Детальное описание, как сделать двери для шкафа своими руками так, чтобы можно было их вставить в любой шкаф. Дверь-гармошка своими руками: пошаговая инструкция и ширма межкомнатная, как сделать складные шкафы, видео

Главная / Забор

Желание сделать мебель своими руками можно только приветствовать. Ведь любая вещь, сработанная самостоятельно, приобретает черты индивидуальности. Берите в руки инструмент и создавайте своими руками шедевр. Начнём с простейшего – изготовления дверей для шкафа.

Простое решение, доступное каждому

Чтобы сделать работу быстро, выбираем один из наименее трудоёмких вариантов изготовления распашных дверей шкафа:

из филенки;
из отделочной фанеры ½ дюйма;
под свои размеры у профессионалов;
навешивание приобретённых в магазине створок.

Самодельные филенчатые двери навешиваются на полупотайные накладные петли. Пазы нарезать фрезой не требуется, створки можно изготовить требуемого размера, по окончании работ изделие покрывается лаком для мебели.

Рис. 1. Фанерные дверцы на полупотайной петле

Самодельные распашные фанерные двери имеют отделку по краям. Каждая створка должна выступать за лицевую раму приблизительно на сантиметр. Нарезание пазов не требуется, крепёж к задней стороне дверцы и к торцу лицевой рамы не представляет труда.

Навешивание выбранных в магазине готовых створок на полупотайные петли либо изготовление дверей на производстве по чертежам дает возможность сделать дело, не превращая квартиру в столярный цех.

Рис. 2. Образцы дверной фурнитуры

Из фурнитуры, если нет самозакрывающихся петель, можно использовать: А – универсальный запор; В – роликовый; С – замок, запираемый ключом; D – дверной латунный болт; Е – магнитную защёлку. Последний элемент чаще всего применяется на стеклянных дверцах.

Створки из отделочной фанеры

Работу следует начать со снятия размеров дверного проёма и выбора количества устанавливаемых дверок. При ширине более 60 см недостаточно одной створки. Если принято решение ставить одну панель, высота и ширина остаются неизменны. Когда же изготавливаются двустворчатые дверки, ширина проёма делится пополам и от неё отнимается около 1,3 см с каждой стороны.

Рис. 3. Изготовляем шкаф: снятие замеров

Для окаймления створок отмеряются и вырезаются профили со скосами в 45°. Эти элементы крепятся к панели отделочными гвоздями в 1 1/2 дюйма. Производится покрытие лаком.

На задней стороне дверок устанавливаются 2 полупотайные накладные петли. Рекомендуем закреплять их на расстоянии в 5 см от края панели (сверху и снизу). При высоте дверки более 75 см следует использовать ещё 1 петлю по центру. Для проверки правильности снятых размеров удобно будет на лицевую раму, выше 1,3 см от дверного проёма, временно наклеить липкую разметочную ленту.

Дверь накладывается на проём, верхний край выравнивается по разметочной ленте. Расположение петель необходимо отметить на лицевой раме кусками той же ленты.

Сверлятся базовые отверстия, в которые на шурупы крепится дверь. Петли должны оказаться в отмеченном месте. Разметочная лента после установки двери снимается. В последнюю очередь крепятся дверные ручки и другие элементы дверной фурнитуры.

Рис. 4. Изготовляем шкаф: наложение створки на проём и её установка

Если изготавливается откидная дверца, то полупотайные петли крепятся к лицевой раме внизу, а по сторонам устанавливаются держатели и защёлки для предотвращения самопроизвольного откидывания створки.

Рис. 5. Изготовляем шкаф: прикрепление дверной фурнитуры

Сборка раздвижных дверей

Установить своими руками можно не только распашные, но и раздвижные полотна дверей. Они позволяют экономить пространство, придают мебели более стильный, современный вид. Раздвижные дверки – неотъемлемый элемент конструкции как встроенного, так и корпусного шкафа-купе. По конструктивному решению выделяют:

подвесные;
рельсовые.

В первом случае основную нагрузку выдерживает верхняя направляющая, во втором – нижняя. Домашний мастер может своими руками при должной сноровке и навыках установить любые створки в шкаф. Однако если хотите смастерить подвесную конструкцию, вам потребуется:

физическая помощь при монтаже дверок;
прикладывание усилий для передвижения створок;
сложная регулировка системы.

Со временем под большим весом верхняя часть лицевой рамы начнёт провисать. Существуют подвесные системы более надёжные, в которых реализована плавность хода. Речь идёт о конструкциях с распределённой нагрузкой на 8 колёсиков (а не 2, как обычно) и установкой в ролики подшипников. Но такая система:

занимает дополнительно около 150 мм пространства шкафа;
не эстетично смотрится;
стоит дороже.

Плюсом подвесной системы следует признать её низкую требовательность к дверному полотну. Дверь, сколоченная из любого грубого материла, привинченная саморезами покрупней, будет исправно кататься.

Выбираем рельсовую конструкцию

Собрать своими руками рельсовую систему проще, хотя она более капризна в эксплуатации. Определяясь с конструкцией, обратите внимание на её качество. Исправить, сделать что-либо путное, потом невозможно, если, решив сэкономить, приобретёте сомнительные детали.

Хорошо себя зарекомендовали в эксплуатации дверные системы типа «Командор». Однако не полагайтесь только на название модели: некоторые горе-производители умудряются заменить алюминиевые направляющие жестяными или каким-либо иным способом испортить хорошую задумку.

Основные плюсы применения качественной рельсовой системы:

Небольшой вес створок, даже зеркально-стеклянных.
Простота конструкции и регулировки.
Многообразие фасадов (ЛДСП в 8 мм, зеркала с пескоструйным рисунком, пр);
Бесшумность, лёгкость фиксации в крайних положениях.

Рис. 6. Возможные варианты исполнения своими руками фасадов шкафа-купе с дверями рельсовой конструкции

При монтаже данной системы не используются винтовые соединения, крепление рамок дверей выполняется на защёлки. Для сборки своими руками это самый приемлемый вариант.

Пример расчёта габаритных размеров раздвижных дверей

Выполним, расчет размеров раздвижных дверей:

ширина дверей;
высота полотна;
количество материалов.

Рис. 7. Схема шкафа-купе

Подсчёт ширины дверей даст размер в 1556 мм: от общего размаха проёма (1572 мм), перекрываемого створками, необходимо отнять толщину правой стенки (16 мм). Любые раздвижные конструкции перекрываются между собой, поэтому к рассчитанной цифре прибавляем 50 мм (для каждой панели по 25 мм), получаем 1606 мм. Лишние 50 мм гарантировано обеспечивают отсутствие просветов при открывании, но можно сделать допуск и в 25 мм, по минимуму. Полученную ширину (1606 мм) делим на количество плоскостей (2) и выводим ширину одной створки – 803 мм.

Рис. 8. Шкаф-купе: расположение дверей, вид сверху

Определение длины полотна начнём с фиксации общей габаритной высоты от пола до потолка. В данном случае она составляет 2481 мм. От неё необходимо отнять по 16 мм на подкладки под направляющие сверху и снизу и на зазоры между направляющей и дверью по 15 мм. Получаем полотно высотой в 2419 мм, следовательно для шкафа-купе необходимо сделать 2 откатные створки габаритами 2419х803 мм.

Рис. 9. Профиль дверей встроенного либо корпусного шкафа-купе

При подсчете количества материалов, необходимых для изготовления своими руками раздвижных дверок шкафа, следует учесть, что профиль реализуется отрезками в 2700 мм. Для 2 дверей понадобится 4 хлыста (левый и правый торцы обеих створок).

Рис. 10. Шкаф-купе: верхний (1) и нижний (2) горизонтальные дверные профили

Обрамляющий профиль для верха и низа створок реализуется отрезками с длиной шага 1 метр. Следовательно, потребуется приобрести 2 метра верхнего профиля и 2 нижнего.

