Как сделать забор воды из колодца. Особенности устройства водоснабжения загородного дачного дома из колодца

Все мы настолько ценим комфорт, что даже обустраивая загородный дом, стараемся окружить себя удобствами. Водоснабжение занимает одну из ключевых ролей при создании комфортных условий к проживанию. Если для владельцев домов, в которых проведено централизованное водоснабжение, заботы по обустройству системы практически решены, то для хозяев, которые планируют провести автономное водоснабжение у себя на участках, все хлопоты ложатся на их плечи. Водоснабжение загородного дома из колодца – один из самых простых и доступных способов обустройства автономной системы подачи воды.

Планируя водоснабжение дачи из колодца, следует учитывать, что для организации системы подачи воды можно использовать только правильно обустроенный источник. Какой вид будет иметь это гидротехническое сооружение, зависит от хозяина. Но его стены должны быть надежно защищены от грунтовых обвалов, а поэтому выполнены из каменной кладки, бетонных колец или деревянного сруба.

Самый простой вариант обустройства колодца – с использованием бетонных колец, которые препятствуют не только обрушению почвы, но и стеканию поверхностных вод

Колодезное водоснабжение подразумевает добывание воды с задействованием насосного оборудования и последующее распределение ее по участку и дому. В сравнении с другими вариантами обустройства системы подачи воды, колодезное водоснабжение имеет ряд неоспоримых преимуществ:

• Простота монтажа. Хозяин, владеющий хотя бы базовыми знаниями и навыками строительства, выкопать и обустроить источник сможет самостоятельно. При этом ему не нужно получать официальное разрешение на рытье колодца.
• Минимум затрат. На возведение колодца, в сравнении с той же скважиной, не требуется значительных материальных затрат: достаточно приобрести водяной насос и трубопровод. Обеспечивать водой вырытый источник будет не один десяток лет, причем совершенно бесплатно.
• Свободный доступ к воде. В случае отключения электричества достать воду из колодца всегда можно, вооружившись веревкой и ведром.

Но главным преимуществом автономного является возможность обустроить его своими руками. Ведь в принципе идея установки такой системы водоподачи не нова и неоднократно опробована на практике. Но проект с разработкой схемы электроснабжения из колодца, а также подбор и монтаж насосного оборудования лучше все же поручить профессионалам. Это позволит предупредить возникновение проблем в процессе эксплуатации системы, возникающих вследствие ошибок, допущенных еще на этапе проектирования.

Однако стоит отметить, что из-за близкого залегания к поверхности земли колодезная вода довольно часто содержит большое количество примесей. Такую воду можно использовать лишь для полива огорода и нужд технического характера.

Очистить воду с большим количеством примесей для употребления ее в пищу проще всего, установив систему фильтрации

Планируя использовать воду для питья, нужно дополнительно предусмотреть установку системы фильтрации. Помимо этого, сам колодец необходимо очищать не менее, чем одни раз в год.

Выбор насоса и труб для системы водоподачи

Организовать водоснабжение частного дома из колодца невозможно без насоса, который откачивает воду из источника и по присоединенному к нему трубопроводу подает ее в дом. Поэтому при выборе модели следует учитывать мощность агрегата, которой должно быть достаточно, чтоб поддерживать давление воды в районе 1,5 атмосфер на протяжении всей системы труб, проложенной от колодца к дому. Обычные погружные насосы способны откачивать воду с глубины от 9 до 40 метров. Если колодец размещен на значительном удалении от дома, желательно установить более мощный самовсасывающий центробежный насос, который может откачивать воду с глубины до 45 метров.

Если глубина колодца, от которого предполагается обустраивать автономное водоснабжение, не превышает 10 метров, то лучше всего установить небольшую насосную станцию, оборудованную системой автоматики и гидроаккумулятором

Перед установкой насосного оборудования следует позаботиться о разводке системы подачи воды внутри дома.

На готовой схеме должны быть наглядно показаны: источник забора воды, водяной насос с блоком управления, водонапорный бак и трубопровод

Для обустройства автономного водоснабжения от колодца к дому выкапывают траншею, глубина которой должна быть ниже уровня промерзания грунта (в среднем не менее 30 см). Чтобы предупредить коррозийные изменения поверхности металлические трубы желательно покрыть специальным защитным составом.

На дно траншеи укладывают трубу, конец которой выводят через отверстие в колодезном кольце и опускают в воду, не доводя 35-40 см до дна колодца. Трубу необходимо располагать под уклоном в 0,15 м через каждый метр длины изделия. Конец трубы оборудуют сетчатым фильтром, который защищает всасывающее отверстие от попадания примесей, обеспечивая тем самым бесперебойную работу самого насоса.

Гидроаккумулятор обустраивают на высоте не менее 1,5 метра от уровня пола, чаще всего - на чердаке или крыше. Благодаря такому размещению в случае отключения электричества будет обеспечен напор воды, при котором она самотеком продолжит поступать в кран.

Закрытое и сухое помещение – оптимальные условия для размещения насосного оборудования, создание которых позволяет продлить срок службы системы водоподачи

Само насосное оборудование лучше размещать в закрытом помещении, где температура воздуха даже в холодное время года не понижается ниже +2°С. Оптимальный вариант – в подсобке дома.

В случае неполадок в системе колодца для предотвращения слива воды из магистрали в дом необходимо предусмотреть обратный клапан, который устанавливают перед входом в насос. Для автоматического отключения насоса желательно установить электроконтактный манометр.

После монтажа всех основных и дополнительных элементов системы, проверяют внутреннюю разводку к точкам потребления, и лишь после этого подключают насосную станцию к щитку управления.

Схема водоснабжение частного дома из колодца включает внешнюю (летнюю или зимнюю) и внутреннюю прокладку труб с последовательной или коллекторной разводкой, при составлении проекта следует учесть ряд моментов:

• обустройство скважины производят на расстоянии 40 м и более от источников загрязнения;
• оптимальная конфигурация внешней магистрали имеет вид прямой линии (при невозможности избежать поворотов их минимизируют);
• различают 2 способа ввода трубы в строение: бурение отверстия в основании или в стене;
• правильное расположение точек-гидрантов для орошения растительности исключит возможность тянуть поливную систему через грядки шланги;
• предварительно размеченные пути транспортировки жидкости и указание точек потребления позволит правильно выбрать схему внутренней разводки.

Разница между летним и зимним водопроводом - снаружи

Для обеспечения нормального водоснабжения следует знать о нюансах, возникающих при соединении труб с источником и подключении насосного агрегата. Выбор стоит между летним и зимним вариантом.

Летний водопровод прокладывают поверху или в мелкой траншее, сокращая объем недешевых земляных работ. Нет потребности в использовании электрооборудования для локального или полноценного прогрева труб. Насосы не обязательно ставить в отапливаемом хозблоке и сооружать него кессон или приямок возле колодца. Ввод магистрали часто производят по бюджетной схеме через стену, исключая бурение отверстий в подвале или фундаменте.

Нет потребности в утеплении накопительных баков и части трубопровода, пересекающего зону замерзания и неотапливаемого подполья. Это позволит сократить расходы на материалы, но потребуется разборка внешней водопроводной линии по окончанию дачного сезона, если она проведена временно. Капитальную летнюю систему не разбирают, но сливают воду из труб.

