Как приклеить деревянный брусок к бетонной стене. Соединяем дерево с бетоном

Даже человек, далекий от строительства, должен понимать, что в процессе возведения такого сложного сооружения, как дом, часто приходится соединять между собой различные строительные материалы, отличающиеся своими физическими показателями. Разные свойства порой делают их трудносовместимыми между собой, особенно когда требуется надежно скрепить такие различные стройматериалы, как дерево и бетон.

Крепление бруса к фундаменту дома при возведении сруба или лаг к бетонному полу — типичные примеры стоящих перед строителем задач по скреплению разнородных материалов.

Рассмотрим вопрос возможных вариантов надежного крепления бруса к бетонному фундаменту, а затем и лаг к аналогичному полу.

Общие вопросы крепления бруса

При строительстве деревянного дома в виде сруба или каркасного жилища часто возникает вопрос, как надежно крепить брус к бетонному фундаменту, как нижние венцы скрепить с поверхностью бетона максимально надежно, чтобы можно было не беспокоиться о безопасности конструкции. Деревянный брус крепится к ростверку двумя методами, известными уже достаточно давно: это жесткая фиксация и накладная установка.

1. Как следует из самого названия, суть первого метода заключается в надежной фиксации деревянного бруса к бетонному основанию с помощью нескольких специальных фундаментных болтов или стальных хомутов. Если вы решите использовать болты, то такой способ крепления будет постоянным и неразборным, а крепление с помощью хомутов предполагает возможность разобрать при необходимости всю конструкцию.
2. Накладное крепление заключается в простой установке бруса поверх ростверка без всякой фиксации. С одной стороны брус оказывается незакрепленным и подвижным, но благодаря своему весу он надежно устанавливается и без дополнительного крепления.

Понятно, что первый вариант гораздо надежнее и дает больше гарантий надежности крепления бруса к бетону фундамента. Но второй вариант более распространен. Это связано с меньшей сложностью монтажа и, соответственно, меньшей стоимостью. А довольно значительная масса всего сооружения придает достаточную надежность скрепления с основанием и неподвижность нижнего венца сруба.

Вам придется самостоятельно выбрать тот вариант, который подходит для вашего случая. Если в вашей местности нет сильных ветров, общая масса дома будет довольно существенной, а строители уверены в надежности накладного варианта, то, возможно, стоит выбрать более дешевый вариант.

Вернуться к оглавлению

Жесткое крепление бруса к фундаменту

Крепление первого бруса к фундаменту происходит с помощью анкерных болтов и только после полного затвердевания фундамента.

Для проведения жесткого крепления бруса к таким распространенным видам фундаментов, как плитный или ленточный, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий. Их можно осуществить еще на стадии возведения основания или сразу после окончания заливки или установки. Заключаются они прежде всего в том, что еще на этапе заливки бетона в ростверк основания (бетонной ленты или плиты) внедряют специальные фундаментные болты шпильками вверх. Именно к этим шпилькам и будет крепиться брус будущей конструкции. Сам процесс крепежа будет заключаться в насаживании бруса заранее подготовленным отверстием на шпильку и прикручивании его с помощью контргайки. Плотно скрученная пара шпилька-контргайка надежно прикрепляет брус к поверхности ростверка.

Рассмотрим процесс на примере плитного фундамента подробней и по этапам:

