Double (DD) и Mono катушки — плюсы и минусы. IB металлодетектор - изготовление DD датчика Схема металлоискателя с dd катушкой

Простые люди, к которым отношусь и я, делят катушки металлоискателей на 2 типа — Моно и DD. Производители металлоискателей нарезают тоньше…

Почему DD катушка имеет такое обозначение? Вы знаете чем отличаются катушки Моно и Концентрическая? И если у вас не импульсный металлоискатель, значит то, что вы называете катушкой моно, правильнее считать концентрической. Смотрим в чем разница между поисковыми катушками, и как это влияет на практический поиск.

Мини ликбез… Катушка металлоискателя чаще всего состоит из 2-х составляющих — передающая петля (Transmit Coil, TX) и принимающая петля (Receive Coil, RX). Первая генерирует электромагнитное поле, вторая отслеживает изменения этого поля (при попадании металлического предмета под катушку, поле деформируется, эти искажения и дают повод металлоискателю сказать вам «копай!»).

Если передающая петля будет больше размеров, соответственно и генерируемое поле тоже будет больше. Отсюда и зависимость размеров катушки и глубины обнаружения. Маленький нюанс, высокая минерализация грунта способна вносить помехи в поле, и это часть поисковой среды.

Концентрическая катушка

Концентрическая катушка, это чаще всего то, что мы называем Моно катушкой (например на Garrett ACE 250). Но как раз моно катушка является разновидностью Концентрической.

Особенность концентрической катушки состоит в том, что передающая и принимающая петля разносятся как можно дальше между собой. Это позволяет создать симметричное поле (отсюда и точность пипоинта), чуть лучше разделение рядом лежащих находок при одной проводке (из конусной формы поля).

Концентрические катушки предназначены для охвата всего спектра существующих находок. Логичное позиционирование — универсальные катушки. Подвержены влиянию высокой минерализации грунта, при повышении катушка теряет в глубине.

Моно катушка

Классическое понимание Моно катушки, подразумевает что она применяется на импульсном металлоискателе (большинство современных детекторов не являются импульсными). Моно катушка, это разновидность Концентрической (запоминаем термины, на поле будем давить мозгом).

Особенность моно катушки в том, что принимающая и передающая петля расположены рядом. Имеет те же свойства, что и концентрической, включая влияние грунта.

Катушки Imaging

Тоже разновидность концентрической катушки. Кстати, некоторые продавцы металлоискателей заявляют что это DD катушка. Мы все знаем сами, и вежливо поправляем))

Особенность катушки в том, что она имеет дополнительную принимающую петлю. Это дает металлоискателю более точно определится с предполагаемой находкой. Например в оценке размеров находки, до ее выкапывания.

Garrett утверждает что этот тип катушек есть только у них (серия детекторов GTI), и никакой другой металлоискатель в мире этим похвастаться не может.

Катушки DD

Вы знаете почему ДД называется DD? Потому что, передающая и приемная петля имеют форму латинской буквы «D», и расположены зеркально.

Особенности DD катушки значительные. Предназначена для цветных целей, хорошая чувствительность на маленькие находки. В отличии от Концентрических с полем в форме конуса, DD катушки имеют поле типа «плоское ведро» (одинаковая видимость на любой глубине, но при этом страдает точность пинпоинта). Еще DD катушки меньше подвержены влиянию высокой минерализации, и в такой среде не теряют глубину обнаружения.

По форме катушек

Добавлю чем отличаются катушки металлоискателя по форме. Есть эллипсоидная и круглая. Катушка Эллипс лучше «разделяет» цели, которые расположены близко друг к другу (в теории, на практике это незаметно). У эллипсоидных катушек выше точность режима пинпоинт (на практике, можно с натяжкой сказать что это есть), плюс чуть меньше вес (сомнительно).

Круглая катушка имеет больше глубину, в сравнении с эллипсом. Это на практике проверить трудно — надо одну и ту же катушку разной формы, пробовать на одной модели металлоискателя. Но если сравнить разные производители, у меня все время выходило так, что круглая действительно на монете прибавляет 1-2 сантиметра.

В своей , указывал тот тип, который заявляет производитель. Если тип не указан, значит не смог найти явного подтверждения.