Монтаж зимнего трубопровода требует слива воды перед каждым длительным отлучением. Сливной кран или электромагнитный прибор для консервации подключают к системе вне зависимости от типа водоснабжения. Прокладка труб с наклоном в сторону колодца обеспечивает слив самотеком. Это условие не распространяется на разборную наружную систему временного назначения, так как слив гарантирован в процессе демонтажа.

Отличия между летним и зимним водопроводом - внутри

Внутреннюю разводку монтируют с уклоном не более 0,5 см на 1 м протяженности. При выборе летней магистрали, систему сооружают по последовательной схеме. Она менее требовательна к показателям рабочего давления. Консервацию производят без применения приборов для принудительного слива. Зимний водопровод сооружают по последовательной или параллельной схеме с использованием коллекторных гребенок, подразумевая использование мощного насоса. Для повышения эффекта используют каскад из двух насосов. Один монтируют в колодце, второй в накопительной емкости.

Считается неразумным применение зимней схемы водопровода, если планируется простаивание загородной собственности в морозы. Обустройство солидных усадеб проводится с зимней наружной магистралью и летней стационарной водопроводной линией в качестве резерва.

Летний водопровод из колодца

Различают надземные и подземные варианты летнего водопровода. В первом варианте предусмотрено использование одного или нескольких шлангов (из резины или силикона), соединенных через переходники для обеспечения заданной длины. Более надежным вариантом выступает резиновый контур с капроновой нитью для повышения прочности.

Надземную водопроводную магистраль разбирают на зиму, в противном случае она замерзнет, растрескается. Подземный вариант прокладывают в грунте аналогично зимнему варианту, а на поверхность выводят краны. При размещении шланга на небольшой глубине, с наклоном в 2 гр. в сторону слива, на конце трубы размещают сливной вентиль, обеспечивающий выпуск воды в почву.

Схемы внешней системы водоснабжения представлены двумя вариантами:

1. Временный. Размещенный на поверхности с использованием невысоких стоек или на небольшой глубине трубопровод. Для сооружения системы используют гибкие шланги с защелками или ПВХ трубы с фитингами, угловыми муфтами, кранами. Положительные характеристики включают простоту сборки, скорость и низкую стоимость работ. К минусам относят риск в повреждении и хищении, неудобство перемещения по участку элементов.
2. Стационарный. Укладка производится в мелкой траншее на глубине 0,3 - 0,8 м. Для обустройства используют трубы ПН, стыкуемые с помощью сварки или отрезки ПНД с фитингами для соединения. К плюсам относят надежность, комфорт на участке, защищенность от хищения. Исключена необходимость в ежегодной сборке. К негативным сторонам относят финансовые и трудовые затраты.

Глубина закладки определяется критериями использования земельного надела:

• 0,3 - 0,4 м для водоносной линии, размещенной под газонами или вдоль дачных дорожек;
• 0,7 - 0,8 м для магистрали, проложенной под грядками, исключая повреждение труб лопатой.

При неглубокой закладке водопровод закрывают сверху согнутым «домиком» листовым металлом.

Подготовка конструктивных составляющих

Основные элементы включают:

• сливной кран или электромагнитный клапан для слива воды в стационарных системах;
• погружной насос, но при высоком зеркале подземных вод хорошо используют поверхностные агрегаты;
• трубы для внутреннего и наружного водопровода, их диаметр определяется местом установки: для внешней трассы, питающейся из колодца, применяют трубу поперечным сечением 25 мм, внутри используют трубу в 15 мм.

Элементы цепи:

• Мембранный гидроаккумулятор. Объемный бак обеспечивает стабильное давление, сокращаемое число включений насоса, увеличивая его срок эксплуатации. Имеющийся в нем запас воды предупредит появление проблем при отключении электроэнергии.
• Система фильтрации грубой очистки, используемая в заглубленных в песчаном грунте скважинах.
• Армирующие элементы для обеспечения стабильной работы системы: манометры, шаровые краны, реле давления.
• Водонагреватели.

Как собрать временную магистраль из пластиковых труб?

При обустройстве временного водопровода соединение с помощью сварки или склеивания исключено, что предотвращает возможность демонтажа перед зимним застоем. Для его сооружения применяют полимерные комбинированные фитинги с резьбой из металла.

Применят все виды ПП труб. Материал под маркой PN-10 хорошо служит для участков с холодной водой. Внутреннюю разводку от греющего воду устройства до точек водозабора производят с применением труб PN-20, можно PN-25. Соединительные и угловые детали подбирают по номенклатуре труб. Для многократного демонтажа водопроводной магистрали от колодца служит полимерная муфта с оцинкованной накидной гайкой. Дополнительно потребуются комплекты для размещения точек полива с приспособлениями для фиксации шланга. Сливное устройство для временной установки не потребуется.

Обустройство зимнего водопровода из колодца

Зимняя схема позволяет провести воду в дом из колодца двумя способами:

• ниже глубины замерзания грунта (1,5 м);
• выше уровня промерзания, но с теплоизоляцией и нагревательным кабелем (внутреннего или наружного монтажа).

Для сокращения трудовых затрат или глубины ниже 1,5 м оптимальным решением станет дополнительная защита труб с помощью утеплителя. Во втором случае выкапывают канаву для водопроводной системы на глубине 0,5-1 м или проводят трубу под поверхностью.

Подготовка к монтажу

Для обеспечения бесперебойного водопотребления требуется предусмотреть установку насосной станции погружного или поверхностного типа. Первый вариант отличается высокой производительностью и ценой. Они рассчитаны на бесшумную эксплуатацию и экономичность.

Обязательными элементами выступает гидроаккумулятор и сливной клапан. Первый элемент обеспечивает защиту системы от гидроударов, второй – слив в процессе консервации. Для подержания оптимального давления гидроаккумулятора, за ним устанавливают реле.

Внимание! Обустройство колодца имеет смысл, если уровень залегания питьевой воды находится на глубине 5 - 15 м, согласно статистике средний запас воды для 4-х человек составляет до 200 л.

Бурение ямы

Организация водоснабжения частного строения из колодца начинается с бурения скважины. Глубина котлована варьирует на глубине 4 до 20 м, исходя из уровня залегания грунтовых вод. По поперечному сечению яму делают на 20-30 см больше размещаемых колец. Котлован роют до начала проникновения внутрь воды. По окончанию бурения дальнейшие работы производят спустя 1-2 суток.

При наполнении колодца водой на 1.5 м и проверке надлежащего качества жидкости, требуется ее откачка. На дне размещают щебенку слоем в 30-40 см, выполняющую роль фильтрации. Для предотвращения проникновения талых и поверхностных вод, щели между кольцами заделывают песчано-цементным раствором. Источник заполняется водой.

Монтаж насоса и наружная прокладка труб

При выборе насоса учитывают ряд особенностей:

• поверхностные агрегаты, не погружаемые в воду, рассчитаны на подъем жидкости с глубины 8-9 м;
• погружные системы размещают воде, обеспечивая максимальную высоту подъема до 200 м.

Погружные модели размещают внутри колодца, поверхностные размещают в отдельной подсобке. В обеих ситуациях траншея между скважиной и домом, прокладывают на 20-30 см ниже уровня замерзания грунта.

