани, не стремитесь закрыть доспехом все тело. Между нами, пластик и пенополистирол не особо хорошо держит удар, так что в любом случае, доспехи вас не защитят, а вот заковаться в карнавальную броню от макушки до пят - и трудоемко, и довольно дорого. Лучше выберете самые главные детали, которые сразу проявят вашу воинственную сущность - наручи, накладки на сапоги или туфли, нагрудник и шлем. Поверьте, большинство героев фэнтези и меньшим обходятся!
• Больше свободы. Не старайтесь создавать облегающие конструкции: чтобы они хорошо смотрелись и были удобны, они должны быть идеально подогнаны. Гораздо лучше разработать эскиз, в котором останется небольшое право на ошибку.
• Больше здравомыслия. Подумайте о том, где и как вам придется носить этот костюм. Если вам будет жарко, холодно, неудобно, если вы все время будете волноваться о том, что стратегически важные части куда-то денутся - никакого удовольствия вы не получите. И если вы будете все время озираться и стоять в сторонке - никакие железные доспехи на карнавал не придадут вам дерзости и мужественности.

Простые способы

Если вы работаете с уже существующим костюмом, но не в виде объемной модели, поищите выкройки в интернете - вполне возможно, кто-то уже занимался этим вопросом и достиг совершенства. Если же ваш герой существует в виде 3D-модели - еще лучше: скачайте программу по созданию чертежей из 3D-моделей (например, Pepakura Designer), распечатайте на плотном картоне, пропитайте эпоксидкой, с внутренней стороны укрепите несколькими слоями стеклоткани, с наружной - раскрасьте. Самые выпуклые элементы можно вырезать из пенопласта, чтобы не устраивать многослойной клейки. Все, доспехи готовы!

Если есть возможность достать легкий листовой пластик, то перенесите выкройку на него - это еще проще. А доспехи из пластика выглядят так, как будто вы действительно только что десантировались из далекой, очень развитой планеты:

Набирает популярность также использование листовой пенки (вроде той, которая используется для туристических ковриков) - с ней легко работать, она не трет и не жмет, укрепляется как картон и вообще ничего не весит на плечах. Смотрится пенка не менее шикарно:

А наиболее натурально выглядят кожаные доспехи. Причем нет необходимости вступать в сделку со своей совестью - крепкий хороший кожзаменитель не только смотрится не хуже, но и гораздо веселее реагирует на покраску. И совсем не пахнет:

Ну и, конечно, самым легким будет костюм из ткани. Как это ни парадоксально, сшить железный доспех для карнавала - далеко не самый простой способ, зато материалы для его реализации можно найти в ближайшем магазине тканей. Выглядеть это будет примерно вот так:

Для продвинутых

Если же выкройку придется готовить самостоятельно, заранее подумайте, как сделать железные доспехи для карнавала с минимальным риском навредить себе в процессе носки:

Если в вашем доспехе все-таки присутствуют плотно облегающие детали, воспользуйтесь следующим методом:

Намотайте на соответствующую часть тела (в примере - это рука) обычную пищевую пленку в несколько слоев. Не перетягивайте руку ни в коем случае - вам должно быть удобно в будущих доспехах, они не должны давить, особенно, если конечный вариант подразумевает использование твердых материалов.

Поверх пленки намотайте малярный скотч. Следите за тем, чтобы он полностью покрыл нужные участки пленки. Затем на получившейся заготовке наметьте контуры будущей наручи:

Прямо на теле вырежьте нужную деталь и аккуратно снимите ее. Теперь выкройка готова, и ее можно обводить на конечном материале.

Изобретенные древние времена, непрерывно совер-шенствовались, идя в ногу с модой н достижениями оружейного дела. Между тем да-леко не каждый вини мот позволить себе лучшее. Дальше рассказ пойдет о том. как средневековые доспехи прошли путь от кольчуги, состоявшей и переплетенных ме-таллических до лат, покрывавших все тело.