Изготовление обрамления дверей

Приступаем к сборке каркаса, в комплект для 1 створки входят:

2 опорных ролика для нижнего направляющего профиля;
2 болта для прикрепления опорных колес;
4 самореза для сцепления горизонтальных и вертикальных профилей;
2 опоры фиксации створки в верхнем направляющем профиле.

Рис. 11. Отрезание вертикального профиля требуемой длины

Сделав разметку, отрезаем 4 отрезка вертикального профиля требуемой длины. В представленном выше примере она равняется 2419 мм. Помните, что для защиты от повреждений в ходе транспортировки хлысты оклеены полиэтиленовой плёнкой. Перед распилом снимать её не требуется, она защитит от случайных царапин.

Длина верхнего и нижнего профилей рассчитывается так: от полученной в примере выше ширины створки 803 мм следует отнять по 25 мм на правую и левую вертикали, а затем добавить по 1 мм для вхождения элементов в пазы. Полученная длина горизонтального профиля – 755 мм.

Рис. 12. Схема вхождения горизонтального профиля в паз вертикального

Определяем место сверления в вертикальном профиле под саморез, который скрепит его с нижним горизонтальным. Для этого с помощью штангенциркуля измеряем расстояние от торца профиля до середины отверстия под саморез (7,5 мм) и переносим его на вертикальный хлыст. Повторяем эту процедуру с верхним горизонтальным профилем. Делаем то же со вторым вертикальным хлыстом.
На вертикальном профиле с нижней стороны делаем разметку отверстий для установки опорных колёс. Для этого необходимо измерить промежуток между торцом и серединой крепежного отверстия блока с опорным колесом и перенести полученный размер на вертикальный хлыст.

Рис. 13. Сверление вертикального профиля

Везде, где сделана разметка, проводим сквозное (через наружную и внутреннюю планки) сверление 5 мм крепёжных отверстий под саморезы. Всего должно получиться по 3 отверстия в каждом вертикальном хлысте, первое – для закрепления верхнего профиля, второе – для фиксации нижнего, третье в самом низу – для установки опорных роликов.

Увеличиваем диаметр отверстия в наружной планке до 8 мм, это позволит спрятать в ней шляпку самореза, а прижиматься будет нижняя планка.

Монтаж обрамления дверей и расчёт наполнения

После совмещения просверленных отверстий вставляется саморез, и элементы конструкции стягиваются между собой. Прежде чем затянуть окончательно верхний направляющий профиль, следует вставить опору для позиционирования.

Не надо вкручивать болт поглубже, пусть он выйдет из профиля на 1-2 мм. В будущем с его помощью можно будет регулировать расположение створки на нижней опоре.

Сделать наполнение для створок, создаваемых своими руками, как и сам шкаф, можно из самых разных материалов. Но перед их подбором снимем размеры между верхней и нижней горизонтальными планками (в нашем примере получится 2360 мм), и между левой и правой вертикальными (767 мм).

С каждой стороны необходимо сделать зазор в 1 мм, это позволит собрать раму без сложностей. Размер наполнения уменьшится до 2358 и 765 мм, соответственно. Если есть желание своими руками сделать шкаф с зеркальными или стеклянными створками, то следует снять ещё по 1 мм с каждой стороны. Объясняется это прокладкой резиновой уплотнительной ленты, поэтому размер наполнителя уменьшится до 2356х763 мм.

Конструкция дверей купе востребована не только в шкафах. Раздвижные двери прекрасно отделяют пространство в спальне, организуют удобный е или встроенной нише, могут служить даже межкомнатной дверью.

И вот, обустраивая дом, Вы задумались, а можно ли ?

Конечно можно, причем это потребует не так много денежных и трудовых вложений, как может показаться на первый взгляд. Дело мастера боится!

Чтобы сделать двери в шкаф купе своими руками , прежде всего нужен подготовленный проем, куда эти двери будут установлены. Все грани проема должны быть строго вертикальны или горизонтальны, проверьте еще раз уровнем.

Итак, проем у нас есть. Измеряем его. Готовая дверь должна быть установлена так, чтобы верхний ролик полностью был скрыт верхним треком (т.е. верхний обрамляющий профиль был заглублен в верхний трек примерно на половину высоты), а нижний ролик – виден на величину 0,5÷1 см.

Двери – купе устанавливаются внахлест, поэтому их ширина рассчитывается по формуле: (ширина проема + ширина профиля*n)/N; где n – количество перехлестов, N – количество дверей (принимается методом подбора так, чтобы ширина дверей была в пределах 60÷90 см).
Из этих соображений определяем размеры дверей. , чтобы не испортить его неаккуратными распилами и сколами, распиливаем в магазине, там же покупаем металлические профили для систем – купе (треки, обрамляющие профили, верхний и нижний ролики).
Отмеряем и отрезаем обрамляющие профили. Вертикальные профили делаем на полную высоту двери. Верхний и нижний – короче горизонтального размера двери на 2 ширины паза вертикального профиля (обычно 14 мм). Соответственно корректируем размеры заполнения.

Если заполнение составное, то, чтобы сделать двери в шкаф купе своими руками , сперва выполняется сборка заполнения. Отдельные части соединяем межсекционным профилем (тонкое заполнение устанавливаем через силиконовый уплотнитель, см. фото). Если профиль на толстую ЛДСП садится туго, нужно снять фаску.

Важно! Дверь из цельного ДСП на всю высоту шкафа (особенно при большой толщине ДСП) может прогнуться в процессе эксплуатации под собственным весом. Чтобы этого не произошло, лучше сделать дверь составной или предусмотреть поперечные пропилы с внутренней стороны на глубину в половину толщины ДСП.

Переходим к обрамлению двери. Начинаем снизу. Надеваем горизонтальный нижний профиль на заполнение (если толщина заполнения меньше 10 мм, используем уплотнитель) так, чтобы края заполнения остались свободными на ширину паза вертикального профиля. На толстое заполнение профиль «набиваем» киянкой через дощечку так, чтобы профиль сел равно и плотно по всей длине. Если толщина ДСП не позволяет надеть на нее профиль, снимаем с ДСП фаску. Аналогично надеваем верхний горизонтальный профиль.

Переходим к вертикальным профилям. Отрезаем профиль в размер двери, затем рассверливаем отверстия: одно вверху — на 7 мм от края, и два – на 7мм и 42 мм. Надеваем их аналогично горизонтальным. Стягиваем дверь. Начинаем сверху. Стягиваем винтами, идущими в комплекте с верхними роликами. Винт вкручиваем шестигранным ключом на половину резьбы. Устанавливаем верхний ролик в вертикальный профиль. Ролик монтируется с торца ручки так, чтобы одна площадка находилась под шляпкой винта, а другая над винтом. После полной посадки ролика дотягиваем винт ключом.

Важно! Тип роликов выбираем в зависимости от типа вертикального профиля.

Важно! В теории не бывает, но на практике встречается: иногда верхний ролик так плотно вставляется в профиль, что мешает свободному движению двери. В этом случае можно аккуратно подогнуть планку со вторым роликом так, чтобы тот стал под небольшим углом.

Низ двери стягиваем аналогично через верхнее отверстие без ролика. Нижний ролик устанавливаем в трек и закрепляем винтом через нижнее отверстие. Винт вкручиваем на половину резьбы и оставляем в таком положении до окончательной регулировки.

Как видите, сделать двери в шкаф купе своими руками совсем не сложно. Вот и все, можно переходить к . А затем выполнить .

Успехов Вам и до встреч на блоге .

Шкафы-купе, еще не столь давно считавшиеся совершенно экзотическими предметами интерьера, которые можно было увидеть лишь в глянцевых каталогах или в очень «богатых» квартирах, постепенно вошли в обиход среднестатистической семьи. Такие мебельные конструкции сочетают в себе и практичность, и вместительность, и экономию полезной площади, а плюс ко всему этому – они очень хорошо вписываются в интерьер помещения, нередко становясь его центральным дизайнерским элементом.

