Чем подрезать деревья. Обрезка декоративных деревьев

Посадить сад – это только первый шаг к получению урожая. Чтобы он хорошо плодоносил и не болел, нужна обрезка плодовых деревьев. Делают ее весной и осенью. Поговорим о весенней.

О брезая растение, вы наносите ему травму. Поэтому очень важно подобрать вид и качество инструмента, который задействуете. От них зависит, быстро ли восстановится дерево.

Понадобятся:

• садовый нож;
• ножовка.

Ветки рекомендуется обрезать ножом. Секатором легче, но он наносит больший вред: сильно сжимает древесину, и потом рана заживает дольше. Для того чтобы сад восстановился быстрее, срез должен быть ровным. Достичь этого возможно только садовым ножом.

У садоводов-любителей часто возникает вопрос: когда весной делать обрезку плодовых деревьев, можно ли после начала сокодвижения? Все зависит от того, в каком состоянии ваш сад. Ствол расщепился, сломались ветки под тяжестью снега? Конечно же, обрезка неизбежна. Когда же ничего подобного нет, то травмировать деревья не стоит. Ведь обрезка – не самоцель. Если формируете деревья по правилам, понадобится только минимальная корректирующая операция, без которой можно и вовсе обойтись.

Обрезка плодовых деревьев – важный фактор для здорового и плодоносящего сада. И делать ее нужно умеючи. Прежде всего, следует удалить побеги:

• которые отходят от ствола под острым углом;
• направленные в центр кроны;
• которые не плодоносят (волчковые).

Существует несколько правил, которых садоводы-профессионалы придерживаются всегда:

1. Обрезку нужно начинать сразу, как только спали большие морозы (чаще всего это конец января, начало марта). Таким образом, раны не подмерзнут, а когда начнется сокодвижение, заживут быстро. Срезы должны быть ровные, гладкие. Их необходимо смазать садовым варом.
2. Подрезать побеги нужно над глазками, которые растут наружу от кроны. Осуществляют срез изнутри наружу.
3. Ветки, являющиеся продолжением ствола, должны быть длиннее остальных.
4. На слабых деревьях делают короткую обрезку. Обрезают над вторым-третьим глазками.
5. При сильном росте делают среднюю обрезку. Ветки обрезают над пятым глазком.
6. Для сильнорослых деревьев проводят длинную подрезку, оставляя от восьми и более глазков.

Формирование кроны

Формировать крону молодого дерева можно начинать на втором году его жизни и продолжать на протяжении нескольких лет. Плоды на яблонях, грушах появляются на многолетних побегах, а сливы, вишни плодоносят уже на следующий год после посадки. Зная об этом, весенняя обрезка плодовых деревьев может производиться без особого ущерба для будущего урожая. Распространены безъярусная и разрежено-ярусная системы формирования крон. Последняя идеально подходит для вишни, сливы, алычи. Основа такой кроны – ствол и до десятка боковых веток, которые растут от ствола ярусами на расстоянии до двадцати сантиметров друг от друга.

И так, как правильно обрезать плодовые деревья весной и сформировать крону? Поступайте следующим образом:

1. Проводник – это центральный побег, срежьте приблизительно на 80-сантиметровой высоте от основания. Главное: на проводнике должно остаться до десятка почек. Из них пойдут новые побеги, боковые ветки. Это – первый ярус.
2. В следующем году уберите поврежденные за зиму ветки, выберите три-четыре крепких. Остальные удалите. Это – ярус второй.
3. Поэтому же принципу сформируйте третий ярус уже на четвертый год.
4. Дерево достигло четырехметровой высоты (низкорослые плодовые деревья – максимальной), удалите проводник над верхней ветвью. Таким образом, остановите рост, полностью сформируете крону дерева.

Обрезать деревья нужно регулярно: раз в году или же весной и осенью. В любое время, по мере надобности производят санитарную или корректирующую обрезку.

Обрезка плодовых деревьев весной сроки ее проведения – конец зимы или ранняя весна. Особенно это важно для абрикоса, вишни, персика, алычи. Летом делают обрезку только для того, чтобы удалить волчков, ветки, которые способствуют ненужной густоте кроны.

Описание: а — укорачивание побегов в первый год; б, в — формировочная обрезка побегов кроны по заданному контуру; г — санитарная обрезка (удаление сухих ветвей); д — обрезка и прореживание в целях улучшения аэрации (до и после); е — омолаживание старых деревьев.

Обрезка взрослых плодовых деревьев

Ваш сад уже плодоносит. Но он, так же как и молодые деревья, требует ухода и удаления засохших или больных веток. Как правильно обрезать плодовые деревья весной?

Загущенную крону плодового дерева нужно прореживать. Через пять лет удаляют проводник. Это ограничит рост вверх. Удаляют ветку полностью или частично. Частичное удаление поспособствуете росту ветви, которая расположена рядом. Нужно срезать и больные, засохшие ветки – улучшается освещенность кроны, плоды распределяются равномерно.

Обрезку лучше всего делать, когда дерево пребывает в покое, пока не началось сокодвижение.

Если крона пирамидальная (груша – ветки растут вверх), отрастающие ветки нужно опустить вниз: оставляют те, которые направлены вниз, а те, что вверх, обрезают. В других плодовых деревьев ветки направлены вниз – их нужно приподнять: удалите направленные вниз.

Чтобы омолодить дерево, понадобится вырезать верхнюю часть ствола и проредить крону. Для этого следует удалить старые, идущие внутрь кроны, ветки, которые переплетаются. Очень густую крону, чтобы сильно не травмировать растение, не следует прореживать в одночасье, растяните операцию на два-три года.

Схемы обрезки груши, вишни, яблони

Обрезка плодовых деревьев весной схема для груши:

1. Зимой ветки подмерзают и появляются волчки. Их полностью удаляют или же подрезают.
2. Если сильно обрезать, это ослабит дерево, плоды появятся значительно позже, чем ожидаете. Лучше сделать умеренную обрезку.
3. Годичные ветки полезно слегка укоротить. Это их только усилит.

Для вишни, черешни:

1. В молодых деревьях оставляют пять-семь сильных веток, «смотрящих» в разные стороны. Расстояние между ними до 10 сантиметров.
2. Все слабые ветви удаляют.
3. Проводник должен быть длиннее остальных на 20 сантиметров.
4. Вишню и черешню обрезают только весной.

Для яблонь:

1. Прежде, чем начать обрезку, нужно очистить ствол, основные ветви от побегов.
2. Омолодит старое растение, увеличит урожайность удаление трети веток и отростков – главное, не переусердствовать.
3. Осуществлять обрезку нужно на протяжении нескольких лет.