Изготовление DD-датчика для IB-металлоискателя

В этой статье описан процесс самостоятельного изготовления самодельного "снайперского" датчика типа DD для IB-металлоискателя. Снайперским он назван в виду его малого размера (диаметр составляет 20 сантиметров) и острой чувствительности. Он хорошо подходит для пляжного поиска золота.

Катушки мотаются на оправке, которая представляет из себя маленькие гвоздики, вбитые в дощечку. Форма оправки может быть как в виде буквы D, так и круглая. В последнем случае форма катушкам придаётся вручную.

Для передающей катушки (Tx, на фото - слева) используется провод диаметром 0,45-0,6мм. При его отсутствии допустимо использовать и более тонкий, однако, это может ухудшить параметры датчика. Диаметр провода для приёмной катушки (Rx, на фото - справа) должен быть в районе 0,2мм. Количество витков для катушек зависит от конструкции конкретного металлоискателя, но приёмная катушка всегда многовитковая.

Перед снятием с оправки, витки необходимо стянуть ниткой с интервалом в 1-1,5 см. Лучше это сделать два раза.

Следующим этапом является пропитка катушек. Этот этап при данной конструкции датчика является обязательным. Пропитка придаст жёсткость катушкам и исключит возможные мельчайшие перемещения витков во время работы. Для пропитки подходят эпоксидная смола и лаки не на основе растворителей, чтобы не повредить изоляцию провода.

Сушка под термофеном проходит значительно быстрей. Но после этого их всё равно следует оставить, зажав между двух параллельных плоскостей, для окончательного высыхания, хотя бы на ночь.

Пропитанные и высушенные катушки необходимо покрыть слоем изоляции. Здесь можно использовать изоленту. В данном случае применена лента ФУМ.

Для того, чтобы катушки не реагировали на электрические поля и не давали ложных срабатываний, их нужно экранировать. Проще всего использовать для этого алюминиевую фольгу. Самой доступной является пищевая, но она чересчур толстая. На форумах рекомендуют использовать тонкую фольгу от конденсаторов, но нигде не уточняется, из каких именно. Фольга из электролитических конденсаторов слишком толстая. В конденсаторах же типа МБМ фольги вообще нет, а есть лишь слой полупрозрачной металлизации. При размотке старого конденсатора этот тончайший слой ещё более ухудшает свои проводящие свойства. Вряд ли он будет хорошим экраном.

Проведя серию разборов конденсаторов, нам удалось найти тот искомый, который идеально подходит для экранирования катушек металлодетекторов: это МБГО . Возможно, подойдут и другие аналогичные. Фольга в них очень тонкая и легко рвётся, поэтому работать нужно аккуратно.

Разворачивая такой конденсатор, обязательно расслоите ленту до конца. Иначе вы получите не фольгу, а бутерброд из двух фольгированных диэлектриков.

Катушки оборачиваются фольгой, каждый виток должен иметь небольшой нахлёст на предыдущий. Между началом и концом намотки необходимо сделать разрыв, чтобы избежать короткозамкнутого витка, который сведёт на нет всю добротность. Однако, желательно всё же сделать нахлёст конца на начало, но через диэлектрик. Так катушка будет экранирована на 100%.

Поверх фольги следует намотать провод без изоляции. Очень желательно, чтобы он был лужёным. Это обеспечит хорошую электропроводность на многие годы. На фото использован просто провод от витой пары, который не подвергался лужению.

Кто бы что ни говорил, необходимо экранировать обе катушки, а не только приёмную. Иначе будут ложные срабатывания от влажной травы.

Финальный этап подготовки катушек - это обматывание изолентой. Обязательность его пока не установлена.

Корпус датчика для DD проще всего изготовить из пенополистирола или пенопласта. Сам по себе, пенополистирол весьма прочен и для корпуса вполне годится. Дополнительно его можно армировать изнутри и снаружи. Пенопласт армировать обязательно, так как он значительно менее прочен.

Канавки под катушки можно очень легко сделать, если в качестве фрезы применить шарошку. После второго прохода поверхность канавок получается чистой, но достаточно шероховатой для хорошей адгезии эпоксидки. Глубина канавок выбирается такой, чтобы катушки полностью погрузились в них и сверху осталась пара миллиметров для эпоксидки.

