Состав смолы для лодки своими руками. Лодка из стеклопластика: проектирование, изготовление, преимущества эксплуатации

Опыт постройки лодок из стеклоткани с пропиткой ее синтетическими смолами (например эпоксидной или полиэфирной) показал, что из нее можно изготовить корпуса любой, самой сложной формы, и получаемая при этом «скорлупа» обладает очень высокими физико-химическими свойствами. По ряду показателей такие лодки оказались лучше металлических, не говоря уже о деревянных.

Недостатки древесины как судостроительного материала общеизвестны: она набухает, увеличиваясь в весе, гниет, разрушается червями-древоточцами. При длительном хранении деревянные корпуса судов рассыхаются. В значительной степени эти недостатки древесины могут быть устранены, если оклеить ее стеклопластиком . Особенность такой постройки заключается в том, что все материалы (древесина, металлический крепеж и фанера или картон) в последующем оказываются замурованными между внутренним и наружным слоями стеклопластика и, будучи надежно соединенными с этими слоями, органически входят в состав конструкции корпуса. Кроме защитных свойств, стеклопластик повышает прочность корпуса, упрощает весенний ремонт судна.

Для защитной оклейки корпуса судна наиболее подходящими будут ткани марок Т 1 или Т 2 либо стеклотканей редких переплетений - так называемая «сетка» марок СЭ (ССТЭ-6 или ССТЭ-9). Вследствие малой плотности они легко пропитываются смолой и благодаря своей эластичности хорошо облегают корпус. Годятся также стеклоткань сатинового переплетения марки АСТТ (б) С 2 и жгутовые стеклоткани марок ТЖ-07 и ТЖС-06-0. Стеклоткань авиационную марок А и АС рекомендуется применять только для оклейки корпусов из легких сплавов.

Электроизоляционные ткани марок ЛСМ, ЛСМИ, ЛСЭ, ЛСБ, ЛСК выпускают уже пропитанными синтетическими смолами, от которых очистить их практически невозможно. Наличие смолы ограничивает выбор клея (можно использовать лишь перхлорвиниловый клей) и усложняет нанесение лакокрасочных покрытий. По этой причине электроизоляционные ткани применяются только при отсутствии любых других тканей.

Деревянные корпуса можно оклеивать эпоксидными компаундами и полиэфирными смолами, которые дешевле эпоксидных. Для изготовления стеклопластика используют ненасыщенные полиэфирные смолы: ПН-1, ПН-2, ПН-3, ПН-1С, ПН-3С, 911-МС, НПС-609-21, НПС-609-22, НПС-609-22М и другие, отверждающиеся при t=18-25°С. Входящий в смолы стирол при изготовлении стеклопластика выделяется, оказывая вредное влияние на организм человека. Наименее токсичны бесстирольные смолы НПС-609-21 и НПС-609-22М, поэтому их лучше всего использовать в любительском судостроении. Составы связующих на основе ненасыщенных полиэфирных смол холодного отверждения приведены в табл. 3.

Таблица 3. Составы связующих холодного отверждения на основе ненасыщенных полиэфирных смол

Оклеивание производится при температуре не ниже +18 °С и относительной влажности воздуха не выше 65%. В качестве инициатора, обеспечивающего переход смолы из жидкого в твердое состояние, используют гидроперекись изопропилбензола (гипериз). При комнатной температуре смола с введенным в нее гиперизом полимеризуется в течение нескольких дней. Дополнительное введение нафтената кобальта ускоряет процесс, так как активизирует действие гипериза, и отверждение смолы протекает в течение нескольких часов.

Подготовка деревянного корпуса

Перед оклейкой на деревянном корпусе необходимо скруглить все острые кромки и углы, на которых стеклоткань вследствие резкого перелома нитей, плохо держится. Необходимо утопить крепеж в обшивку и зашпаклевать углубления над ним, удалить имеющиеся подтеки клея. Неровную, шероховатую поверхность надо прострогать. Расколы и задиры подрезать стамеской или острым ножом. Обшивку обработать мелкой шкуркой и рашпилем. Затем пропитать горячей олифой или этинолевым лаком: в этом случае древесина меньше будет впитывать воду. Олифа должна хорошо просохнуть: лучше выдержать корпус несколько дней.

За 2-3 часа перед оклейкой корпус протирают уайт-спиритом (или бензином) для удаления пыли и обезжиривания. Следует помнить, что даже малейшие следы жира ухудшают адгезию.

Подготовка и раскрой стеклоткани

При изготовлении стеклоткань для уменьшения пылеобразования смачивают особым маслом, масляной эмульсией или парафиновым раствором. Для обеспечения лучшей пропитки ткани связующим при оклеивании корпуса этот замасливатель необходимо удалить. Парафиновый замасливатель удаляют бензином. Другие виды замасливателей снимают уайт-спиритом или ацетоном, с соблюдением всех мер предосторожности и правил техники безопасности. Промытую ткань следует просушить в течение 2-4 часов, лучше на сквозняке.

При раскрое ткани надо стремиться отрезать куски, равные длине корпуса . Желательно, чтобы полосы, укладываемые вдоль киля и ватерлинии, не имели стыков: на кромке стыка при ударе о препятствие материал может задраться и отслоиться на значительном расстоянии; целое же полотно в этом случае прорвется. При раскрое ткани необходимо давать припуск по тем кромкам, которые будут ложиться внакрой.

Для получения нужной длины можно сшивать куски ткани, стараясь, чтобы шов не приходился на наиболее полную, миделевую часть корпуса. При сшивании кромки ткани подгибать не следует, нитки можно употреблять льняные, пропитанные олифой, или стеклянные, выдернутые из кромки полотнища. Сшивать полотнища по продольным кромкам не рекомендуется во избежание образования складок и перекосов из-за неравномерного натяжения нити в каждой полосе ткани. При работе со стеклотканью нужно надевать защитные очки, чтобы в глаза не попадали частицы стекловолокна, а на лицо - марлевую повязку или респиратор для защиты органов дыхания. Помещение, где производятся работы, необходимо постоянно вентилировать, а лучше, если позволяет температура, работать на открытом воздухе.