И все же если посмотреть на прайс-листы фирм, занимающихся изготовлением и установкой шкафов-купе, иногда перспектива такого приобретения выглядит несколько пугающей. Поэтому у многих хозяев, умеющих держать в руках столярный и слесарный инструмент, возникают вопросы – а нельзя ли изготовить такой предмет интерьера самостоятельно? Оказывается, это вполне возможно. Самую большую сложность представляет дверная раздвижная конструкция. Однако, и это не должно пугать – в специализированных магазинах можно приобрести специальные комплекты-системы, которые помогут собрать красивые и функциональные двери для шкафа купе своими руками, естественно, если будут приложены старание, аккуратность, четкая последовательность выполнения всех технологических операций.

В настоящей статье не будет рассматриваться процесс монтажа самого шкафа с полками, боковыми стенками, ящичками и т.п. Суть совершенно в другом – определяющим элементом подобного предмета мебели являются именно раздвижные двери. По большому счету, как бы это ни парадоксально звучало, шкаф-купе может попросту даже не быть «шкафом» в дословном понимании этого слова.

Разнообразные варианты шкафов-купе, которые иногда даже и не являются «шкафами»

Так, подвижной дверной конструкцией можно отгородить длинную нишу в стене, разместив в полученном пространстве как обычные полки, так и стеллажи, тумбочки и т.п. Нередко такой перегородкой отделяют торцевую часть комнаты, по всей ее ширине, от стены до стены, и по высоте – от пола до потолка. И образовавшееся мини-помещение может служить как вместительным шкафом, так и кладовкой, а иногда – даже небольшим рабочим кабинетом. Применяют подобную конструкцию и для установки в углу комнаты или прихожей – в итоге в распоряжении хозяев появляется треугольный «чуланчик», который можно использовать и в качестве шкафа, и для других, надобностей, например, даже для «домашней парковки» велосипеда.

Одним словом, вариантов может быть неисчислимое количество. Но всех их роднит одно – система подвижных дверей. Правильно смонтированные створки без усилий перемещаются по своим направляющим, поочередно позволяя открыть тот или иной отдел «шкафа», а в закрытом положении плотно, без щелей, прилегают к вертикальным плоскостям, обрамляющим конструкцию.

Не следует полагать, что многочисленные местные фирмы, занимающиеся изготовлением и монтажом шкафов-купе, применяют какие-то свои собственные разработки или механизмы. В подавляющем количестве случаев для этого используются готовые системы, которые вполне можно приобрести в магазинах мебельной фурнитуры. Обычно они представляют собой определенный набор металлических (чаще – алюминиевых) профилей и необходимых комплектующих: роликовых механизмов, заглушек, прокладок, перемычек, креплений и т.п. Эти системы помогают собрать каркасную конструкцию дверей и механизм их перемещения, ну а внутреннее заполнение каждый мастер волен выбирать свое – зеркала, прозрачные или затонированные стекла, пластик, ламинированное ДВП или МДФ и другие материалы.

Таких систем для дверей шкафов-купе встречается немало. Они могут различаться конфигурацией и материалом изготовления профилей, принципом монтажа деталей, уровнем сложности роликового механизма, системой регулировки и т.п. В нашей публикации будет рассмотрена система «Aristo», как одна из самых популярных, доказавших свою надежность, и достаточно простая в самостоятельном монтаже. Кроме того, приятно осознавать, что это – продукция нашего отечественного производителя, которая завоевала признание и за рубежом.

Профили «Aristo» изготовлены из первичного алюминия, имеют четко выверенную геометрию, что позволяет собирать дверные конструкции с высокой точностью. Система подразумевает откатные двери, нагрузка от которых ложится на нижний ролик. Он снабжён металлическим подшипником качения, не требующим смазки в течение всего срока эксплуатации, и обеспечивает плавный и бесшумный ход створки по направляющей без приложения больших усилий. Верхние ролики играют стабилизирующую роль, удерживают полотно в вертикальном положении и обеспечивают плавное его перемещение относительно верхней направляющей.

Производитель комплектов утверждает, что заложенного в механизм ресурса при правильной сборке будет достаточно для ста тысяч (!) циклов закрывания и открывания – показатель более, чем внушительный.

Производитель предлагает широкий выбор цветового оформления алюминиевых профилей - есть возможность смонтировать конструкцию, которая идеально впишется в интерьер, не выделяясь, или, наоборот – резко контрастируя на общем фоне.

Профили под дерево покрыты высокопрочной двухслойной ламинирующей пленкой, а монохромные детали получают свой оттенок по технологии анодирования.

Профили «Aristo» позволяют изготавливать раздвижные двери с заполнением из стекла (толщина 4 мм), композиции стекла с фанерой или ДВП (толщина 6 или 8 мм) или из панелей ДСП, МДФ (толщина 10 мм). Максимальные размеры двери могут быть: до 1500 мм шириной, до 3300 мм высотой, допустимая масса одной створки – до 160 кг.

Какие основные комплектующие входят в систему «Aristo» (рассматривается вариант с направляющими на две или более створок):

№№	Размеры	Краткое описание
1.		Боковая стойка-ручка открытого типа, асимметричная, профиль С.
2.		Боковая стойка-ручка закрытого типа, симметричная, профиль Н.
3.		Верхний направляющий профиль (трек) двухполозный.
4.		Нижний направляющий профиль (трек) двухполозный.
5.		Рамка двери верхняя. Хорошо виден канал для вкручивая сборочного самонарезающего винта.
6.		Рамка двери нижняя. Такой же монтажный канал для винта, а высокие полки профиля создают нишу для размещения в ней опорных роликов.
7.		Рамка дверная средняя без дополнительной фиксации саморезом. Применяется при использовании нескольких фрагментов наполнения в том случае, когда не требуется усиленной фиксации перемычки – она будет удерживаться панелями наполнения (например, если используются жесткие плиты ДСП или МДФ 10 мм).
8.		Рамка дверная средняя с фиксацией саморезом. Способна придать дополнительную жесткость каркасу двери. Целесообразно использовать при использовании в качестве фрагментов наполнения стекол или зеркал, или при значительных габаритах всей конструкции дверной створки.
9.		Прямой упор. Необязательный элемент. Применяется для обрамления вертикальных сторон проема в месте их примыкания к стенам.
10.		Фасонный упор. Необязательный элемент. Применяется для обрамления вертикальных сторон проема, если они представляют собой стенки из панелей ДСП.
11.		П-профиль. Необязательный элемент. Может применяться для обрамления торцов панелей ДСП, использованных при монтаже конструкции шкафа, в местах их прилегания к полу, потолку, стенам.
12.	-	Ролик верхний симметричный. Применяется при использовании закрытых вертикальных профилей Н.
13.	-	Ролик верхний асимметричный. Применяется при использовании открытых вертикальных профилей С. На каждую створку необходим комплект из двух роликов.
14.	-	Ролик нижний опорный с регулировочным винтом. На каждую створку необходим комплект из двух роликов. Регулировочный винт AB74 имеет головку под внутренний шестигранник 6 мм.
15.	-	Винт сборочный AB75, с самонарезающей рабочей частью. Головка – под внутренний шестигранник 6 мм. По одному винту на каждый соединительный узел.
16.	-	Пружинный стопор. Необязательный элемент. Обеспечивает фиксацию двери в закрытом положении.
17.	-	Уплотнитель из силиконовой резины. Прокладывается по периметру вставок наполнения двери. Различается размерами – выпускается уплотнитель для вставок 4, 6 и 8 мм толщины. При использовании наполнения толщиной 10 мм, уплотнитель не используется.
18.	-	Шлегель – самоклеящаяся полоса из пластика и ворса. Наклеивается по всей высоте дверной створки с торцевой части – для этого на профилях С и Н предусматривается специальный паз. Шлегель смягчает удары створки о стенки шкафа, а при закрытом положении двери предотвращает проникновение пыли.

