Пересадка деревьев зимой

Зимняя пересадка деревьев

Зима - это лучшее время для планирования участка и будущих весенне-летних работ по его oзeленению. Куда удобнее не торопиться, примериться, обсудить, что нужно посадить, нарисовать план, в конце концов. Но приходит весна, и за посевной суматохой как-то забываются все грандиозные проекты, придуманные зимой. А ведь оптимальный период для посадки большинства растений крайне недолог и пролетает очень быстро! Бывает, что только в июне садовод, опомнившись, хватается за старые планы - и понимает, что опять опоздал на год.

Чтобы не упустить момент, нужно быть максимально подготовленным к сезону. Необходимо точно знать, что сажать, куда сажать и где взять посадочный материал. Самое время определиться с этими вопро-сами. А часть работы можно выполнить уже сейчас.

Когда нужна зимняя пересадка

Зима - это лучшее время для закладки основы сада, то есть для посадки больших, сформировавшихся деревьев. Странно звучит? Боитесь, что не приживется? Рассмотрим преимущества зимней посадки.

1. Зимняя посадка и пересадка деревьев с замороженным земляным комом наиболее эффективны (как бы это ни удивляло начинающих садоводов). Объяснение этому очень простое. Весь зимний период дерево находится в состоянии покоя. Все жизненно важные процессы максимально замедлены. Значит, после пересадки растению не потребуется немедленно большое количество питательных веществ (добыть которое корни просто не в состоянии, так как травмируются даже при очень щадящей выкопке). А по мере пробуждения весной потребности дерева нарастают постепенно- пропорционально приживаемости корневой системы. Именно благодаря этому зимняя пересадка проходит наиболее благополучно.

2. При пересадке дерева часть корневой системы неизбежно гибнет, но зимой жизненные процессы замедлены, листьев нет, следовательно, испарение минимально. Значит, стресс после пересадки сводится к нулю. После пересадки летом дереву сложно восстановить потерянную влагу, поэтому более безболезненной для дерева будет пересадка зимой, когда потери влаги минимальны.

3. Посаженные зимой взрослые деревья дадут вам фору во времени. Весной можно будет приступить уже ко вто-рому этапу озеленения - посадке небольших декоративных растений. Таким образом, процесс облагораживания участка не будет растянут на всё лето, и в первый же год после начала освоения вы сможете получить конкретный наглядный результат.

4. Чем старше дерево, тем труднее его пересадить на другое место. Пересадка зимой обычно рекомендуется для взрослых деревьев от 3 до 10 лет, но можно пересаживать и более взрослые экземпляры, в зависимости от вида дерева.

5. Долгая зима в средней полосе России - сама по себе источник огромных возможностей для зимних мероприятий в саду. Освоив зимнюю пересадку, вы реально сэкономите время.

При всех преимуществах зимней пересадки помните о главном ограничении: при наступлении морозов ниже -17°C ветви деревьев становятся крайне хрупкими. Поэтому в сильный мороз работы проводить нельзя.

Несмотря на то, что дерево в состоянии покоя вроде бы никак не реагирует на зимнюю пересадку непосредственно после проведения работ, нужно соблюдать основные правила по пересадке, чтобы впоследствии дерево прижилось. Это правильная подготовка будущих посадочных мест (обогащение почвы, обеспечение надлежащего дренажа), выбор здорового посадочного материала, определение оптимального размера прикорневого земляного кома, соблюдение правил ухода за посадками.

Выбор материала для зимней посадки

Поскольку обычно зимняя пересадка используется для перемещения крупномеров, остановимся на них подробнее. Во-первых, растения должны быть соизмеримы по размеру с участком, на котором они будут расти. В противном случае вы можете получить «тополь на Плющихе» - -крупное дерево будет резко выбиваться из линии прочих посадок, и будет смотреться нелепо. Еще дерево может сильно вырасти в будущем - поэтому, выбирая дерево в питомнике, необходимо учитывать его параметры во взрослом состоянии.

Во-вторых, нужно учитывать природные и климатические условия, а также особенности рельефа участка. Как бы вы ни возились с посадками, если выбрано местоположение, не подходящее для данной породы - растение всё равно не приживется.