Приготовление связующих

Связующие следует готовить в количестве, которое может быть израсходовано за 1,5-2 часа работы. Готовят связующее в эмалированной посуде. Использовать медную, латунную или гуммированную посуду нельзя, так как эти материалы могут отрицательно повлиять на его отверждение.

Компоненты связующего смешивают в определенной последовательности. Если предстоит оклеивать вертикальные борта или днище катера, стоящего килем вниз, то за несколько часов до начала оклейки в смолу порциями вводят при тщательном перемешивании приготовленную дозу тиксотропного наполнителя - белой сажи марок У-333 или А - 5-7% от веса смолы либо аэросила - 1-1,5%. Наполнитель повышает вязкость смолы, предотвращает подтеки связующего. Через 2 часа смолу с введенным наполнителем еще раз тщательно перемешивают. Перед началом оклейки отвешивают необходимое количество смолы и отдельно ускоритель и инициатор. Для полиэфирных смол марок ПН сначала вводят ускоритель и только после хорошего (втечение 10-15 мин) перемешивания - гипериз. Состав снова хорошо перемешивают.

Внимание! Ускоритель и инициатор не должны соединяться непосредственно, так как при этом может произойти взрыв. При использовании эпоксидных смол ЭД-5 и ЭД-6 в них добавляют дибутилфталат - 15 вес.ч. на 100 вес.ч. смолы, с которым она может храниться длительное время. Ускорителем служит полиэтиленполиамин (10 вес.ч.), который вводят непосредственно перед оклейкой корпуса. При смешивании связующего с полиэтиленполиамином выделяется тепло, вследствие чего смесь может быстро отвердеть. Поэтому ускоритель рекомендуется вводить частями, хорошо перемешивая. Если оклейка ведется при температуре ниже +18°С, в связующее можно ввести соускоритель - диметиланилин в количестве 0,025-0,1% от веса смолы. Он резко ускоряет желатинизацию смолы. Работать нужно в резиновых перчатках. После окончания оклейки следует обмыть лицо горячей водой с мылом и смазать питательным кремом.

Порядок оклейки корпуса

Перед работой необходимо приготовить инструменты: острый нож, портновские ножницы для раскроя ткани, торцовые кисти, шпатели, ролик для прикатки ткани и эмалированную посуду. Обработанная поверхность наружной обшивки грунтуется тонким слоем связующего, приготовленного без тиксотройного наполнителя. Размер участка определяется так, чтобы его можно было оклеить не более чем за час-полтора.

Через 30 мин наносится еще один слой связующего (если необходимо - стиксотропным наполнителем), и сразу же на него укладывается первый слой стеклоткани, который тщательно разглаживается, простукивается торцовыми кистями от середины полотнища к краям до полного удаления воздушных пузырей и достижения равномерной его пропитки. Аналогично укладываются последующие слои до получения защитного слоя нужной толщины. Ориентировочно можно сказать, что четыре слоя стеклосетки образуют защитное покрытие толщиной 1-1,5 мм. Толстая стеклоткань создает достаточную защиту корпуса в 1-2 слоя.

Оклейку корпуса обычно ведут сверху вниз, т. е. от борта к килю. Первый слой должен перекрывать на 50-70 мм скуловой брус, заходя на днище, и на такую же величину - палубу. Последующие слои должны ложиться так, чтобы перекрой по краям ткани был не менее 20-30 мм. Наиболее уязвимые места корпуса, например скулу, соединение борта с палубой, целесообразно защитить дополнительным слоем стеклоткани, наклеив полосу шириной 50-100 мм на основной слой.

При оклеивании днища перекрывают нижнюю часть бортовой оклейки. Аналогично поступают при оклейке палубы, транца и форштевня. Нижние кромки днищевых полотнищ на 20-30 мм выводят на наружный брусковый киль (если он имеется), но полностью его обычно не оклеивают. Кромки ткани на деревянном киле и на форштевне лучше всего заделать рейкой с металлической накладкой. Оклейку нужно вести непрерывно до получения защитного слоя нужной толщины, иначе связующее отвердеет и для продолжения работы поверхность придется зачищать. В случае, если приходится оклеивать днище в потолочном положении, стеклоткань предварительно пропитывают связующим на столах. После пропитки полотнища наматывают на круглые стержни диаметром около 70 мм, и не позднее чем через 30-40 мин их разматывают и укладывают на корпус, пробивая образовавшиеся пузыри торцовыми кистями и прокатывая ткань валиками. Изнутри корпус обычно не оклеивают; достаточно обшивку и набор покрыть слоем связующего. Для оклейки корпуса, обшитого бакелизированной фанерой, следует применять связующее на основе эпоксидных смол, так как полиэфирные связующие в этом случае не обеспечивают достаточно прочного сцепления.

Пока клей еще окончательно не высох, выполняют «мокрую шпаклевку». Неровности (риски, наплывы клея) сглаживают, смачивая растворителем. Нередко приходится применять шпаклевку и после того, как стеклопластик отвердеет. Для шпаклевки применяют тот же клей, которым наклеивают ткань, с добавлением наполнителя - кварцевого песка или маршаллита (мел и цемент применять не рекомендуется). Шпаклеванную поверхность выравнивают и сразу же обтирают тампоном, смоченным в растворителе. После полного высыхания шпаклевки можно приступить к подготовке корпуса под окраску - устранить глянец стеклянной шкуркой. К матовой поверхности гораздо лучше прилипает краска, особенно эмаль.

В процессе эксплуатации судов, оклеенных стеклопластиком , защитный слой может быть поврежден. Ремонт поврежденных участков осуществляется также, как и нанесение слоя стеклопластика на корпус, только требуется более тщательная подготовка поверхности, так как на ней может оказаться масло, грязь или же сама древесина будет влажной.