При выборе труб оптимальным вариантом выступают металлопластиковые изделия - они хорошо гнутся и противостоят внешним агрессивным воздействиям. На конце трубы, погружаемой в скважину, размещают сетчатую систему фильтрации. Отверстие в ж/б кольце колодца, предусмотренное для врезки трубы, заделывают глиняным замком, предотвращающим проникновение талых вод. Соединения выполняют специальными фитингами. Исключено создание резких поворотов под углом в 90 гр. – их создают из 2-х частей по 45 гр.

Отдельно учитываются особенности подачи воды при низкотемпературном режиме. Следует предусмотреть утепление водопровода. Наиболее оптимальным и надежным вариантом выступает укладка по всей длине электрического кабеля, обернутого теплоизолирующим материалом. Для исключения хлопот по водоснабжению в зимнее время года при отсутствии хозяев, следует предусмотреть консервацию. Слив воды производится перед каждым отъездом более 2 суток, что исключает ее перемерзание.

По приезду систему легко перезапустить. Планируя зимний вариант водоснабжения, рядом со скважиной выкапывают утепленную яму высотой 1-2 м, где планируется создать выход трубы. Стенки котлована укрепляют кирпичом.

Используя поверхностный насос, размещенный в отдельной подсобке, необходимо позаботиться о ее температурном режиме, где предельно низкой границей выступает отметка +4 гр. При обустройстве летнего разборного варианта водоснабжения с использованием насосной системы, трубу размещают на небольшой глубине или поверх, что обеспечивает возможность демонтажа при необходимости. Оптимальным вариантом выступают армированные, полимерные или оцинкованные фитинги.

Важно помнить о мерах профилактики и ежегодно проверять качество воды, предотвращение возможности проникновения внутрь талых или грунтовых сточных вод.

Подвод воды от колодца к дому

Выбор труб . Монтаж внешней водопроводной системы проводят с использованием ПП, ПЭ или металлопластиковых труб. Оптимальным вариантом станут полиэтиленовые изделия (их отличают по синей полосе). Они ниже в цене, относительно ПП, но фитинги для них могут быть дороже. Трубы ПЭ диаметром до 63 мм выпускают в бухтах по 100 и 200 м, что позволяет без промежуточных соединений провести их укладку от колодца до дома, исключая возможность течи на соединительных участках.

Обустройство траншеи . От источника к дому прокапывают канаву, для ее защиты, дно засыпают песком, обеспечив подушку для трубы (из меди, стали, полипропилена или металлопластика). Обычно используют магистрали с поперечным сечением 32Ø. Но этот параметр может колебаться, исходя от расстояния колодца от дома. Чем он дальше, тем больше диаметр труб. Трубы размещают под наклоном (3 см на каждый м в сторону колодца) предотвращая застой воды в системе. В колодце ставят запорную арматуру.

Для проведения труб под дорогой, их размещают в гильзы. Патрубки с большим диаметром скрывают в стальных трубах. В качестве гильз могут использоваться б/у трубы. Острые края гильз зачищают напильником, ликвидируя заусенцы.

Проведение трубопровода через фундамент

В месте проведения труб через основание делают «футляр» из труб большего диаметра (из пластика, асбеста или металла), если труба 32-я, то для «футляра» подбирают 50-ю.

Сами трубы заключают в теплоизоляцию и производят набивку для предупреждения попадания подземных вод через основание под дом. Как это сделать? Необходимо забить в середину плетёный канат, а пространство края основания до каната забить глиной, герметиком или монтажной пеной.

Важно правильно ввести трубу сквозь основания (вне зависимости выше или ниже уровня почвы), а не под ним. После заливки основания создание отверстий под ним грозит разрушением дома.

Внимание! Подведение водопровода и канализации в помещение производится на расстоянии от 1.5 м.

Поэтапная инструкция:

• Обустройство наружного трубопровода начинается с создания траншеи на глубине 0.3 – 0.5 м ниже уровня промерзания. На дне создают песчаную подушку 7-10 см, проливают водой и трамбуют. Прокладывают саму трубу на 25 или 32 мм.
• Проводят гидравлические испытания водопровода под давлением в 1.5 раза больше рабочего давления (моно использовать воздух) и засыпают песком в 10 см с дальнейшей трамбовкой. На финише работ траншею засыпают грунтом.

Подсоединение шланга к железобетонному кольцу

Самым сложным участком при прокладке магистрали выступает стыковка шланга с ж/б кольцом, где предусмотрено отверстие при создании колодца. Этот стык тщательно изолируют, исключая возможность проникновения грязных поверхностных вод в источник. Для улучшения уровня герметизации прохода сквозь отверстие используют сгон (короткая трубка с резьбой по обе стороны).

С двух сторон трубы на нее нужно надевают уплотнители и прижимают их к стене с помощью фланцев. Используя для водопроводной системы трубы ПНД поперечным сечением 32 мм, их стыковку со сгоном обеспечивают фитинг-переходниками.

Между собой трубы соединяют путем пайки или с использованием фитингов. Специалисты не рекомендуют проводить внутреннюю и наружную гидроизоляцию стенок кольца битумными или подобными жидкими мастиками. Это грозит загрязнением воды. Оптимальным вариантом станет силиконовый герметик или раствор на основе цемента с добавлением жидкого стекла.

Глубина погружения труб или шлангов в колодец ниже середины уровня воды в скважине (или за 20-30 см от дна). Приближая трубу (шланг) ко дну, насосное оборудование подвергается риску всасывания песка. При монтаже вертикального (опускного) патрубка в колодце следует выкачать из источника воду, соединить руками трубу с коленом к выводящему патрубку в траншее, замерить отступ до дна колодца, если он составляет 20-30 см, подсоединить к колену.

Вместо колена многие монтажники ставят кран под углом 90 гр., позволяющий предотвратить подачу воды еще до поступления в помещение при ремонте или замене сантехники.

Подача воды из колодца в дом обеспечивается одним из удобных способов:

• Насосным оборудованием внутри источника;
• Насосной станцией вне скважины (в подвале или доме).

Как обеспечить напор воды в трубопроводе?

Для нормальной работы сантехники и бытовых приборов требуется поддержание определенного напора воды в трубопроводе. Для достижения заданного уровня давления в водопроводе на чердаке размещают водонапорный бак или гидроаккумулятор. В колодце монтируют водозаборник с сеткой для фильтрации и обратный клапан. Список основного оборудования может дополнить накопительный водонагреватель, обеспечивающий наличие горячей воды в достаточном объеме. Воду подают в водопроводную систему посредством насоса, рассчитанного на автоматическое отключение при снижении давления и включение при восстановлении рабочих параметров.

Расчет объема водонапорного бака предусматривает суточный расход воды на каждого человека, постоянно проживающего в помещении, равный 50 л. Учитывается необходимость в запасе воды для тушения пожара. Гидроаккумулятор подбирают с учетом суточного расхода воды на каждый кран по 20 л.

Устройства для подачи холодной и горячей воды компактно размещают в подвале или подсобке. Перед всеми типами оборудования, применяемого для подключения водопроводной системы, подключают запорные краны. Это способствует отключению приборов от системы для проведения ремонтных работ или их замены без снижения уровня водоснабжения помещения.

Прокладка наружного водопровода при близком расположении подземных вод

Рассматривая вариант, где монтаж внешнего водопровода ниже глубины замерзания почвы невозможен из-за близко расположенных грунтовых вод, специалисты рекомендуют провести укладку магистрали по технологии «труба в трубе» (в «футляре»).