Во внутренней поверхности одной из катушек необходимо профрезеровать отверстие под гермоввод и распайку кабеля. Гермовоод можно сразу зафиксировать эпоксидкой. На фото показано, что и края места под распайку промазаны эпоксидкой - это ошибка. Так делать не нужно. Достаточно просто смочить эпоксидкой гайку гермоввода (самое дно данной выемки).

Ожидайте продолжения!

Среди начинающих кладоискателей и просто любителей время от времени побродить с металлодетектором частенько можно услышать споры, какая катушка (датчик) лучше. Чего только не наслушаешься в этих спорах, люди оперируют познаниями в физике, а кто-то начинает даже выстраивать какие-то гипотезы.

Я – не физик, и если честно, за все время увлечения этим хобби (а это не один, и не два года) не пытался вникнуть в физику происходящих процессов. По большему счету, пользователю знать все тонкости и не нужно, достаточно понимать некоторые азы и нюансы. Конечно же, если Вы увлечены электроникой, если Вам принципиально важно знать, как работает DD катушка, как влияет почва на излучение и восприятие сигнала, тогда, несомненно, можно ставить различные тесты и проводить замеры, так как увлечение – есть увлечение.

Рядовой копатель – это человек, который работает с картами, много ходит пешком, любит природу, изучает историю своего края. Металлодетектор для него – всего лишь дополнительный инструмент, благодаря которому он находит ответы на свои вопросы и предположения. И уж если говорить о катушках, то с уверенностью можно сказать, что все катушки, которые представлены на рынке - хорошие! Так же можно сказать, что МОНО катушки ничем не хуже DD катушек, и наоборот. Просто разные типы катушек предназначены для разных условий поиска.

Анализ карт - один из фундаментов настоящего поисковика

О преимуществах МОНО и DD катушек

Так, если перед Вами огромное поле, и нужно по нему быстренько пройтись, дабы выяснить, достойно ли место внимания или нет, то предпочтение в этом случае можно отдать DD катушке большего диаметра. Данный тип катушек излучает прямоугольником, и на глубине луч не суживается и примерно равен ширине самой катушки.

Другими словами, за единицу времени такой катушкой Вы исследуете больший участок земли, вероятность пропустить что-то будет минимальна. Но, если поле замусорено (металломусор), или , то с такой катухой придется покопать, так как она будет выхватывать рядом расположенные сигналы.

Луч МОНО катушек по мере удаления от поверхности катушки суживается в конус, то есть на определенной глубине, катушка просканирует лишь незначительный участок (вершина треугольника). Такой катушкой нужно аккуратнее водить, шаг поисковика будет медленнее, и нужно делать более глубокий захлест катушкой на предыдущий проход (мах).

Моно катушка: общий вид

Но у данного типа катушек есть свои плюсы: они очень точно показывают, где находится цель, ими удобнее работать на «мусорках». И если они и проигрывают немного в глубине (причем, не на всех почвах, многое зависит от условий поиска и цели), зато позволяют изучить место более детально.

Вообще, в идеале, кладоискатель должен иметь опыт работы с катушками обеих типов, чтобы сделать для себя вывод, с какой катушкой именно ему удобнее. Ведь, на замусоренных участках можно спокойно работать и с DD катушкой, достаточно лишь сменить стандартную катушку на катушку меньшего размера.

Общий принцип работы ДД катушки

Так что, как видите, хотя и отличаются катушки по методике сканирования, но на качество поиска в умелых руках всё это мало влияет. Есть поисковики, кто никогда не поменяет свою DD на МОНО, есть и те, кто привык работать с МОНО, они меньше роют ям, им нравится именно такой вид поиска.

МОНО и DD: выбор вкуса

Многие поисковики на новом месте начинают работать с DD катушкой, и если место перспективное, мысленно или другими способами делят его на сектора и исследуют с помощью МОНО катушек. Хотя, всё это можно было бы сделать и с одной катушкой любого типа – это дело вкуса.

Можно поговорить о том, что катушки одного типа несколько легче своих собратьев другой категории, но мы специально их не взвешивали, да и разница в несколько грамм (сравнение катушек одинакового диаметра) не принципиальна. Относительно «шумности» катушек можно сказать так: «Если поиск вести с умом и не стучать катухой по кирпичам – всё будет нормально. Если же катушкой бить о стены – фантомы будут на любой катушке».