В-третьих, многое зависит от выбранной вами породы. Наиболее хорошо реагируют на пересадку ель, пихта, туя западная и другие хвойные деревья. Из лиственных пород деревьев в зрелом возрасте хорошо переносят пересадку липа, различные виды клена, орех маньчжурский, каштан конский, рябина, черёмуха, плодовые культуры (слива, яблоня, груша).

Точно так же, как и при весенней посадке, выбирая материал, следите за тем, чтобы стволы, ветви и корни не имели признаков повреждения вредителями или симптомов болезней. Для зимней пересадки деревья должны быть абсолютно здоровыми, не подмёрзшими и не старше 20 лет. И конечно, при пересадке необходимо соблюдать существующие нормы и расстояния между стволами деревьев, расстояния до стен домов и заборов.

Технология зимней пересадки

Процесс пересадки крупномеров сам по себе достаточно трудоемкий, но все-таки реализуемый в масштабах дачного участка. Необходимо выкопать дерево с комом земли, в котором сохранено от 80 да 95% корневой системы. Для этого необходимо точно знать биологические особенности перемещаемой культуры.

После выкопки дерева ком оборачивается редкой тканью (грубой сетчатой мешковиной) и стягивается сверху стальной сеткой, защищающей от повреждений. Такой способ упаковки называется «закрытая корневая система». Не обернутый в мешковину ком может легко треснуть или рассыпаться, тогда корни будут повреждены, а дерево может погибнуть. Деревья с закрытой корневой системой можно сажать весь зимний период. Другой вариант уплотнения кома с корневой системой - ком после выкопки выдерживается несколько дней, чтобы наружный слой почвы замерз и превратился в монолит.

Посадку растений необходимо производить в заранее подготовленные ямы, размер которых должен соответствовать размеру кома растений с большим запасом по ширине и высоте. Чем больше возраст дерева, тем шире и глубже должна быть посадочная яма. В рыхлой почве дерево мажет смещаться, поэтому не стоит делать яму слишком большой. Но дно ямы для посадки дерева должно быть рыхлым для свободного роста корней.

При посадке на дна ямы насыпается слой плодородного грунта (его нужно заготовить и держать в тепле заранее). При посадке сетка и мешковина не снимаются, иначе повредятся корни. Обвязка кома не препятствует дальнейшему росту корней, и через один-два летних сезона обвязка полностью распадается.

При засыпке ямы земля сильно утрамбовывается. Верхний край кома должен быть выше уровня почвы на 10-20 см, так как весной земля осядет, и дерево немного опустится. После посадки пространство вокруг ствола укрывают сухим торфом, мхом, соломой, лапником и снегом. Во избежание наклона и падения дерева весной его необходимо подвязывать к нескольким (обычно двум или четырем) кольям «восьмеркой».

В некоторых случаях великовозрастные деревья можно пересадить на небольшое расстояние, вырыв траншею и передвинув дерево тросами.

Уход за посадками

Дальнейший послепересадочный уход за растениями призван как можно быстрее восстановить все жизненные функции пересаженного дерева.

Очень важно создать оптимальный режим влажности почвы в зоне залегания корне-вой системы. Оптимальный уровень влажности корнеобитаемого слоя составляет до 60% от полной полевой влагоемкости. Также необходимо следить за влажностью возду-ха на уровне кроны деревьев.

Если взять наиболее часто встречающийся в садоводческой практике вариант дерново-подзолистой среднесуглинистой почвы, средней по механическому составу, уровню плодородия и содержания гумуса, то режим следующий. Полив начинают в апреле пос-ле оттаивания корнеобитаемого слоя почвы. В первое лето до середины августа полив проводят еженедельно, независимо от погодных условий, 2-3 раза в неделю, в сухую погоду - 3-5 раз в неделю.

Норма полива зависит от высоты дерева-крупномера и составляет 30 л воды на 1 м роста дерева в сутки. Оптимальным временем для поли-ва считается период до 11 ч утром и после 18 ч вечером. Температура воды 15...20°C , полив водой ниже 14°C недопустим - ростовые процессы замедляются, приживаемость снижается, а дерево легче поражается инфекциями и вредителями.