Существует еще несколько позиций, которые можно приобрести по желанию – доводчики, магнитные стопоры, замки, заглушки для торцов профилей и т.п. Но они уже никак напрямую не влияют на рассматриваемый процесс сборки и установки дверей шкафа-купе.

Принцип сборки дверей для шкафа купе с системой «Aristo»

В конфигурации профилей и фурнитурных элементов системы «Aristo» все продумано, поэтому монтаж дверной конструкции не должен вызвать больших затруднений.

Принципиальная схема сборки одной дверной створки с вертикальными профилями типа С показана на чертеже. Здесь и далее нумерация профильных и фурнитурных элементов соблюдена в полном соответствии с расположенной выше таблицей деталировки.

Профили 3 и 4 закрепляются соответственно к потолку (крышке шкафа) и полу (основанию шкафа), и являются неподвижными деталям системы.

Монтаж конструкции дверного плотна проводится с помощью сборочных винтов (поз. 15). Под №14а показан регулировочный винт нижнего опорного ролика.

На чертеже не показан вариант центральных горизонтальных перемычек, если в них есть необходимость. Но их монтаж принципиально ничем не отличается. Они или просто вкладываются без дополнительной фиксации (на вертикальных стойках изнутри предусмотрены специальные бортики для точного центрирования), либо фиксируются на сборочный винт по тому же принципу, как и верхняя перекладина двери.

Ниже приведен сборочный чертеж для варианта с использованием вертикального профиля типа Н.

Принципиальной разницы нет – просто для этих профилей применяется другой, симметричный тип верхних роликов. Правда, будут еще различия в расчете размеров и в установке верхних и нижних направляющих профилей (полозьев).

Расчеты размеров дверей для шкафа купе системы «Aristo»

Сборка двери лишь в том случае окажется качественной, если будут проведены тщательные, до миллиметра, расчеты, и по полученным размерам будет произведена очень аккуратная подготовка деталей. Никаких небрежностей, расчетов «на глазок» не допускается – это обязательно приведет не только к неаккуратному виду, но и к перекосам и даже заклиниванию дверной конструкции.

Расчеты проводят в следующей последовательности:

Определяются точные размеры проема, в который будет установлена дверная конструкция.

На схеме показаны стеновые конструкции, пол и потолок, но это могут быть и стенки смонтированного шкафа – принцип от этого не меняется.

Исходные размеры — длина и высота проема, в котором будет устанавливаться подвижная дверная конструкция

На выходе имеем два значения: длина проема – Lп и его высота – Нп , от которых пойдет дальнейший отсчет.

Чрезвычайно важно обратить внимание на то, что верхняя и нижняя граница проема должны быть строго горизонтальны по всей своей длине. Если отклонение от боковых стенок от вертикали хотя и крайне нежелательно, но все же может быть каким-то образом компенсировано декоративной отделкой, то даже небольшие отклонения от горизонтали приведут к разболтанности иди заклиниванию подвижных створок.

Нередко, чтобы компенсировать небольшие неровности пола и потолка, да и для облегчения дальнейшего закрепления направляющих профилей, сверху и снизу по всей длине проема монтируют ровные панели (полосы), например, из ДСП. В этом случае высота проема измеряется уже после установки таких подкладок, или же их толщина должна обязательно учитываться – вычитаться из общей высоты проема.

После измерения проема сразу можно получить высоту дверной конструкции, то есть длину необходимых вертикальных профилей-ручек (1 или 2).

Вне зависимости от типа профиля, она всегда равна

Нд = Нп – 40 мм

Длина проема Lп сразу дает и длину профилей нижней и верхней направляющей (3 и 4).

Здесь может быть нюанс. Если планируется установка обрамления из прямого или фасонного упора (профили 9 или 10), то длина направляющих 3 и 4 уменьшится на 3 мм (по 1,5 мм с каждой стороны за счет толщины обрамления).

Lд = Lп – 3 мм

Длина профилей 9 и 10 всегда равна «чистой» высоте проема Нп .

Следующий вопрос – это ширина дверной створки.

Этот показатель зависит от общей длины проема и от планируемого количества подвижных створок, и от применяемого вертикального профиля-ручки, и даже от наличия или отсутствия шлегеля.

При значительных длинах проема не стоит гнаться за большой шириной дверных створок - они получаются слишком массивными и не совсем удобными в использовании. На двухполозных направляющих вполне можно разместить две, три, четыре и даже пять створок. Несмотря на то, что допускается даже 1500 мм, обычно стараются придерживаться ширины каждой в пределах 750 ÷ 900 мм.

Исходная величина для расчета ширины створки (Lс ) – длина проема Lп и планируемое количество створок.

Для расчётов применяют следующие соотношения:

	Наличие шлегеля	Профиль C	Профиль Н
2 створки	- без шлегеля	Lс = (Lп + 25) / 2	Lс = (Lп + 35) / 2
2 створки	- со шлегелем	Lс = (Lп + 15) / 2	Lс = (Lп + 25) / 2
3 створки	- без шлегеля	Lс = (Lп + 50) / 3	Lс = (Lп + 70) / 3
3 створки	- со шлегелем	Lс = (Lп + 40) / 3	Lс = (Lп + 60) / 3
4 створки	- без шлегеля	Lс = (Lп + 50) / 4	Lс = (Lп + 70) / 4
4 створки	- со шлегелем	Lс = (Lп + 30) / 4	Lс = (Lп + 50) / 4
5 створок	- без шлегеля	Lс = (Lп + 100) / 5	Lс = (Lп + 140) / 5
5 створок	- со шлегелем	Lс = (Lп + 90) / 5	Lс = (Lп + 130) / 5

Чтобы не путаться в формулах, предлагаем воспользоваться встроенным калькулятором, который быстро произведет расчет требуемой ширины створки

Калькулятор расчета ширины створки шкафа-купе системы «Aristo»

Укажите запрашиваемые данные и нажмите кнопку "Рассчитать ширину створки"

Укажите длину проема (Lп) в миллиметрах

Укажите планируемое количество створок

Укажите тип профиля

Наличие шлегеля

Следующий расчет – это длина поперечин: верхней, нижней и, при необходимости, средних рамок.

Здесь вычисления несложны – исходной величиной является уже рассчитанная ширина створки. Итак, длина поперечных рамок равна:

— для профиля типа С: Lр = Lс – 52 мм

— для профиля типа Н: Lр = Lс – 70 мм

Осталось только определиться с размерами заполнения двери

Габариты заполняющих вставок зависят от их толщины (оба параметра, и высота и ширина вставки), типа профиля (только ширина) и количества вставок, разделённых поперечными перемычками (только высота).

Ширина определяется следующим образом:

Тип профиля	Толщина заполняющей вставки	Ширина заполняющей вставки
Профиль С	4 мм	Lз = Lс – 39 мм
	8 мм	Lз = Lс – 38 мм
	10 мм	Lз = Lс – 36 мм
Профиль Н	4 мм	Lз = Lс – 57 мм
	8 мм	Lз = Lс – 56 мм
	10 мм	Lз = Lс – 54 мм

С высотой несколько сложнее, так как она зависит от количества фрагментов заполнения, то есть и от количества устанавливаемых перемычек. А вот тип профиля значения уже не имеет.

В этом случае можно также воспользоваться формулами, приведенными в таблице ниже, или же доверить вычисление калькулятору, идущему сразу под таблицей.

Количество фрагментов заполнения по вертикали	Толщина заполняющего фрагмента
	4 мм	8 мм	10 мм
1	Нз = Нд – 60	Нз = Нд – 59	Нз = Нд – 57
2	Нз = (Нд – 72) / 2	Нз = ((Нд – 72) / 2) + 1	Нз = ((Нд – 72) / 2) + 3
3	Нз = (Нд – 84) / 3	Нз = ((Нд – 84) / 3) + 1	Нз = ((Нд – 84) / 3) + 3
4	Нз = (Нд – 96) / 4	Нз = ((Нд – 96) / 4) + 1	Нз = ((Нд – 96) / 4) + 3
5	Нз = (Нд – 108) / 5	Нз = ((Нд – 108) / 5) + 1	Нз = ((Нд – 108) / 5) + 3

Калькулятор расчета высоты фрагмента заполнения

Введите запрашиваемые значения и нажмите кнопку «Рассчитать высоту заполняющего фрагмента»

Расчетная высота двери (Нд)

Количество заполняющих вставок

Толщина материала заполняющей вставки

После того как все необходимые данные промерены и рассчитаны, можно составлять таблицу требуемой деталировки и отправляться за покупкой материалов.