«Футляр» герметизируют у кессона (центрального колодца) и при проведении через фундамент. В качестве «футляра» хорошо применяют трубы из асбеста, соединяемые через муфты и прорезиненные уплотнители.

Допускается применение ПЭ труб и металлических «футляров». Ниже приведена схема укладки.

На рисунке представлена теплоизолированная магистраль с нагревательным кабелем и гофротруба для подъёма к помещению, если ввод патрубка в основание производится выше уровня земли. Такие конструкции встречаются в продаже, как один комплект. Нагревательный кабель подключают внутри помещения к розетке. Ниже представлена в разрезе гофра с теплоизоляционной защитой и заключёнными трубами, их количество варьирует от одной до 3-х и более.

Рассмотренную выше конструкцию не составит труда самостоятельно собрать в домашних условиях.

Схема требует наличие греющего кабеля заданной длины, наматываемого на трубу и подключаемого вместе с датчиком температуры, обеспечивающим контроль включения/отключения кабеля:

Затем трубу помещают в футляр и укладывают в траншее. Для тепловой защиты снаружи водопроводной системы применяют скорлупу из пенопласта.

Конструктивно изделия имеют вид 2-х половинок, соединяемых между собой по технологии «шип-паз». Они оснащены каналом для нагревательного кабеля. Теплоизоляция внешнего водопровода исключает применение минераловатных материалов, теряющих свои изоляционные свойства при наамокании.

Дополнительным способом борьбы с замерзанием воды выступает размещение нагревательного кабеля внутрь водопровода.

Обустройство кабеля производится с помощью специальных фитингов с дальнейшим пропусканием устройства внутри трубы.

Менее затратным вариантом теплоизоляции выступает 4-слойное оборачивание фольгоизолом (вспененный ПЭ с фольгой) толщиной в 10 мм с фиксацией скотчем.

Схема водоснабжения в доме

Схему прокладки трубопровода выполняют двумя способами:

• последовательным;
• коллекторным.

Первый вариант применяют в небольших домах с малым количеством потребителей (1-2). При большем количестве жильцов появляются неудобства в виде одновременного включения нескольких водоразборных точек и снижения давления. В результате на самом удаленном участке подача воды очень слабая. Коллекторная схема разводки предусмотрена для обеспечения качественного напора воды у всех потребителей.

Особенности последовательной схемы

При последовательной схеме трубы проводят от общего стояка ко всем точкам потребления: кранам, душу, смесителям и пр. От стояка с вентилями отводят две основных магистрали:

• холодного водоснабжения;

А от них с помощью тройников трубы отводят по точкам потребления.

К положительным характеристикам относят минимальный расход материалов и быстрый монтаж. Однако, зависимость потребителей воды друг от друга имеет ряд недостатков:

• перепад давления при одновременном включении нескольких точек водопотребления;
• невозможность перекрывания одного потребителя без отключения воды по всей системе;
• не всегда возможно удобное размещение тройников в санузле.

Важно! На каждой ветке допускается дополнительный монтаж отдельного крана, позволяющего производить ремонтные работы или обслуживание сети без ее полного отключения. Это условие регламентирует СНиП 2.04.01-85, п. 10.5, где сообщается об установке арматуры на всех вводах и на кольцевой разводящей сети.

На рисунке рассмотрена типовая схема «А», состоящая из ряда элементов:

1. водорозетки для питания стирального оборудования;
2. водорозетки для подсоединения смесителя умывальника;
3. водорозетки – планки крана ванны;
4. уголка;
5. тройника;
6. обратного клапана;
7. водомера горячего потока воды (ГВС);
8. водомера холодной воды (ХВС);
9. редуктора давления потока;
10. фильтрующего элемента для грубой очистки;
11. отсечного крана;
12. стояка ГВС и ХВС.

Коллекторная система

Устройство коллектора представлено одним вводом и определенным количеством выводов, определяющих число точек водопотребления.

Особенности коллекторной системы:

1. при снижении давления воды в системе, на все включенные потребители подается одинаковое количество воды;
2. сосредоточенность в одном месте всех приборов управления (вентилей, манометров и пр.) обеспечивается на выходном отверстии коллектора, в специальном коллекторном шкафу, этот принцип конструкции обеспечивает максимальный уровень комфорта при уходе и ремонтных работах системы;
3. все отводы коллектора оснащают регулятором давления, обеспечивая возможность регулировки напряжения в заданном приборе. В последовательной разводке этот режим может вызвать ряд затруднений.

Среди недостатков отмечают большое количество разводок. Это отражается на объеме затрат на трубы и монтажные работы. Для нивелирования эстетических характеристик коллекторную разводку производят «скрытым» способом.

Схема коллекторной разводки «Б» представлена:

1. водорозеткой для питания стирального оборудования;
2. водорозеткой для подсоединения смесителя умывальника;
3. водорозеткой – планкой крана ванны;
4. коллектором для холодной воды;
5. коллектором для ГВС;
6. клапаном обратным;
7. водомером ГВС;
8. водомером ХВС;
9. фильтром для грубой очистки.
10. краном отсечным;
11. стояком ГВС и ХВС.

Схема разводки определяет способ прокладки труб. Например, если главная магистраль проведена через санузел, а на кухне размещена обратка, следует подключит умывальник и посудомоечную машину по последовательной схеме, а схема в ванной комнате определяется количеством потребителей.

Выбор материала для внутренней укладки труб

Выбор материала определяется закрытым или открытым способом укладки, стоимости и технических характеристик изделий:

Обустройство внутренней системы водоснабжения

Обычно применяют тройниковый или последовательно-коллекторный тип разводки. При открытом монтаже трубы проводят вдоль стен (обычно используют ПП). При скрытой подводке трубы укладывают в штробы и скрывают под штукатуркой, в бетонной стяжке, в подполье.

Разводку начинают от точки ввода (источника подачи воды – насоса, гидроаккумулятора, напорного бака, пр.). Общая труба подачи для снижения потерь давления, имеет диаметр от 1 дюйма. Обязательно монтируют систему грубой фильтрации и запорный кран.

Далее производят разводку труб по выбранной схеме, то есть прокладывают сеть в ванную, на кухню, пр. Если разветвление системы производят на цокольном этаже, там же располагают котел отопления, требуется предусмотреть отдельный выход к агрегату.

При последовательной открытой схеме трубы укладывают выше плинтуса на 15 – 30 см, что позволяет скрыть их сантехприборами. Прокладывая контуры сквозь стены и перекрытия, контуры защищают от повреждений с помощью обсадной трубы или специального манжета. Фиксация элементов магистрали производится с использованием клипс, пластиковых и металлических хомутов.

Видео

Введите код, указанный на картинке:

Водоснабжение частного дома из колодца это достаточно сложная система. Чтобы она безотказно работала, кроме подключения насоса надо рассчитать еще ряд параметров и подобрать необходимое оборудование. Что понадобится для обустройства и как выглядит рабочая схема, показано в статье.

У распространенной в загородном строительстве системы водоснабжения частного дома из колодца, схема кажется несложной, но это только на первый взгляд. Простая она в том случае если воду набирать ведрами и вручную носить в дом, а желание хоть мало-мальски автоматизировать этот процесс приводит к использованию современных насосов, автоматики, фильтров водоподготовки и разных вариантов схем разводки. Все это ставит водоснабжение из колодца в один ряд с автономной системой водоснабжения из скважины, а по сложности профилактики и контроля качества воды – даже выше.