1. Итак, после окончания заливки фундамента в сырую массу бетона погружают те самые фундаментные болты шпильками вверх, а основаниями вниз (они могут быть конической формы или просто изогнуты). Расстояние между болтами должно составлять не менее полуметра, а каждый отдельный деревянный элемент должен быть скреплен не менее чем двумя точками фиксации.
2. Следующим шагом подготавливают брус. Подготовка заключается в просверливании отверстий для фундаментных болтов. Тут нужно быть внимательным при измерении.
3. Если вы еще не проверили ровность ростверка, то самое время это сделать. Необходимо проверить горизонталь и устранить все возможные дефекты — углубления залить раствором, выпуклости стесать. Крепить брус можно только к ровной поверхности бетона.
4. На четвертом этапе необходимо уложить гидроизоляцию, в большинстве случаев это простой рубероид. Укладывать брус непосредственно на бетон нельзя.
5. Затем на рубероид укладываются подготовленные деревянные конструкции. Брусья должны лечь так, чтобы в просверленные отверстия вошли все шпильки от болтов.
6. Как соединять углы — решать вам. Можно соединять в лапу или в чашу. Если вы хотите придать большую надежность соединению, то воспользуйтесь металлическими уголками для скрепления брусьев, которые крепятся к ним с помощью саморезов.
7. На последнем этапе начинаем скручивать конструкцию с помощью контргаек, подложив под них предварительно шайбы. Для того чтобы избежать перекоса конструкции, гайки закручивают понемногу и параллельно. То есть делаем несколько оборотов одной гайки, после переходим ко второй и совершаем и там столько же оборотов.

Этот процесс описан для плитного основания. Чтобы крепить брус к ленточному фундаменту, необходимо проделать все те же операции, кроме установки фундаментных болтов.

Вернуться к оглавлению

Свайный фундамент и крепление к нему бруса

В некоторых местностях использование плитного или ленточного фундамента затруднено, там подходят только свайные или винтовые варианты основания будущего дома. Поэтому вопрос крепления к ним бруса актуален для многих домовладельцев. Тут крепление проходит по чуть иной схеме. После установки свай к их верхней части крепятся специальные П-образные стальные оголовки. Между стальными пластинами этой оголовки укладывается балка бруса, а затем через отверстия в этих пластинах брус скрепляется с помощью саморезов или шпилек. Если вы хотите использовать шпильки, то вам придется просверливать насквозь еще и брус. Это не даст лучшего скрепления по сравнению с саморезами, но хлопот доставит намного больше. Так что рекомендуется выбирать именно последний вариант крепления. Проанализируем и этот вид крепления пошагово:

1. Предварительно необходимо подготовить брусья, нарезав их по имеющимся параметрам. Брусья нужно использовать с квадратным сечением.
2. Вторым этапом идет установка оголовков. Для этого на сваи выкладывают подготовленные отрезки бруса, а под них вставляют стальные уголки-скобы. Измерив таким образом ширину бруса, оголовки скрепляют со сваями с помощью сварки. После этого приваренные уголки используются как маяки для крепления оставшихся оголовков. Брус на это время можно уже убрать.
3. В этом виде крепления тоже необходимо проложить гидроизоляцию между сталью оголовков и деревом бруса. Самым распространенным видом изоляции выступает обычный рубероид. Контакт дерева с бетоном и сталью недопустим.
4. Остается только уложить подготовленные балки, скрепив их в углах между собой укладкой в лапу, в чашу или посадив их на шипы.
5. Вся подготовка завершена, можно проводить скрепление нижнего бревна сруба или бруса легкого каркасного дома со сталью оголовков. Как уже говорилось, можно скрепить шпильками (тогда придется сверлить отверстия в дереве) или саморезами. Рекомендуется выбрать последний вариант, так как первый не дает никаких преимуществ, а хлопот прибавит.

Установка бруса без жесткой фиксации проходит по следующей схеме. Для этого на сваю крепится не П-образное, а Т-образное стальное навершие.

Вернуться к оглавлению

Крепление лаг к бетонному полу

Второй распространенный в строительстве случай крепления деревянного бруса к бетонной поверхности — это установка лаг на бетон пола. Современные методики оборудования пола очень разнообразны: тут используются различные изоляционные материалы, теплые полы, разнообразные растворы для выравнивания и облагораживания половой поверхности и т.д.

Но и сегодня вариант с установкой обычных деревянных лаг вполне актуален как для домов, так и для квартир. Такой метод укладки полов используется, как правило, в домах, где нет проблем с высотой потолков, но при этом хотелось бы сэкономить на дорогостоящих изолирующих материалах.