Желание, хоть ненадолго, стать капитаном пусть даже самого маленького судна, очевидно, живет в нас с раннего детства. Оно не уплывает в бумажной лодочке по весеннему звонкому ручью, не растворяется в детских снах о дальних морских путешествиях. А если рядом есть водоем, по которому вы можете периодически совершать пусть не дальние и не морские, но вполне водные путешествия, то можно сделать лодку, например из стеклопластика, своими руками — эта статья для вас. Причем молоток, либо вообще не потребуется, либо почти не потребуется.

Какую лодку будем строить

Здесь решающим фактором может стать не только глубина вашего кошелька, но и глубина, а также ширина и соленость близлежащего водоема, а значит и правила судоходства на нем. Мы, конечно же, не будем строить морскую яхту, а поговорим об материалах, приемах и способах сооружения небольших весельных лодок и лодок, на которые можно установить небольшой двигатель, т.е. о конструкциях достаточно легких и не особо больших.

И даже в этом сегменте судостроительства, конструкций, технологий и подходов такое количество, что мы возьмем за основу наиболее, на наш взгляд простые и действенные. В конце 70-х годов прошлого века на многочисленные водоемы Советского Союза вышли в большое плавание распашные прогулочные лодки, изготовленные целиком из стеклопластика. Новый «корабль» был значительно легче, маневреннее своей тяжелой деревянной предшественницы, поэтому на лодочных станциях разбирался в первую очередь. К тому же, такая шлюпочка и ремонтировалась легко, и служила не меньше деревянной. Что мешает просто взять и повторить эту технологию в удобных для себя размерах. Да ничего, а вот надо ли – разберемся в процессе описания процесса.

Изготовление лодки из стеклопластика своими руками

Делается такая лодка, независимо от сложности, по одной схеме:

• изготавливаем макет;
• наносим разделительный слой;
• укладываем стеклоткань (или стекловолокно) со связующим (эпоксидная или полиэфирная смола, полиуретановый компаунд) необходимой толщины;
• обрабатываем и устанавливаем оборудование, узлы, элементы прочее.

При выборе такой технологии изготовления лодки, нужно учесть два момента, а именно то, что изготовление макета для производства одной единственной лодки – выбрасывание на ветер денег, а толщина стеклопластика для прочности и жесткости судна должна достигать 10 – 15 мм, что еще более затратно.

Жесткость подобным суднам придают за счет дополнительных конструктивных элементов. Поэтому в индивидуальном производстве в чистом виде эта технология почти не используется, а используется в соединении с другими конструкционными материалами, такими как фанера.

Самодельная лодка из фанеры

Очень многие создатели самодельных лодок предпочитают работать именно с этим материалом, так как он общедоступен, легко обрабатывается и, главное, при небольших толщинах – гнется. Если мы ведем речь об индивидуальной рыбацкой лодочке из фанеры, которая будет использоваться на ближайшем пруду, без риска повредить днище об острые прибрежные камни, то вполне достаточно будет фанеры толщиной 6 – 8 мм. Да и выкроить такую лодочку можно из одного листа фанеры.

Для соединения между собой элементов лодки используют тонкую медную проволоку, продетую через отверстия, просверленные по краю друг напротив друга с шагом приблизительно 150 мм. Борта и транец ставят на днище.

Стыки изнутри и снаружи проклеивают тремя слоями стеклоткани с увеличением по ширине от внутреннего к наружному. Поверху приклеивают обносную рейку (буртик), уширения под уключины, упоры для сиденья и обязательно на дно несколько реек для жесткости. Можете все скручивать на саморезы, которые потом нужно будет обязательно выкрутить, а в оставшиеся отверстия вбить деревянные нагеля на эпоксидной смоле. В отверстия для уключин лучше вклеить трубки из нержавейки, на худой конец – из латуни. Если на днище приклеить килевую рейку – лодка будет лучше вести себя на воде. В принципе, прокрасив это сооружение в несколько слоев пентафталевой краской, можно отправляться в заплыв. Но если всю конструкцию оклеить в 2 – 3 слоя стеклотканью на одном из вышеупомянутых связующих, то срок службы вашего судна увеличится как минимум вдвое и вполне может составить лет эдак с тридцать. Если вы сделаете это, то не поскупитесь и на покупной гелькоут или сделайте его, добавив в эпоксидку краситель. Нужно помнить, что со временем это покрытие стоит обновлять.

Весла можете купить готовые, а можете сделать сами, лучше из клееной древесины. Длина их не должна быть меньше 2 м, оптимальный размер – 2,2 м. Для лопасти использовать фанеру толщиной 6 мм.

По такому принципу можно построить и достаточно большую лодку, усилив корпус шпангоутами и другими необходимыми элементами. Конечно же, и фанера берется потолще. Предварительно изготовьте макет судна из плотного картона. Масштабировав элементы, получите чертежи деталей. А вообще-то в интернете достаточно чертежей лодок и катеров на любой вкус, также есть журнал «Катера и яхты» в котором тоже публикуются интересные проекты.

Лодка из пенопласта

Пожалуй, проще этого метода постройки лодки и не сыщешь. Достаточно большой кусок пенопласта – сам по себе лодка. Крепи уключины, ставь весла и в путь. Естественно, это слегка упрощенный вариант водного транспортного средства, но масса простеньких суденышек-катамаранов построено именно по такому принципу:

• берут два пенополистирольных блока, при помощи нихромовой проволоки и зарядного автомобильного устройства придают им форму поплавков катамарана;
• приклеивают килевые рейки, оклеивают несколькими слоями стеклоткани с усилением носовой и хвостовой части;
• сооружают деревянную или металлическую платформу;
• обеспечивают плавсредство любым движителем (от гребного колеса до легкого движка).

И все. А если все же говорить о лодке или небольшом катере, то пенополистирол может сослужить роль несъемной модели, повысив, к тому же, живучесть судна.