Кольчуга

На заре Средневековья большинство рыцарей носило кольчугу , состоявшую из тысяч крохотных стальных ко-лец диаметром 6-12 миллиметров. Этот тип доспехов был известен с древних времен и весил 10-25 килограммов. Из кольчужного полотна делали не только рубашки, но и капю-шоны, называвшиеся койфами, рукавицы и чулки, а также доспехи для коней. Кольчужная рубашка, прочная и гибкая, достаточно хорошо защищала от рубящих ударов мечом . Впрочем, сильный удар булавой мог сломать кости и вызвать внутреннее кровотечение, не пробив кольчуги. Не давала она достаточной защиты и от ударов копьем или попадания стрел . Вначале рыцари пытались повысить свои шансы на выживание, надевая под кольчугу стеганую куртку. Позднее поверх кольчуги стали носить бригантину - кожаный до-спех, на который были наклепаны небольшие стальные пла-стины. В период крестовых походов поверх кольчуги начали надевать особый легкий плащ - сюрко. Он не только защи-щал от непогоды, но и демонстрировал отличительные цве-та или герб рыцаря. Кольчуга оставалась в употреблении вплоть до XVIII века, но начиная с 1200-х годов рыцари ста-ли переходить на более надежные кованые доспехи.

Пластинчатые и чешуйчатые доспехи

Параллельно с кольчугой в Средневековье использовались также другие типы доспехов, которые стоили дешевле, но были при этом достаточно надежными. Например, верхние доспехи франков при Карле Великом и норманнов при Вильгельме Завоевателе были покрыты пластинами, чешуйками и кольцами, которые крепились на кожаное основание следующими способами:

Рыцарь в кольчуге, 1066 год

Этот рыцарь XI века облачен в полный кольчужный доспех, для изготовления которого потребовалось около 30 000 колец. Вес такого доспеха составлял около 14килограммов. Но кольчуга быстро ржавела. Ржавчину счищали пажи, «стирая» доспех в бочке с песком.

1 бармица

2 кольчужная рубашка с длинным рукавом (сменившая рубашку с коротким рукавом в 1100-е годы)

3 обоюдоострый меч

4 спереди и сзади на кольчужной рубашке были разрезы для удобства верховых воинов

а) металлические кольца, сшитые между собой;

б) чешуйчатая броня (чешуйки, сделанные из стали или дубленой кожи, лежали внахлест, как черепица на крыше);

в) легкие пластины (изготовленные из металла или кожи и наклепанные на кожаное основание).

Кольчужная рубашка с коротким рукавом - хауберк, кожаные поножи, конический шлем с наносником, щит (длинный каплевид-ный или круглый)

Хауберк с длинным рукавом, перчатки, бармица, кольчуж-ные шоссы, шлем с плоским верхом, длинный щит с прямым верхом

Хауберк, перчатки, бармица, кожаные наплечники, коль-чужные шоссы, наколенники, сюрко, шлем, щит экю

Хауберк и кольчуж-ные шоссы, соединен-ные со стальными пластинами, поножи, бригантина, сюрко, большой бацинет, бармица, щит экю

Латный доспех с кольчужным полотном на открытых участках, армет, бармица, щит экю

Полный готический латный доспех, изго-товленный в Италии, с кольчужным полот-ном на открытых участках и усиленной защитой плеч и коле-ней вместо щита, шлем салад

Изготовление кольчуги

Изготовление хауберка было не очень сложным, но требовало долгого и кропотливого труда, длившегося несколько недель. Последовательность действий была следующей:

а) нагретая проволока наматывалась вокруг железного прута, а затем разделялась на кольца при помощи холодного режущего инструмента или щипцов;

б) кольца сжимались при помощи струбцины, чтобы свести вместе их концы;

в) концы колец расплющивались, и в каждом из них пробивалось отверстие;

г) каждое кольцо соединялось с четырьмя соседними и склепывалось - плетение «четыре в одно» было самым популярным, но существовали и другие варианты.

Латный доспех

К XIII веку мода и уровень развития оружейного дела изменились. С появлением остроконечных мечей, которые могли пронзать кольчугу, рыца-ри все чаще крепили на нее пластины из дубле-ной кожи. В XIV веке кожаные пластины смени-лись металлическими, а нагрудник, наручи и поножи стали делать из жестких стальных ли-стов. В следующем веке рыцари уже с ног до го-ловы были облачены в сверкающую сталь, кото-рая отражала удары меча. Так появился полный латный доспех.