Вернуться к оглавлению

Процесс крепления лаг

Крепить лаги к бетонному полу довольно просто, для этого необходимо лишь запастись тремя вещами — материалом, инструментами и терпением. Такие работы легко можно провести самостоятельно, без специалистов и помощников. Варианты крепления деревянных лаг к бетону довольно многочисленны, более того, возможен даже отказ от всякого скрепления лаг к бетонной поверхности. В этом случае прочности конструкции придает надежное скрепление лаг с половыми досками, ламинатом или иным половым покрытием. Но такая методика полна рисков случайного сдвига досок относительно бруса, то есть все половое покрытие может оказаться перекошенным из-за малейшей невнимательности. Поэтому лучше не рисковать и придерживаться классики, которая заключается в прикреплении лаг к бетону с помощью саморезов или других креплений.

Приготовив все необходимые материалы и инструменты, приступаем к монтажу лаговых брусьев:

1. Первым делом нужно уложить гидроизоляцию на бетонный пол, это, как правило, либо рубероид, либо полиэтиленовая пленка. Стыки тщательно склеить с помощью строительного скотча, чтобы не осталось ни одной щели.
2. После этого устанавливаем лаги. Две из них укладывают вдоль противоположных стен, а остальные соединяют между собой. Расстояние между поперечными балками устанавливается в зависимости от многих факторов, но в основном это связано с прочностью полового покрытия и тем, насколько уверенно оно будет лежать на лагах, не прогибаясь. Чем прочнее материал пола, тем короче шаг между брусьями. А в целом расстояние колеблется от 50 до 80 см.
3. Лаги можно соединять стык в стык, если не предполагаются большие нагрузки. В ином случае на торцах лаг делаются специальные вырезы для более плотного соединения их между собой.
4. После укладки двух основных лаг с помощью уровня и линеек вымеряется горизонт и устанавливается одинаковая высота. Для удобства укладки поперечных лаг протягивают шнур по месту будущей установки бруса.
5. Пришла пора заняться собственно креплением лаг к бетонному полу. Для этого и в самой лаге, и в бетонном полу просверливают симметричные отверстия. В отверстие бетонного пола вставляют либо дюбель из полипропиленового пластика, либо запорную часть стального анкера. Скрепляются лаги с бетоном либо саморезами, либо болтами. Для надежного скрепления лаги с полом достаточно 2-3 анкеров. Саморезов требуется по одному примерно на каждые 40-80 см.
6. В некоторых случаях не обойтись без специальных прокладок из фанеры, тонких досок или ДСП. Их вставляют между лагами и изолирующим материалом для выравнивания конструкции. Целью этих прокладок является борьба с прогибами лаги, а значит, и со скрипами будущих полов. Конечно, такие прокладки — это уже показатель некачественной работы того, кто заливал бетоном пол, ведь в идеале он должен быть совершенно ровным, но порой такие мелкие огрехи все же случаются даже у признанных мастеров. Особо сложные случаи могут потребовать даже вырезания в брусе выемки под выпуклую неровность пола.

Правильная установка лаг поможет избежать таких неприятностей, как скрипучие или неровные полы.

Уже после прокладки всех лаг между ними выстилают выбранный заранее теплоизоляционный материал. Поверх лаг и до установки полов выстилают еще один гидроизоляционный слой. Это позволяет сделать пол и прочным, и достаточно теплым, не затрачивая лишних средств. То есть по критерию цена-качество это один из лучших вариантов строительства эффективного пола. Именно простая схема крепления лаг к бетонной поверхности позволяет добиться столь хороших результатов.

Всего этого вы сможете добиться сами, технология крепления бруса к бетону фундамента и лаг к бетонным поверхностям не отличается сложностью, она доступна даже одному человеку. Но при подготовке к такой работе не следует экономить на материалах, лучше выбирать подходящие именно для вас лаги и брусья, точно необходимого сечения и качества. Не экономьте и на инструментах, тем более что самым сложным из них будет, скорее всего, перфоратор, остальная масса материалов является расходной (саморезы, болты, анкерные крепления, гидроизоляционные материалы и т.д.).