Работая в своем саду, учитывайте опыт других садоводов и не забывайте:

1. Удаляя ветки, не оставляйте пеньки, срезайте у самого ствола.
2. Правильно сделанный срез оставляет след аккуратно заросшего «кольца».
3. Удаляя толстые ветки, сначала сделайте надпил снизу, а потом сверху. Таким образом, не поврежденной останется кора, если ветка упадет.
4. Удалили побег неправильно, есть повреждение – зачистите, обработайте варом срез.
5. С подрезкой подмерзших деревьев лучше повременить до следующей весны.
6. Пломбировать дупла, сверлить дренажные отверстия нельзя.
7. Если есть опасность облома веток под тяжестью плодов, не ставьте подпорки. Лучше оборвать частично плоды. Иначе растение привыкнет и не сможет удерживать ветки самостоятельно.

Как правильно обрезать растение и не повредить, узнаете, просмотрев видео в конце статьи.

1. Обрезая, секатор нужно держать узкой частью к ветви.
2. Хотите сформировать пышную крону молодого дерева, укоротите проводник на ¼.
3. Проводник должен быть только один. Есть конкуренты – ликвидируйте.

Через год после высадки растения укоротите его ствол сантиметров на 20, а ветки до 7 сантиметров. Обратите внимание: ветки внизу должны быть длиннее.

Весенняя обрезка плодовых деревьев видео

Просмотры: 0

О том, что плодовым деревьям и кустарникам необходим регулярный уход, знает каждый садовод. Причем это известно даже сторонникам первозданной природной красоты. Главная функция растений в саду – это плодоношение, и ее выполнение возможно лишь при одном условии: если садовод как обрезать деревья, и, самое главное, когда это нужно делать.

Выполнение данной процедуры позволит кроне растения правильно сформироваться для оптимального ее дальнейшего развития. Лишь правильно обрезанная веточка сможет получать достаточное количество света и воздуха, что положительным образом скажется на ее плодоносности. К тому же с помощью обрезки проводится санация растения, активирующая ее защитный механизм против разных заболеваний. В данной статье речь пойдет об обрезке растений и главных особенностях этой процедуры.

Залог успеха при обрезке деревьев и кустов – это правильно подобранные инструменты. Итак, вам не обойтись без:

• садовой ножовки;
• секатора;
• воздушного секатора;
• садового вара.

Теперь рассмотрим арсенал садовода по отдельности.

Садовая ножовка

Садовый инструмент, обладающий саблевидной формой, чье полотно сужается на конце. Характерной особенностью ножовки являются специальные зубья с пробелами между собой. Цель таких пробелов состоит в том, чтобы при резке не скапливались опилки на лезвии.

Так выглядит садовая ножовка

При возможности выбирайте специальную ножовку для обрезки деревьев, а не обычную строительную. Разница между ними состоит в угле полотна для удобства. В садовом инструменте полотно имеет специфическую форму, что значительно облегчает рабочий процесс.

Секатор

Секатором называется ручной садовый инструмент, предназначенный для удаления побегов. Форма и принцип работы секатора схожа с обычными ножницами, поэтому его еще называют «садовые ножницы».

При выборе секатора для садовых работ отдавайте предпочтение обычному инструменту, без храпового механизма. Во-первых, он гораздо дороже обычного секатора, а во-вторых – секатор с храповым механизмом не очень удобен для садовых работ.

Воздушный секатор

Разновидность секаторов, предназначена для обрезки веток на большой высоте. Принцип работы такой же, как и у сучкореза, однако в движение лезвие приводится при помощи троса, веревки или проволоки (в зависимости от модели).

Для обрезки деревьев воздушным секатором требуются определенные навыки, ведь на протяжении всего времени нужно следить за веревкой, чтобы она не застревала среди веток. К тому же вам приходится удерживать равновесие, что немного усложняет задачу.

Важно: Для обрезки деревьев необходимо использовать исключительно острые и чистые лезвия. Лишь так вы сможете избежать появления рваных поверхностей, что чревато появлениям болезней на ветках. По завершению работ все лезвия нужно почистить и смазать небольшим количеством масла.

Садовый вар

Достав все необходимые инструменты, не забудьте также садовый вар. Это специальное вещество для нанесения на срезы деревьев. По своей структуре вещество густое, в воде не растворяется. Замазав «рану» на растении, вы защитите его от бактерий, мелких вредителей и насекомых. К тому же садовый вар способен предотвратить вытекание сока.

Вы можете приобрести «чудо-мазь» в магазине или же приготовить садовый вар своими руками.

Вар Жуковского своими руками

Для приготовления садового вара вам понадобится:

• воск;
• топленный говяжий жир;
• канифоль.

Количество всех составляющих рецепта должно быть одинаковым. Если вам не удалось раздобыть говяжьего жира, то его можно заменить бараньим – от этого эффект не станет хуже. Итак, достав все необходимые ингредиенты, приступаем к приготовлению вара.

Приготовление

Шаг 1. Растопите все ингредиенты в разных сосудах.

Шаг 2. Слейте все в одну емкость и хорошенько размешайте.

Шаг 3. После остывания перелейте образовавшуюся смесь в ведро, наполненное холодной водой.

Шаг 4. В холодной воде смесь должна свернуться в единую груду.

Шаг 5. Достаньте смесь и, постоянно размешивая, оберните ее бумагой смазанной растительным маслом.

Применять такой вар рекомендуется в теплый период, так как холод негативно влияет на его структуру (садовый вар затвердевает при низкой температуре). Обработав рану, прикройте ее ветошью. Делать это необходимо для защиты от пчел, слетающихся на воск.

Техники среза – какие они бывают

В зависимости от цели проведения работ по обрезке выбирают определенную технику среза. Существует три вида среза:

• на почку;
• на кольцо;
• на боковое ответвление.

Но давайте все по порядку.

Срез на почку

Применение данной техники обрезки позволит внести свои коррективы в рост ветки, меняя его в необходимом направлении. Возьмите годовалый ростовой побег и выберете на его плоскости почку, что растет в нужном для вас направлении. Держите секатор таким образом, чтобы режущая пластина была направлена к той части, которую вы хотите оставить. Угол для среза нужно выбирать небольшой, чтобы не образовался пенек. Ориентиром для правильного среза послужит условный перпендикуляр, проведенный от почки: он не должен совпадать с линией среза.

Важно: Не делайте срез под большим углом, так как это приведет к высыханию почки (она не будет получать достаточное количество питания). Слишком большой пенек оставлять также не стоит – он также вскоре засохнет.

Использовать этот вид среза с оставлением пенька можно и на кустарниках.

Срез на кольцо

Данный вид отличается от предыдущего тем, что удалению подлежит целая ветка, развитие которой проходит неправильно. Например, она растет внутрь кроны, что истощает дерево. К тому же плодов такая ветка практически не приносит, поэтому ее удаление – самое рациональное решение. При возможности, проведите обрезку секатором. Если толщина ветки этого не позволяет – воспользуйтесь садовой ножовкой.

