Защита поверхности кованого металла Художественные изделий из кованого металла создаются для украшения экстерьера. Чтобы сохранить их эстетический внешний вид длительное время, применяют различные виды защиты. Приступая к антикоррозийным работам, нужно знать область

4.36 /5 (87.27%) проголосовало 11

Ручная правка листового металла.

Размеры плит бывают 1,5 X 1,5 м; 2,0 X 2,0 м; 1,5 X 3,0 м. Как правило, правильные плиты отливаются из серого чугуна ребристы ми или сплошными массивными. Рабочая поверхность плиты должна быть ровной. Иногда такими плитами выстилают всю площадь правильного помещения.

Плиты устанавливаются на деревянные брусья, с высотой рабочей поверхности от пола 400-650 мм. Основными инструментами для правки на плите являются молотки и кувалды.

Правильная рукоятка молотка. Вес молотка. Вес кувалды.

Рабочая поверхность или боек этих молотков и кувалд бывает плоской или слегка выпуклой формы, в зависимости от места и характера требуемого удара. Обычно они изготовляются с различными поверхностями на концах - двуличными, а также с удлиненным и узким бойком. Вес ручных молотков — ручников колеблется от 3/4 до 1 ½ - 2 кг. Вес кувалд колеблется от 5 до 15 кг. Рукоятки для молотков и кувалд изготовляются из крепкого, твердого дерева - вяза, кизила, рябины, березы и др., а в гнезде закрепляются железным клином.

Длина рукоятки молотка.

В зависимости от веса молотка или кувалды рукоятке придают соответствующую длину (табл. 1).

Таблица 1. Длина рукоятки молотка в зависимости от веса.

Форма молотков и кувалд.

Формы молотков и кувалд показаны на рис. 1.

Рис. 1. Молоток и кувалда.

Рис. 2. Гладилки.

Гладилки, употребляемые при правке, имеют различную форму; образцы их показаны на рис. 2. Некоторые гладилки (2, а и д) вставляются своими хвостовиками в отверстия специальной ручки, остальные же (2, б, в и г) насаживаются на деревянные рукоятки наподобие молотков.

Для различных профилей металла употребляются гладилки различных форм.

Технология правки металла.

Дать точные указания, как производить правку, нельзя. Навыки правки приобретаются опытом. Можно только отметить некоторые основные приемы правки. Основным приемом при ручной правке металла является удар молотка или кувалды по металлу. Для правки металла пользуются преимущественно так называемым плечевым ударом, т. е. таким ударом, в нанесении которого работают все сочленения руки: плечевое, локтевое и кистевое. Это обеспечивает удару необходимую силу. Сила удара зависит от веса молотка и, главным образом, от скорости нанесения удара. Скорость же эта зависит от величины размаха и от усилия, которое прилагается для движения молотка вниз.

Высокая производительность с наименьшим утомлением организма достигается определенным ритмом в работе, т. е. за определенное время нужно совершать определенное количество рабочих движений, используя все средства для устранения излишних усилий, например, использовать силу отдачи молотка от металла при подъеме его вверх для нанесения следующего удара. Не менее важно умение правильно выбрать место для нанесения ударов, обеспечивающих выпрямление металла. Встречается искривление листов в виде одного или нескольких выпучиваний по середине листа между натянутыми краями его или натянутая середина листа с волнистыми краями.

Рис. 3. Лист металла с выпучиной в середине (а) и у кромки (6).

Цифры показывают последовательность ударов молотка.

Выпучивание указывает, что в этом месте площадь поверхности металла больше, чем площадь, на которой образовалось выпучивание. Чтобы расправить такое выпучивание нужно удары молотка направлять не по нему, а по металлу вокруг него и в такой последовательности, чтобы постепенно раздать натянутые места (рис. 3, а). Если же наносить удары по выпучиванию, то металл под их влиянием будет раздаваться, и выпучивание увеличится. При нескольких выпучиваниях на поверхности листа удары наносят по металлу в перешейках между ними, сводя все выпучивания в одно общее, а за тем ударами растягивают натянутую поверхность металла. При волнистом крае листа (рис. 3, б) удары наносят по натянутой части металла, металл растягивается, и волнистость исчезает.

Поверхность выправленного листа проверяют металлической линейкой, которую ребром прикладывают к листу в различных направлениях. Зазор между листом и линейкой замеряется щупом.