У вас все получится. Удачи в начинаниях!

В этой статье мы рассмотрим, как приклеить дерево на бетон. С проблемой объединения этих материалов рано или поздно сталкиваются многие люди, которые начали ремонтировать квартиру или дом.

Необходимость связывания таких материалов возникает, когда деревянные полы помещаются на готовые бетонные основания или сэндвич монтируется своими руками.

За долгую историю строительных работ было проверено множество способов крепления древесины к бетону. Среди современных и общепринятых методов мы отмечаем использование специализированных клеевых составов и использование крепежных элементов. Если вам нужен бетон, то приобрести и вы можете на сайте компании Бетон-Селинское.

Рассмотрим особенности применения этих методов для понятия, какие материалы являются оптимальными для склеивания дерева и бетона.

Для небольших участков склеивания бетонного основания и деревянной отделки можно использовать специальные монтажные клеи.

Обратите внимание на следующее:

Клей для строительства «Жидкие гвозди» — это относительно дешевое и в то же время эффективное решение для работы с материалами, представляющими для нас интерес. «Жидкие гвозди» присутствуют на рынке в виде нескольких модификаций, а именно «Универсальные», «Экспресс», «Для панелей» и другие.

Универсальный клей «Liquid nail» — отличный выбор для соединения бетона и дерева внутри помещений. Например, с помощью такого материала вы сможете удачно соединить деревянные пластины с предварительно очищенными стенами из бетона.

Монтажная пена — хороший вариант для простого и эффективного склеивания.
Это универсальное решение для обустройства деревянных полов, установки подоконников, стеновых панелей и т.д.

Этот способ соединения двух поверхностей характеризуется рядом преимуществ, в том числе:

1.Доступная цена по сравнению с другими адгезивами;
2.Высокая прочность соединения после высушивания композиции;
3.Низкая теплопроводность, важная для напольных и настенных покрытий;
4.Отличные звукоизоляционные свойства;
5.Гидрофобность;
6.Биологическая стабильность.
Однако существует значительный недостаток, а именно длительная сушка пены. Поэтому в течение 5 минут склеенная часть должна удерживаться в нужном положении, чтобы она не отходила от поверхности.

Важно: Чтобы обеспечить оптимальный контакт между соединяемыми поверхностями и пеной, их следует слегка увлажнить водой.

Если вам нужна высококачественная и долговечная фиксация деревянных столбов к бетону, вы не можете использовать клей или пену. В этом случае можно использовать металлические крепежные детали, предназначенные для высоких механических нагрузок.

Основная проблема, с которой приходится сталкиваться, клея что-либо к бетону - крайне низкая адгезионная способность этого материала. Проще говоря, взять и приклеить к бетону фанеру, линолеум или МДф не получится. Сначала нужно усилить адгезию бетона, после чего уже и клеить нужный материал.

Как приклеить фанеру и линолеум к бетону

Повысить адгезионные свойства бетонной поверхности лучше с помощью грунтовки. После чего можно спокойно клеить фанеру к бетону любым хорошим паркетным клеем. Если фанеру приклеить к бетону нужно на полу в подсобном помещении, будет достаточно недорогого клея на водной основе или эластичного полиуретанового клеящего состава. В ряде случаев можно использовать двусторонний скотч, например, Dublfix.Когда фанера на бетонный пол приклеивается под паркет, чтобы гарантировать прочность крепления стоит взять двухкомпонентный клей. Хорошо зарекомендовали себя клеящие составы Bona, Adesiv, Kiilto.

Если говорить о линолеуме, то в качестве клеящего состава можно использовать опять-таки двусторонний скотч. Это, пожалуй, самый простой вариант приклеить линолеум к бетонному полу. В прихожие и коридоры с высокой проходимостью потребуется более надежный способ крепления покрытия. Сюда подойдут специальные мастики. Эластичные и хорошо фиксирующие линолеум, они недороги и не оставляют запаха. Если стяжка пола с дефектами, их устранит битумная мастика. Она отлично клеит и одновременно выравнивает пол. К числу мастик, которые рекомендуются для жилых помещений, относятся: Гумилакс, Homakoll, Бустилат «Омега».