Вы можете встретить в местах соединения необычные скопления коры – это и есть так называемые кольца. Проводите срезы по внешней их стороне. В противном случае появляется большая вероятность появления раны, заживление которой происходит очень медленно.

Срез на боковое ответвление

Особенность данного вида среза, в принципе, как и его основное отличие от других видов заключается в переводе основных ветвей на боковые. В итоге боковые ветви становятся главными. Процесс обрезки происходит таким образом, чтобы срез находился в параллели к направлению роста боковой ветки. Таким образом, будут создаваться оптимальные условия для быстрого заживления ранки. Цель этой техники, в первую очередь, направлена на уменьшение высоты кроны, ее ограничение и так далее.

На протяжении рабочего процесса все нужно делать по определенным правилам: начинайте обрезку снизу и постепенно поднимайтесь вверх. Старайтесь избегать сдирания коры, проводя обрезку толстых веток в несколько этапов.

1. Отступите 10-12 сантиметров от предполагаемого места среза и сделайте небольшой запил. Проводить запил необходимо снизу.
2. Аккуратно срежьте ветку.
3. Избавьтесь от образовавшегося пенька.

Используйте садовый вар для обработки срезов, диаметр которых превышает 3 сантиметра. Предварительно их следует зачистить ножом.

Как обрезать деревья: виды обрезки

Существуют разные цели, заставляющие садоводов прибегать к обрезке. В зависимости от целей существует несколько видов обрезки.

Формирующая

Используется для увеличения устойчивости к физическим нагрузкам скелетной части. Благодаря формирующей обрезке можно создать крону с необходимыми размерами.

Используя данный вид в конце зимнего сезона – в феврале, вы сделаете отрастание веток интенсивнее и быстрее. Но будьте осторожны, не затягивайте с данным видом. Дело в том, что проведение аналогичных операций в марте или начале апреля приостановит рост растения.

Регулирующая

Применяется данный вид для всего растения, а не по отношению к отдельным его частям. Ее задача состоит в сохранении открытого центра растения путем удаления переплетающихся, больных и сухих веток. Не стоит проводить обрезку проводников, формирование которых только началось. К исключению можно отнести лишь некоторые слаборастущие сорта, развитие которых без радикальной обрезки невозможно.

Скелетная часть дерева также не должна быть перегружена – расстояние между ветвями первого порядка не должно быть меньше 50 сантиметров. Это касается и мелких веток. Наиболее благоприятными периодами для данного вида обрезки считаются начало апреля и конец августа.

Омолаживающая

Идеальный вариант при увеличении плодородного периода дерева и продлении его жизни в целом. Схема довольно простая: при увеличении побегов на 12-15 сантиметров в год проводится укорачивание ветвей. Это позволяет пробудить спящие и придаточные почки. Наиболее благоприятными периодами для этой процедуры считаются весна, конец зимы и начало осени.

Проведя омолаживающую обрезку, ваши «любимчики», безусловно, в скором времени смогут ответить вам взаимностью, которая проявится в виде красивых и сочных плодов.

Восстановительная

Существует много причин, по которым садоводы используют восстановительную обрезку. К ним можно отнести:

• укорочение веток давно не производилось;
• растение неожиданно разрослось ввысь или вширь;
• средина кроны оголилась;
• снижение урожайности;
• дерево немного замерзло.

Все эти случаи заставляют прибегнуть к восстановительной обрезке, цель которой состоит в улучшении урожайности дерева и возобновлении нормального роста побегов. Под словом «нормальный» подразумевается рост побегов не менее чем на 25 сантиметров в год. Для достижения всего этого вам необходимо будет пожертвовать лишь небольшим количеством веток и несколькими часами личного времени. В качестве вознаграждения ваши растения снова будут нормально развиваться, цвести и плодоносить.

Санитарная

Вся суть санитарной обрезки деревьев сводится к удалению гнилых, больных и сухих веток, что позволяет улучшить состояние их здоровья. Основные пункты санитарной обрезки:

• удаление «штырей»;
• вырезка волчковых побегов;
• вырезка гнилых, переплетенных, сломанных, сухих и больных ветвей;
• создание благоприятной для роста дерева кроны с хорошей вентиляцией и светопроницаемостью.

Избавление от больных ветвей улучшает общее состояние садового обитателя, повышая его иммунитет.

Обращать внимание необходимо на расположение ветвей. Иногда на молодых деревьях (в их кроне) появляются побеги, рост которых происходит под острым углом по отношению к стволу. При росте они достигают достаточно большой толщины, порой достигающей толщины ствола дерева.

Сильный порывистый ветер с легкостью может оторвать эти ветки, из-за чего появляются рваные раны. Во-первых, они (раны) портят внешний вид, а во-вторых, повышают риск заболевания дерева грибком. Для предотвращения таких неприятностей нет смысла допускать большое разрастание ветвей такого рода.

Проводить санитарную обрезку можно круглогодично, за исключением, разве что, морозных дней.

Поллярдинг

Довольно интересный вид обрезки деревьев, суть которого заключается в регулярном срезании молодых побегов. В результате должны остаться 10 сантиметровые пеньки. Такая процедура проводится ежегодно.

Обрезанное дерево обретает весьма аккуратный вид, как в безлистном состоянии, так и в зеленой кроне. Занимательный факт: изначально этот метод использовался голландскими крестьянами для добычи прутьев, идущих для плетения корзин или на корм домашней скотине.

Утилитарная

Суть этого вида состоит в обрезке отдельных веток и (или) изменению формы кроны. Если вы хотите создать свободный коридор без свисающих над ним ветвей, тогда производится санитарная обрезка.

Какие ветви отрезаются:

• что упираются в сооружения;
• что нависают над зданиями;
• что заслоняют собой светофоры, дорожные знаки или уменьшают видимость на перекрестках;
• что заслоняют окна, ухудшая тем самым освещение в комнате;
• что растут в опасной близости с линией электропередач;
• что располагаются слишком низко к земле, мешая нормальному передвижению пешеходов.

Последний пункт называется «лифтинг», то есть поднятие части кроны путем обрезки ветвей на нижнем уровне.

Когда обрезать дерево?

Восстановление утраченных ветвей кроны и омолаживание специалисты настоятельно рекомендуют проводить ранней весной. Это способствует усилению роста ветвей, что положительным образом сказывается на плодородности дерева. При формировании молодых деревьев и омолаживании в конце весны результат будет не таким убедительным. Связано это, в первую очередь, со скоплением питательных веществ, что располагаются в корнях. Они равномерно распределяются по всем точкам роста, что остались.

Поздняя обрезка – это срез распустившихся почек, к которым уже успели поступить запасные питательные вещества. Но те почки, что остались, также имеют небольшое количество запасных веществ. Их количество довольно небольшое, поэтому интенсивность роста новых побегов снизится. Этот срок обрезки, несмотря на свои минусы, используется садоводами (хоть и крайне редко) для снижения высоты дерева. В таком случае наличие сильных восстановительных побегов вовсе не требуется.