Все, как в случае с изготовлением чисто стеклопластиковой лодки, но модель делается из пенопласта толщиной 5 – 10 см и плотности 35 – 50 кг/см2, который склеивается между собой на полиуретановый клей. О способах придания пенополистиролу необходимой формы, кроме уже упоминавшегося, говорить не будем, их достаточно и все они вполне просты. Тем более что форму и сложность конфигурации своего корабля вы выбираете сами.

Так вот, когда ваше пенопластовое судно радует глаз своими плавными обводами, вы можете просто оклеить его многими слоями стеклоткани до требуемой ее толщины, вклеив все узлы, нуждающиеся в усиленном креплении или предусмотрев места их крепежа. И дальше – по схеме: шпаклевка, шлифовка, гелькоут и шампанское…

Хотя, нет. С шампанским мы погорячились. Наша лодка легка, достаточно прочна для эксплуатации длительное время, но об ее корпус бутылку с шампанским разбить вряд ли получится. А вот если до стеклоткани оклеить пенопластовую модель хотя бы в самых ответственных местах (днище, нос, корма, выступающие элементы) всего лишь 4-мм фанерой, то прочность судна увеличится значительно.

Все это не более чем приемы работы с материалом, а какие из них использовать – решать вам. Наша задача показать, что такая работа вам по силам и может сэкономить существенные финансовые ресурсы.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами;)

Опыт постройки лодок из стеклоткани с пропиткой ее синтетическими смолами (например эпоксидной или полиэфирной) показал, что из нее можно изготовить корпуса любой, самой сложной формы, и получаемая при этом "скорлупа" обладает очень высокими физико-химическими свойствами. По ряду показателей такие лодки оказались лучше металлических, не говоря уже о деревянных.

Недостатки древесины как судостроительного материала общеизвестны: она набухает, увеличиваясь в весе, гниет, разрушается червями-древоточцами. При длительном хранении деревянные корпуса судов рассыхаются. В значительной степени эти недостатки древесины могут быть устранены, если оклеить ее стеклопластиком. Особенность такой постройки заключается в том, что все материалы (древесина, металлический крепеж и фанера или картон) в последующем оказываются замурованными между внутренним и наружным слоями стеклопластика и, будучи надежно соединенными с этими слоями, органически входят в состав конструкции корпуса. Кроме защитных свойств, стеклопластик повышает прочность корпуса, упрощает весенний ремонт судна.

Для защитной оклейки корпуса судна наиболее подходящими будут ткани марок Т, или Т2 либо стеклотканей редких переплетений - так называемая "сетка" марок СЭ (ССТЭ-6 или ССТЭ-9). Вследствие малой плотности они легко пропитываются смолой и благодаря своей эластичности хорошо облегают корпус. Годятся также стеклоткань сатинового переплетения марки АСТТ (б) С2 и жгутовые стеклоткани марок ТЖ-07 и ТЖС-06-0. Стеклоткань авиационную марок А и АС рекомендуется применять только для оклейки корпусов из легких сплавов.

Электроизоляционные ткани марок ЛСМ, ЛСМИ, ЛСЭ, ЛСБ, ЛСК выпускают уже пропитанными синтетическими смолами, от которых очистить их практически невозможно. Наличие смолы ограничивает выбор клея (можно использовать лишь перхлорвиниловый клей) и усложняет нанесение лакокрасочных покрытий. По этой причине электроизоляционные ткани применяются только при отсутствии любых других тканей.

Деревянные корпуса можно оклеивать эпоксидными компаундами и полиэфирными смолами, которые дешевле эпоксидных. Для изготовления стеклопластика используют ненасыщенные полиэфирные смолы: ПН-1, ПН-2, ПН-3, ПН-1С, ПН-ЗС, 911 -МС, НПС-609-21, НПС-609-22, НПС-609-22М и другие, отверждающиеся при t =18-25 °С. Входящий в смолы стирол при изготовлении стеклопластика выделяется, оказывая вредное влияние на организм человека. Наименее токсичны бесстирольные смолы НПС-609-21 и НПС-609-22М, поэтому их лучше всего использовать в любительском судостроении. Составы связующих на основе ненасыщенных полиэфирных смол холодного отверждения приведены в табл. 1.

Таблица 1. Составы связующих холодного отвержденчя на основе ненасыщенных полиэфирных смол

Оклеивание производится при температуре не ниже +18 °С и относительной влажности воздуха не выше 65%. В качестве инициатора, обеспечивающего переход смолы из жидкого в твердое состояние, используют гидроперекись изопропилбензола (гипериз). При комнатной температуре смола с введенным в нее гиперизом полимеризуется в течение нескольких дней. Дополнительное введение нафтената кобальта ускоряет процесс, так как активизирует действие гипериза, и отверждение смолы протекает в течение нескольких часов.

Подготовка деревянного корпуса

Перед оклейкой на деревянном корпусе необходимо скруглить все острые кромки и углы, на которых стеклоткань вследствие резкого перелома нитей, плохо держится. Необходимо утопить крепеж в обшивку и зашпаклевать углубления над ним, удалить имеющиеся подтеки клея. Неровную, шероховатую поверхность надо прострогать. Расколы и задиры подрезать стамеской или острым ножом. Обшивку обработать мелкой шкуркой и рашпилем. Затем пропитать горячей олифой или этинолевым лаком: в этом случае древесина меньше будет впитывать воду. Олифа должна хорошо просохнуть: лучше выдержать корпус несколько дней.

За 2-3 часа перед оклейкой корпус протирают уайт-спиритом (или бензином) для удаления пыли и обезжиривания. Следует помнить, что даже малейшие следы жира ухудшают адгезию.