Независимо от того, как вы приклеиваете линолеум к бетону, перед наклейкой скотча или нанесением клея поверхность нужно тщательно очистить. Перед нанесением мастики еще и обработать грунтовкой. При использовании мастики для надежной фиксации достаточно клея слоем 0,4- 0,5 мм.

Как приклеить панели к бетону (деревянные и МДФ)

Приклеить панели к бетону, и не важно МДФ это или ПВХ, можно с помощью жидких гвоздей. Для этого на панели по периметру наносят крупные капли жидких гвоздей через каждые 10- 15 см. Чтобы клей загустел желательно подождать несколько минут, после чего приклеивать панель к бетону. Жидкие гвозди - это клеевой состав на водной основе, поэтому после приклеивания не остается сильного запаха.

Второй вариант, как приклеить дерево или МДФ к бетону - использовать двусторонний скотч. Этот способ крепления подходит для тонких небольших конструкций, например, для потолочных панелей или деревянных реек. Однако, если есть возможность, лучше не клеить панели к бетону, а устанавливать их на обрешетку или крепежи. Это более надежный и долговечный вариант.

В любом случае, чтобы приклеить МДФ или дерево к бетону, поверхность и бетона и дерева должна быть очищена, обезжирена и прогрунтована.

Столярное дело основано на точной подгонке и склеивании деталей, причём именно последняя часть отвечает за прочность и долговечность изделия. Существует достаточно много разновидностей столярных клеёв, и сегодня мы расскажем о разнице между ними и правилах применения.

Общая классификация столярных клеёв

Современный ассортимент клея для столярных работ включает более сотни наименований. Поэтому для начала кратко пробежимся по видам клея, их свойствам и наиболее популярным торговым маркам.

По происхождению все виды клея можно разделить на составы природного происхождения и синтетические. В свою очередь натуральные клеи могут включать вяжущие вещества животного и растительного происхождения, синтетические же разделяют по способу получения на конденсационные (формальдегидные) и полимеризационные (ПВА, полиамидные). В перечень натуральных клеящих веществ входят составы на основе казеина, коллагена и альбумина, к химическим составам относятся ПВА, формальдегидные, ПХВ, эпоксидные, а также большинство универсальных разновидностей клея. Как легко догадаться, наибольшее распространение получили клеи природного происхождения, прежде всего по причине низкой стоимости и хорошо отлаженной технологии производства.

Древесина — материал с высокой пористостью, ввиду чего для склеивания можно использовать практически любой клеевой состав. Однако поскольку большая часть столярных изделий эксплуатируется в бытовых целях, для их склеивания не принято использовать клеящие вещества, основанные на летучих растворителях. В этом и заключается второе преимущество натурального клея — он обеспечивает достаточную прочность при том, что не выделяет в окружающую среду никаких токсичных веществ.

Однако для ряда изделий требуется обеспечить устойчивость к разного рода внешним воздействиям. Преимущественно борьба ведётся над повышением влагостойкости, ведь большинство разновидностей натурального клея теряет прочность при намокании. Также может требоваться повышение адгезии, в основном такая необходимость возникает при склеивании деталей из твёрдых и плотных пород мелкососудистой древесины. Здесь лучшие показатели демонстрируют соединения на синтетических клеях.

Как выбрать подходящий клей

Если вы не профессиональный столяр, не стоит пугаться такого разнообразия составов для склеивания древесины. Можно пойти более лёгким путём — использовать проверенные временем виды столярного клея, экологически чистые и с определённым набором специальных свойств.