Выбор времени обрезки зависит от выбора садоводом способа и вида, поэтому она проводится на протяжении всего года. Но основную обрезку проводят в период, когда почки еще не успели набухнуть, а именно – ранней весной. Немного позже (осень-зима) проводится территориальная обрезка. Тогда обработке подвергаются деревья лишь в зонах с теплым климатом. В противном случае возможно повреждение коры под воздействием сильных морозов.

На протяжении всего летнего периода проводится лишь удаление волчков (восстановительных побегов), образовавшихся на месте крупных срезов, и прищипка побегов. Больше никакие меры по обрезке деревьев в летний период не предпринимаются.

Особенности зимней обрезки

Ограничений при зимней обрезке практически нет, за исключением одного: не рекомендуется проводить работы в сильный мороз, поскольку при такой погоде дерево становится очень хрупким. Следовательно, вы легко можете повредить ветки, заживление которых при низких температурах происходит очень медленно. Следите за градусником на улице – при снижении температуры ниже отметки в 8 градусов мороза проводить подобные работы крайне не рекомендуется.

Главные особенности:

• проводить обрезку, как и во всех периодах, нужно сучкорезом или секатором;
• первым делом нужно избавиться от поврежденных и омертвевших ветвей;
• оставьте открытой середину веток – это нужно для доступа к большим веткам;
• зимой можно контролировать высоту дерева, убрав лишнее;
• начинайте обрезку где-то в феврале;
• для быстрого заживления раны используйте только чистые стерилизованные садовые инструменты;
• по завершению работы обработайте поверхности срезов садовым варом.

Преимущества обрезки зимой:

• получение точных и качественных срезов;
• деревья находятся в сонном состоянии, поэтому они практически не испытывают стресса.

При отсутствии листьев вы сможете оценить состояние кроны более точно, обнаружить при этом всевозможные недостатки. Используйте пилу для толстых веток. Предварительно подпиливайте срезаемые ветки с противоположной стороны. Это поможет уберечь дерево от образования задиров, и, как результат, от травм.

Особенности весенней обрезки

Начинать весеннюю массовую обрезку плодовых деревьев рекомендуется до начала сокодвижения. Идеальным временным отрезком для этой процедуры считается период, когда сокодвижения как такого еще нет, но скоро оно должно начаться.

Сокодвижение – это усиленное передвижение растворенных минеральных и органических веществ в деревьях, что сопровождается накоплением сока в древесине и корнях. Усиливается данный процесс летом и весной.

Для чего нужно подбирать правильное время? В первую очередь, на этом этапе раны на теле растения заживают намного быстрее. Это позволит сократить хлопоты. Оптимальное время для обрезки деревьев может быть разным, в зависимости от вида. Это немного упрощает задачу садоводам при планировании работы.

При правильной обработке раны через две недели с момента начала сокодвижения нарастет калюс (рубец, изолирующий открытую рану). Под правильной обработкой подразумевается использование смеси, приготовленной из желтой глины, садового вара и масляной краски. Для работы подберите теплый солнечный день с температурой от 5 градусов тепла.

Что касается кустарников, то удалять лишние ветки весной запрещено. Особенно тех кустарников, что собираются весной цвести, а почки у них растут лишь на старых ветках. В противном случае вы можете убить растение, так и не успев насладиться его цветением.

Особенности осенней обрезки

Большинство деревьев переносят это достаточно плохо, а некоторые из них спустя некоторое время погибают (слива, груша или вишня). Без крайней необходимости постарайтесь перенести данную затею на ближайшую весну. Кроме перечисленных фруктовых деревьев также недавно посаженные деревья обрекаются на гибель. При обрезке молодого прироста подвергается заражению не только само место среза, но и довольно большая площадь вокруг этого среза, а при таком раскладе быстрое и полное выздоровление растения остается под вопросом.

Небольшой молодой саженец, искаженный ранами (хоть и небольшими) зиму, скорее всего, не переживет. А оставшиеся почки, располагающиеся на обрезанных ветках, плохо раскроются весной. Для предотвращения подобных эксцессов, следует придерживаться нескольких рекомендаций.

1. Схема обрезки плодовых деревьев довольно проста: прореживайте крону, это улучшит вентиляцию растения и освещение.
2. Ежегодно повторяйте такую процедуру для саженцев вплоть до полного формирования кроны. Удалите все молодую поросль, оставив только пару-тройку основных веток.
3. Прореживанием старого дерева так часто заниматься не стоит. Достаточно делать это раз в два года. При этом обрежьте все неправильно растущие побеги.
4. Осенняя пора хороша тем, что в этот период хорошо проводить удаление больных веток, что покрылись лишайником. С приходом зимы зараженные побеги ухудшают иммунитет дерева к морозам, что может погубить растение на протяжении зимнего периода.
5. Удаляйте все сухие ветки, так как при сильных порывистых ветрах они могут отломиться от дерева и повредить вполне здоровые ветви. Для этого используйте специальную садовую ножовку. Не забывайте о том, что удаление сухих веток производится вплоть до живых тканей дерева. Все удаленные ветки необходимо сразу сжечь для предотвращения распространения инфекции.

Реакция дерева на обрезку

Этот процесс производит на растение феноменальный эффект, улучшая рост ветвей. Однако это касается лишь правильно выполненной обрезки. К примеру, срез одного поводка никак не влияет на рост расположенной рядом ветки, тем более не усиливает его.

Укорочение полностью всех веток кроны способно активизировать процессы роста у всех веток, из-за чего происходит пробуждение большого количества до этого спавших почек и масштабное образование волчков. Данный способ имеет две стороны медали. Первая – усиливаются обменные процессы взрослых деревьев, улучшая их развитие. И вторая – молодые саженцы испытывают негативное влияние после такого способа обрезки. Именно поэтому вам нужно быть очень осторожным при выборе способа.

Взрослые деревья, что давно не подвергались обрезке, после сильного укорочения улучшают свою плодоносность и устойчивость к холодам. Сразу начинает восстанавливаться рост сильных побегов, что играют роль в формировании урожая. Вы также сможете защитить дерево от болезней и вредителей.

В зависимости от степени укорачивания ветки могут реагировать по-разному. Чем больше вы срезали, тем быстрее происходит рост на остатке обрезанной ветки. Это также касается и диаметра среза: чем он больше, тем лучше проявляется способность к росту.

Для достижения оптимального результата вам предоставлены «золотые» правила садоводства.