Подготовка и раскрой стеклоткани

При изготовлении стеклоткань для уменьшения пылеобразования смачивают особым маслом, масляной эмульсией или парафиновым раствором. Для обеспечения лучшей пропитки ткани связующим при оклеивании корпуса этот замасливатель необходимо удалить. Парафиновый замасливатель удаляют бензином. Другие виды замасливателей снимают уайт-спиритом или ацетоном, с соблюдением всех мер предосторожности и правил техники безопасности. Промытую ткань следует просушить в течение 2-4 часов, лучше на сквозняке.

При раскрое ткани надо стремиться отрезать куски, равные длине корпуса. Желательно, чтобы полосы, укладываемые вдоль киля и ватерлинии, не имели стыков: на кромке стыка при ударе о препятствие материал может задраться и отслоиться на значительном расстоянии; целое же полотно в этом случае прорвется. При раскрое ткани необходимо давать припуск по тем кромкам, которые будут ложиться внакрой.

Для получения нужной длины можно сшивать куски ткани, стараясь, чтобы шов не приходился на наиболее полную, миделевую часть корпуса. При сшивании кромки ткани подгибать не следует, нитки можно употреблять льняные, пропитанные олифой, или стеклянные, выдернутые из кромки полотнища. Сшивать полотнища по продольным кромкам не рекомендуется во избежание образования складок и перекосов из-за неравномерного натяжения нити в каждой полосе ткани. При работе со стеклотканью нужно надевать защитные очки, чтобы в глаза не попадали частицы стекловолокна, а на лицо - марлевую повязку или респиратор для защиты органов дыхания. Помещение, где производятся работы, необходимо постоянно вентилировать, а лучше, если позволяет температура, работать на открытом воздухе.

Приготовление связующих

Связующие следует готовить в количестве, которое может быть израсходовано за 1,5-2 часа работы. Готовят связующее в эмалированной посуде. Использовать медную, латунную или гуммированную посуду нельзя, так как эти материалы могут отрицательно повлиять на его отверждение.

Компоненты связующего смешивают в определенной последовательности. Если предстоит оклеивать вертикальные борта или днище катера, стоящего килем вниз, то за несколько часов до начала оклейки в смолу порциями вводят при тщательном перемешивании приготовленную дозу тиксотропного наполнителя - белой сажи марок У-333 или А - 5-7% от веса смолы либо аэросила - 1-1,5%. Наполнитель повышает вязкость смолы, предотвращает подтеки связующего. Через 2 часа смолу с введенным наполнителем еще раз тщательно перемешивают. Перед началом оклейки отвешивают необходимое количество смолы и отдельно ускоритель и инициатор. Для полиэфирных смол марок ПН сначала вводят ускоритель и только после хорошего (втечение 10-15 мин) перемешивания - гипериз. Состав снова хорошо перемешивают.

Внимание! Ускоритель и инициатор не должны соединяться непосредственно, так как при этом может произойти взрыв. При использовании эпоксидных смол ЭД-5 и ЭД-6 в них добавляют дибутилфталат - 15 вес.ч. на 100 вес.ч. смолы, с которым она может храниться длительное время. Ускорителем служит полиэтиленполиамин (10 вес.ч.), который вводят непосредственно перед оклейкой корпуса. При смешивании связующего с полиэтиленполиамином выделяется тепло, вследствие чего смесь может быстро отвердеть. Поэтому ускоритель рекомендуется вводить частями, хорошо перемешивая. Если оклейка ведется при температуре ниже +18°С, в связующее можно ввести соускоритель - диметиланилин в количестве 0,025-0,1% от веса смолы. Он резко ускоряет желатинизацию смолы. Работать нужно в резиновых перчатках. После окончания оклейки следует обмыть лицо горячей водой с мылом и смазать питательным кремом.

Порядок оклейки корпуса

Перед работой необходимо приготовить инструменты: острый нож, портновские ножницы для раскроя ткани, торцовые кисти, шпатели, ролик для прикатки ткани и эмалированную посуду. Обработанная поверхность наружной обшивки грунтуется тонким слоем связующего, приготовленного без тиксотройного наполнителя. Размер участка определяется так, чтобы его можно было оклеить не более чем за час-полтора.

Через 30 мин наносится еще один слой связующего (если необходимо - стиксотропным наполнителем), и сразу же на него укладывается первый слой стеклоткани, который тщательно разглаживается, простукивается торцовыми кистями от середины полотнища к краям до полного удаления воздушных пузырей и достижения равномерной его пропитки. Аналогично укладываются последующие слои до получения защитного слоя нужной толщины. Ориентировочно можно сказать, что четыре слоя стеклосетки образуют защитное покрытие толщиной 1-1,5 мм. Толстая стеклоткань создает достаточную защиту корпуса в 1-2 слоя.

Оклейку корпуса обычно ведут сверху вниз, т. е. от борта к килю. Первый слой должен перекрывать на 50-70 мм скуловой брус, заходя на днище, и на такую же величину - палубу. Последующие слои должны ложиться так, чтобы перекрой по краям ткани был не менее 20-30 мм. Наиболее уязвимые места корпуса, например скулу, соединение борта с палубой, целесообразно защитить дополнительным слоем стеклоткани, наклеив полосу шириной 50-100 мм на основной слой.

При оклеивании днища перекрывают нижнюю часть бортовой оклейки. Аналогично поступают при оклейке палубы, транца и форштевня. Нижние кромки днищевых полотнищ на 20-30 мм выводят на наружный брусковый киль (если он имеется), но полностью его обычно не оклеивают. Кромки ткани на деревянном киле и на форштевне лучше всего заделать рейкой с металлической накладкой. Оклейку нужно вести непрерывно до получения защитного слоя нужной толщины, иначе связующее отвердеет и для продолжения работы поверхность придется зачищать. В случае, если приходится оклеивать днище в потолочном положении, стеклоткань предварительно пропитывают связующим на столах. После пропитки полотнища наматывают на круглые стержни диаметром около 70 мм, и не позднее чем через 30-40 мин их разматывают и укладывают на корпус, пробивая образовавшиеся пузыри торцовыми кистями и прокатывая ткань валиками. Изнутри корпус обычно не оклеивают; достаточно обшивку и набор покрыть слоем связующего. Для оклейки корпуса, обшитого бакелизированной фанерой, следует применять связующее на основе эпоксидных смол, так как полиэфирные связующие в этом случае не обеспечивают достаточно прочного сцепления.