Клей натурального происхождения поставляется преимущественно в сухом виде и требует приготовления перед использованием. Главные недостатки натуральных клеёв — малое время жизни (до 2-3 суток) и низкая прочность соединений, обусловленная низкой степенью химической чистоты и ошибками, допущенными в ходе приготовления. При этом натуральный клей — оптимальный выбор для скрепления неответственных деталей со значительной площадью прилегающих поверхностей.

В качестве универсального клея большинство столяров используют составы фабричного приготовления на основе ПВА. Хорошо зарекомендовавшие себя производители — Titebond, Kleiberit, «Момент», они указаны в порядке снижения стоимости продукции и, соответственно, качества. Такие виды клея классифицируются по надёжности и качеству соединения индексом D с четырьмя порядковыми номерами. Чем выше номер — тем более выражены влагостойкость и прочность шва, могут проявляться и дополнительные свойства. Так, клей Titebond III, он же D4 в общей классификации, допускает контакт с пищевыми продуктами после высыхания, преимущественно этот клей используют для сборки торцевых разделочных досок.

Если площадь контакта склеиваемых деталей невысока, требуется высокая точность склейки или устойчивость к нагрузкам, лучше использовать составы на основе синтетических смол. Даже обычная эпоксидная смола ЭДП в таких случаях даст фору любому водорастворимому клею. Особенно выгодно её использовать для склеивания твёрдых пород древесины , в том числе и термомодифицированной, а также при соединении дерева с инородными материалами.

Склеивание дерева с пластиком с помощью эпоксидного клея

Подготовка деталей к склеиванию

При склеивании дерева действуют общие правила выполнения клеевых соединений. Фиксация будет тем прочнее, чем меньше толщина клеевого шва, глубже пропитка и ниже содержание посторонних примесей. Для этих целей склеиваемые поверхности должны быть тщательным образом подготовлены.

Склеивание деревянных деталей проводят до финишной шлифовки. Предварительно соприкасающиеся поверхности нужно тщательным образом зашкурить абразивной бумагой зернистостью не мене 300 грит чтобы снять мелкий ворс, мешающий впитыванию клея. Важно помнить, что зачищенная поверхность пригодна к склеиванию лишь определённое время: со временем верхний слой древесины окисляется, сосуды закупориваются пылью и поднимаются новые порции ворса.

При использовании водорастворимого клея обезжиривание не обязательно. Однако при склеивании на эпоксидной смоле или полиуретановом термоклее желательно удалить с поверхности остатки древесных смол и природных выделений с помощью концентрированного технического ацетона. О влажности склеиваемых деталей стоит сказать отдельно: умеренно повышенное содержание влаги (20-22%) при работе с водорастворимыми клеями немного замедляет процесс твердения, но в то же время способствует более глубокому впитыванию и в конечном итоге положительно сказывается на прочности соединения. А вот при использовании клеёв на жидких смолах повышенное (более 12-14%) содержание влаги категорически недопустимо, поэтому прилегающие поверхности предварительно просушивают горячим воздухом в течение 2-3 минут.

Нанесение клея и выдержка

Клей наносится на соединяемые поверхности максимально равномерно. Толщина слоя должна быть по возможности минимальной, но при этом достаточной для компенсации кривизны. Наличие воздушных полостей в клеевом шве сказывается на надёжности соединения крайне негативно. Особое внимание уделяют швам с неравномерной толщиной, достигающей в пике нескольких миллиметров: в таких соединениях клей рекомендуется смешивать с древесной мукой или целлюлозной фиброй.

В определённых случаях клей не несёт основной скрепляющей функции, а используется в качестве пластичного заполнителя. К таким ситуациям можно отнести укрепление клеем соединений на шипах и ламелях, также отчасти к этой категории относится сращивание древесины пазовым и микрошиповым способом. В таких случаях клей наносят с явным избытком, после чего ведётся достаточно кропотливая работа над удалением выступивших остатков.