Чтобы простимулировать растение к росту и развитию, можно применить растворы регуляторов роста растений из группы ауксинов, способствующих развитию придаточных корней. Не забывайте также о подкормках: необходима комплексная система минерального питания растений, состоящая из 2-3 корневых и 2-4 внекорневых подкормок с до-бавлением микроэлементов.

В итоге дерево, «проснувшись» весной на новом, правильно подготовленном для него месте, зазеленеет на радость хозяевам, будто ничего и не случилось.

Довольно часто с проблемой пересадки крупномеров садоводы сталкиваются, когда начинают возводить пристройку к дому - получается, что дерево мешает, а спиливать жалко. Привожу конкрет-ный пример из личной практики, как можно решить эту проблему.

Несколько лет назад пришлось применить все знания и силы для спасения яблони. Крупная, здоровая и плодоносящая яблоня мешала перестройке дачи. Спиливать такое дерево, конечно, не хотелось. Вариант пересадки весной или осенью мы отмели - яблоня могла сразу погибнуть, поскольку повреждалось много корней, да и сохранить земляной ком было трудно. Поэтому мы остановились на зимней пересадке - ведь в замороженном коме почвы можно максимально сохранить корневую систему.

Подготовительный этап отнял немало времени и сил. Осенью вокруг яблони выкопали траншею глубиной 70 см и шириной 40 см на расстоянии 1,2 м от ствола. Два толстых корня, уходивших вбок, пришлось перерубить. На новом месте заранее подготовили посадочную яму (1,5х1,5х0,6 м) и достаточное количество листового перегноя, смешанного с верхним плодородным слоем, для засыпки промежутков.

Когда почва хорошо промерзла, а температура установилась на уровне -10°C , мы приступили к пересадке. Тут, конечно, пришлось и соседей позвать, и самим попотеть. С помощью балок-рычагов и троса вытянули яблоню и на пленке волоком перетащили на новое место. Ещё несколько корней пришлось подрубить, да и промерзшая почва поддавалась только лому. Ком оборачивать не стали - он и так хорошо промерз.

Дерево установили в яме (относительно сторон света расположили так же, как и раньше), привязали ствол к 4 крупным кольям и засыпали промежутки плодородной почвой. После пересадки поверхность замульчировали торфом слоем 20 см. И начали ждать результата.

А весной нас ждал приятный сюрприз: дерево отлично прижилось. Правда, в первый год после пересадки цвести яблоня отказалась, только давала небольшие вегетативные приросты. Но спустя два года плодоноше-ние восстановилось, и все пошло своим чередом.

Так что пробуйте, пытайтесь - и все получится!

П. Панов , эколог

В каком месяце сажать на своём приусадебном участке кусты и деревья, зависит от ряда факторов. Необходимо учитывать климатические особенности региона, характеристики сорта, погоду, время прихода заморозков. Посадка деревьев осенью предпочтительна для южных городов и средней полосы, где зимы бывают не очень снежными, холода наступают не раньше конца октября. Однако подсадить на участке новые культуры допустимо и весной, что чаще всего практикуется в северных регионах.

1. Достойный выбор материала. В конце фазы плодоношения (летом) можно оценить не только характеристики саженца, но и объем, вкус плодов в конкретном сорте.
2. Если не пропустить сроки, растения успевают до зимы окрепнуть, укорениться и прижиться на участке. На них появляются новые корешки, которые уже с наступлением весны активно растут.
3. Дожди осенью более часты, чем летом, что снижает количество необходимых поливов. Рыхлая воздухопроницаемая почва способствуют хорошему укоренению саженца, что позволяет подготовить растения к зиме.

Посадка кустарников осенью имеет свои недостатки:

1. Посадочный материал представляет собой неокрепшие саженцы куста или дерева. С наступлением ранних заморозков, резких перепадов температуры, чересчур обильных дождей они могут не укорениться и погибнуть в холодную снежную зиму.
2. Разнообразные вредители при отсутствии пищи могут поедать кору плодовых деревьев и кустарников, что значительно снижает шансы на укоренение растения.