Пока клей еще окончательно не высох, выполняют "мокрую шпаклевку". Неровности (риски, наплывы клея) сглаживают, смачивая растворителем. Нередко приходится применять шпаклевку и после того, как стеклопластик отвердеет. Для шпаклевки применяют тот же клей, которым наклеивают ткань, с добавлением наполнителя - кварцевого песка или маршаллита (мел и цемент применять не рекомендуется). Шпаклеванную поверхность выравнивают и сразу же обтирают тампоном, смоченным в растворителе. После полного высыхания шпаклевки можно приступить к подготовке корпуса под окраску - устранить глянец стеклянной шкуркой. К матовой поверхности гораздо лучше прилипает краска, особенно эмаль.

В процессе эксплуатации судов, оклеенных стеклопластиком, защитный слой может быть поврежден. Ремонт поврежденных участков осуществляется также, как и нанесение слоя стеклопластика на корпус, только требуется более тщательная подготовка поверхности, так как на ней может оказаться масло, грязь или же сама древесина будет влажной.

Вдалеке не весь человек может дозволить себе купить отличный катер. Есть и такие, кого не устраивают представленные на рынке примеры и кто хочет возвести катер самосильно, с учетом всех своих представлений о том, каким он должен быть.

Инструкция

1. Вначале определитесь с спецтехнологией постройки. Есть два основных метода: в первом вначале изготавливают комплект корпуса, обшивают тонкой фанерой. После этого готовый корпус оклеивают несколькими слоями стеклоткани. При применении второго варианта изготавливают матрицу, в которой после этого выклеивают корпус катера.

2. 1-й вариант подойдет тем, кто строит катер в исключительном экземпляре. Недочет этого метода в том, что готовый корпус нуждается в довольно трудоемкой обработке. 2-й вариант требует расходов материала и времени на производство матрицы, но при этом разрешает получить корпус с безукоризненной поверхностью, нуждающейся только в окраске. Данный метод рационально применять при мелкосерийном производстве, потому что матрица остается невредимой и готовой к постройке очередного катера.

3. Предпочтя 1-й метод, сделайте, согласно чертежам, комплект корпуса грядущего катера. Если это ваша первая независимая постройка, выберите комплект готовых чертежей – это убережет вас от многих задач. Строить катер по собственным чертежам стоит лишь позже получения определенного навыка.

4. При постройке катера используйте только нержавеющий крепеж – латунные либо бронзовые шурупы и гвозди. Используемую стеклоткань нужно отжечь паяльной лампой (но не пережгите!) до слабого каштанового отлива. Без такой обработки стеклоткань будет нехорошо пропитываться используемыми полиэфирными либо эпоксидными смолами и корпус получится дюже непрочным.

5. Выбирая смолу, помните, что трудиться с полиэфирными смолами легче, чем с эпоксидными, впрочем крепкость полиэфирных смол поменьше. Для выклейки первых слоев обшивки вам потребуется стеклорогожа – то есть стеклоткань дерзкого плетения. Для внешних слоев корпуса используйте стеклоткань сатинового плетения. На самый верх идет стеклосетка – тонкая ткань редкого плетения, отменно пропитываемая смолой.

6. Готовый корпус ошкурьте и отполируйте. Эту работу следует начинать до того, как смола окончательно затвердеет. Непременно работайте в респираторе, используйте электрические инструменты – обработать крупный корпус вручную дюже трудно.

7. При выборе второго варианта вначале изготовьте матрицу. Для этого понадобится сотворить комплект, обратный корпусу грядущего катера. Используйте полиэфирные смолы, толщину стенок матрицы не следует деть поменьше 8 миллиметров. Матрица неукоснительно должна иметь ребра жесткости, дабы ее не «повело». Помните, что от качества поверхности матрицы зависит качество грядущего корпуса катера.

8. Выклейку корпуса в матрице начните с нанесения разделяющего слоя – без него корпус намертво приклеится к матрице. В качестве разделительного слоя используйте ваксу для полов, вазелин, воск. Позже его нанесения начинается формовка корпуса катера. Первым наносится декоративный (окрашенный) слой, его толщина 0,4-0,6 мм. После этого ступенчато укладываются слои стеклосетки, стеклоткани и стеклорогожи. Все слои скрупулезно прикатываются валиком к поверхности матрицы.

9. Позже образования корпуса нужно установить (вклеить) внутренний комплект. Делайте это прямо в матрице, такой метод дозволит избежать деформаций. Палубу изготовьте в отдельной матрице и объедините с корпусом либо выклейте по месту. Верно сделанный в матрице корпус не нуждается в дополнительной отделке и окрашивании.

Личный катер – мечта многих, и у большинства людей его присутствие ассоциируется с роскошью и достатком обладателя. При этом немного кто догадывается, что, имея определенные навыки строительства и конструирования, всякий может возвести личный катер из стеклопластика, обшитый водостойкой фанерой, и имеющий каюту, капитанский мостик и довольно сильный для поездок по воде мотор.

Инструкция

1. Используйте точные чертежи для постройки деталей и элементов корпуса катера. Для начала на фанерном щите шириной, превышающей ширину корпуса на 30 см, а длиной, превышающей высоту корпуса на 40 см, расчертите в настоящем размере шпангоуты и обвод форштевня.

2. Проведите на верхних концах шпангоутов горизонтальную линию. Расчерчивая лекала, рассматривайте толщину реек и материала внутренней обшивки катера. Фрагменты поперечных лекал соединяйте, применяя накладки из фанеры сантиметровой толщины.

3. Перед сборкой всех фрагментов катера предусмотрите особенно комфортный метод установки наружной обшивки.