Способ правки металла. Осаживание металла.

Сортовой металл правят обычно осаживанием (посадкой) и гибкой и только в редких случаях применяют раздачу (растягивание) металла.

Его правят вручную на плите или на особых наковальнях с вырезами (рис. 4). На борты выреза наковальни укладывают металл стороной, противоположной той, по которой будут наносить удары.

Рис. 4. Наковальня для ручной правки фасонного металла:

1 - выправляемый металл; 2 - наковальня с вырезами.

Сортовой металл с искривлением по винтовой линии правят в холодном состоянии скручиванием в обратную сторону рычажными приспособлениями (вилками). При значительном искривлении профили правят в горячем состоянии

Инструмент для правки металла. Винтовой бугель.

При правке сортового металла применяют различные приспособления.

Одним из видов такого приспособления является винтовой бугель (рис. 5). Процесс правки состоит в том, что в корпус бугеля устанавливается изогнутый профиль, нажимом винта на уголок со стороны выпуклости его выправляют. Правка сортового металла винтовым бугелем протекает медленно.

Рис. 5. Винтовой бугель:

1 - винт с ленточной резьбой; 2 - корпус бугеля; 3 - выправляемый металл (уголок).

При правке особенно внимательно надо относиться к нержавеющим сталям типа 18-8. Вследствие склонности к межкристаллитной коррозии править листы из этой стали ударами по ним стальной кувалдой запрещается. При правке необходимо пользоваться или медными кувалдами, или применять медные гладилки, или медные подкладные листы. Плиты перед правкой на них нержавеющих листов тщательно очищаются. Местный подогрев газовой горелкой не разрешается.

При правке важно правильно выбирать места, по которым следует наносить удары. Сила ударов долж­на быть соразмерна с величиной кривизны и посте­пенно уменьшаться по мере перехода от наибольшего изгиба к наименьшему. Правка считается закончен­ной, когда все неровности исчезнут и деталь станет прямой, что можно определить наложением линейки. Правку выполняют на плите или надежных подклад­ках, исключающих возможность соскальзывания де­тали при ударе. Ручную и машинную правку метал­лов следует производить в рукавицах.

Кривизну деталей проверяют на глаз или по зазо­ру между плитой и уложенной на нее деталью. Изог­нутые места отмечают мелом.

В процессе правки вручную молоток нужно дер­жать за конец рукоятки, как и при рубке металла. Удары наносить только выпуклой частью бойка; от ударов ребром бойка на поверхности выправляемой детали остаются забоины.

Правка полосового металла вручную производится на правильной плите или наковальне слесарным молотком.

Простейшей является правка металла, изогнутого по плоскости (рис. 44, а). Этот вид правки встречает­ся наиболее часто; обычно выполняется он без осо­бых трудностей. Сложнее правка металла, изогнутого по ребру (рис. 44, б). Если в первом случае задача заключается в простом выравнивании плоскости, то здесь приходится прибегать к деформации растяже­нием части металла, т. е. к рихтовке. Еще более слож­ной является правка скрученных полос (рис. 44, в).

Иногда в одной заготовке встречаются все ука­занные виды изгибов. Чтобы полностью выправить такой металл, нужно осуществить целый комплекс приемов. Искривленную полосу кладут на плиту изог­нутой частью кверху и, придерживая ее левой ру­кой, правой наносят сильные удары молотком по вы­пуклым местам, ударяя сначала по краям выпуклос­ти и, постепенно, по мере выправления полосы, при­ближая удары к середине выпуклости. Чем больше кривизна и толще полоса, тем сильнее должны быть удары и, наоборот, по мере выпрямления полосы ос­лабляют их, заканчивая правку легкими ударами. В процессе правки полосу надо по мере необходимос­ти периодически поворачивать с одной стороны на другую. Выправив широкую сторону, приступают к

Правке ребер, повернув заготовку на ребро. После, одного-двух ударов полосу следует поворачивать с одного ребра на другое. С уменьшением изогнутости следует уменьшать силу удара.

Правка полос, изогнутых на ребро, выполняется путем рихтовки. В таких случаях сильные удары нано­сят носком молотка с целью односторонней растяж­ки (удлинения) мест изгиба; удары бойком следует наносить от мест растяжки на плоскости к краям полосы или заготовки.