1. Проводите регулярные обрезки деревьев, но никогда не делайте этого при -8 °С и ниже.
2. Будьте немного привередливым при выборе инструментов и стремянки (от этого зависит ваше здоровье и здоровье вашего сада).
3. В первую очередь, избавьтесь от сухих, больных и мертвых веток.
4. Проводите дезинфекцию режущих инструментов (особенно после работы с больными растениями).
5. Рекомендуемый угол, под которым ветви должны отходить от ствола, это 45-60 градусов.
6. Ограничивайте рост верхушек всех косточковых деревьев, а также груш и яблонь. Это пойдет им только на пользу.
7. Заменяйте все старые, не дающие плодов деревья молодыми саженцами.
8. Используйте опыт, который вы получаете при обрезке деревьев (наблюдайте за их реакцией и делайте успешные выводы).
9. Периодически проводите осмотр стволов на наличие ран. При их обнаружении займитесь лечением дерева.

Удачи вам и успехов в садоводстве!

Видео – Как обрезать плодовые деревья

С приходом весны наступает время обрезки зеленых жителей наших садов: нужно проредить их кроны и укоротить ветки. Однако садоводы часто впадают в крайности и стригут в этот период даже те растения, с обрезкой, которых лучше подождать до лета или осени, например раннецветущие кустарники. Поэтому к обрезке нужно подходить со знанием дела.

Основные правила обрезки Вы можете узнать из статьи Обрезка деревьев и кустарников , но декоративные деревья и кустарники имеют определенную специфику ухода.

Обрезая декоративные деревья, мы, прежде всего стремимся придать их кронам соответствующую форму и подольше сохранить её . Растения в живых изгородях стрижем для того, чтобы листва была густой и в кронах не зияли дыры. Благодаря регулярному применению секатора мы добиваемся от плодовых деревьев и ягодных кустарников особенно богатого урожая. Декоративные кустарники. А также вьющиеся и контейнерные растения обрезаем в первую очередь для пышного цветения. Если растение обладает декоративной корой, то с помощью обрезки можно лишний раз подчеркнуть красоту молодых побегов, ведь со временем окраска коры старых веток становиться блеклой.

Кроме того, обрезка призвана поддерживать естественную форму кроны зеленых обитателей сада и регулировать их размеры . Но в любом случаи необходимо ясно понимать, что слишком большой кустарник или уже взрослое дерево даже после очень сильной обрезки не превратиться в привлекательное карликовое растение! И, конечно же, не забывайте, что регулярная – особенно весенняя обрезка растений способствует более интенсивному появлению новых побегов.

Применение пилы и секатора способствует омоложению растений, благодаря обрезке им можно вернуть утраченные силы. В редких случаях обрезать деревья и кустарники нужно радикально, вырезая все стебли у самого основания. Такой метод применим, но с хорошим побегообразованием кустам лещины или форзиции. У большинства же растений омолаживающую обрезку осуществляют поэтапно.

Следует уточнить! Однолетний прирост - это прирост прошлого года с многочисленными вегетативными и генеративными почками. Кора может быть светлее, чем другие побеги или кардинально отличаться по цвету (например у Дерена белого ).

Срез нужно делать под углом, чтобы на его плоскости не застаивалась вода, вызывающая гниение древесины. Кроме того важное значение, имеет расстояние, между срезом и расположенной ниже почкой, возникает опасность, что она засохнет или замерзнет. Если же, наоборот, от неё очень сильно отступить образуется пенёк, куда может быстро проникнуть инфекция.

Обрезка декоративных деревьев.

Некоторые представители зеленого царства годами становятся все живописнее, поэтому не нуждаются в коррекции кроны (например магнолия и клен дланевидный). Но многим декоративным деревьям и кустарникам, что бы они цвели или их кроны не теряли форму, необходима периодическая обрезка.

Декоративная яблоня, например каждые 2-3 года нуждается только в регулирующей обрезке . При этом удаляют старые, поврежденные и загущающие крону ветки. Регулярная сильная обрезка необходима лишь тем деревьям и кустарникам, которые должны сохранять определенную форму крон. То же относиться и к растениям, цветки у которых появляются на молодых, только что образовавшихся побегах, например к миндалю трехлопастному. Очень сильная обрезка после цветения способствует тому, что у них в текущем году появляются многочисленные побеги с цветочными почками. Подобную радикальную стрижку выдерживают многие лиственные деревья: белая акация Umbraculifera и ива козья Pendula , после обрезки быстро обрастают новыми побегами, появляющимися из почек на оставшейся части обрезанной ветки.

Для маленьких садов подходят выдерживающие сильную обрезку деревья с шаровидной кроной, например катальпа бигнониевидная Nana . Регулярная обрезка помогает сдерживать рост дерева. Такие деревья переносят даже сильную обрезку, почти до основания скелетных ветвей.

Деревья с шаровидной кроной.

Благодаря плотной кроне гармоничной шаровидной формы и ярко-зеленой листве робиния псевдоакация или белая акация (Robinia pseudoacacia) Umbraculifera идеально подходит для посадки в маленьком саду: это дерево необычайно хорошо выдерживает даже очень сильную обрезку, его крону можно уменьшить до любых размеров, при этом она не потеряет своей презентабельности.

Без обрезки диаметр шаровидной кроны псевдоакации Umbraculifera со временем может достигать 4-5 м. Это можно предупредить, если каждые 2-3 года полностью обрезать все ветки почти до основания, оставляя лишь короткие пеньки . Лучшее время для такой обрезки безморозный день в начале марта. Медленнорастущим видам, например Гинкго билоба Mariken обрезка необходима только через много лет после посадки, при этом, можно ограничиться лишь слабой коррекцией кроны. Ликвидамбар смолоносный Gum Ball также отличается красивой шаровидной кроной, которая как правила не нуждается в обрезке.

Легкую обрезку белой акации можно делать в любое время года . Но лучше ранней весной. Тогда молодые побеги быстро скроют некрасивые места в кроне, возникшие после обрезки.

Также обрезают:

• ясень обыкновенный Fráxinus excélsior ,
• белую акацию Umbraculifera ,
• катальпу бигнониевидную Nana .

Штамбовые кустарники обрезаются по такому же принципу. Миндаль трехлопастный с нежными розовыми, словно воздушными цветками выглядит неимоверно изящно. Для этого растения ежегодная сильная обрезка желательна . Если непосредственно после цветения ветки миндаля трехлопастного укоротить до 10 см, то в следующем году на нем гарантировано появятся длинные пышно-цветущие ветви.

Ранней весной обрезают штамбовый гибискус сирийский : в зависимости от того, крону какой величины Вы хотите видеть, стебли можно укоротить, оставив всего 2-3 почки. Верхняя почка при этом должна быть направлена наружу.

Иву цельнолистную Hakuro Nishiki первый раз обрезают в конце марта. Дополнительно ветки, также можно укоротить в мае и в конце июня. После каждой обрезки древо дает новые побеги с красивой листвой.