Проведение монтажа двери шкафа-купе системы «Aristo»

Что подготовить из инструментов?

Для выполнения монтажных работ потребуется следующий инструментальный «арсенал»:

Инструмент для резки алюминиевых профилей. Эту операцию можно выполнить с помощью ручной ножовки по металлу, или с помощью электролобзиком с установленной на него пилкой для алюминия, и на средней частоте колебания маятника. Совершенно исключается применение для резки профилей «болгарки» - это ведет к перегреву металла с деструктуризацией его защитного (полимерного или оксидированного) покрытия.

Некоторые компании, занимающиеся реализацией подобных систем, нередко предоставляют платные услуги по высокоточной нарезке профилей по размерам заказчика – это можно уточнить при приобретении материала.

Электролобзик и ручная вертикальная пила («паркетная»)

Инструмент для резки древесины и панелей на ее основе. Это может быть тот же лобзик или ручная вертикальная циркулярная пила («паркетная»). Такой инструмент может понадобиться, если будут изготавливаться и устанавливаться подкладки под направляющие профили, или в том случае, когда принято решение самостоятельно вырезать заполняющие вставки для створок дверей.
Комплект инструмента и принадлежностей для сверления алюминиевых профилей. В идеале, конечно, лучше иметь сверлильный станок, хотя бы простейший, рассчитанный на установку в нем дрели – это обеспечит точное вертикальное поступательное перемещение сверла. Можно, конечно, обойтись и без него, но придется проявить особую аккуратность пи высверливании отверстий.

Понадобятся сверла по металлу диаметром 3, 5 и 10 мм. Для точной наметки центров отверстий рекомендуется провести их кернение.

Шуруповерт или набор отвёрток. Помимо обычных бит для ввинчивания саморезов (будет необходимо при установке направляющих профилей), потребуются биты-шестигранники на 6 мм. Нередко при реализации профильных систем продавцы комплектуют их простейшими шестигранными ключами.

Естественно, понадобятся мерительные инструменты – линейка, угольник, обязательно – уровень и отвес (обычный или лазерный).
Должны быть под рукой и обычные столярные инструменты. Кроме того, при вставке заполнения из ДСП или МДФ толщиной 10 мм, иногда приходится слегка прикладывать ударные усилия – для этого понадобится резиновый или деревянный молоток (киянка).
Если предполагается крепление профилей (или подкладок под профили) к жестким строительным конструкциям (кирпич, бетон и т.п.), то необходимо подготовить перфоратор, буры, соответствующие дюбели и саморезы.
При резке профилей по краям могут оставаться небольшие,но острые заусенцы, которые способны как помешать сборке консрукции, так и травмировать кожу уруки мастера. Их можно аккуратно счистить надфилем или напильником с мелкой насечкой.

Установка горизонтальных направляющих профилей

В данном случае будет показана установка направляющих профилей на подложенные выравнивающие планки. Это дает ряд преимуществ – профиль легче закрепить к поверхности пола и потолка без риска ошибиться, деформировать металл. Основание профилей получается абсолютно ровным. Кроме того, чуть приподнятая над поверхностью пола нижняя направляющая меньше будет набирать пыли в полозья.

Иллюстрация
	Прежде всего, готовятся две одинаковые полосы из стандартного ДСП. Длина – соответствует расчетной ширине проема Lп. Ширину можно взять 100 мм. На каждой из планок намечаются и высверливаются отверстия под саморезы для крепления к полу и потоку. Саморезы наживляются, так, чтобы кончики выходили с противоположной стороны примерно на 2 -3 мм
	Планка устанавливается в нужном положении …
	… а затем слегка прижимается к поверхности потолка, чтобы кончики саморезов оставили отметины – центры отверстий для дюбелей.
	В намеченных точках перфоратором сверлятся отверстия, в которые вставляются и забиваются дюбель-пробки.
	Планка устанавливается на место, кончики наживленных саморезов должны попасть в отверстия забитых пробок.
	Теперь осталось только окончательно зафиксировать планку-подкладку на поверхности потолка – затянуть саморезы.
	Точно таким же порядком крепится планка и к поверхности пола.
	Направляющие профили, верхний и нижний, укладываются тыльной стороной вверх. Производится разметка – вымеряется длина, равная Lп. Если планируется установка прямых или фасонных упоров, то делается соответствующая поправка – об этом сказано выше. Итак, отмеряется необходимая длина верхнего профиля.
	В намеченной точке с помощью угольника прочерчивается перпендикуляр – отметка для реза.
	Аналогичная операция проводится и с нижним направляющим профилем.
	Далее, по намеченным линиям производится рез – лобзиком или ручной ножовкой. Требуется повышенная аккуратность, чтобы не «сползти» с направления. Профили режутся всегда только с тыльной стороны.
	Точно так же обрезается и нижний направляющий профиль.
	Итак, имеются две заготовки одинаковой длины. Можно сразу наметить и просверлить отверстия диаметров 3 мм для саморезов, которыми направляющие будут крепиться к подкладочным планкам. Шаг между саморезами по длине обычно выбирают в пределах 250 ÷ 350 мм, и лучше разместить их в шахматном порядке- со смещением от центральной оси то в одну, то в другую сторону.
	В верхнем профиле саморезы с таким же шагом просто чередуются в разных направляющих каналах.
	Прежде чем намертво крепить направляющие профили к планкам, необходимо очень точно выверить их взаимное расположение по вертикали. Для этой операции потребуется отвес. Для боковых профилей типа С и Н расположение направляющих – разное. Центральные продольные оси верхней и нижней направляющей должны в точности совпадать, если для сборки дверей используется профиль типа Н. Если применяются профили типа С, то нижняя направляющая смещена назад, в сторону от фасада. Линия ее заднего края в точности совпадает с внутренней поверхностью дальней полки верхней направляющей. Чтобы было понятнее, взаиморасположение направляющих на схеме выделено красной пунктирной линией (картинка кликабельна).
	После проведения разметки можно закреплять направляющие профили. Вначале саморезами фиксируется верхний.
	После его установки можно еще раз отвесом проконтролировать линию расположения нижней направляющей.
	Затем крепится и нижняя направляющая.
	Для монтажа направляющих удобнее всего использовать саморезы с широкой шляпкой (пресс-шайбой) 4,2×16. Конструкция профилей такова, что шляпки никак не смогут помешать перемещению роликов.

Некоторые мастера-монтажники предпочитают выставлять направляющие профили иначе. Они вначале жестко закрепляют в нужном положении только верхнюю направляющую. После сборки двери нижняя направляющая укладывается на ориентировочное намеченное место без фиксации. Устанавливаются дверные створки, а затем проводится контроль их вертикальности с помощью обычного уровня.

Добившись идеальной вертикальности дверей, по краю нижней направляющей прочерчивают линию. Затем дверные полотна снимаются, и по линии производится окончательная фиксация нижнего направляющего профиля.

После того как направляющие профили установлены, можно переходить к монтажу каркаса самих раздвижных дверей.

Монтаж рамы дверной створки

Для работы потребуются два вертикальных профиля – ручки (1 или 2), верхняя и нижняя рамки (5 и 6), по две штуки верхних и нижних роликов, четыре сборочных винта.