Правку полос, имеющих скрученный изгиб, ре­комендуется производить методом раскручивания. Та­кую заготовку зажимают в тиски и раскручивают ее с помощью рычага или ручных тисочков. Заканчива­ют правку на плите или на наковальне легкими уда­рами молотка.

Правка тонкой стальной полосы, изогнутой по ребру, выполняется в иной последовательности: кри­вую полосу кладут на плиту и, прижав ее левой ру­кой, правой наносят удары молотком рядами по всей длине полосы, постепенно переходя от нижней кром­ки к верхней. Вначале удары должны быть сильными, а по мере перехода к верхнему краю они должны быть слабее, но наноситься чаще. При таком способе правки (рихтовки) нижнее ребро вытягивается боль­ше, чем верхнее, и полоса становится ровной.

Устранение неровностей после правки проверяют на глаз, а более точно - на разметочной плите по просвету или наложенном линейки па полосу.

Правка листового металла - более сложная опе­рация. Она зависит от вида деформаций, действовав­ших на листовой металл в процессе прокатки, рас­кроя на мерные заготовки, электрогазовой резки, вырубки и т. п.

Все деформации листов можно разделить на три вида. К первому виду деформации относятся выпук­лости и вмятины в середине листа или заготовки. Вто­рой вид деформации характеризуется волнистостью краев и кромок листа. К третьему виду деформации относятся одновременно и выпуклости и волнистость кромок листа и заготовок.

Такой вид деформации называется смешанным или сложным. В зависимости от вида деформации правка листа имеет свои особенности.

Правка листа, имеющего выпуклости, произво­дится следующим способом. Лист кладут на плиту вы­пуклостью вверх и обводят ее мелом. Края листа при этом будут касаться плиты. Затем, поддерживая лист левой рукой, правой наносят удары молотком от краев листа по направлению к выпуклости. Под дей­ствием таких ударов ровная часть листа, прилегаю­щая к плите, будет вытягиваться, а выпуклость - постепенно выпрямляться.

Если на листе имеется несколько выпуклостей, то удары следует наносить в промежутках между вы­пуклостями. В результате этого лист растягивается, и все выпуклости сводятся в одну общую, которую вып­равляют указанным выше способом.

Необходимо помнить, что если лист с выпуклос­тью не прилегает кромками к плите, то его следует прижимать либо рукой, либо положив на выпуклую часть листа груз. Если не сделать этого и наносить удары молотком по неплотно прилегающему к плите листу, то он будет иметь много вмятин, вытяжки же металла по краям листа не получится. Время правки при этом увеличивается, создается шум, утомляю­щий работающего.

Выправив лист с обеих сторон, следует посмот­реть, насколько уменьшилась выпуклость. Если она все еще значительна, то необходимо повторить уда­ры в том же порядке, но с меньшей силой до полу­чения прямолинейности по всему листу.

Правка листа, имеющего деформацию в виде вол­нистости по краям, но с ровной серединой, выполня­ется аналогично. Перед правкой, положив лист на пли­ту, на одну его волнистую кромку кладут какой-ни- будь груз, в то время как другую прижимают к плите рукой. Такое положение сохраняется при правке листа.

От воздействия ударов лист в средней части будет вытягиваться и волны по кромкам листа начнут ис­чезать. После этого лист следует перевернуть и про­должать правку таким же способом до получения тре­буемой прямолинейности.

Правка тонких листов производится деревянны­ми молотками - киянками (рис. 45, а); очень тонкие листы кладут на правильную плиту и выглаживают гладилками (рис. 45, б).

Правка короткого пруткового металла диаметром до 30 мм и длиной до 3 м выполняется обычно сле­сарным молотком на правильной (рихтовочной) плите. Процесс правки при этом сводится к нанесению ударов молотком по выпуклости прутка, положенно­го на плиту, и проверке прямолинейности на глаз и на просвет между плитой и прутком. В процессе правки пруток следует все время поворачивать вокруг своей оси. Длинные прутки правят на специальных ролико­вых правильных машинах.

Правка (рихтовка) закаленных деталей. После за­калки стальные детали иногда коробятся. В ряде слу­чаев детали или инструменты, прошедшие закалку, подвергаются деформациям. Причиной деформации (коробления) являются внутренние напряжения, со­здаваемые быстрым охлаждением деталей в закалоч­ной жидкости. Чтобы устранить кривизну таких дета­лей, их подвергают правке. Правка закаленных де­талей называется рихтовкой. Точность рихтовки мо­жет составлять 0,01-0,05 мм.