Что ещё можно сказать о катушках? Наверное, следует добавить, что в арсенале поисковика должно быть как минимум две катушки: меньшего и большего диаметра. Ну и не забывайте о . В остальном, многое зависит от удачи, везения и понимания того, что и как Вы делаете.

А ты защитил свою катушку?

Clone PI-W и, вот, дело дошло до изготовления поисковой моно-катушки. А так как в настоящее время я испытываю некоторые финансовые затруднения, то передо мной стояла непростая задача - сделать катушку самому из максимально дешевых материалов.

Забегая вперед, сразу скажу, что с задачей я справился. В итоге у меня получился вот такой датчик:

Кстати говоря, получившаяся катушка-кольцо отлично подойдет не только для Clone, но и практически для любого другого импульсника (Кощей, Tracker, Пират).

Рассказывать буду очень подробно, так как дъявол зачастую кроется в деталях. Тем более, что коротких историй изготовления катушек в инете пруд пруди (типо, берем вот это, тут отрезаем, обматываем, склеиваем и готово!) А начинаешь делать сам и оказывается, что о самом важном упомянули вскользь, а кое о чем вообще забыли сказать... И получается, что все сложнее, чем казалось в самом начале.

Здесь такого не будет. Готовы? Поехали!

Задумка

Проще всего для самостоятельного изготовления мне показалась такая конструкция: берем диск из листового материала толщиной ~4-6 мм. Диаметр этого диска определяется диаметром будущей обмотки (в моем случае он должен быть равен 21 см).

Затем к этому блинчику с обоих сторон приклеиваем два диска чуть большего диаметра, чтобы получилась как бы шпулька для намотки проволоки. Т.е. такая сильно увеличенная по диаметру, но сплюснутая по высоте катушка.

Для наглядности попробую изобразить это на чертеже:

Надеюсь, основная задумка ясна. Просто три диска, склеенные между собой по всей площади.

Выбор материала

В качестве материала я планировал взять оргстекло. Оно отлично обрабатывается и клеится дихлорэтаном. Но, к сожалению, так и не смог найти его забесплатно.

Всякие колхозные материалы типа фанеры, картона, крышек от ведер и т.п. я сразу отбросил, как непригодные. Хотелось чего-то прочного, долговечного и желательно водонепроницаемого.

И тогда мой взор обратился к стеклоткани...

Ни для кого не секрет, что из стеклоткани (или из стекломата, стеклохолста) делают все, что душе угодно. Даже моторные лодки и бамперы для автомобилей. Ткань пропитывают эпоксидной смолой, придают ей нужную форму и оставляют до полного отвердения. Получается прочный, водостойкий, легкообратываемый материал. А это как раз то, что нам нужно.

Итак, нам нужно сделать три блинчика и уши для крепления штанги.

Изготовление отдельных частей

Блины №1 и №2

Расчеты показали, что для получения листа толщиной 5.5 мм нужно взять 18 слоев стеклоткани. Чтобы снизить расход эпоксидки, стеклоткань лучше заранее нарезать кружочками требуемого диаметра.

Для диска диаметром 21 см как раз хватило 100 мл эпоксидной смолы.

Каждый слой нужно тщательно промазать, а затем всю стопку положить под пресс. Чем больше будет давление, тем лучше - лишняя смола выдавится, масса конечного изделия станет чуточку меньше, а прочность чуточку больше. Я нагрузил сверху примерно сотню килограмм и оставил до утра. На следующий день получился вот такой блинчик:

Это самая массивная часть будущей катушки. Весит он - будь здоров!

Потом расскажу, как за счет этой запчасти можно будет ощутимо снизить массу готового датчика.

Точно таким же образом был сделан диск диаметром 23 см и толщиной 1.5 мм. Его масса - 89 г.

Блин №3

Третий диск клеить не пришлось. В моем распоряжении оказался лист стеклотекстолита подходящего размера и толщины. Это была печатная плата от какого-то древнего устройства:

К великому сожалению, плата была с металлизированными отверстиями, поэтому пришлось потратить какое-то время на их высверливание.