В битве при Бувине в 1214 году французский король Филипп II Ав-густ был окружен вражескими пехо-тинцами, но благодаря отменному качеству своих доспехов уцелел - неприятель не смог «вскрыть кон-сервную банку». Монарха, находив-шегося на волосок от гибели, спасла подоспевшая подмога.

Гамбезон, или стеганка

Стеганка была самой дешевой и распространенной защитной одеждой, которую носили саму по себе или в качестве поддоспешника. Она усиливала защиту и позволяла носить доспех с большим удобством.

Работы древних мастеров можно повторить и самим изготовить кожаный доспех, подобный скифскому. Сначала нужно заготовить некоторое количество кожи. Старая кожаная одежда или куртки, купленные в секонд-хэнде - любой, удобный для вас вариант. Подготовленную кожу кипятим при 90 градусах, отжимаем, высушиваем.

Отбираем два самые больших куска и вырезаем контур жилета. Длина кожаных доспехов может быть произвольной. На передней половине шейный вырез делаем более глубоким, а боковые стороны удлиняем, наклеивая слой за слоем остальные кожаные куски, которые остались от изделия так, чтобы они заходили за спину. Неплохо, если последний слой будет из цельного куска. Количество слоев может быть каким угодно, хотя 3-4 вполне достаточно. Затем к кожаной основе изнутри наклепываем металлические пластинки размером около 5x10 см толщиной от 0,8 до 1 мм.

Пластинки крепим четырьмя заклепками по одной в каждом углу. После этого изнутри нашиваем еще один слой кожи. Можно использовать не такой толстый и прочный, как внешний. Делаем это так. Крупным шилом пробиваем в коже отверстия шва, сначала вдоль краев, а потом каким-нибудь рисунком всю площадь пластин. Оба слоя кожи сшиваем толстой и прочной нитью. На передней половине по бокам нашиваем не менее трех крепежных ремней с надежными замками с каждой стороны, на задней - посередине - пряжки для их крепления.

На готовый кожаный доспех можно также наклепать несколько металлических пластин (рис. 1). Лучше всего -три-четыре ряда не очень длинных пластин шириной от 5 до 10 см. Крепим их к основе двумя заклепками по верхним углам пластинки для большей подвижности. Расстояние между пластинами одного ряда не должно превышать 1,5 см, а расстояние между двумя вертикальными рядами - 3-4 см. Можно сделать и такой вариант доспеха, когда крепежные ремни будут соединять переднюю и заднюю часть по бокам. Тогда эти части должны перекрывать друг друга. Если же нет больших цельных кусков кожи, переднюю и заднюю части делаем составными - из четырех кусков (рис. 2).

Рис. 1. Кожаные доспехи (вид спереди).

Кожаные панцири типа кирас

Кожаные панцири типа кирас, использовавшиеся самыми бедными воинами, представляли собой простые кожаные безрукавки или кожаные двубортные куртки из толстой сыромятной кожи. Верхняя пола заходила за нижнюю, соединяясь с ней ремнями.

Края разрезов и оплечий обшивались тесьмой, образующей валик. Концы ремней снабжались ворварками.

Рис. 2. Кожаные доспехи (вид сзади).

Вид панцирей

Второй вид панцирей имел кожаную же основу, усиленную металлическими пластинами. Иногда такие панцири состояли из нагрудника и наспинника, соединяющихся на боках. В передней их части имелся продольный разрез. На груди размещалась пара продолговатых железных позолоченных пластин, в центре каждой -два рельефных концентрических круга.

По краю округлого выреза нашивали узкую железную дуговидную пластинку, состоящую из двух половин и украшенную приклепанными бронзовыми треугольными бляшками.

Зачастую на такие панцири для защиты верхней части груди и шеи нашивали 1-2 пластины.

Например, на кожаной рубахе с боковым разрезом в верхней части имелась широкая полулунная пластина (21x13,5 см). Края верхнего выреза были отогнуты наружу, образуя бортик высотой 0,5 см, вдоль бортика располагались до 13 отверстий диаметром 0,3-0,4 см, в верхних углах пластины - по одному крупному отверстию, вдоль нижнего края пластины - ряд небольших отверстий - для крепления к панцирю кожаным шнурком. Иногда панцири дополняли бронзовыми бляхами воронкообразной формы диаметром 3,5 см с небольшим круглым отверстием в центре.