Современный вариант колодца с летним и зимним водопроводом

Особенности водоснабжения из колодца

Обычный колодец использует безнапорные водоносные пласты, которые «опираются» на первый водоупорный слой. Считается, что оптимальная глубина шахтного колодца лежит в пределах 6-10 м. Все, что выше – это дождевая или талая вода, которая не успела пройти естественную фильтрацию, и от ее проникновения защищают сам колодец. Поэтому, в какой-то мере обустройство колодца сложнее, чем скважины, ведь у последней металлическая труба служит надежным барьером от «грязной» грунтовой воды. Если колодец глубже 10 м, то экономически целесообразней обустроить скважину на «песок».

Способы добычи воды в зависимости от залегания водоносных пластов

Другая особенность, усложняющая обслуживание системы водоснабжения дома из колодца – это влияние на работу насоса твердых частиц, присутствующих во взвешенном состоянии в воде.

Если у скважины первая ступень очистки воды начинается еще на уровне галунной сетки на перфорированной части трубы, то погружной насос для колодца «работает» с неочищенной водой. Фильтр механической очистки является частью его конструкции и его необходимо периодически чистить.

А главная особенность – невысокий дебит (производительность) большинства колодцев. Он не превышает 1 м3/час, обычно гораздо меньше, и зависит не только от особенностей участка, но и от погодных факторов в каждом году. То есть, это величина не стабильная, как в скважине «на известь», и в засушливые годы уровень воды может падать на одно-два «кольца».

Видео описание

Наглядно про особенности водоснабжения из колодца на видео:

Схема водоснабжения дома из колодца

Принципиально водоснабжение частного дома из колодца не отличается от других видов автономных систем и имеет следующий вид:

источник (колодец);

насос (насосная станция);

накопительная емкость;

внешний водопровод;

система водоподготовки;

внутренний водопровод;

автоматика, управляющая системой.

Отличия начинаются на уровне выбора типа насоса и когда обустраивается водопровод из колодца, который зависит от характера проживания в доме.

Упрощенная схема автономного водоснабжения дома

Разновидности насосов для колодца

По способу установки есть два типа насосов для колодцев:

поверхностные;

погружные.

Существуют еще и полупогружные насосы, которые устанавливают в виде «поплавка» на зеркале воды. Но учитывая воздушный тип охлаждения агрегата и довольно жесткие требования по рабочим температурам, которые невозможно обеспечить в невентилируемом объеме колодезной шахты, для этих целей их не используют.

Поверхностные (всасывающие) насосы для водоснабжения частного дома из колодца устанавливают, если высота подъема воды не превышает 7-9 метров. Можно увеличить этот показатель за счет внешнего эжектора, но при этом снизится производительность оборудования.

Самовсасывающий насос с выносным эжектором

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Есть естественные ограничения и по рабочим температурам – обычно этот показатель начинается от +4°C. Поэтому поверхностный насос для колодца для водоснабжения дома используют либо в составе летнего водопровода, либо устанавливают его в кессоне или подвале дома (но не далее 10-12 м от источника). Кстати, если кессон сделан правильно, и его «рабочая» поверхность находится ниже уровня промерзания, то это позволяет выиграть дополнительных 1.5-2 м высоты подъема воды. Но это преимущество имеет смысл, если за дальнейшую подачу воды к точкам потребления отвечает своя насосная станция.

Схема водоснабжения с «повышающей» насосной станцией после накопительного бака

Погружные колодезные насосы способны поднимать воду на высоту до 100 м. Это не означает, что есть колодцы такой глубины, просто запас необходим, чтобы поднять воду до накопительной емкости, которую располагают как можно выше, например, на утепленном чердаке дома. А самые мощные модели могут использовать для коллективного использования одного источника несколькими домами или коттеджами (если это позволяет дебит колодца).

Погружной насос для колодца

При использовании такого мощного оборудования отпадает необходимость установки еще одного насоса для подачи воды, так как она из гидроаккумулятора попадает к точкам разбора за счет постоянного высокого давления в системе.

Колодец отличается от других источников своей универсальностью – для подачи воды можно использовать еще и скважинные насосы. Они отличаются от колодезных меньшим диаметром и бо́льшей длиной при одинаковых остальных характеристиках. Но цена на такое оборудование выше.

Гидроаккумулятор

Это обязательный элемент системы водоснабжения, независимо от вида используемого насоса. Именно здесь устанавливают датчики и автоматику, управляющую включением и отключением насоса и поддерживающую требуемый уровень давления в системе. Если не будет накопительной емкости (гидроаккумулятора), то насос будет срабатывать при включении/отключении любого потребителя воды.

Поверхностные насосы могут сразу комплектоваться своей емкостью, и эти модели называют насосными станциями.

Но емкость гидроаккумулятора у них небольшая (20-50 л), поэтому сколь значимого резерва воды они не создают. Назначение такой емкости чисто функциональное – всасывающий насос работает только при наличии воды в заборном патрубке и в нем самом, а вода в емкости просто «поддерживает» его в рабочем состоянии. Но даже такой небольшой резерв уменьшает количество включений/выключений станции и исключает вероятность гидроударов в системе.

Насосная станция с автоматикой и гидроаккумулятором

В схеме водоснабжения частного дома из колодца с погружным насосом используют гидроаккумуляторы большой емкости. Чем больше объем резервуара, тем реже срабатывает автоматика при уменьшении давления в системе, а учитывая, что для любого электродвигателя режим «старта» наиболее тяжелый, это положительно сказывает на сроке службы оборудования.

Выбирая модель гидроаккумулятора, учитывают объем потребления воды, который зависит от состава семьи. Кроме того, надо «привязать» его размеры и тип установки (вертикальный или горизонтальный) к особенностям помещения, внутренней разводке труб, плюс необходимо предусмотреть возможность его обслуживания.

Есть и такие модели гидроаккумуляторов, которые могут обеспечить стабильную работу системы водоснабжения дома на несколько семей

Особенности летнего внешнего водопровода

В зависимости от сезонности проживания в доме выбирают способы прокладки внешней части водопровода.

Если это дом за городом, и в нем проживают только в теплое время года, то можно выбрать «летнюю» схему водопровода.

В этом случае, если позволяет глубина колодца, используют поверхностный насос, который можно устанавливать просто под навесом, защищающим его от осадков и от солнца. И экономят значительные средства на обустройстве кессона (яма, стенки, утепление, лестница, крыша, герметичный люк).

Водопровод от насоса к дому можно проложить по «бюджетной» схеме, используя мелкие траншеи, глубину которых выбирают таким образом, чтобы не повредить трубы при вскапывании участка.

Такая прокладка труб подходит для дачи или «летнего» дома в деревне

Можно вообще уложить трубы на поверхности земли, но они явно не будут украшать ландшафт, а по окончании сезона их придется демонтировать и спрятать «под замок».

Еще одна статья экономии – ввод в дом. Трубу можно завести либо через цоколь, либо вообще через стену. И не надо сверлить отверстие в монолитном или сборном фундаменте, если оно не было предусмотрено при строительстве.

Главный недостаток летней схемы разводки воды – необходимость слива воды из системы по окончании сезона. Поэтому при обустройстве подземной части трубы укладывают с небольшим уклоном к источнику и специально устанавливают отвод с запорной арматурой, чтобы воду можно было слить «самотеком» после отключения насоса.