На ровные и гладкие поверхности клей удобно наносить небольшим гибким шпателем, в качестве которого можно использовать обычную пластиковую карту. В пазы и небольшие отверстия, а также на шипы и фальцы клей вносится кистью с синтетическим ворсом. При склеивании деталей со значительной площадью прилегания требуется нанести большое количество клея максимально быстро, чтобы его впитывание происходило равномерно. Для примера можно взять всё те же торцевые доски и мебельные щиты: чтобы склеить несколько десятков брусков, клей по ним быстро раскатывают валиком. Это же относится и к наклейке шпона, и к склеиванию плоских частей фанеры .

Практически все виды клея требуют выдержки после нанесения на открытом воздухе. При контакте с кислородом клей проходит первичное отверждение, что позволяет ускорить процесс высыхания собранных деталей. Для клеёв на основе ПВА срок выдержки может составлять до 20-30 минут, для натуральных — до нескольких часов. Производителями могут даваться особые рекомендации, например, полиуретановый клей выдерживается до полной потери вязкости, после чего активируется температурным способом.

Позиционирование, сжатие деталей

Выдержка деталей помогает повысить вязкость клея, что хорошо способствует удерживанию деталей в положении склеивания. Однако такой подход используется преимущественно в моделизме и выполнении неответственных клеевых швов. В большинстве же столярных клеевых соединений требуется жёсткая фиксация деталей с использованием струбцин и упоров.

Скрепление деталей с дополнительным прижимом не только позволяет сохранить их положение во время высыхания клея, почти всегда сопровождаемого усушкой и короблением древесины от локального увлажнения. Поскольку клей становится более вязким, прижим помогает задавить ещё не схватившийся состав вглубь пор, что увеличивает прочность клеевого шва.

В столярном деле используется огромное количество струбцин разных типов и размеров . Для склеивания плоских деталей можно использовать и обычный гнёт, придавив изделие к столу грузом массой 7-10 кг. А вот для соединения линейных элементов нужно не только выдержать углы, но также сдавить детали, которые могут быть весьма габаритными. Обычные линейные струбцины прекрасно справляются с этой задачей, при недостатке длины к деталям можно прикрепить упор, но только если место его фиксации будет перекрыто другой деталью изделия. Также широко практикуется временное крепление упоров к делали струбцинами.

Для склеивания деталей под углом используют струбцины особой формы, имеющие две пары прижимов и неподвижные губки, жёстко закреплённые на раме в заданном положении. Этот инструмент можно заменить рядом приспособлений, что часто практикуется при склеивании под углами, отличными от прямых. Например, клинья, нарезанные по общему шаблону, могут выполнить роль временного упора. При таком методе позиционирования важно, чтобы усилие прижима имело направление как можно ближе к перпендикулярному относительно клеевого шва. Для этих целей затылочные части прижимов и упоров могут принимать самые разнообразные формы.

В заключение дадим пару дельных советов о том, как обеспечить незаметность клеевых швов. Большинство столярных клеёв не просто так имеют полупрозрачный белый цвет: после высыхания незначительные потёки легко скрыть под слоем защитно-декоративного покрытия. Но существует и ряд исключительных ситуаций.

Например, незаметные изначально следы попадания клея на древесину отчетливо проявляются при пропитке маслом . Если планируется такое покрытие изделия, работать с клеем нужно максимально аккуратно. Выступившие из шва излишки клея не следует вытирать сразу, лучше дождаться их предварительного схватывания, после чего срезать модельным ножом. С потёками та же история: попытки вытереть приведут лишь к более глубокому впитыванию, поэтому каплю лучше просто промокнуть поролоновой губкой, а после высыхания зачистить дефектное место циклёй.

Если требуется удаление малых остатков выступившего клея, можно использовать растворители. В зависимости от типа клея таковыми могу выступать ацетон (для большинства клеёв на синтетических смолах), изопропиловый спирт (для основанных на ПВА), толуол (для универсальных резиновых клеёв и эпоксидных смол), а также обычная мыльная вода (для натуральных обратимых клеёв). Вытирать засохшие излишки нужно абсолютно чистой ветошью или хлопковой салфеткой строго в направлении клеевого шва.