Необходимо учитывать и количество снега, которое выпадает в определённом регионе. Если наст слишком большой и тяжелый, тонкие стебли и ветви могут сломаться под его тяжестью.

Какие плодовые кусты и деревья сажают осенью

Осенью можно сажать такие плодовые деревья:

• вишня;
• персик;
• миндаль;
• яблони;
• черешня;
• абрикос;
• слива.

Практически любые плодовые кустарники, за исключением облепихи, оптимально высаживать в осенний период. Зимостойкими сортами считаются:

• орех;
• смородина;
• хвойные;
• некоторые виды груши;
• жимолость;
• крыжовник;
• арония.

После осенней посадки не приживаются саженцы, привезенные из южных районов. Они не в состоянии перенести минусовые температуры и большое количество снега.

Сроки проведения посадочных работ

Осеннюю посадку деревьев необходимо проводить в такие сроки:

• в городах средней полосы – с конца сентября до конца октября;
• в теплых частях страны – с последней декады сентября до середины ноября.

Растения могут быть высажены и позже, ориентироваться следует на погоду. В южных широтах зима в целом наступает в конце ноября или начале декабря. Если до этого периода держится плюсовая температура, отсутствуют обильные дожди, снег и ночные заморозки, можно заниматься работами по высадке.

Технология посадки деревьев

Посадка плодовых деревьев осенью имеет определенные нюансы. Важно выбрать сторону участка, где больше света и низкое (минимум 1,5 м) залегание грунтовых вод.Некоторые культуры, например, персик, черешня, малина без должной освещённости не дадут хорошего урожая.

Подготовка места и грунта

Перед выбором места учитывайте размер будущего растения, а именно корней и кроны куста/дерева. Также необходимо делать отступы от дома, коммуникаций и хозяйственных пристроек.

Расстояние рассчитывается исходя из высоты дерева:

• высокорослые, достигающие 20–25 м, размещают минимум за 35 м от строения;
• низкорослые виды – от 4,5 м.

Некоторые культуры в соседстве дают плохой урожай и мешают друг другу, лишая освещенности. Не рекомендовано соседство яблони с алычой, персиком, абрикоса с вишней, грецкого ореха со многими плодовыми культурами.

Подготовка ям заключается в следующем:

1. Размер определяется исходя из диаметра корней. Косточковые породы требуют яму минимум 40 см в диаметре глубиной до 60 с, для семечковых ямка должна иметь диаметр до 80 см и аналогичную глубину.
2. Не рекомендуется обрезать корни. Если саженец не помещается в лунку, ее диаметр нужно увеличить.
3. На дне ямы устраивают дренажный слой из щебня 20-40 мм, песчано-гравийной смеси или речной гальки.
4. Верхний слой снимается аккуратно, в дальнейшем к нему будут вноситься подкормки минерального или органического происхождения.

Два года после высадки саженец будет полностью питаться веществами, которые находятся в грунте посадочной ямы. Поэтому так важна первоначальная подкормка.

Как готовить саженцы

При выборе посадочного материала обращайте внимание на внешний вид растения:

• корни должны быть расправлены и не загнуты вверх;
• на корневой системе должен быть ком влажной земли;
• слишком много листьев на саженце могут говорить о том, что в тканях недостаточно влаги;
• если видны невызревшие побеги, значит, саженец выкопали до опадения листьев;
• на коре не должно быть видимых трещин, гнили и других повреждений.

Хороший саженец – ровный, с минимум 5-6 побегами, без изогнутых участков ствола и ветвей.

Схема высадки

Техника посадки саженцев плодовых деревьев осенью:

1. Размещайте саженцы с южной стороны участка. Большинство фруктовых культур теплолюбиво, нуждается в хорошем освещении. С северной стороны лучше высаживать высокорослые деревья.
2. Подготовьте саженец – засохшие части корневой системы удалите секатором, увлажните с помощью мокрого куска ткани или пульверизатора.
3. В центр выкопанной лунки установите деревянный колышек, на дне сделайте холмик.
4. В центр этого холмика поставьте саженец, чтобы он находился минимум в 5 см от колышка. Прививка должна располагаться на 3 см над уровнем грунта.
5. Засыпьте землей яму, аккуратно прижимая руками. Проведите мульчирование.