В зависимости от характера правки применяют раз­личные молотки: при рихтовке деталей или инстру­ментов, на которых следы ударов молотка недопус­тимы, пользуются мягкими молотками (из меди, свинца). При рихтовке, связанной со значительным деформированием накаленной детали, пользуются слесарным молотком весом от 200 до 600 или спе­циальным рихтовальным молотком с острыми бой­ками (рис. 46, а). Плита для правки (рихтовки) дол­жна иметь гладкую отшлифованную поверхность.

Покоробленную деталь кладут на плиту выпукло­стью вниз, плотно прижимая ее левой рукой к плите и удерживая за один конец, наносят несильные, но частые и точные удары носком рихтовального мо­лотка по направлению от центра вогнутости к ее краям. Этим достигается растяжение верхних волокон металла на вогнутой стороне детали и ее выпрямле­ние.

Изделия толщиной не менее 5 мм, если они за­калены не насквозь, и только на глубину 1-2 мм, имеют вязкую сердцевину, поэтому рихтуются срав­нительно легко; их нужно рихтовать как сырые де­тали, т. е. наносить удары по выпуклым местам.

Правку (рихтовку) деталей более сложной фор­мы, например угольника, у которого после закалки деформация вызвала нарушение перпендикулярное-

Ти сторон, производят так, как показано на рис. 46. Если угольник имеет угол менее 90°, то рихтовка его должна производиться у вершины внутреннего угла (рис. 46, 6) а если угол больше 90°, то рихтовка уголь­ника должна производиться у вершины наружного угла (рис. 46, в). Заканчивают рихтовку угольника тог­да, когда его ребра примут правильную форму и оба угла будут по 90°

В случае короблений деталей или инструментов по плоскости и по узкому ребру рихтовка их должна ве­стись отдельно: сначала по плоскости, а затем по реб­рам.

Следует отметить, что точные детали и заготовки инструмента прошедшие правку (рихтовку) под прес­сом или молотком в холодном состоянии, должны подвергаться повторному отпуску для снятия напря­жений.

Сильно пружинящие, а также очень толстые за­готовки правят на двух призмах, нанося удары через мягкую прокладку во избежание забоин на заготовке. Если усилия, развиваемые молотком, недостаточны для правки, применяют ручные или механические прессы.

Правка с подогревом. Профильный металл (угол­ки, швеллеры, тавры, двутавры), пустотелые валы, толстую листовую сталь, поковки правят с нагревом изогнутого места (выпуклости) паяльной лампой или сварочной горелкой до вишнево-красного цвета; ок­ружающие выпуклость слои металла охлаждают сы­рым асбестом или мокрыми концами.

Наличие кривизны у деталей проверяется на глаз или же подлежащую правке деталь кладут на плиту и по зазору между плитой и деталью определяют есть ли кривизна. Изогнутые места отмечают мелом.

При правке нужно правильно выбирать места, по которым следует наносить удары. Удары должны быть меткие, соразмерные с величиной кривизны, и постепенно уменьшаться по мере передвижения от наибольшего изгиба к наименьшему. Работа считается законченной, когда все неровности исчезнут и деталь окажется прямой, что можно проверить наложением линейки. Выпрямленную деталь или заготовку необходимо правильно располагать на плите. Работать следует в рукавицах.

Правка полосового металла. Осуществляется в следующем порядке: обнаруженный изгиб отмечают мелом, после чего искривленную деталь берут за конец левой рукой и кладут на плиту или наковальню изогнутой частью кверху. В правую руку берут молоток и наносят удары по выпуклым местам широкой стороны, производя сильные удары по наибольшей выпуклости и уменьшая их в зависимости от величины изогнутости; чем больше кривизна и толще полоса, тем сильнее нужно наносить удары, и наоборот, по мере выпрямления полосы ослаблять их, заканчивая правку легкими ударами. Силу ударов следует уменьшать с уменьшением величины пятен.

При правке полосу по мере необходимости надо поворачивать с одной стороны на другую, а закончив правку широкой стороны, приступать к правке ребра. Для этого нужно повернуть полосу на ребро и наносить вначале сильные удары, а по мере устранения кривизны все слабее и слабее по направлению от вогнутого очертания к выпуклому. После каждого удара полосу следует поворачивать с одного ребра на другое.