Достоинства зимнего внешнего водопровода

При установке насосной станции поверхностного типа в утепленном кессоне (или подвале дома) целесообразней обустроить внешний водопровод по зимней схеме. Даже если дом предназначен для сезонного проживания, а в зимнее время его посещают «эпизодически», воду из внешней части системы водоснабжения можно не сливать, а делать это только для внутреннего водопровода. В этом случае, после того, как дом «протопят» запустить насос и систему водоснабжения будет гораздо проще.

Погружной колодезный насос для водоснабжения дома таких сложностей с запуском, как у всасывающего, не имеет. Но уже то, что внешняя часть схемы разводки воды в частном доме от колодца находится в рабочем состоянии и надежно защищена от «размораживания», служит аргументом в пользу такого выбора.

Для водоснабжения зимой необходимо утеплить и «верхний метр» колодца, и вход трубы через фундамент

Есть, конечно, вариант обустроить мелкозаглубленный зимний водопровод с греющим кабелем, но лучше один раз выкопать траншею для труб глубже линии промерзания, чем закупать более дорогие трубы в оболочке (с утеплением и греющим кабелем) и расходовать электричество на обогрев внешнего трубопровода. К тому же этот вариант подходит, если в доме живут все время – при отъезде более чем на сутки (время зависит от температуры воздуха, глубины залегания и толщины утеплителя) воду из такого водопровода надо сливать.

Видео описание

Готовая система на видео:

Система водоподготовки

Чтобы полить огород, качество колодезной воды приемлемо. Механическая очистка от крупных примесей на первой ступени фильтрации насоса в большинстве случаев достаточная, чтобы даже помыть машину и не испортить ее лакокрасочное покрытие. А вот до качества питьевой, колодезную воду, в большинстве случаев, надо доводить отдельно.

Проблема заключается в нестабильности химического и бактериального состава воды из пластов с небольшой глубиной залегания. Еще в средине прошлого века большинство людей не задумывалось о том, что такое экология – верхний слой земли и поверхностные воды были не испорчены «продуктами жизнедеятельности» человека, поэтому даже вблизи городов колодцы были чистыми.

Сейчас 10-15 метров грунта зачастую недостаточно, чтобы вода прошла естественную очистку и приобрела стабильный состав. Даже удаленные от городов и промышленных предприятий районы не могут гарантировать чистоту верхних водоносных пластов – сельскохозяйственная химия, осадки и реки оказывают свое влияние. И если у глубоких скважин «на известь» состав воды относительно постоянен и практически не меняется за время эксплуатации, то у скважин «на песок», а тем более у колодцев, анализ воды необходимо проводить часто, чтобы своевременно откорректировать состав фильтров в системе водоподготовки.

Семь ступеней очистки – это не предел. На кухне можно еще установить систему обратного осмоса

Выбор оборудования

Наиболее ответственный момент – выбор насоса и гидроаккумулятора для водопровода от колодца в дом. Надо учитывать следующие параметры:

глубину колодца;

статический уровень воды (высота от зеркала до поверхности земли);

динамический уровень воды (показывает дебит колодца при работающем оборудовании);

степень загрязнения воды взвесями и твердыми фракциями;

расход воды при одновременно включенных точках потребления;

расстояние от колодца до насосной станции (для всасывающих насосов);

расстояние от колодца до гидроаккумулятора (для погружных насосов).

Если говорить о степени адаптации, то погружные колодезные насосы лучше всего отвечают условиям стабильного водоснабжения дома. Они надежно защищены от «сухого хода» в случае превышения расхода воды над дебитом колодца. У них есть модели для нижнего и верхнего забора воды, поэтому можно подобрать оптимальный вариант даже для «мелкого» колодца. А главное – колодезные насосы способны работать с более «грязной» водой, чем скважинное оборудование, и их фильтры проще чистить.

Если дебит колодца невысокий, и он не обеспечит длительный расход воды при нескольких одновременно включенных точках потребление (смеситель ванны или душа, умывальник, кран кухонной мойки, стиральная машинка), то ситуацию может исправить накопительный бак большой емкости. Исходя из суточной нормы на одного человека в 200 л, гидроаккумулятор емкостью 1 м3 может удовлетворить потребности семьи из 4 человек.

Видео описание

Наглядно про систему водоснабжения из колодца на видео:

Заключение

В качестве итога. Если обустроить летний водопровод из колодца для дачного домика еще под силу «своими руками», то, чтобы правильно организовать стабильное водоснабжение частного дома и обеспечить семью водой хорошего качества, необходимо участие специалистов. Только профессионалы смогут учесть все особенности источника, подобрать соответствующее оборудование, собрать систему, которая будет работать надежно и на высоком уровне обеспечить водосабжение из колодца в дом.

Поскольку подключение загородного дома к централизованному водоснабжению невозможно, владельцам частных домов и дачникам приходится самостоятельно решать вопрос автономного водоснабжения. Существует три варианта реализации этой задачи: воспользоваться водой из естественных водоемов, организовать подачу воды из колодца или из скважины. Пруд или речка вблизи дома бывает нечасто, поэтому остается решать, что лучше обустроить – колодец или скважину. Из существующих вариантов специалисты считают предпочтительным водоснабжение загородного дома из колодца и в пользу этого метода есть целый ряд доводов.

Преимущества колодезного водоснабжения

Водоснабжение из колодца широко используется для загородных частных домов и дач и вот почему:

• рытье колодца стоит намного дешевле, чем бурение скважины;
• вырыть колодец собственноручно сможет любой человек, обладающий должными навыками;
• правильно сооруженный колодец будет обеспечивать водой много лет, причем совершенно бесплатно (не считая, конечно, расходы на подачу воды в дом);
• рыть колодец можно без официального разрешения.

Нужно отметить, однако, что, по сравнению с водой из скважины, колодезная вода из-за близкого залегания к поверхности земли может содержать достаточно много примесей. Она вполне пригодна для технических нужд и полива, но чтобы ее можно было использовать для питья, воду желательно очищать при помощи установки системы фильтров. Кроме того, колодец нуждается в периодической очистке (специалисты рекомендуют проводить ее хотя бы 1 раз в году).

Технология устройства колодезной системы

Весь процесс состоит из:

• разработки конкретной схемы водоснабжения;
• копки траншей для трубопровода, кессонов;
• подбора насосного оборудования и его установки;
• водоочистки – установки фильтров;
• прокладывания трубопровода от колодца к дому;
• установки водонагревательного оборудования, посудомоечных, стиральных машин.

Как правило, в схему автономного включен насос или насосная станция для водозабора. Их устанавливают в доме, в специальном подсобном помещении либо непосредственно над колодцем – в кессоне. Насос соединяют трубой с колодцем. С его помощью вода накачивается в гидроаккумулятор, а от него трубы расходятся ко всем потребителям в доме.

Если в доме расходуется вода, например, в ванной или в мойке на кухне, давление в системе начинает постепенно падать. Когда уровень давления достигает 2,2 бар, реле давления срабатывает и включает насос. Он опять начинает накачивать воду в гидроаккумулятор, пока давление не достигнет 3 бар. срабатывает, и насос снова отключается.