К панцирю они крепились с помощью заклепок с широкими шляпками. Но чаще всего использовались панцири, усиленные пластинчатым набором. Такой панцирь имел нагрудно-наспинную часть в виде прямоугольного полотнища с ровными боковыми краями, двумя противолежащими вырезами (большой - сверху, меньший - снизу). Сверху имелся небольшой округленный вырез-горловина. Панцирь кроился в виде куртки с разрезом на правом боку, разрезами и завязками на плечах. На левом боку имелась пройма для свободного движения ног при езде верхом.

Основой служили кожа или толстая ткань. Чаще всего это была кожа крупного рогатого скота с верхней спинной части, обработанная природными дубителями. На основе в горизонтальном положении нашивали кожаные полосы шириной 1 -3 см, с интервалом в 1 см. На полосах крепили набор. Иногда на кожаную основу нашивали кожаные пластины той же формы и размера, что и пластины набора, а на каждой кожаной пластинке крепилась металлическая бляха. Для изготовления пластин набора использовались железо, бронза и кость.

Очертания и размеры пластин не зависят от материала

По форме они делятся на три основных типа. 1. Продолговатые и округлые нижние. Из такого набора состоит абсолютное большинство панцирей, начиная с конца VII - начала VI в. до н.э. 2. Пластины с прямоугольным или близким к прямоугольному верхним краем, заостренным нижним краем. 3. Прямоугольные продолговатые пластины. Особенностью их является срезанный верхний угол. Панцири с таким набором использовались в V-III вв. до н,э.

Размеры пластин панцирных наборов чрезвычайно разнообразны

Установлено 17 основных размеров чешуй. Длина их менялась от 6,2 до 1, 7 см, ширина - от 2,6 до 0,7 см. Даже пластины, имеющие одинаковую длину (2,2 см), были разной ширины (1,7, 1,2, 1 см). Для крепления набора на основе использовались тонкие кожаные ремешки или жилы. При наборе пластин использовались два способа - правый и левый (правый край одной пластины закрывал левый край другой; второй способ - наоборот).

Подол панциря набирался из пластин двух видов: массивных продолговатых, со слегка закругленными нижними углами (кроме основных пробивались еще одно-два дополнительных отверстия вдоль одного из краев) и узких длинных, сильно выгнутых, имевших S-образный профиль. Набор рукавов состоял либо из таких же пластин, что и набор панциря, либо из узких длинных, изогнутых дугой пластин (размеры - 8x1 см, 5,7x18 см), вдоль длинных краев было пробито по три отверстия.

Существовало три типа панцирей с пластинчатым набором

Нагрудники- короткая рубаха с невысоким воротом, дополненная широким боевым поясом, набором покрывалась только грудь. Панцири с длинными рукавами- рубаха с длинными рукавами и невысоким воротом. Набор - на всей площади. Панцири с оплечьем - поверх одежды с длинными рукавами надевалась длинная безрукавная рубаха из толстой кожи. На спине имелся глубокий округлый вырез ворота, разделяющий плечевые части, которые и образовывали длинные оплечья, обшитые по краям кожаной тесьмой.

В углах оплечий помещался вырез. По краю на кожаной основе нашивались четыре ряда пластин по семь в каждом. На уровне нижнего ряда оплечий к панцирю пришивались металлические кольца, которые с помощью шнурков через кольца оплечья крепились к панцирю. Кирасы- последний вид скифских панцирей. Это панцири из двух кованых пластин (нагрудной и наспинной). Чаще всего изготовлялись из листов бронзы с кожаной подкладкой. Толщина листа - до 0,1 см. В нижней части обычно крепились полосы металла, заменяющие боевой пояс.

Греческие поножи

Иногда скифы применяли греческие поножи, или кнемиды - металлические щитки, прикрывающие ноги от щиколоток до колен. Самые ранние скифские кнемиды относятся к середине V в. до н.э., однако и более поздние образцы не отличаются от ранних. Все поножи делятся на две кнемиды из одной пластины, наголенники, собранные из отдельных металлических пластин. В качестве примера типичных скифских поножий может служить доспех из Кекуватского кургана. Они изготовлены из золотистой бронзы, поверхность их тщательно отполирована.