Предварительно снимите верхний слой грунта, поместите его в большую емкость. Сюда необходимо внести подкормки и засыпать место вокруг саженца.

Тонкости посадки кустарников

Кустарники лучше высаживать на участок в первой декаде сентября, чтобы до зимних холодов они успели укорениться и не повредились заморозками. Техника высадки зависит от того, хотите ли вы получите отдельностоящие кустики или живую изгородь.

Подготовка места и почвы

Размеры посадочных лунок должны соответствовать параметрам корневой системы. Боковые корешки – иметь возможность за счёт роста в стороны получать из всех слоев почвы питательные вещества и воду.

Ямы для кустарников подготавливаются следующим образом:

1. Для создания природного забора из кустов необходимо выкопать длинную траншею. В самом низком месте выкопанной ямы сделайте отвод воды. Если же уклон участка отсутствует, создают искусственный наклон путём удаления верхнего слоя грунта.
2. Некоторые кустарники, например туя, подходят для создания живой изгороди. В этом случае также можно сделать траншею, глубина которой будет составлять 50-60 см.
3. Растениям среднего размера требуются траншеи глубиной до 50 см.
4. Из самых мелких кустарников можно создавать невысокие бордюры. В этом случае траншея не будет превышать 35 см в глубину.

Ширина ямы также варьируется в зависимости от размера саженцев:

• однорядная посадка – 50 см;
• средние кустарники – до 40 см;
• небольшие саженцы – на ширину лопаты.

Как и в случае с высадкой деревьев, снимается верхний слой грунта толщиной около 12 см и откладывается в отдельную емкость для внесения подкормки.

Обработка посадочного материала

Когда саженцы приобретены заранее, их необходимо оградить от засыхания, обернув корневую систему намоченной тканью и перенести растения в прохладное место. Если саженец куплен слишком поздно, лучше прикопать его до следующего периода посадки. Подготовительные этапы:

• корешки подрезают до появления здоровых тканей, высохшие корни удаляются секатором;
• за 1,5 часа до переноса в ямы корневая система обильно поливается;
• растение переносится в яму с налипшим земляным комом;
• некоторые культуры требуют перед посадкой обрезки побегов.

Необходимо удалить все засохшие побеги и корни, а также поломанные, с признаками заболеваний, трещинами. Используйте острый инструмент, чтобы не задеть здоровые ткани растения.

Технология высадки

Схема посадки кустов:

1. В выкопанную лунку необходимо вбить заостренный колышек из дерева на глубину около 20 см. Высота колышка должна быть около 1-1,5 м. Он необходим для дальнейший подвязки растений (штамбовых сортов) и укрепления на участке грунта.
2. Перед посадкой около 15 минут корни саженцев должны быть на открытом воздухе. Для этого уберите упаковку или влажную ткань, разложите посадочный материал около выкопанных лунок.
3. На дно лунки насыпьте растительную землю и сформируйте холмик в форме конуса высотой минимум половины глубины. Учитывайте характер разветвления и форму корневой системы.
4. Поставьте саженец и распрямите руками корни по конусу. Он должен находиться строго вертикально и на расстояния 5 см от колышка.
5. Учтите, что при последующих поливах грунт осядет. Поэтому саженец должен находиться на 5 см выше обычной поверхности садового участка, корневая шейка не заглубляется в яму.
6. Послойно засыпьте почву, уплотняйте ногами к внешней стороне лунки. Это поможет избежать появления пустот и слишком сильной усадки при поливах.
7. Полностью засыпьте всю корневую систему, аккуратно утрамбуйте. Отцентрируйте положение саженца и привяжите его мягкой веревкой к колышку на высоте примерно 1,5 мот грунта.

Для не штамбовых форм кустарников в качестве укрепления можно использовать не колышек, а округлую лунку, которая организуется по диаметру посадочной ямы.

Сразу после посадки кустарников и фруктовых деревьев необходимо полить саженцы. Мульчирование проводят торфяной крошкой, толщина слоя должна быть около 2 см. Это позволит сократить испарение влаги. Кроме торфа можно использовать смесь земли и песка, измельченную кору деревьев и другие природные материалы.