Схема водоснабжения из колодца для любого частного дома выполняется индивидуально, в зависимости от целей использование водопровода – исключительно для питьевой воды или также для полива огорода, мытья машины, для скота, птицы и т.п.

Читайте также наш материал о других вариантах автономного водоснабжения частного дома: .

Выбираем место для будущего колодца

Начальным этапом устройства водоснабжения является . Работы рекомендуется проводить с июня месяца по сентябрь: в жаркое время года уровень залегания подземных вод минимальный. можно старыми дедовскими способами (например, с помощью лозы), или разузнать всю информацию о месте залегания водяного пласта у соседей, имеющих свои колодцы.

Следует учесть и некоторые ограничения: в радиусе 50 м от колодца не должны находиться выгребные ямы, туалеты, компостные кучи, септики и другие источники загрязнения. Колодец не следует также располагать совсем близко к дому, чтобы вымывание песка не привело к сдвигу фундамента. Как только место для колодца выбрано, можно начинать проектировку водоснабжения.

Проект водоснабжения загородного дома из колодца, составление схемы разводки трубопроводов, подбор и установку насосного оборудования, а также запуск системы водоснабжения лучше доверить профессионалам, поскольку это дело серьезное, требующее специальных знаний. А пока проект разрабатывают, можно начинать рыть колодец.

Правила устройства колодца из бетонных колец

Самый простой и надежный вариант - колодец с . Кольца предотвратят обрушение грунта, будут препятствовать стеканию поверхностных вод внутрь. На ровной площадке лопатой выкапываем яму диаметром на 10-20 сантиметров больше диаметра кольца. Копаем до глубины на 10 см меньше высоты кольца (оно имеет обычно высоту 90-100 см). Укладываем в яму первое кольцо, на ее торец устанавливаем не менее 3 соединительных скоб.

Копаем дальше на глубину в одно кольцо, землю выгребаем и отправляем наверх. Опуская вниз первое кольцо, устанавливаем в скобы второе. В нем делаем отверстие для водопроводной трубы. По правилам диаметр отверстия должен быть больше диаметра трубы в 1,5 раза.

Колодец, сделанный из специальных железобетонных колец - самый удобный и простой вариант обеспечения водой загородного частного дома или дачи

Продолжаем копать и устанавливать новые кольца до того момента, пока вода не начнет прибывать интенсивно. Это происходит примерно после установки 6-8 колец. Количество родничков должно быть не меньше трех. Углубляемся вниз еще на полметра, выкачивая прибывающую воду насосом.

После выемки грунта закрываем шахту колодца и оставляем на сутки, чтобы узнать уровень воды. Хорошо, если он составляет более 1-1,5 м. Откачиваем всю воду и укладываем на дно мелкие камни, затем слой щебня в 30-50 см, который будет играть роль фильтра. Щели между бетонными кольцами заделываем цементно-песчаным раствором. Колодец должен опять заполниться на 1,5 кольца.

Особенности подключения насосного оборудования

Водоснабжение из колодца подразумевает добывание воды из него при помощи насосной станции, и ее последующее распределение по всему дому. Насосное оборудование удобно располагать в доме, а еще лучше в подсобном помещении. Температура в нем зимой не должна быть ниже +2 градусов.

Насосную станцию можно расположить в подсобном помещении, но с условием, что зимой температура в нем не опустится ниже +2 градусов С

Читайте также статью о том, как правильно сделать водопровод в частном доме: .

От колодца к дому копаем траншею глубиной ниже уровня промерзания грунта, укладываем на дно трубу.

От колодца к дому выкапывается траншея на глубину ниже уровня промерзания грунта, на дно укладывается труба

Трубы бывают из разных материалов – из стали, металлопластика, меди и др. Выбирать нужно по необходимым характеристикам и, конечно, в соответствии с бюджетом. Металлопластиковые трубы удобны тем, что гнутся. Выводим трубу через отверстие в колодезном кольце и, сгибая ее, опускаем в воду, не доходя 30-40 см до дна колодца. Внутри нее вставляем сетчатый фильтр.

Трубу выводят через отверстие в бетонном кольце, сгибают и опускают в воду, не доходя 30-40 см до дна колодца

Откачиваем снова всю воду, вбиваем в дно колодца штырь, к которому прикрепляем трубу. Теперь можем заделывать цементным раствором отверстие в кольце для трубы. Траншею закапываем и делаем вокруг колодца глиняный замок на глубину 40 сантиметров толщиной 50 сантиметров и радиусом 150 см. Эта мера необходима, чтобы исключить попадание в колодец грунтовой и дождевой воды.

Глиняный замок устраивают для того, чтобы не допустить попадания в колодец грунтовой и дождевой воды

Чтобы грамотно выбрать насосную станцию, нужно знать какие характеристики у нашего колодца. Обычные насосы поднимают воду с глубины 9 метров до 40 метров. Но если колодец удален от дома, то лучше приобрести самовсасывающий центробежный насос, оснащенный внешним эжектором – он поднимает воду с колодца глубиной до 45 метров.

Подбор и установку насосного оборудования, его подключение, а также запуск системы водоснабжения лучше доверить специалистам, чтобы не допустить ошибок

Перед входом в насос устанавливаем обратный клапан и фильтр грубой очистки воды, а фильтр тонкой очистки – после насосной станции. Подключаем манометр, затем реле давления и все остальные приборы. Делаем внутреннюю разводку к точкам потребления воды – ванне, раковинам, унитазу, стиральной машинке. В конце подключаем насосную станцию к щитку управления.

Вам также будет полезен материал об устройстве и принципе работы гидроаккумулятора:

Вот и все: немного труда, терпения и материальных затрат, а также огромное желание, и водоснабжение дачи или частного загородного дома из вырытого своими руками колодца обеспечено на долгие годы вперед.

В загородном доме, не подключенном к центральной магистрали водоснабжения, возникает необходимость самостоятельного подведения и обустройства водопровода. Лучшее решение – это бурение глубокой скважины, оборудование системы насосной станцией, автоматикой. Реализация такого проекта – процесс длительный и затратный. Необходимо оформлять техническую документацию, получать разрешение на работы. Самый быстрый и бюджетный вариант – обустройство водоснабжения частного дома из колодца своими руками.

• Автономность: наличие воды не зависит от графика подачи централизованного водопровода. При отключениях электроэнергии используют воду из накопительного бака.
• Минимум волокиты: не нужны разрешения на проведение работ.
• Доступность: при самостоятельном обустройстве стоимость системы – это цена оборудования и расходных материалов.

Водоснабжение дачи и дома своими руками: как провести воду из колодца

Существуют 2 типа систем водоснабжения из колодца по критерию интенсивности и регулярности использования: сезонная и стационарная. Для формирования летней (временной) системы подачи воды используют гибкие шланги, подсоединенные к поверхностному насосу. Пользуются летним водопроводом только в теплое время года. Стационарный водопровод из колодца в дом выполняется жесткими трубами со стационарной установкой и термоизоляцией оборудования. Такая система является полноценным водопроводом для круглогодичной эксплуатации.

Полностью автономная система водоснабжения в загородном доме

В зависимости от вида насосного оборудования применяют одну из 2 схем организации подачи воды. Погружное оборудование размещают в колодце, в помещении оборудуют систему фильтрации, автоматической защиты, внутреннюю разводку. Наружные насосы подключают к трубе в тепло- и звукоизолированном помещении, оборудуют заборные трубы фильтрами.