4. Соберите матрицу катера так, дабы у вас получилась грубая и крепкая конструкция, которая не деформируется при последующей постройке и сборке деталей.

5. Натяните по брусьев, установленных в основании матрицы корпуса, стальную проволоку, которая дозволит ориентироваться в строительстве судна.

6. Установку лекал начните с мидель-шпангоута, закрепляя деталь вертикально и перпендикулярно линии.

7. Установите раскосы на брусьях основания катера. Установите после этого все лекала и начинайте обшивать внутреннюю часть корпуса продольными рейками толщиной 15 мм и шириной 50 мм.

8. Днище изнутри обшивайте рейками шириной в 100 мм. Установите одну рейку на борту, а вторую на днище, а после этого установите рейки в верхние кромки бортов.

9. Внутреннюю поверхность корпуса позже установки всех элементов чертежа обшейте трехмиллиметровой фанерой либо оргалитом, приклеивая обшивочный материал клеем и зашпаклевывая щели эпоксидной шпаклевкой. Качество шпаклевки должно быть высоким – выровняйте максимально поверхность фанеры, отшлифуйте ее и покрасьте двумя слоями водоотталкивающей краски.

10. Позже высыхания поверхности нанесите на нее воск либо вазелин, а после этого прикрепляйте к ней стеклоткань и итоговую наружную обшивку (ламинат либо стеклопластик). Ваш катер будет иметь трехслойную обшивку.

11. Для того, дабы заполнить палубу легким материалом, используйте толстый и легкий пенопласт. Применяя чертежи, изготовьте верхнюю палубу и рубку капитана.

12. Если работу будут вести несколько человек, вы сумеете изготовить катер довольно стремительно, сэкономив огромную сумму денег на его получении.

Стеклопластик с всяким днем становиться все знаменитее. Его применяют во время производства лодок, автомобилей, аксессуаров, окон и т.п. Он владеет рядом превосходств. Помимо того, его не так трудно изготовить самому.

Вам понадобится

• стекломат, стеклоткань, отвердитель, полиэфирная смола, катализатор, матричный гелькоат, воск.

Инструкция

1. Макет. Без него дозволено обойтись, но вы неукоснительно утратите в качестве. Используйте взамен макета распорки, на которые потом кладете стеклоткань. Макет можете сделать из таких материалов – пенопласта, пластилина, фанеры и т.д. Макет неукоснительно должен быть гладким и в точности повторять необходимую вам деталь.

2. Изготовьте матрицу. Согласно спецтехнологии, вам нужно всецело покрыть макет слоем воска и отполировать его. Позже этого на его поверхность наносите матричный гелькоат. Он больше густой, наносить нужно тонким слоем, так он гораздо легче ложится, чем обычный. Полученная основа из гелькоата дает вероятность добиться безукоризненной поверхности матрицы. Наносите его вручную особым распылителем либо кистью. Гелькоат помогает сформировать наружную поверхность изделия из стеклопластика.

3. Изготовьте стеклопластик. С самого начала уложите в изготовленную матрицу раскроенный стеклянный материал: стекломат, стеклоткань либо иной тип наполнителя. Выбирайте его, исходя из требований, которые предъявляются к грядущему изделию из стеклопластика. Позже этого, применяя кисть либо мягкий валик, стеклоткань либо стекломат пропитайте связующей смесью – отвердитель либо полиэфирная смола. Вообще-то, стеклопластик – это особый композитный материал, тот, что состоит из отвердителя, полиэфирной смолы, стекломата либо стеклоткани.

4. Прикатка. Это конечный этап. Прикатайте ламинат (не отвердевший стеклопластик) жестким валиком. Цель – надобно всецело удалить из него пузырьки воздуха. Позже отверждения извлекайте готовое изделие из формы. Подвергните его особой механообработке: обрежьте облой – отвержденная полиэфирная смола либо излишки стеклопластика по краям изделия. Если надобно, высверлите отверстия.

Видео по теме

Полезный совет
Смола может дюже стремительно застывать либо вообще не застывать. Дабы этого избежать, вы обязаны положительно рассчитать равновесие смолы и катализатора. Если стремительно застывает – много катализатора, не застывает – много смолы.

Выбор и покупка соответствующего катера могут занять некоторое время. Нужно разбираться в моделях катеров и знать, как предпочесть именно то, что вам надобно. Для того, дабы покупка была успешной, воспользуйтесь некоторыми пригодными советами.

Инструкция

1. Проанализируйте ваши спросы еще до покупки катера, задайте себе несколько главных вопросов. С какой целью вы приобретаете катер? Подойдет ли он для вашей семьи? Есть ли у вас знакомые и друзья, которые теснее имеют катер? Допустимо, вам надобна рыбалка, а вашим детям – катание на водных лыжах, подойдет ли модель для этих целей? Надобен ли вам открытый либо каютный катер, имеющий больше емкостный кокпит? Побеседуете с вашей семьей и удостоверитесь, что у вас идентичные интересы.

2. Рассчитайте, во сколько вам обойдется оглавление нового катера. Проанализируйте перед покупкой присутствие летних стоянок, мест спуска на воду, данные и цены стоянок зимнего и летнего хранения, состояние охраны и особенности безвредного хранения, цену за страховку, удаленность от вашего дома, приблизительный расход смазочных материалов и горючего, ТО, нужные сопутствующие товары (кранцы, якорь, спальники, палатки и.т.п.)

3. Уделите должное внимание самой конструкции катера. Для регулярного применения и походов на крупные расстояния присматривайтесь к катерам высокого качества изготовления. В случае переплаты вы все равно сэкономите на обслуживании и ремонте. Показателем качества является детали конструкции. Вы можете посчитать их несущественными во время осмотра нового катера в салоне, но на воде они окажутся весьма значимыми.