На поверхности кнемид рельефно выделены колени и мощная мускулатура голени. Вдоль нее проходит рельефное ребро, придающее доспеху дополнительную жесткость. Нижний край слегка утолщен и отогнут наружу. По периметру прочерчены три неглубокие параллельные линии и пробиты мелкие отверстия для закрепления подкладки. Ряд таких же отверстий сделан ниже коленной части доспеха. Вероятно, последние предназначались для крепления мягкой подушечки, защищавшей колено от повреждения доспеха металлом. Острые края пробитых изнутри отверстий тщательно сглажены.

Общая высота поножий - 41 см. Великолепные парадные поножи найдены в Керчи. Наколенная часть этих кнемид украшена рельефной маской Медузы Горгоны. Рельефно выделенные длинные мышцы заканчиваются у колена головами змей. По бокам поножи украшены розетками и волютами. Нижний край их слегка отогнут наружу. Вдоль края пробиты мелкие отверстия для крепления подкладки. Такие же отверстия имеются ниже колена. Высота поножий - 47 см, вес - 0,4 кг.

Для крепления поножий на ноге использовались два способа

В верхних и нижних углах пробиты парные отверстия, через которые проходили тонкие ремни завязок; - кожаные шнурки, обвязанные вокруг поножий.

Сплошные бронзовые набедренники вообще не нашли применения в Северном Причерноморье. Их с успехом заменяли наборные набедренники. Оригинальным доспехом, соединившим в себе и набедренники, и поножи, были кожаные штаны, покрытые металлическим набором.

Боевые пояса

Непременным атрибутом скифского воина с VI вв. до н.э. стали боевые пояса - узкие портупейные и широкие защитные. Впрочем, древнейшие пояса известны еще с VII-VI вв. до н.з. Первый тип боевых поясов - портупейные, использовавшиеся для ношения меча, горита, топора, чаши, оселка. В пределах этого типа выделяют три группы: кожаные, с пластинчатым набором, покрытые фигурными бляхами.

Второй тип боевых поясов - защитные, состоявшие из трех частей.

Верхней, средней и нижней. Верхняя часть: 3 ряда небольших пластин размером 3x2 см, первые 2 ряда состоят из чешуек, закрепленных на основе ремешками, проходящими через 3 расположенных вверху отверстия. В третьем ряду пластины той же формы, но отверстия в них пробиты в два ряда вверху и внизу детали.

Нижняя часть: 3 ряда пластин, аналогичных пластинам верхней части. Общая длина пояса- 106см, ширина- 17см. Основа изготовлена из толстой кожи. Верхний край ее загнут наружу и заходит на пластины верхнего ряда настолько, что закрывает отверстия в верхней их части. На концах пояса ремень основы несколько выступает из-под пластин, на нем в середине и у верхнего края пришиты толстые кожаные шнурки - завязки пояса.

Скифские щиты

Скифские щиты изготовлялись из дерева, прутьев, кожи и металлического покрытия. Выделяют два основных типа скифских щитов: - деревянные и плетеные; - с металлическим покрытием - сплошной пластиной и с панцирным набором. Деревянные щиты - овальные, слегка расширяющиеся в верхней части. Окрашивали их в красный цвет. Вероятно, такие щиты покрывались толстой кожей. Плетеные щиты известны нам только по изображениям на бытовых предметах. Они изготовлялись из тростника или ивы, окаймлялись кожей.

Щиты со сплошным металлическим покрытием имели деревянную основу, поверху которой укреплялась сплошная бронзовая или железная пластина.

Такие щиты имели круглую форму, их диаметр составлял около 70-80 см. Панцирное прикрытие щитов делится на две разновидности: пластинчатое и полосчатое. Щиты первого типа обычно имели овальную или бобовидную форму, вдоль края их проходил рельефный валик. Панцирное покрытие состояло из 10 рядов набора. В нижней части обычно находилось два вертикальных цилиндра из бронзы, снизу в них входили два изогнутых стержня, использовавшихся для крепления щита на корпусе воина.