В данном случае будет показана сборка рамы с использованием вертикального профиля-ручки типа С (асимметричного). Работа с профилем Н отличается лишь незначительными нюансами, о которых будет сказано.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Начинают с разметки вертикальных стоек-ручек. Отмеряется длина, равная Нд , ставится отметка, по которой будет производиться рез. Важное замечание: Если приобретался комплект для монтажа дверей, то на профилях 1 или 2 с одной стороны уже могут быть высверлены по два отверстия для крепления нижней рамки и опорных роликов. Естественно, при разметке в необходимый размер, длину отмеряют от этой стороны, так, чтобы сохранить ее нетронутой.
	Аккуратно отрезают по проведенной линии профили-ручки.
	На профиле нижней рамки (6) отмеряется длина Lр , угольником проводится перпендикулярная линия.
	Профиль аккуратно обрезается. Очень важно при нарезке профилей для нижней и верхней рамки соблюсти идеальный прямой угол.
	На ту же длину Lр , и так же аккуратно, отрезается профиль верхней рамки (5).
	После обрезки двух профилей для верхней и нижней рамки рекомендуется сравнить их длину – она должна идеально совпадать.
	Точно так же должны быть совершенно одинаковыми по длине боковые вертикальные профили-ручки.
	После того, как профили нарезаны, их рекомендуется разложить в «штатном положении», то есть выложить на полу (верстаке) макет будущей дверной рамы. Это важно сделать, чтобы не ошибиться с дальнейшей операцией – сверлением отверстий. Боковые профили–ручки должны зеркально расположиться относительно друг друга. Если с профилем С – все достаточно наглядно, то с ручками Н иногда допускаются ошибки. На схеме показано правильное положение профилей.
	Переходят к разметке центров отверстий. Схема их расположения относительно края профиля показана на иллюстрации. Край с двумя отверстиями должен соответствовать низу рамы. Центры отверстий должны расположиться точно на продольной оси паза, идущего по всей длине профиля с внешней стороны.
	После отметки центров их лучше накернить, чтобы сверло при заходе не сместилось в сторону.
	Первый проход делают хорошо заточенным сверлом диаметром 5 мм.
	Сверло должно пройти через верхнюю и нижнюю полку профиля. Эти отверстия в полках должны быть строго соосны, поэтому очень важно соблюдать вертикальность поступательного перемещения сверла.
	Профиль после первого прохода сверлом 5 мм.
	При монтаже рамы головка сборочного винта должны спрятаться внутри профиля. Для того, чтобы она прошла через наружную полку, отверстие в ней рассверливается до 10 мм. Отверстие в нижней полке при этом не изменяется.
	Те же операции проводятся и со вторым профилем.
	Переходят на противоположные края профилей-ручек. Здесь уже по той же методике высверливается по два отверстия - монтажное и под регулировочный винт ролика. Как уже говорилось, в приобретаемых комплектах деталей эти пары отверстий уже могут быть исполнены в заводских условиях.
	Профили вновь раскладывают в «штатном положении» и переходят к монтажным работам.
	Начать можно с узлов крепления верхней рамки. В отверстие вставляется сборочный винт, наживляется, так, чтобы его резьбовой наконечник вышел наружу на 10-15 мм.
	Совмещается профиль верхней рамки, так, чтобы наконечник винта попал в предназначенный для него канал. С помощью ключа-шестигранника производится сборка. На первых порах придётся приложить определенное усилие, так как винт будет нарезать себе «дорогу». Закручивание ведут, пока между головкой и полкой профиля не останется зазор примерно в 4 мм.
	После этого в оставшийся зазор вставляют вилку верхнего ролика. Теперь узел можно затянуть до конца. Важный момент: - Если применяются боковые профили типа Н, то ролики для них – симметричные, и ошибиться с их расположением невозможно. - В случае использования профилей типа С (как в рассматриваемом варианте) ролики имеют асимметрию. Выступающая вперед сторона ролика должна быть направлена в сторону фасада двери.
	Если все было отмерено, отрезано и собрано правильно, края рамки войдут в небольшие пазы-бортики вертикального профиля. Должен получиться точный прямой угол. Такую же операцию проводят с противоположной стороны верхней рамки.
	При монтаже соединительных узлов на нижней рамке, сборочный винт вставляется в отверстие, расположенное дальше от края. Дальнейшие действия аналогичны – винт попадает в канал нижней рамки и затягивается до упора. То же самой производится и с противоположной стороны
	Устанавливаются нижние ролики. Их вкладывают в полость нижней рамки так, чтобы пружинная пластина смотрела к центру двери.
	Удерживая ролик одной рукой, другой в крайнее отверстие профиля заводят регулировочный винт и наживляют его в регулировочной пластине-гайке ролика.
	На этой иллюстрации хорошо показано расположение регулировочного винта. Затягивать его не следует – достаточно наживить на 10-15 мм. Все регулировки будут проводиться позднее, уже после окончательной установки двери в шкаф-купе.
	По сути, рама готова. Можно переходить к подготовке и монтажу заполнения.

Кстати, после сборки рамы – самое время примерить ее к направляющим, особенно в том упомянутом случае, когда нижний профиль еще не закреплен. Сейчас выставить точную вертикаль плоскости двери (соосность направляющих) – намного проще, так как конструкция еще не нагружена всей массой заполнения.

А вот регулировку самой двери на этом этапе проводить не имеет никакого смысла. Эта операция будет выполняться корректно только при условиях полной нагруженности всей конструкции.

Монтаж заполнения, окончательная сборка, установка и регулировка двери

Заполнение для двери чаще всего заказывают – по рассчитанным размерам. Особенно это касается вариантов, когда планируется применить зеркальную или стеклянную вставку.

Заполняющие панели из ДСП (МДФ) толщиной в 10 мм, безусловно, можно изготовить и самостоятельно. Однако при таком подходе следует учитывать, что должна обеспечиваться высочайшая точность разметки с соблюдением прямых углов и ровности реза – в противном случае вставка может или не войти в подготовленную раму, или начнет ее перекашивать.

При использовании заполнения из ДСП (МДФ) случаются ситуации, когда листы материала, побывшие в условиях с повышенной влажностью, несколько увеличиваются по толщине – вместо 10 мм могут иметь 10,5, а то и все 11. Это создаст определенные сложности при сборке двери. Лучше всего предварительно по периметру вставки срезать небольшую фаску, глубиной и шириной в 2–3 мм, с обеих сторон панели.