2 схемы для организации водоснабжения загородного, дачного дома из колодца своими руками

Если на участке есть колодец, необходимо провести ревизию состояния стенок и дна, чистку и дезинфекцию. Вода, поступающая в дом из колодца, должна быть чистой, поэтому стоит заказать лабораторный анализ качества.

Лучшая конструкция: стандартный колодец из бетонных колец

Требования к конструкции и производительности источника:

Донная система фильтрации предохраняет воду от загрязнения, а шахту – от заиливания

Схема организации простого домашнего колодезного водопровода

Как своими руками сделать надежную подачу воды в дом прямо из колодца? Достаточно внимательно изучить типовые схемы, которые применимы для любых условий и отличаются только параметрами установки оборудования.

Насос устанавливают непосредственно в источник

Насос работает в колодце, по трубам вода поступает в дом. Фильтры можно установить до входа в гидроаккумуляторную емкость или после нее. Монтируют автоматику: реле контроля давления. Очищенная вода распределяется внутренней разводкой, подключенной к точкам в доме.

Разводка труб и установка оборудования с применением наружного насоса

Водоподающую трубу укладывают под землей до входа в подвальное или цокольное помещение. Монтируют насосную группу: насос, гидроаккумулятор, автоматику, фильтры. В домах, где регулярно происходят отключения электроэнергии, можно установить накопитель большего объема. Однако включение бака в схему значительно удорожит систему водоснабжения, потребуется мощное оборудование для наполнения емкости, а регулировать давление на выходе из бака невозможно.

Выбор оборудования: как подобрать насос и трубы

Для наружного монтажа применяют недорогие трубы из полиэтилена, ПВХ, пластика. Диаметр выбирают, исходя из диаметра выходных отверстий насоса – от 20 до 32 мм. Соединяют участки труб специальными фитингами, методом горячей сварки. Мастера рекомендуют использовать для защиты изоляционные короба с дополнительным слоем термозащитного материала.

Утеплитель защитит трубу от промерзания и механических повреждений

Рассчитав расстояние до ввода в дом воды из колодца, можно точно узнать метраж труб для наружной части, количество соединительных элементов. Также необходимо купить сгон – специальную короткую трубу с соединениями на краях. Устанавливается на входе в стенку колодца. Врезку герметизируют муфтами, герметиком, цементным изолирующим составом.

До начала обустройства водоснабжения дома из колодца необходимо выбрать насос – главный элемент системы. Подбирают оборудование, ориентируясь по характеристикам и состоянию источника, требуемой производительности, мощности.

Погружные насосы комплектуются поплавками с реле, отключающими двигатель при падении уровня жидкости

Главное преимущество погружных устройств – полная бесшумность и достаточно надежная встроенная заводская защита. Модели средней ценовой категории снабжены автоматической защитой от сухого хода и внутренним прессконтролем. Погружной насос требует точности установки и соблюдения правил эксплуатации. Оборудование должно погружаться полностью, с минимальным расстоянием от дна – от 70 см. Необходима дополнительная установка фильтра на входе, чтобы предохранить насос от втягивания механических частиц, ила.

Внешние насосы устанавливают в помещениях. Даже дорогие модели работают шумно, поэтому целесообразно собирать насосную станцию в помещении, не примыкающем к жилым комнатам.

Насос наружного типа в сборе с гидроаккумулятором и защитой

Инструкция: обустройство водопровода пошагово

Чтобы решить, как завести воду в дом из колодца, стоит предварительно рассчитать расстояние и разметить линию укладки труб: лучше, если удастся провести трубы по прямой. Фитинги для углового соединения стоят дорого. Для работ придется подготовить:

• Трубы, соединители, кран.
• Изоляцию, ленту для уплотнения резьбовых соединений.
• Герметик для заделки входа в стенку.

Подготовка и укладка трубопровода

Чтобы сделать водопровод из колодца не только бюджетным, но и как можно более долговечным, придется приложить массу усилий. Начинают с осушения колодца – всю воду необходимо выкачать, чтобы получить доступ для монтажа внутренних труб. Следующий этап – подготовка траншеи. Выкапывают узкую полость глубиной от 1,5 – 1,8 м. Грунт зимой промерзает до 150 см вглубь, поэтому следует провести трубы на глубине, где нет риска замерзания.

Траншея для укладки трубопровода от колодца

Грунт на дне тщательно трамбуют. Желательно использовать короб, если используется погружное оборудование, для защиты кабеля.

В месте входа в колодец пробивают отверстие, в которое монтируют сгон, или короткий кусок трубы. С обеих сторон тщательно герметизируют место входа. Нельзя использовать герметики, которые могут попасть в воду. Лучше использовать специальные растворы.

Прокладывают трубу по всей длине траншеи. Трубы соединяют фитингами, изолируя стыки лентой. Аналогично обустраивают место входа трубы в подвал.

До того, как подвести из колодца воду в дом, формируют развязку внутри кольца. К сгону присоединяют трубу, колено, подающую трубу. Целесообразно установить кран, которым можно перекрыть подачу на время ремонта. Нижний конец трубы присоединяют к входу в насос или оборудуют фильтром, если подключается наружное насосное оборудование.

Монтаж внутри колодца с врезкой крана

Как правильно установить погружное оборудование

Насос подсоединяют к трубе после установки обратного клапана, который блокирует отток воды из трубопровода. Проверяют герметичность соединений. Для удобства можно использовать полужесткую трубу. Места соединений фиксируют хомутами.

Если заводской комплектацией не предусмотрена поплавковая защита, дополнительно устанавливают и подключают 2 – 3 элемента, которые фиксируют минимальный и максимально допустимый уровень рабочей среды. Насос обязательно обвязывают прочными тросами. Опускают в строго вертикальном положении.

Используют дополнительный страховочный трос для защиты от обрыва

Особенности монтажа системы с поверхностными насосами

Поверхностное оборудование собирается единым блоком: насос, гидроаккумулятор, автоматика и система фильтрации. По стандартной схеме водоснабжения из колодца насосную группу устанавливают в сухом помещении. Температура в месте расположения не должна снижаться ниже +5 О С. Фиксируют блок на деревянной основе. Насосы продают с совместимыми с каждой моделью гидроаккумуляторами – небольшого объема емкостями.

Сборка поверхностного оборудования

На корпус бака, насоса, в месте входа труб устанавливают манометр и датчики контроля давления. Настраивают рабочие показатели. Нижний показатель, при котором будет включаться мотор, устанавливают на 1 – 1,5 бар, верхний – 2 – 3 бар. Последовательно собирают фильтровальную систему.

Фильтр и защитная автоматика в сборе

Обслуживание домашнего водопровода

Уход за домашним водопроводом из колодца заключается в регулярной очистке, дезинфекции места забора воды. Для этого осушают колодец, осматривают и герметизируют швы, чистят стенки, меняют донный фильтр. Длительная и надежная работа электрооборудования напрямую зависит от корректности его установки и настройки.

Сложность не в том, чтобы за день подвести воду в дом из шахтного колодца, а в том, как это сделать правильно. Консультации и помощь специалистов не будут лишними: мастера знают, на чем можно сэкономить, какие детали лучше, какой мощности и ценовой категории оборудование нужно выбрать. Профессиональный монтаж системы обойдется не намного дороже, а владелец получит гарантию надежности водопровода и чистоты питьевой воды.