Чешуйчатое покрытие состояло из продолговатых, овальных, вогнутых пластинок, аналогичных панцирному набору. Пластины жестко соединялись проволокой. Общий размер таких щитов- 125x70см при размере пластин 4x1,7см и 4x2,5 см. Для ношения различных видов щитов применялись различные же методы. Так, щиты со сплошными бронзовыми пластинами удерживали на ременных петлях и ручках, щиты пеших воинов имели две кожаные ручки, щиты с набором могли крепиться прямо на теле воина.

Как сделать доспехи?

Различные реконструкции событий средневековья невозможно представить без громоздких рыцарских доспехов, шлемов с забралами и металлических кольчуг. Чтобы создать амуницию, близкую по прочности к настоящей, придется использовать метод горячей ковки, что в современных условиях, кроме особых умений, потребует еще и оборудованную кузницу.

Поэтому вашему вниманию представляется статья с описанием последовательности изготовления красивой и легкой имитации доспехов методом холодной ковки и соединения деталей с помощью кожаных ремешков.

Материалы и приспособления

Чтобы сделать доспехи вам понадобятся материалы:

• листовая сталь толщиной 0,4 - 0,5 мм;
• куртка из натуральной ткани;
• кожаные узкие полоски-ремешки для сборки;
• ремешки шириной 1,5 - 2 см с пряжками;
• металлические заклепки;
• 4 мебельные петли.

Инструменты и приспособления:

• отковочный пенек или толстый кусок резины;
• деревянный молоток с округленными углами бойка;
• латунный молоток с округлым и клиновидным бойком;
• ножницы по металлу;
• верстак с тисками.

Возможно, вам придется немного попрактиковаться в методах холодной ковки, если вы с ней совершенно незнакомы, и только после этого приступать непосредственно к работе.

Технология изготовления

Нательная рубаха и кольчуга

Для начала подготовьте куртку, к которой будет крепиться вся конструкция. Она изготавливается из плотной натуральной ткани, идеально - хлопчатобумажной, но можете взять готовую рубашку из джинсы или байки. Синтетика, естественно, не подойдет: в ней будут проблемы с потоотделением, что может доставить дополнительные неудобства.

Куртка должна плотно облегать тело, для этого ее необходимо будет перешить. Рукава отпорите по плечевому шву, сделайте более узкими и прикрепите обратно с помощью 4 - 5 узких ремешков, оставив открытой зону подмышек. Так вы не будете стеснены в движениях. Завершающий штрих: замените пуговицы/молнию на несколько ремешков с пряжками (последний должен быть на 2 - 3 см ниже талии).

К куртке первым делом крепится кольчуга. Как ее изготовить своими руками читайте в нашей статье: . Соединение элементов происходит следующим образом: в ткани делаются отверстия шилом, а через них протягиваются ремешки для крепления нательной части и рукавов кольчуги.

Кираса

Доспехи изготавливаются в виде пластинчатой кирасы «полу-рак». Состоит она из нагрудной и спинной пластины, сегментарных брюшной и поясничных частей и двух сегментарных набедренников. В первую очередь подготовьте выкройки. Нагрудная часть будет начинаться от линии плеча и заканчиваться чуть ниже диафрагмы, у нее должны быть округлые вырезы от ключицы и ниже подмышек на уровне линии сосков. С помощью молотка придайте пластине вогнутую форму, сверяясь с собственным телом, не забудьте учесть объем куртки. В районе грудины клиновидной стороной молотка сделайте ребро жесткости.

Спинная пластина имеет менее вогнутую форму и плечевые вырезы у нее меньше, чтобы полностью скрывать за металлом лопатки. Эта часть доспехов должна быть размером от плеч до окончания грудного отдела позвоночника, и соединяться с нагрудной пластиной по бокам в районе ребер. Скрепляются две детали на плечах с помощью мебельных петель.

Закрывать поясницу и живот будут сегментарные детали. Для каждой из них вырежьте по 3 пластины, с таким расчетом, чтобы собранные внахлест они закрывали тело от диафрагмы до лобка спереди и от ребер до копчика сзади. Соединять сегменты нужно будет металлическими заклепками по 4 в ряд. Не делайте крепление слишком плотным, детали оставляйте подвижными.