4. Обратите внимание на степень квалификации персонала компании: обеспечивает ли продавец должное сервисное и гарантийное обслуживание, помогает ли в выборе комплектующих и вероятностей приемки катера. Посмотрите, насколько детально и оправданно отвечают на ваши вопросы. Классные продавцы располагают информацией не только о катере, но и обо каждым, что связано с его эксплуатацией, включая их индивидуальный навык и ощущения.

Видео по теме

Сегодня на русском рынке нет недостатка в плавающих средствах. К службам клиентов все – от простеньких резиновых лодок до шикарных яхт стоимостью в несколько миллионов баксов. Впрочем желание обладать сокровенной лодкой не должно ограничиваться одними лишь финансовыми вероятностями. К примеру, ее дозволено сделать самому из обыкновенного стеклопластика .

Вам понадобится

• стекломатериал, полиэфирная смола, кисти, валики, наждачная бумага, шлифовальная машинка, дрель, ножницы, пылесос и шприцы для отвердителя.

Инструкция

1. Начать следует с плана. Если самому такая задача не под силу, не огорчайтесь, от того что есть интернет и ветхий добродушный журнал «Катера и яхты». Уж там вы обнаружите все, что вашей душе желательно. Выходит, план под рукой, дозволено начинать. От того что в будущем придется иметь дело с токсичными химическими веществами, отличнее постройку изготавливать на улице. Дабы ваше детище не намокло от неожиданного ливня, рекомендуется соорудить над вашей домашней верфью маленький навес.

2. Вероятно, самый непростой и трудоемкий этап изготовления стеклопластиковой лодки – создание матрицы. Начните с изготовления каркаса и закрепления на нем шпангоутов. На шпангоуты наживляете фанерные борта. При этом специальное внимание уделите носовой части матрицы и краям бортов, на производство которых класснее применять 12-миллиметровую фанеру.

3. Наращенные борта скрупулезно обработайте наждачкой, от того что от этого будет зависеть поверхность грядущей лодки. Для шпаклевки матрицы можете применять полиэфирную шпаклевку. Не жалейте усилий на тщательное выравнивание поверхности матрицы.

4. Не позабудьте про дюже главную деталь лодки – киль. Сделайте его вначале из дерева, а после этого покройте полиэфирной смолой. Поверхность доведите до безупречного состояния с поддержкой шлифовальной машинки.

5. Сейчас можете приступать к нанесению стекломатериала на борта. По ходу работы встраиваете ниппели, нужные для отделения лодки от матрицы и изготовляете сиденья. Позже этого намажьте матрицу в 4 слоя разделительным воском, подождите, дабы он высох, и нанесите гелькоут.

6. Корпус лодки будет состоять из пяти слоев стекломатериала, что придаст ему жесткость и крепкость. Лишние куски обрезаете ножницами и приклеиваете на место сиденья. Вам остается вовсе немножко – прикрутить уключины, отшлифовать борта и при желании покрасить. Радостного плавания!

Кому не хочется с ветерком промчаться по речной либо морской глади? Осуществляя свою мечту, многие россияне приобретают либо строят самосильно абсолютно удобные и скороходные катера. Но сразу позже покупки либо постройки катера перед новым обладателей встает задача его регистрации.

Инструкция

1. С получением катера вы становитесь его обладателем, но не приобретаете право плавать на нем. Раньше чем вы сумеете спустить его на воду и насладиться скоростью и свежим ветром, нужно зарегистрировать катер в ГИМС – Государственной Инспекции по маломерным судам.

2. Регистрацию катера вы обязаны провести по месту жительства – то есть в ближайшем отделении ГИМС вашего региона. Зайдите в ГИМС, возьмите бланк квитанции об оплате пошлины – вам подскажут, какую именно сумму следует уплатить. Пошлину оплатите в Сбербанке и вновь отправляйтесь в ГИМС.

3. Ваш катер должен оглядеть инспектор. У вас есть два варианта: привезти катер в ГИМС либо привезти инспектора к месту хранения катера. Вызов инспектора стоит порядка 500 рублей в час. До того как вызвать инспектора либо привезти катер в ГИМС, позаботьтесь о наличии всех нужных документов.

4. Вам понадобятся: документы на катер, удостоверяющие ваше право собственности – то есть договор купли-продажи. Технический паспорт на катер и на двигательную установку. Удостоверение фигуры и ИНН. Если ваш катер самодельный, вам придется предоставить чеки на купленные материалы.

5. Рассматривая, что кассовые чеки стремительно выцветают, бережете их в закрытом конверте в холодильнике, либо при покупке материалов берите товарные чеки. Для самодельного катера вам потребуется и его чертеж в 3 проекциях с пронумерованным указанием основных конструктивных элементов.

6. Пока инспектор будет обследовать ваш катер, вы напишете заявление. Если ваше плавсредство удовлетворяет каждом требованиям, инспектор ставит акт осмотра, заберет у вас нужные документы. Вам назначат срок, когда вы сумеете получить судовой билет; традиционно доводится ожидать две-три недели.

7. Позже приобретения судового билета вам останется нанести на борта катера полученные регистрационные номера и оснастить его средствами безопасности в соответствии с требованиями, предъявляемыми ГИМС. Если у вас есть право управления катером, вы можете спустить его на воду и начать наслаждаться всеми прелестями водномоторных прогулок. Если прав нет, вам придется их получить, записавшись на курсы при ГИМС и сдав по их окончании нужные теоретические и фактические зачеты.

Лодка из стеклопластика завоевала популярность своей долговечностью и надежностью. Стеклопластик обладает рядом значимых преимуществ перед другими материалами. Собрать судно можно быстро и без особых затрат. Лодка из стеклопластика своими руками – бюджетный и достойный вариант для поездок на рыбалку.

Пластиковое маломерное судно предназначено преимущественно для рыбалки. Его можно также использовать для водного туризма, спортивного направления. Условия эксплуатации лодки на воде: волна не более 60 см высотой, сила ветра – до 4 баллов по десятибалльной шкале. Судно из стеклопластика – это прекрасная альтернатива надувным лодкам.