Иву с кустовидной кроной обычно обрезают ранней весной. Если же хочется полюбоваться цветками, с обрезкой можно повременить до тех пор, пока растение не отцветет.

Шаровидный клен остролистный обрезают не так сильно, как белую акацию Umbraculifera или вообще не обрезают. Важно: ветки укорачивают лишь с августа до декабря, не позднее, иначе дерево будет плакать.

У привитых штамбовых растений на подвое может появляться дикая поросль. Её так же, как и корневую поросль срезают у основания , не оставляя пеньков.

Растения с поникающей кроной.

Штамбовые растения с романтично свисающими ветками неизменно притягивают к себе взгляд. Подобная плакучая форма кроны встречается у многих деревьев и кустарников, например у ивы козьей (Salix caprea) Pendula .

Это дерево растет быстро, поэтому ветки укорачивают каждый год , оставляя пеньки длиной около 10 см. Деревца, которые не обрезали продолжительное время, можно также омолодить с помощью сильной обрезки.

Если речь идет о привитых деревьях и кустарниках, необходимо полностью удалять дички , образовавшиеся на подводе ниже места прививки.

Не обрезают:

• бук лесной (Fagus sylvatica) Рurpurea pendula ,
• вяз шершавый (Úlmus glábra) Camperdownii ,
• березу бородавчатую (Betula pendula) Youngii ,
• шелковицу белую (Mórus álba) Penaula .

Эти растения с поникающей кроной растут медленнее, чем их пряморастущие родственники. Кроны перечисленных деревьев формируются сами по себе и не нуждаются в корректировке. Разве, что поврежденные ветки можно отрезать у самого основания или укоротить ветки , которые кажутся слишком большими или длинными. Последнюю процедуру необходимо проводить поэтапно, чтобы растение не утратило красивый вид.

Декоративные яблони.

В то время как плодовые деревья должны радовать в первую очередь обильным урожаем, декоративные виды ценятся, прежде всего, за красивый внешний вид. Декоративная яблоня (Malus) пользуется особой популярностью из-за кроны компактной, яркой окраски осенней листвы и даже зимой остающихся на ветках плодов. Это деревце обрезают лишь при необходимости и всегда с целью сохранения гармоничного вида растения. Для этого ранней весной удаляют растущие внутрь кроны и перекрещивающиеся, а также сухие и поврежденные ветки.

Чтобы преобразить кустообразное деревце в штамбовое, помимо вышеназванных веток, каждый год необходимо удалять нижние боковые ветви , оставляя одну, самую длинную, как центральный проводник, до тех пор пока не будет достигнута желаемая высота. Если же необходимо затормозить рост яблони на сильнорослом подвое, проводят летнюю обрезку, хотя тогда хуже видна структура растения.

Настоящей красавицей можно назвать декоративную вишню – сакуру , достигающую зенита цветения в апреле – мае. У старых деревьев достаточно ограничиться лишь слабым прореживанием кроны . И если декоративные яблони обрезают ранней весной, то сакуру лучше обрезать летом, когда у этих растений замедлятся сокодвижение и срезы заживают быстрее.

Для вертикально растущих декоративных вишен, например вишни мелкопыльчатой (Prunus serrulata) Amanogawa , найдется место даже в маленьких садах и палисадниках. Их крона хороша и без обрезки.

Тисы колоновидной формы, например тис ягодный (Táxus baccáta) сорта Fastigiata Aurea , хорошо переносит стрижку. Однако обрезают лишь старые растения или в том случае, когда предпочтительна стройная форма, а колоновидная крона разрастается вширь.

Прекрасны без обрезки

В то время как некоторые деревья и крупные кустарники имеют природную красивую форму кроны или же приобретают её благодаря корректировке, есть группа растений, которым обрезка не идет на пользу : многие медленнорастущие деревья, такие как магнолия, клен дланевидный (Acer palmatum) лучше выглядят с кроной естественной формы. Разве, что их можно слегка проредить.

Поскольку у медленнорастущих деревьев и кустарниках, на старой древесине новые побеги больше не появляются, каждый шаг должен быть тщательно продуман, ведь из-за неправильной обрезки красивое дерево можно на долгое время обезобразить. Если навыков в обрезке нет, удалять ветки лучше всего ранней весной , когда даже новичок сможет хорошо разглядеть структуру кроны растения.

Также обрезаются:

• клен дланевидный (Acer palmatum),
• бабовник (Laburnum),
• церсис (Cercis), магнолия (Magnolia),
• корилопсис (Corylopsis),
• гамамелис (Hamamelis),
• волчеягодник обыкновенный
• боровик .

Обрезка весеннецветущих кустарников.

У многих кустарников, которые, как и форзиция, цветут весной, цветочные почки появляются, прежде всего, на прошлогодних приростах. Если кустарники не обрезать они стареют, и количество новых побегов уменьшается. Что бы стимулировать образование новых побегов, эти растения после цветения следует каждый год прореживать . Для этого отдельные старые ветки срезают у поверхности почвы. Кроме тог, необходимо удалять или укорачивать отцветшие ветки. Дополнительно можно обрезать и отдельные боковые ветки, направленные в середину куста.

Также обрезают:

• пузыреплодник (Physocarpus),
• смородину кроваво-красную (Ribes sanguineum),
• дейцию (Deutzia), чубушник (Philadélphus),
• форзицию (Forsythia),
• калину обыкновенную (Vibúrnum ópulus),
• кольквицию (Kolkwitzia),
• спирею Вангутта (Spiraea x vanhouttei),
• керрию (Kerria),
• вейгелу (Weigela) .

Обрезка летнецветущих кустарников.

Обрезка проводиться в первую очередь для того, чтобы они обильно цвели . Кроме того, растения благодаря регулярной обрезке приобретают красивую компактную форму.

У многих кустарников, цветущих летом, цветочные почки закладываются на молодых побегах, которые появляются весной. Типичный пример буддлея. Чтобы растение весной дало как можно больше молодых побегов с цветочными почками, буддлею обрезают осенью или ранней весной.

А вот у большинства раннецветущих растений, например у форзиции, цветочные почки закладываются на прошлогодних приростах. Если кустарник обрезать, как буддлею рано весной, цветков будет очень мало. Поэтому раннецветущие кустарники обрезают сразу же после цветения . Тогда растения повторно дадут новые побеги, заложить хорошую основу для цветения в следующем году. Исключение составляет лишь кустарники с красивыми плодами, например красивоплодник (Callicarpa) и бересклет европейский. Хоть они и цветут весной, но укоротив ветки сразу после цветения, Вы срежете и плоды. Такие кустарники следует только омолаживать 1 раз в 5 лет, полностью удаляя поздней осенью старые ветки.

У некоторых кустарников цветки появляются и на многолетних ветках. К таким кустарникам относятся ирга и сирень . Их не нужно регулярно обрезать, достаточно прореживать кусты раз в несколько лет . А кизилу обрезка вообще противопоказана.