Устранение неровностей проверяют на глаз, а более точно - на разметочной плите по просвету или наложением линейки на полосу.

Выправленный материал может иметь дефекты в основном из-за неправильного определения места, по которому нужно наносить удары, неравномерного уменьшения силы удара; отсутствия должной меткости при ударе; оставления забоин и вмятин.

Заготовки, отрезаемые на станках, обычно бывают по краям покороблены и имеют волнистую форму. Правка их производится несколько иначе. Перед правкой покоробленные места обводят мелом или простым графитовым карандашом. После этого заготовку кладут на плиту, прижимают ее левой рукой, а правой начинают наносить удары молотком рядами по всей длине полосы, постепенно переходят от нижней кромки к верхней. Удары наносят сначала сильные, а по мере перехода к верхнему краю с меньшей силой, но чаще.

Правка листового металла. Это более сложная операция. Образующиеся на заготовках выпуклости чаще всего разбросаны по всей поверхности листа или же находятся в середине, поэтому при правке заготовок с выпучинами нельзя наносить удары молотком по выпуклому листу, так как от этого они не только не уменьшатся, а, наоборот, еще больше вытянутся (рис. 93, б).

Перед тем как приступить к правке заготовок с выпучинами, нужно проверить и установить, где больше вытянут металл. Выпуклые места в виде выпучин обвести карандашом или мелом. После этого положить заготовку так, чтобы ее края лежали всей поверхностью, а не свешивались. Затем, поддерживая лист левой рукой, правой наносят ряд ударов молотком от края листа по направлению к выпуклости.

Удары по мере приближения к выпуклости нужно наносить все слабее, но чаще.

Правка тонких листов производится деревянными молотками-киянками, а очень тонкие листы кладут на ровную плиту и выглаживают гладилками.

Правка пруткового материала. Короткие прутки правят на правильных плитах, нанося молотком удары по выпуклым местам и искривлениям. Устранив выпуклости, добиваются прямолинейности, нанося легкие удары по всей длине прутка и поворачивая его левой рукой. Прямолинейность проверяется на глаз или по просвету между плитой и прутком.

Сильно пружинящие, а также очень толстые заготовки правят на двух призмах, нанося удары через мягкую прокладку во избежание забоев на заготовке. Если же усилия, развиваемого молотком, недостаточно для выполнения правки, то применяют ручные или механические прессы. В этом случае заготовку устанавливают на призмы выпуклой частью вверх и давят на изогнутую часть.

Правка (рихтовка) закаленных деталей. После закалки стальные детали иногда коробятся. Правка закаленных деталей называется рихтовкой. Точность рихтовки может быть достигнута в пределах от 0,01 до 0,05 мм.

В зависимости от характера рихтовки применяют различные молотки: при рихтовке точных деталей, на которых следы ударов молотка не допустимы, применяют мягкие молотки (из меди, свинца). Если же при рихтовке приходится вытягивать, удлинять металл, применяют стальные молотки весом от 200 до 600 г с закаленным бойком или специальные рихтовальные молотки с острыми бойками.

Изделия толщиной не менее 5 мм, если они прокалены не насквозь, а только на глубину 1-2 мм, имеют вязкую сердцевину, поэтому рихтуются сравнительно легко, и их можно рихтовать, как сырые детали, т. е. наносить удары по выпуклым местам.

Тонкие изделия (тоньше 5 мм) всегда прокаливают насквозь, поэтому рихтовать их нужно не по выпуклым, а, наоборот, по вогнутым местам. Волокна вогнутой части детали растягиваются, удлиняются от ударов молотка, а волокна выпуклой части сжимаются и деталь выдавливается.

На рис. 94 показана правка угольника. Если угольник имеет острый угол, то рихтовать его нужно у вершины внутреннего угла, если же тупой угол, то у вершины наружного угла. Благодаря такой рихтовке ребра угольника вытянутся и он примет правильную форму с углом 90°.

Рис. 94. Приемы правки (рихтовки) закаленных деталей угольников

В случае коробления изделия по плоскости и узкому ребру рихтовка выполняется отдельно: сначала по плоскости, а потом уже по ребрам.