Я решил, что это будет верхний диск, поэтому проделал в нем отверстие под ввод кабеля.

Уши для штанги

Остатков текстолита как раз хватило на уши для крепления корпуса датчика к штанге. Выпилил по два кусочка на каждое ухо (чтобы было прочно!)

В ушах надо сразу же просверлить отверстия под пластиковый болт, так как потом будет очень неудобно этим заниматься.

Кстати, это крепежный болт для стульчака унитаза.

Итак, все составляющие нашей катушки готовы. Осталось все это склеить в один большой бутерброд. И не забыть завести внутрь кабель.

Сборка в одно целое

Сначала верхний диск из дырявого стеклотекстолита склеил со средним блинчиком из 18 слоев стеклоткани. На это ушло буквально несколько миллилитров эпоксидки - этого хватило, чтобы промазать обе склеиваемые поверхности по всей площади.

Монтаж ушей

С помощью лобзика пропилил пазы. В одном месте, естественно, слегка перестарался:

Чтобы ухи хорошо легли, сделал небольшой скос на краях пропилов:

Теперь надо было решить, какой вариант лучше? Уши-то можно поставить по-разному...

Катушки промышленного производства чаще сделаны по правому варианту, мне же больше нравится левый. Я вообще частенько принимаю левые решения...

По идее, правый способ лучше сбалансирован, т.к. крепление штанги оказывается ближе к центру тяжести. Но далеко не факт, что после облегчения катушки, ее центр тяжести не сместится в ту или иную сторону.

Левый способ крепления чисто визуально выглядит приятнее (ИМХО), к тому же в этом случае общая длина металлоискателя в сложенном виде будет на пару сантиметров меньше. Для того, кто планирует возить прибор в рюкзаке, это может оказаться важным.

В общем, я свой выбор сделал и приступил к вклеиванию. Обильно намазал бокситкой, надежно зафиксировал в нужном положении и оставил застывать:

После застывания, все торчащее с обратной стороны сошкурил наждачкой:

Ввод кабеля

Затем с помощью круглого надфиля подготовил канавки для проводников, завел соединительный кабель через отверстие и вклеил его намертво:

Для предотвращения сильных перегибов, кабель в месте ввода нужно было как-то усилить. Для этих целей я заюзал, невесть откуда взявшуюся у меня, вот такую резиновую фигнюшку:

Короче, настругал немного стеклоткани:

и круто замешал ее с бокситкой с добавлением пасты от шариковой ручки. Получилась вязкая субстанция, похожая на мокрые волосы. Таким составом можно замазывать любые щели без проблем:

Кусочки стекловолокна придают шпатлевке необходимую вязкость, а после застывания обеспечивают повышенную прочность клеевого шва.

Чтобы смесь как следует уплотнилась, а смола пропитала витки провода, обмотал все это изолентой в натяг:

Изолента должна быть обязательно зеленой или, на худой конец, синей.

После того, как все хорошенько застыло, мне стало интересно, насколько прочной получилась конструкция. Оказалось, что катушка спокойно выдерживает мой вес (около 80 кг).

На самом деле такая сверхпрочная катушка нам не нужна, гораздо важнее ее вес. Слишком большая масса датчика обязательно даст о себе знать болью в плече, особенно, если вы планируете вести длительный поиск.

Облегчайзинг

Чтобы уменьшить вес катушки, было решено выпилить некоторые участки конструкции:

Данная манипуляция позволила скинуть 168 грамм лишнего веса. При этом прочность датчика практически не уменьшилась, в чем можно убедиться благодаря данному видео:

Теперь задним умом понимаю, как можно было изготовить катушку еще немного легче. Для этого надо было заранее наделать больших отверстий в среднем блинчике (перед тем, как все склеивать). Что-то типа такого:

Пустоты внутри конструкции почти не сказались бы на прочности, но зато снизили бы общую массу еще грамм на 20-30. Сейчас, конечно, уже поздняк метаться, но на будущее учту.

Еще один путь облегчения конструкции датчика - уменьшить ширину наружного кольца (где уложены витки провода) миллиметров на 6-7. Конечно, это можно сделать и сейчас, но пока нет такой необходимости.