Принципиальная разница в установке заполнения различной толщины – в использовании соответствующих уплотнителей. Тип силиконового уплотнения выбирается под соответствующую толщину вставки – 4, 6 или 8 мм. Заполнение толщиной 10 мм в уплотнении не нуждается.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Рама собрана ранее. Осталось вставить в нее заполнение - зеркало толщиной 4 мм. Пока рама была в собранном состоянии, в ее деталях значительно спали внутренние напряжения, так что демонтаж и обратный монтаж пройдут намного легче, чем первоначальная сборка.
	Для установки зеркала приобретается уплотнительный силиконовый профиль. Продается он метражом. Его должно хватить на периметры заполнения всех дверных створок.
	Уплотнитель начинают устанавливать от угла зеркала.
	Силиконовый профиль аккуратно одевается на торец стекла и просаживается вниз до упора, на всю глубину.
	Уплотнитель должен равномерно сесть по всей длине зеркала.
	Дойдя до угла, силиконовый профиль обрезают вровень с краем вставки.
	Работу продолжают аналогичным образом по всему периметру стекла. На углах уплотнительные профили не должны пересекаться, накладываться друг на друга – их подрезают встык.
	Чтобы установить зеркало в раму, ее необходимо вновь разобрать на составляющие профильные детали.
	Для этого выкручиваются сборочные винты. Можно оставить их в слегка наживленном положении.
	При разборке нижних соединительных узлов выкручивают только сборочные винты. Откручивать колеса – необязательно, они не будут мешать.
	Зеркало укладывается на ровной чистой поверхности. Начинают его обрамлять с верхней рамки. Рамочный профиль центрируется относительно вставки, а затем зеркало слегка приподнимается, и на него одевают рамку. Силиконовый уплотнитель при этом должен плотно войти в паз профиля.
	Профиль аккуратно надевается по всей длине …
	… до противоположного угла. При этом необходимо следить, чтобы не сместилась центровка профиля относительно зеркала.
	Просаживают стекло в профиль легким простукиванием рукой. Применять какой-либо инструмент не потребуется (а со стеклом это и опасно!) – эластичный силикон должен полностью войти в паз до упора. Киянку или резиновый молоток, возможно, придется применить случае, если используется наполнение из ДМП (МДФ) 10 мм.
	Операция повторяется на противоположной стороне – с нижней рамкой. Вначале ее центруют относительно вставки, …
	... а затем плотно одевают и просаживают до конца.
	Переходят к установке вертикальный профилей-ручек. Вначале, еще на полу, профиль надевают слегка на вставку с уплотнением.
	Затем зеркало ставится на торец, и профиль аккуратно просаживается легким простукиванием по всей длине.
	Он должен равномерно сесть на уплотнитель вставки, до упора. При этом контролируют, чтобы наживленные сборочные винты попали в свои каналы верхней и нижней рамки.
	Можно проводить затяжку сборочных винтов. Резьба ими уже была нарезана ранее, поэтому операция уже совершенно несложная.
	При сборке верхних соединительных узлов не забываем поставить на место кронштейн с роликами.
	Точно такая же последовательность выдерживается при установки ручки с противоположной стороны.
	Производится окончательная подтяжка всех соединений – и наша дверь готова. Осталось ее установить на направляющие.
	Дверь аккуратно переносят к проему. Вначале всегда устанавливается дальняя створка, на задние направляющие полозья профилей.
	Верх двери аккуратно направляют так, чтобы ролики вошли в паз верхнего профиля.
	Следующим шагом створку приподнимают, чтобы ролики полностью вошли в профиль.
	Затем пальцами слегка утапливают подпружиненный нижний ролик, …
	… створку вновь приподнимают и подают от себя, добиваясь того, чтобы ролик попал в соответствующий полоз нижней направляющей.
	Аналогичную операцию проводят с другой стороны устанавливаемой створки. Оба ролика должны попасть в один направляющий полоз. Точно так же затем устанавливают вторую створку, но уже в ближние направляющие полозья.
	Можно переходить к регулировке дверей. Для этого используется ключ-шестигранник, которым вращают регулировочный винт. Вращение по часовой стрелке вызывает больший выход ролика наружу, то есть приподнятые угла створки. При вращении против часовой стрелки угол створки будет опускаться.
	Регулировку ведут до достижения необходимого результата: - боковые стойки-ручки должны принять точно вертикальное положение. – все створки двери должны располагаться на одном уровне от нижнего направляющего профиля.

По сути, сборка и установка двери – закончены. Створки должны легко перемещаться по направляющим без приложения большого усилия.

В завершение следует остановиться еще на двух моментах:

Если планируется наклеивание шлегеля, то оно проводится уже после регулировки дверей. Шлегель имеет самоклеящуюся основу, поэтому провести его установку в соответствующий паз профиля – не составит никакого труда. Заодно будут скрыты неприглядные отверстия от сборочных и регулировочных винтов.

Однако, практика показывает, что со временем шлегель начинает постепенно отклеиваться по краям профиля. Чтобы избежать подобных «неприятностей», рекомендуется края шлегеля зафиксировать специальными зажимами-прищепками.

По ходу статьи ничего не было сказано об установке стопора. А это – очень полезное дополнение, позволяющее установить и пределы закрытия створки (чтобы она не сильно билась о стенки шкафа), и четкое фиксированное положение в закрытом состоянии.

Установка такого стопора – совершенно несложна: он просто вставляется в соответствующий паз нижнего направляющего профиля. Единственное, о чем не следует забывать – такая установка будет возможна, если обеспечен доступ к торцевой части направляющей. Таким образом, «черновую» установку стопора лучше всего проводить при подготовке нижней направляющей к ее закреплению на полу. А уже точную регулировку можно провести в самом конце – несложно сверху поджать подпружиненные «усики» и переместить стопор в нужное положение.

И в завершение публикации – видеосюжет, в котором показана сборка двери для шкафа-купе с комбинированным заполнением и установкой перемычки

Видео: пример сборки двери для шкафа-купе

Чтобы изготовить и собрать двери для шкафа купе самостоятельно, потребуется схема действий, которая поможет сделать все необходимые расчеты и подобрать комплектующие.

Комплектующие и материалы

При изготовлении дверей для шкафа купе понадобятся следующие комплектующие:

верхняя и нижняя направляющие;
вертикальные рамки (ручки);
горизонтальные балки;
фурнитура для сборки;
материал для дверного полотна.

Направляющие, рамки и фурнитуру можно купить в магазине, специализирующемся на продаже комплектующих для изготовления мебели.

Материалом для двери шкафа купе чаще всего выбирают стекло, зеркало или ДСП. На стеклянные можно наклеить матовую пленку и рисунок. Зеркальные сзади оклеиваются специальной пленкой, которая предотвратит рассыпание осколков, если зеркало разобьется.

Собирать шкаф купе своими руками проще, если знаешь последовательность действий.

Расчет размера дверей;
Приобретение материалов;
Сборка каркаса;
Расчет размера материала для полотна;
Сборка двери;
Установка;
Регулировка шкафа.

Расчет размеров дверей

Прежде чем отправиться в магазин за комплектующими нужно сделать расчет материала, который понадобится, чтобы собрать шкаф своими руками.

Первое, что следует определить – размер раздвижных дверей. Для этого измеряем ширину шкафа без учета вертикальных боковых стенок, в которые будут упираться створки. Предположим, после измерения получилось значение, равное 1550 миллиметров. Полотна должны перекрываться между собой как минимум на ширину ручки, которая составляет 25 миллиметров. Лучше, если эта цифра будет больше, оптимально – 50 миллиметров. Тогда получаем, что ширина 1 створки будет равна (1550+50)/2=800 миллиметров.

Высота полотна определяется с учетом подкладки под направляющие и зазора между ними и дверью. Подкладки будут находиться вверху и внизу и составят 16 миллиметров каждая. Величина зазора равняется 15 миллиметрам. Если высота шкафа равна 2400 миллиметров, то получим 2400-16-16-15-15=2338 миллиметров.

Зная эти цифры можно приступать к покупке комплектующих для шкафа купе.

Сборка каркаса своими руками

Профиль ручка, который представляет собой вертикальные стойки каркаса, продается длинной 2700 миллиметров. Для двух дверей понадобится 4 штуки такого профиля. Нижняя и верхняя направляющие продаются на метраж. Чтобы собрать шкаф купе понадобится два метра нижнего и два метра верхнего профиля.

Фурнитура для сборки продается комплектом, в который входит:

два ролика, которые вставляются в нижний профиль;
два болта крепления для роликов;
четыре шурупа для сборки каркаса;
две опоры, которые вставляются в верхний профиль.

Один такой комплект рассчитан для сборки одной двери. Если вы планируете сделать их две, то соответственно приобретайте два комплекта.

Сборка своими руками начинается с разметки и отрезания нужной длины профиля ручек. Они защищены полиэтиленовой пленкой, которую не стоит снимать до окончания монтажа дверей на место. Так вы защитите ручки от царапин. Их длина равняется высоте дверного полотна – 2338 миллиметров для нашего примера.

Длину горизонтального профиля рамки-каркаса поможет рассчитать следующая схема. От ширины полотна 800 миллиметров отнимаем 25 миллиметров для каждой из двух вертикальных стоек – именно такая глубина у профиля ручки. Для надежности соединения в них предусмотрен паз глубиной 1 миллиметр, в который вставляются горизонтальные планки при сборке шкафа купе. Таким образом, 800-25-25+1+1=752 миллиметра – длина горизонтальных элементов каркаса.