Обрезая растение, многие садоводы допускают одну и ту же ошибку: они подстригают разросшиеся кустарники ножницами для живой изгороди только сверху, равняя кусты на одной высоте. Это, в свою очередь, может привести к тому, что растения вообще не зацветут или же потеряют свою привлекательность. В результате появляется новая корневая поросль и растение омолаживается. Функцию старой ветки можно перепоручить и более молодому боковому отростку.

Для этого срежьте ветку над побегом, выбранным боковым ответвлением. Ветка продолжает расти, но роль верхушки теперь выполняет молодой побег. Удалив лишь отдельные ветки, Вы поможете кустарнику сохранить природную форму, и зимой даже без листьев он будет смотреться красиво. Вообще, чем радикальнее обрезка, тем больше на кустарнике появляется молодых побегов. Летом их также необходимо хорошо проредить, иначе в скором времени куст разрастается до тех же размеров.

Совсем не допустимо сильное загущение на привитых кустарниках . Иначе дикая поросль от подвоя быстро вытеснит культурный привой.

Существуют кустарники, например дерены белый и шелковистый, которые не отличаются особым великолепием цветков или окраской листьев, но зато они являются обладателями ярких веток.

Это преимущество особенно сильно заметно, зимой. Однако броской окраской отличаются лишь молодые побеги, через 3-4 года цвет коры становится блеклым. Поэтому цель обрезки таких кустарников, образование новых побегов. Растение необходимо прореживать каждый год ранней весной незадолго до появления побегов , срезая у поверхности почвы все ветки старше трех лет. Запущенные кусты дерена можно прореживать на протяжении всего сезона.

Так же обрезают:

• дерен шелковистый (Cornus sericea),
• иву волчниковую (Salix daphnoides),
• малину Кокбурна (Rubus cockbur-nianus),
• дерен белый (Сornus alba)

Красивы после обрезки или без неё:

• дерен цветущий (Cornus florida)
• дерен коуза (Сornus kousa),
• калина складчатая (Viburnum plicatum) Mariesii,
• фотергилла (Fothergilla),
• дерен спорный (Cornus controversa),
• корилопсис (Corylopsis spicata).

Чтобы лаванда летом благоухала в полную силу, а её куст имел гармоничный вид, растение необходимо обрезать 2 раза в год, используя ножницы для живой изгороди.

Первый раз весной, когда температура начинает постепенно подниматься, верхушки побегов укорачивают на треть, придавая кусту полукруглую форму.

Второй раз осенью, когда соцветия уже засохнут. В этот раз удаляют цветоносы вместе с 2-3 верхними парами листьев.

Подобным образом обрезают и молодые растения уже в первый год после посадки. Тогда лаванда разрастается, создавая плотный ковер. Если лаванду не обрезать, то побеги одревесневают до самых кончиков. При этом растение потеряет компактную форму и плохо перенесет более сильную весеннюю обрезку.

Некоторые садоводы обрезают лаванду секатором, но лучше использовать ножницы для живой изгороди, ими легче придать кусту равномерную подушковидную форму. Смотрите, чтобы куст приобрел очертания полусферы. Сухие ветки можно использовать для ароматизации помещения.

Обрезка гортензий

В зависимости от вида, гортензии закладывают цветочные почки в разное время года, от этого и зависит уход за каждым конкретным видом. Так, например, у гортензии крупнолистной цветки появляются на прошлогодних приростах. Это означает, что цветочные почки на них закладываются еще летом прошлого года, поэтому весной растение обрезать нельзя.

А вот у гортензии метельчатой цветение проходит на молодых побегах текущего года, поэтому её кусты можно обрезать достаточно радикально. У теневыносливой древовидной гортензии шаровидные соцветия появляются также на однолетних приростах. Однако в любом случае гортензии всех видов, через каждые 3-4 года нуждаются в основательной омолаживающей обрезке, тогда кусты всегда будут иметь красивую компактную форму.

Как в каждом правиле есть свои исключения , так и здесь: почти у каждого вида гортензий встречаются как минимум один сорт, у которого цветки закладываются иначе, чем у остальных сородичей . Поэтому об особенностях каждого вида и сорта лучше всего узнать из специализированных справочников, еще до покупки нового зеленого питомца.

Гортензию крупнолистную о брезаем незначительно . У гортензии крупнолистной, гортензии пыльчатой и гортензии дуболистной цветки появляются на двулетних ветках. Чтобы кусты равномерно разрастались и приобретали красивую форму, в первый год после посадки их вообще не обрезают . В конце зимы или в начале весны следует удалить лишь сухие соцветия , аккуратно срезая их над первой парой почек, но не ниже. Иначе Вы удалите уже заложенные цветочные почки, и растение не будет цвести. А чтобы на гортензии постоянно образовывались молодые побеги, куст необходимо прореживать каждые 3-4 года . Для этого вровень с поверхностью почвы срежьте старые ветки, которые стали слабо цвести.

Гортензии метельчатой необходима средняя обрезка. Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata) значительно отличается от других видов гортензий, соцветиями конусной формы. Так как цветочные почки у неё образовываются на однолетних ветках и побегах текущего года, это растение обильно цветет, даже если оно пострадало от сильных морозов. Весной в течение первых трех лет после посадки все сильные скелетные ветки следует укорачивать на треть, более слабые наполовину. У взрослого растения удаляют старые ветки, растущие в середину куста, а также обрезают однолетние, с засохшими соцветиями , до четырех почек. Из них появляются молодые побеги с цветочными почками. Без обрезки куст сильно разрастается, в этом случае его необходимо будет как можно быстрее проредить. Исключения, у сортов Ргаесох и Dharuma бутоны появляются на прошлогодних ветках (приростах), поэтому их не обрезают. Только в конце лета можно удалить увядание соцветия.

Гортензия древовидная отличается морозостойкостью и обильным цветением. Благодаря ярко-белым, похожим на помпоны соцветиям - шарам, она прекрасно впишется как в деревенский, так и в современный стиль сада. Наиболее выносливый сорт гортензии древовидной Annabelle , цветки которой окрашенные поначалу в нежно-зеленый цвет, распускаясь, постепенно становятся белыми. У этого, и менее известных сортов Grandiflora и White Dome , цветки появляются на побегах текущего года. Поэтому ранней весной её можно без угрызения совести укоротить , оставив 15-20 см над поверхностью почвы. Благодаря такой радикальной обрезке на кусте появится больше соцветий, при этом они будут крупнее. С молодыми растениями следует обращаться осторожнее, их обрезают более умеренно. В мае, после появления листьев, растение обычно уже не обрезают . Так как у этих гортензий очень тяжелые и крупные соцветия, им необходима опора. Совет: повторно укоротить часть стеблей в середине июня, тогда позже кустарник снова начнет цвести и продлится это вплоть до осени.