Финишная окраска

Нашел отличную краску для стеклотекстолита и изделий из стекловолокна - эпоксидная смола с добавлением красителя нужного цвета. Так как вся конструкция моего датчика изготовлена на основе бокситки, то краска на основе смолы будет иметь отличную адгезию, и ляжет как родная.

В качестве красителя черного цвета применил алкидную эмаль ПФ-115, добавляя ее до получения нужной укрывистости.

Как показала практика, слой такой краски держится очень прочно, а выглядит так, будто изделие обмакнули в жидкий пластик:

При этом цвет может быть любым в зависимости от используемой эмали.

Итоговая масса поисковой катушки вместе с кабелем после покраски - 407 г

Кабель отдельно весит ~80 грамм.

Проверка

После того, как наша самодельная катушка для металлоискателя была полностью готова, надо было проверить ее на отсутствие внутреннего обрыва. Самый простой способ проверки - тестером измерить сопротивление обмотки, которое в норме должно быть очень низким (максимум 2.5 Ома).

В моем случае сопротивление катушки вместе с двумя метрами соединительного кабеля оказалось в районе 0.9 Ом.

К сожалению, таким простым способом не получится выявить межвитковое замыкание, поэтому приходится рассчитывать на свою аккуратность при намотке. Замыкание, если оно есть, сразу же проявит себя после запуска схемы - металлоискатель будет потреблять повышенный ток и иметь крайне низкую чувствительность.

Заключение

Итак, считаю, что поставленная задача была выполнена успешно: мне удалось сделать очень прочную, водостойкую и не слишком тяжелую катушку из самых бросовых материалов. Список расходов:

• Лист стеклотекстолита 27 х 25 см - бесплатно;
• Лист стеклоткани, 2 х 0.7 м - бесплатно;
• Эпоксидная смола, 200 г - 120 руб;
• Эмаль ПФ-115, черная, 0.4 кг - 72 руб;
• Намоточный провод ПЭТВ-2 0.71 мм, 100 г - 250 руб;
• Соединительный кабель ПВС 2х1.5 (2 метра) - 46 руб;
• Кабельный ввод - бесплатно.

Теперь передо мной стоит задача изготовления точно такой же нищебродской штанги. Но это уже .

(по следам форума мд4)

Любой IB без хорошего датчика, практически просто груда металомусора…

Поэтому сегодняшняя тема- IB , и его основной узел DD датчик.

Итак, чтобы долго не рассказывать о способах изготовления и какой лучше…, я сразу выкладываю хорошую информацию с картинками, с форума МД4. Тема – «Изготовление стабильной катушки DD», автор syava7 . Тему я конечно отредактировал на предмет «лишнего»… И так, поехали.

… Берем обычный покупной корпус для катушки с полыми ушками. Вырезаем из текстолита толщ. 2мм вставки в ушки как на фото, вылет должен быть около 7-8мм над внутренней поверхностью корпуса, вырезаем небольшие кусочки ткани для уплотнения. Крупной шкуркой шкурим внутреннюю поверхность ушек.

Пропитываем ткань эпоксидкой, вставляем с текстолитом в ушки. Должно получиться так:

Как подсохнет, слегка ошкуриваем весь корпус(внутри), ставим гермоввод, прикрепляем провод корпуса (заземление)…

Потом наносим графит замешаный на Драконе (лак такой), и он намертво прилипает. но остается эластичным, трещин не дает даже при нескольких изгибах на 90 и более градусов, поэтому проводка вполне достаточно.

Примечание: Дракон развожу 1:1 спиртом (а то очень густой).

Сопротивление от проводка до любой точки не более 1 кОм. Я замешиваю на Драконе, прилипает намертво, но при этом элластичен. Выступающие ушки не мазать.

Пока все это дело сохнет, мотаем обмотки и НЕ ПЛОТНО увязываем нитками.

Кабель беру аудио-видео S-VHS 2 жилы в отдельных экранах, диаметр кабеля 6 мм. Гермоввод типа PG-7.