По этому же принципу изготавливаются набедренники: 3 пластины, ширина которых рассчитана на то, чтобы закрывать бедро спереди и сбоку. Им нужно будет придать несколько вогнутую форму, скрепить заклепками свободным креплением, а к брюшной части доспехов присоединить с помощью кольчужных полос шириной в 5 - 6 колец.

Остается только прикрепить брюшную пластину к грудной и поясничную к спинной. Тут дело вкуса, можно сделать это с помощью все тех же заклепок или же ремешками с пряжками. Первый способ надежнее, а второй сделает конструкцию более подвижной. Надев доспехи, стяните ее на поясе широким ремнем.

Наручи и поножи

Закончите картину, сделав наручи (часть доспехов, закрывающую предплечья) и поножи (для протекции голеней). Наручи должны закрывать часть руки от локтя до запястья, а поножи будут намного шире, они закрывают практически всю ногу, начинаются ниже колена и заканчиваются над сводом стопы.

Вырежьте из металла заготовки деталей в виде трапеций (пластины будут сужаться к запястью/стопе), придайте им вогнутую форму. В нижней части поножей сделайте полукруглые вырезы, в том месте где голень переходит в стопу с учетом обуви, а спереди посередине сделайте ребро жесткости. Крепятся эти части амуниции с помощью ремешков к брюкам и рукавам куртки.

Изготовленные таким образом доспехи являются очень легкими, а внешне выглядят вполне достоверно. Главное, в процессе ковки будьте осторожны, чтобы не делать на стальных пластинах лишних заломов и вмятин.

Сделайте эскиз ваших будущих доспехов. Лучше сфокусируйтесь на основных формах (их размере и на том, как соединять части доспехов), чем на цвете и на деталях, которыми можно заняться позже. Решите где и как отдельные детали будут соединяться, чтобы доспехи оставались гибкими. Упростите конструкцию насколько можете, чтобы множество деталей не перестукивались между собой и, чтобы не пришлось соединять их во многих местах (это ослабит конструкцию). Также вы можете поискать готовые шаблоны доспехов онлайн, некоторые из них вы даже сможете распечатать.

Снимите замеры с человека, чтобы доспехи подходили по размеру (отметьте размер доспехов, например, S, M или L). Запишите все необходимые объемы, которые нужны чтобы сделать шлем, нагрудник, латы на плечи и другие разнообразные покрытия. Хотя, это не будет вашей главной опорой при выборе величины доспехов, это будет полезно всякий раз когда вы вырезаете, соединяете либо вносите какие-либо изменения, в которых вы можете быть не уверены.

Перенесите свои замеры на трафарет (шаблон) доспехов. Вы справитесь быстрее, если ваш друг будет держать кусочки гибкой и твердой бумаги (как картон) напротив вас и рисовать каждую деталь эскиза отдельно, делая грубую обводку, чтобы вы потом могли переделать как вам нужно. Более точно получится, если вы сделаете манекен, чтобы собрать бумажный трафарет вокруг него.

Придайте трафарету окончательную форму. Убедитесь, что у вас есть все нужные детали и, если нужно, подгоните их по размерам. Если шаблон состоит из 2 одинаковых частей (две пластины на голень, две перчатки и т.д.), выберите лучшую из них, а другою выбросьте. Таким образом, лучшую вы можете использовать как образец для второй, чтобы ваши доспехи были симметричными. Когда вы довольны результатом, подчистите и смягчите обводку, пометьте оригинальный эскиз и соответствующую ему деталь (отмечая какие будут дублироваться) и можете вырезать.

Перенесите трафарет на листовую пену. Обведите каждую деталь на листовой пене шариковой ручкой (она будет скользить по пене не цепляя и не царапая ее), при необходимости обводя второй раз. Чтобы сделать очень большие детали, возможно, вам понадобится скрепить 2 листа пены вместе, желательно там, где это менее заметно и может слиться с дизайном (например, шов по центру нагрудника). Пометьте изнанку и вырежьте детали.

• Чтобы экономней использовать пену, сначала обведите большие детали, а потом вместите маленькие вокруг них.