В качестве подкормки применяют готовый или сделанный самостоятельно стимулятор роста. Он добавляется в воду, используемую при поливе. Это будет способствовать быстрому укоренению растений.

При работе с кустарниками или деревьями учитывайте климатические условия. Невысокие температуры Урала или Сибири подходят для выращивания акклиматизированных или районированных сортов, которые смогут перенести ранний приход заморозков и снежную ветреную зиму. Ранняя копка саженцев, если она проводится до облета листвы, может привести к тому, что кустики с невызревшими побегами подмерзнут и погибнут. Выбирайте посадочный материал без листьев, не пересушенный, без поломанных или сухих корешков.

Вот настали морозы, земля постепенно остывает, промерзает, скоро ее укроет снег. Казалось бы, что в такое время можно делать на участке?

Но не все садовые работы по озеленению нужно откладывать до весны. Например, что касается посадки взрослых деревьев – так называемых крупномеров – зимой наступает единственное возможное для этой работы время.

Дело в том, что за сутки взрослое дерево с большой кроной испаряет столько воды, что поврежденные при пересадке корни не в состоянии будут пополнить запас влаги – и тогда дерево погибнет. Поэтому чем старше и чем больше дерево, тем сложнее такой крупномер пересадить.

Зимой дерево находится в фазе покоя, оно "спит" – жизненные процессы замедленны, листья давно уже сброшены – влага через них не испаряется. Поэтому риск для здоровья дерева при пересадке в холодное время значительно снижается.

Конечно, даже и в это время можно пересадить не любое дерево – очень малы шансы того, что пересадив в периметр участка лесного великана, вы получите весной ожившее здоровое дерева. И оставим в стороне факт, что такие пересадки деревьев из леса без специального разрешения незаконны. При выкапывании дерева, выкорчевывании его из земли неизбежно травмируются корни.

В специальных питомниках, где разводят деревья для дальнейшей продажи, корни крупномеров ежегодно подвергают специально формовке – чтобы корневая система росла компактно. Когда корни таким образом удерживаются в определенном объеме почвы, при выкапывании они травмируются гораздо меньше, а значит дерево на новом месте лучше приживется и не будет болеть.

Выкопка и перевозка крупномера

После выкопки крупномера, для сохранения корневого кома используются две технологии:

1. Крупномеры с открытой корневой системой стоят дешевле. После выкопки из почвы такое дерево нужно оставить несколько дней при постоянном морозе, чтобы корневой ком замерз и превратился в единый монолит. Только в этом случае замерзший слой почвы будет способен защитить корни от повреждения при транспортировке и посадке. Способ не очень удобен в средней полосе, поскольку зимы не радуют постоянством температур – после морозов может придти оттепель, корневой ком отмерзнет, почва может осыпаться и корни запросто могут быть повреждены.

2. Крупномеры с закрытой корневой системой – более надежная покупка. Хотя такие деревья стоят дороже, шанс на сохранения невредимыми их корней гораздо больше, а это залог успешной приживаемости и дальнейшего здоровья дерева. Суть метода состоит в том, что после выкапывания корни дерева стягиваются металлической сеткой, а сверху – оборачиваются мешковиной.

Обратите внимание: перед посадкой крупномера не снимают ни сетку, ни мешковину, чтобы избежать повреждения корней. Когда дерево начнет приживаться в земле, корни будут расти и постепенно (обычно за 2 сезона) разрушат обвязывающие их материалы. Так что сетка и мешковина нисколько не мешают росту корней дерева.

Посадка крупномера

Яму для посадки крупномера нужно готовить заранее (с осени, когда земля еще теплая). Яма должна быть немного больше, чем корневой ком дерева, но запас по ширине и высоте должен быть совсем небольшим – иначе дерево может сильно смещаться, особенно если почва рыхлая.

На дно ямы перед посадкой насыпают слой плодородного грунта. Примерьте глубину ямы – корневой ком дерева должен выступать над землей на 10-15 см – весной почва естественным образом даст усадку и дерево окажется на нужном уровне.