…Потом укладываем обмотки в катушку. Для центровки и чтоб обмотка не касалась графита, в узких частях корпуса применяю кусочки ткани шириной около 1 см, она ложиться полукругом и удерживает обмотку, в центре просто полоски ткани. Приклеиваем резонансные конденсаторы (обязательно пленочные!), все соединяем, настраиваем, в нескольких точках подклеиваем обмотки термоклеем. все выглядет так:

Так как обмотки не плотно умотаны, их легко сплющить в точках пересечения, тем самым уменьшить выступание. ОБЯЗАТЕЛЬНО, между обмотками проложить кусочек ткани!

Так выглядит полностью собранная и настроенная катушка перед заливкой. Да, хвостик провода от экрана катушки не забываем оставить.

Далее готовим столик для заливки, я использую кусок ДСП, находим место, чтоб рядом не было металла, я живу в многоэтажке, и металл везде, поэтому беру табуретку, ставлю на нее две коробки из под обуви(чтоб повыше от пола, на железо в полу тоже реагирует) ложу ДСП, выставляю плоскость по строительному уровню. Столик готов.

Так как ушки получаются жесткие(ход около 1мм) , чтоб не было нюансов с креплением катушки на штанге, я вставляю между ушками вставочку, полностью соответствующую креплению на штанге и поджимаю, иногда распираю, все зависит от корпуса, пластик ведь

Так как пластиковые корпуса часто не совсем ровные, я беру пачки со спичками, они достаточно плотные и одного размера, подставляю в нескольких местах под корпус, далее проверяю баланс, и заливаю в один проход чуть выше краев обмоток. Потом ложу сверху книжку, чтоб корпус выровнялся, от этого баланс чуть уходит, зубочисткой поправляю обмотки (балансирую). Делаю внушение жене и детям чтоб ни-ни, а то... И жду пока все застынет. Во время затвердевания эпоксидки, баланс уплывает, его ни в коем случае нельзя поправлять! После застывания он встанет на место, а если поправлять,то убежит не понятно куда…

В итоге получается ровный корпус с минимумом эпоксидки, обмотки полностью пропитаны, ни каких шорохов, шумов, микрофонных эффектов.

Эпоксидка после смешивания и заливки дает много пузырьков воздуха, которые легко убераются феном или газовой горелочкой (аккуратно!). Для большей текучести можно в эпоксидку добавить чуть-чуть спирта. Но такая эпоксидка дольше сохнет!!!

Фото будут, как появится возможность все это доделать. Есть такой-же готовый, но там уже ничего не видно...

Далее чуть зашкурить эпоксидку, чтоб графит лучше лип, приклеить торчащий проводок экрана, нанести графит, просушить, залить защитный слой эпоксидки 3-4 мм и датчик готов. От себя добавлю, что в последний слой эпоксидки можно добавить немного черного красителя или автомобильной краски и хорошо вымешать... Слой получится краисвым и непрозрачным. ПЛЮС - этот слой не будет пить воду и менее подвержен ультрафиолету.

Стачиваем лишнюю высоту краев пластикового датчика, и получается отличная, легкая (на ДД-30 540-560гр, зависит от веса обмоток), надежная и безфантомная катушка в домашних условиях.

Экран я делаю без боковых стенок, а только снизу и сверху, так как эпоксидка плохо липнет к графиту, а к зашкуренным бокам хорошо. Катушка стабильно работает по мокрой траве и т.д.

Температурная стабильность зависит от катушек, и если делать правильно: Рх ниже по частоте на 2 кГц от Тх, да еще добротность Рх понижена входным резистором, то получается хорошая и стабильная катушка.

Обычно все мои детекторы работают с поисковыми датчиками:

Частота……………. 8-10кГц.

Тх…………………… 40-45 витков проводом 0.45-0.56мм.

Рх…………………… 160-180 витков проводом 0.23-0.27мм.

Рх настраиваю ниже по частоте на 1.8-2 кГц, чтоб попасть на пологий участок АЧХ и ФЧХ. Реально при токе Тх 140-160 мА и температуре от +35 до + 5 амплитуда на выходе усилителя с коэф. ус. около 50 не превышает 0.8 В. от + 5 до -5 не более 1.2 в., что укладывается в рамки любого металлоискателя и фаза стоит как вкопанная.

Буду рад, если смог Вам помочь, собрать хороший датчик и .

Удачи в конструировании и поиске!

Александр Сербин (г.Харьков)