Следующий шаг – сверление своими руками отверстий для крепежных болтов в ручках каркаса. Для этого измеряем точное расстояние от торца горизонтального нижнего профиля до середины паза для крепления. Переносим значение на вертикальные планки и сверлим отверстия 5 миллиметров в диаметре. Такую же операцию проводим с верхним профилем. Отверстия нужно просверлить через две планки: наружнюю и внутреннюю. Наружное нужно будет сделать шире, рассверлив его до 8 миллиметров. При сборке шкафа, шляпка самореза пройдет сквозь него внутрь, крепление будет осуществляться к внутренней планке.

Таким же образом отмеряются и делаются отверстия для роликов внизу ручек. В итоге на одном вертикальном профиле будет три дырки: две для крепежных болтов и одна для колесиков.

Собирать рамку нужно совмещая отверстия и затягивая крепежные болты. Вверху перед окончательной затяжкой вставляется опора, после чего болт надежно закручивается.

Раздвижные двери в шкаф купе можно сделать, комбинируя материалы, например, низ створки будет из ДСП, а верх – из стекла. Тогда между ними будет располагаться еще один профиль.

Размеры полотен

Ширина и высота материала, из которого будет выполнена дверь, рассчитывается исходя их расстояния между правой и левой ручкой, верхней и нижней рамкой соответственно. Для того, чтобы полотно вошло в рамку без проблем, оставляем зазор 1 миллиметр с каждой стороны. Для стекла и зеркала нужно также учесть толщину уплотнителя, которая тоже равна 1 миллиметру.

Для того, чтобы собрать дверь в шкаф своими руками, раскручиваем рамку и вставляем в профиль полотно. Для стеклянной или зеркальной створки на его торец по всему периметру приклеиваем уплотнитель. Собираем конструкцию, вкручивая саморезы.

Все описанные действия производим для второй двери шкафа.

Установка и регулировка

После того, как вы закончили собирать систему своими руками, двери нужно установить на место. Сделать это можно сначала вставив полотно в верхнюю направляющую, а затем в нижнюю. Первой в шкаф ставится та дверь, которая будет находиться глубже. После монтажа производится регулировка работы системы. Для этого вкручивается или выкручивается болт крепления нижних роликов с помощью шестигранного ключа.

Принимая решение собрать шкаф купе своими руками, вы сэкономите как минимум 50 процентов от его стоимости. Готовая конструкция будет служить долго, и радовать вас своей надежностью.

Мебель, изготовленная своими руками, – это верный способ обзавестись оригинальным предметом интерьера.

Для изготовления дверей шкафа, как и любого другого его элемента, потребуется только наличие каркаса, свободное пространство и фантазия автора.

В качестве основы подойдёт и старый бабушкин шкаф, и сборные конструкции, приобретенные в магазине.

Для того чтобы сделать дверцы для шкафа, понадобятся:

Первым делом необходимо определиться с дизайном двери, который зависит от уже существующего интерьера.

Совет . Створки могут быть как гармоничным продолжением мебельного гарнитура в том же оттенке древесной текстуры или же выделяться за счёт яркого цвета и необычного декора.

Из чего можно изготовить?

Выбор материала зависит в первую очередь от наличия инструментов и стиля помещения. Двери для шкафа можно сделать из:

клееной фанеры . Она не требует тщательной обработки, легко поддается распилу и подходит для интерьеров в стиле лофт, кантри, минимализм;
ЛДСП . Материал отделывается кромкой, поэтому если нет возможности сделать эту процедуру самостоятельно, можно обратиться на мебельную фабрику с точными размерами изделия;
деревянных панелей . Не самый дешёвый вариант, однако, он позволит существенно разнообразить дизайн створок с помощью покраски, наклеенных молдингов и т.д.

Размеры

Величина двери зависит от уже существующего каркаса (это справедливо и для встроенной мебели).

Важно . Максимальная ширина одной створки составляет 60 см, а высота – 1,5 м. В противном случае дверь будет выгибаться.

Если высота шкафа составляет около двух метров, лучше изготовить две высоких створки и две маленьких – для антресоли.

Монолитную высокую дверь можно изготовить, только если материал достаточно плотный и жёсткий . В этом случае на одну дверь крепится дополнительная петля для надёжного крепления и плавного открытия — закрытия створки.

Петли

Выбор крепежа целиком зависит от выбранного материала.

Для фанерных створок подходят полупотайные петли, которые не требуют специального выреза пазов. Для более плотных материалов подходят обычные петли для распашных конструкций:

накладные ;
врезные ;
с чашкой .

Наиболее простыми в плане крепления являются навесные петли накладного характера с помощью саморезов, которые уже идут в комплекте при продаже. При наличии соответствующего инструмента можно установить европейские петли чашечного плана с доводчиками, т.е. системой плавного закрывания.

Изготовление в домашних условиях

Аккуратность – залог получения качественного и красивого продукта, поэтому каждый этап изготовления должен быть максимально подготовлен. Выбранный материал для двери устанавливается на ровную поверхность верстака или обычного стола и закрепляется.

Разметка

После тщательного замера шкафа, необходимо нанести разметку на полотно материала. Для этого необходимо нанести несколько точек или пунктирных линий, по которым будет следовать разрез. Если нет уверенности в том, что срез получится ровным, следует соединить точки для получения ровной однородной линии.

Вырез деталей и обработка

Циркулярной пилой с хорошо заточенным лезвием выпиливаются деталь или детали необходимого размера.

Образовавшиеся на месте среза зазубрины и неровности устраняются с помощью шлифовальной машинки или обычной строительной шкурки.

С помощью зернистой поверхности шкурки можно создать красивый срез в 45 градусов, чтобы двери смотрелись более изящно.

Совет . После проведения работ по обработке, дверцу шкафа необходимо приложить к каркасу, чтобы определить, сходятся ли размеры, насколько ровной получилась створка.

Если работа проведена качественно, можно приступить к декоративному оформлению для этого деревянная поверхность покрывается морилкой или краской , желательно в два слоя. Дверь оставляется на просушку в сухом, хорошо проветриваемом помещении на одни-два дня. После этого дверь лучше покрыть лаком, чтобы максимально сохранить покрытие в течение долгого времени. Чем больше слоёв лака наносится, тем больше проступает глянцевый эффект.

Фурнитура и декорирование

На финальном этапе изготовления к дверце прикручиваются петли и ручки. Последние лучше прикручивать ровно посередине , чтобы амортизация двери достигала максимального эффекта.

Для дверей в классическом оформлении можно приобрести грунтованный под покраску молдинг или уже готовую раму золотистого или серебристого оттенка. Если материал для двери выбран достаточно прочный, в раму можно вставить зеркало.

Установка

Заключительным этапом изготовления дверей является соединение створок непосредственно с самим каркасом. Для этого необходимо прикрутить петли на дверь с помощью саморезов.

Петли должны быть распределены равномерно . Так, если высота двери составляет один метр, то петли прикручиваются на расстоянии по 5-7 см от низа и верха, и одна – ровно посередине.

Чем больше высота шкафа, тем больше петель понадобится для безупречной работы механизма.

На следующем этапе необходимо приложить дверь к заранее нанесенной разметке и прикрутить вторую часть петли. Не стоит сразу сильно затягивать петли, поскольку после установки двери или дверей, необходимо отрегулировать створки.

Выравнивается конструкция по низу и боковым частям. С помощью отвертки можно подкрутить петли, чтобы дверь «села» ровно, без перекосов.

Последний штрих – удаление с помощью растворителя остатков маркера и разметок. Некоторое время механизм петель будет разрабатываться, поэтому процесс открывания-закрывания может быть слегка туговат.

Фото

Если вы уже освоили изготовление дверей и хотите новых подвигов, предлагаем посмотреть на другие варианты:

Полезное видео

Процесс изготовления и установки можно посмотреть на следующем видео:

Заключение

Шкаф с дверцами, которые были изготовлены вручную, — это оригинальный предмет декора, который не только украсит помещение, но и поможет спасти уже, казалось бы, ненужный, предмет мебели. Творческий процесс переделки поможет весело провести время всей, узнать нечто новое и, вполне возможно, обрести новое хобби.

Вконтакте