Когда яма готова, помещают корневую систему крупномера в яму и начинают засыпать землей, сильно ее утрамбовывая. Поскольку в зимнее время вам будут попадаться смерзшиеся комья земли – имейте ввиду, что их нужно дробить на куски размером не более половины кулака.

Когда посадка завершена, пространство вокруг ствола закрывают соломой , лапником, сухим торфом, а сверху нагребают снега.

Вокруг дерева втыкают 3-4 колышка – чтобы крепко держались. Дерево фиксируют, привязывая к этим колышкам.

Весной после усадки в яму подсыпают земли. Если дерево накренилось, то веревки, которыми оно привязано к колышкам, ослабляют. Затем дерево выравнивают, чтобы стояло прямо, и вновь привязывают к колышкам. Возможно, эту процедуру придется проделать несколько на протяжении первого года после посадки крупномера.

Пока дерево не займет устойчивую позицию, его не отвязывают от опор. Должно пройти по крайней мере 1-2 года.

Отвечает Наталия Дударева, инженер садово‑паркового строительства и дачница:

Крупномерные деревья (высотой от 2,5 м) действительно можно высаживать зимой. Но залог успеха - в тщательном соблюдении многих важных условий.

Прежде всего так поступать можно только с качественным посадочным материалом. Те пушистые и красивые деревца, которые предлагаются зимой продавцами различных садовых точек, не всегда подходят для посадки.

Какое дерево можно покупать?

1. Выращенное со знанием дела. Не в лесу, а обязательно в питомнике, где оно было несколько раз пересажено с места на место (или перевалено из меньшего горшка в больший), чтобы сформировать компактный корневой ком. В отличие от своих лесных сородичей деревья из питомника «воспитаны в привычке к пересадкам» (либо выращены в контейнерах вообще без повреждения корней), поэтому гораздо легче приживаются на новом месте.

2. Правильно выкопанное, с упакованным в мешковину и стальную сетку либо в агроконтейнер корневым комом.

3. Аккуратно доставленное в торговую точку. Корневой ком должен остаться целым, нерассыпавшимся (часто это сложно увидеть), а ствол и ветки - неповреждёнными.

4. Защищённое от морозов при хранении. Дело в том, что корни растений более чувствительны к холоду, чем ветви. К примеру, если вы покупаете дуб, все манипуляции с ним (выкопку, перевозку, посадку) можно проделывать при температуре не ниже -5 °C. А если дерево придётся хранить на торговой площадке, то его корневой ком должен быть частично прикопан в землю и дополнительно засыпан со всех сторон опилками или торфом слоем толщиной не менее 25-30 см. Сосны без ущерба для себя выдержат до -15 °C, а ели с успехом сажают даже при -20 °C. Но хранить их всё равно нужно, тщательно утеплив корни.

Фото: Кадр youtube.com

К сожалению, приобретая посадочный материал не в питомнике, у производителя, а у перекупщиков, вы вряд ли сможете проверить, откуда он взялся, при какой температуре его выкапывали, правильно ли упаковали, как хранили и перевозили. Велик риск купить уже погибшее деревце и узнать об этом только весной. К тому же возврат и обмен растений нашим законодательством не предусмотрен - все убытки несёт покупатель.

И последнее. Сама посадка больших деревьев зимой - это отдельная и довольно сложная работа. Как правило, готовиться к ней необходимо ещё с осени (копать ямы, заготавливать землю для засыпки и т. д.), а проводить только в подходящий по температуре день.

Вот и решайте - нужно ли вам это? По-моему, нет. Гораздо проще сажать в традиционные сроки - весной или осенью.

Новогодние обещания

Ещё одно уже ставшее традиционным новогоднее предложение - хвойные в горшках. Мол, можно «одним выстрелом убить двух зайцев» - поставить дома красивую ёлочку, нарядить, отпраздновать Новый год и Рождество, а потом вынести её на улицу и зимой либо уже весной посадить в саду.

Не верьте! Ёлочку (сосенку, пихточку и т. п.) с корнями нельзя заносить с улицы домой, в тепло, больше чем на 1-3 дня. Ведь зимой деревья, как известно, спят, и все жизненные процессы в них заторможены. Чем ниже температура вокруг, тем крепче спячка. Длительная оттепель с температурой +5 °C уже может спровоцировать их постепенное пробуждение (особенно если деревца привезены из Европы), ну а при температуре +20...+25 °C, нормальной для наших жилищ, растения стремительно просыпаются. И вспять процесс уже не повернёшь. Отправить такую ёлочку обратно на мороз - значит, увы, погубить.

В общем, какие бы замечательные корешки и прекрасные вершки ни были у деревца, оно, как правило, не имеет шанса на жизнь, если проведёт в натопленной комнате более двух дней. Согласны ли вы большую часть праздников провести без ёлки в доме, а вечером 1 января как следует потрудиться в саду? Тогда покупайте! Но сначала внимательно перечитайте то, что написано выше про качество и условия хранения растений.

Зимняя посадка деревьев в последнее время становится все более популярной. Ведь только таким способом можно сажать крупномеры - деревья и кустарники нестандартно крупных размеров. В этом случае вы можете сразу создать красивый ландшафт на своем участке, не дожидаясь, пока подрастут маленькие деревца.

На чем основана зимняя посадка, а точнее сказать, пересадка растений? С приходом осени все жизненные процессы замедляются, дерево переходит в состояние покоя, погружается в глубокий сон. Поэтому оно, в отличие от молодых, посаженых осенью, саженцев, практически не страдает от пересадки. Зимние посадки незаменимы, когда речь идет о пересадке взрослых деревьев. Чем старше дерево, тем сложнее пересадить его на другое место: большая крона, огромная листовая поверхность испаряют за сутки большой объем воды, восполнить который поврежденная корневая система не в состоянии. Зимой же у растения все жизненные процессы замедлены, к тому же листьев нет, а значит, почти нет испарения, и дерево не страдает от иссушения. Поэтому при летней посадке можно использовать деревья лиственных пород не выше 4-5 м, хвойных - 3,5-4 м, зимой же возможна пересадка деревьев высотой до 14 метров.

Деревья для зимней посадки

При посадке зимой лучше всего приживаются лиственница сибирская, ель и сосна. Затем следуют рябина, липа, береза, клен американский, тополь, вяз, клен остролистный. Но и их пересадка допускается при температуре не ниже 15 градусов мороза.

Саженцы при зимней посадке надо брать в питомнике - лишь они имеют хорошо сформированную корневую систему и специально подготовленный для зимней пересадки земляной ком. Для этого в питомнике выбранные экземпляры еще летом окапывают траншеей и заполняют ее плодородной землей. Постепенно обрезанные корни восстанавливаются, и к осени дерево готово к пересадке. Его вновь окапывают и оставляют до промерзания, а зимой перевозят на новое место и сажают в заранее подготовленную яму. Ее размеры зависят от возраста саженца. Так, для саженцев высотой до 1 м копают яму 100х60 см, а для растений более полутора метров - 150х85 см.

Подготовка посадочной ямы и посадка саженцев

Прежде чем приступать к зимней посадке деревьев, нужно с осени подготовить посадочную яму. Готовя посадочное место, верхний плодородный слой сложите отдельно от нижнего. Затем внесите на дно ямы сухой навоз или перегной и верните плодородный слой почвы. Если почва на участке бедная, то при заправке посадочной ямы ее придется перемешать с перегноем или плодородной землей. Не забудьте про удобрения. Ведь дерево будет расти долго, а внести питание в почву на достаточную глубину - сложная задача. Поэтому сделайте запас на будущее. Лучше использовать комплексные удобрения с полным набором макро и микроэлементов, которые слабо растворимы в воде. Эти удобрения насыщают почву питательными веществами постепенно и поэтому подходят для осеннего внесения. Если же под рукой нет комплексных удобрений, их можно заменить хлористым калием в сочетании с аммонизированным суперфосфатом. Если почвы кислые, внесите раскисляющие материалы (известь, мел, доломитовую муку).

При посадке корневая шейка саженца должна быть заглублена не более чем на 2-3 см с учетом усадки земли в яме. Вынутой землей засыпают яму, а затем мульчируют торфом приствольный круг дерева.