По времени проведения различают осеннюю, весеннюю и летнюю обрезки , из которых весенняя считается основной. При этом, для каждой группы роз, от небольших клумбовых и до высоких плетистых, существуют свои правила обрезки.

Самое подходящие время для весенней обрезке роз, наступает в апреле , а именно тогда когда распускаются цветки форзиции. Как правило, это означает, что угроза сильных заморозков уже миновала и в скором времени у королевы цветов появятся новые побеги. Однако если розу необходимо сильно проредить или удалить отдельные старые ветки, то это вполне можно сделать и осенью.

Обрезанные ветки нельзя оставлять в саду или класть в компост. Тогда удастся предотвратить распространение на другие растения, болезнетворных микробов, грибов, вызывающих черную пятнистость и настоящую мучнистую росу.

Кустарниковые розы (ремонтантные) однократные и повторно-цветущие обрезают по-разному. К последним относятся все современные сорта, парковых роз, а также многие английские розы, великолепно цветущие всё лето. Ранней весной их необходимо прореживать , удаляя прежде всего, сухие и поврежденные ветки. Укоротите боковые побеги с внешней стороны куста приблизительно на 5 почек. Это способствует более обильному цветению.

При желании можно укоротить кустарник в высоту на одну и две трети длины. К однократно цветущим, относятся многие старые сорта. Они обильно цветут на приростах прошлого года. Чтобы на следующий год на растениях образовались побеги с цветочными почками, сразу после цветения такие розы следует обрезать.

Флорибунда, чайно-гибридные и миниатюрные розы.

Сначала удаляют замершие, сухие и поврежденные ветки , затем растущие внутрь куста стебли, и обрезают до здоровой ткани. Затем 3-5 самых молодых и сильных стеблей укорачивают с учетом силы роста и сортовых особенностей каждого растения. У роз из групп Флорибунда и чайно-гибридных на каждом стебле оставляют 3-4 нижние хорошо развитые почки, у сильнорослых сортов больше. Миниатюрные и почвопокровные розы весной вообще не обрезают , а летом удаляют отцветшие соцветия, с 1-2 листьями.

Плетистые розы.

У ремонтантных плетистых роз весной вырезают все старые стебли , оставляя 5-6 сильных однолетних приростов, а если их мало, то и несколько двулетних, и укорачивают боковые веточки до 3-5 почек. После обрезки стебли аккуратно подвязывают к опоре, по возможности направляя стебли в верхней части горизонтально или под углом, что стимулирует цветение. Летом увядшие цветки удаляют вместе с 2-3 листьями, после чего розы быстро зацветают вновь.

Однократноцветущие рамблеры, например сорта Veilchenblau , не доставляют много хлопот. Цветение у них проходит по всей длине перезимовавших стеблей прошлогоднего прироста, поэтому обрезка сводится к удалению всех старых стеблей и укорачиванию боковых побегов до 20-25 см.

Штамбовые розы.

При обрезке штамбовых роз важно знать, к какой группе относится привитый на штамб сорт . Если он принадлежит к чайно-гибридным, флорибунда или кустарниковым розам , компактную форму образует преимущественно пряморастущие ветки. Чтобы придать кроне штамбовой розе округлую форму, ветки привоя таких растений ранней весной укорачивают до 20-30см.

Если крону штамбовой розы представляют сортовые миниатюрные розы , то их обрезают так же сильно. По-другому обстоят дела с розами с поникающими стеблями, так называемыми плакучими или каскадными штамбовыми розами. У них привоем служат плетистые розы, в том числе рамблеры, а также миниатюрные розы с поникающими стеблями. У каскадных роз укорачивают лишь слишком длинные ветки. Тем не менее, чтобы роза из года в год оставалась красивой и обильно цвела, все же необходимо время от времени удалять слишком старые ветки, освобождая тем самым место для образования молодых приростов.

Важно: прежде чем взяться за обрезку королевы цветов, хорошенько наточите секатор. Тогда срез получится ровный, и к тому же на стрижку Вы потратите меньше времени.

Прежде чем резать

Можно понять нетерпение начинающего резчика, которому кажется, что достаточно научиться держать в руках инструменты, и дерево покориться ему. Это все иллюзии. Прежде чем из-под резца выйдет что-то, отдаленно напоминающее произведение искусства, придется немало потрудиться, поскольку в первую очередь необходимо изучить особенности и свойства материала, так как каждый сорт древесины неповторим, требует индивидуального подхода и особого способа обработки; научиться учитывать такие ее особенности, как легкость обработки, способность приобретать гладкость или сохранять матовый блеск, восприятие отделки; уметь различать текстуру 3 главных срезов – вдоль и поперек волокон, на торце; освоить правила и базовые приемы резьбы, которые соблюдает каждый резчик. Конечно, по мере приобретения опыта сложатся свои приемы и привычки, но есть основы, которые остаются неизменными независимо от техники, в которой собирается работать резчик.

Существуют основные способы резьбы, без умения выполнять которые невозможно двигаться вперед, добиться мастерства и подняться от банального ложкореза до художника-резчика по дереву. Рассмотрим эти приемы.

1. Срез по наклонной (рис. 46), чтобы получиться чистым и гладким, обязательно должен выполняться по наклонной линии (отсюда и его название) к слою древесины и в направлении идущих волокон. В противном случае на материале образуются задиры и сколы.

Рис. 46. Выполнение среза по наклонной: а – правильно; б – неправильно

2. Срез поперек волокон заготовки (рис. 47). Для выполнения этого приема используется полукруглая стамеска, движения которой осуществляются с двух сторон в направлении от края к центру заготовки. За один проход не следует проводить рез от одного края до другого, так как в этом случае не удастся избежать сколов.

Рис. 47. Выполнение среза поперек волокон заготовки: а – правильно; б – неправильно

Секреты между строк

Допускается ли окрашивание, при котором текстура древесины не видна?

В данном случае речь может идти о росписи по дереву, при которой используются яркие краски, плотно покрывающие древесину, например знаменитая хохломская роспись. Резчики используют различные краски – вплоть до акварельных, которые поверху лакируют. Но для этого предназначены и специальные средства, например порошок золотистой бронзы, алюминиевая пудра, которые смешивают с лаком и покрывают затем изделие. Особенно эффектно это смотрится на контурной резьбе, когда на черном фоне выступает золотистый или серебристый узор.

На торце данный прием (рис. 48) выполняется аналогично. Если не соблюдать этого правила, образуются сколы, что скажется на качестве и внешнем виде изделия.

Рис. 48. Выполнение среза на торцевой плоскости заготовки: 1 – правильно; 2 – неправильно

Секреты между строк

Нуждаются ли изделия из древесины в специальной защите?

Нужно сказать, любое изделие декоративно-прикладного искусства, даже будучи идеально отшлифованным, требует обязательного лакокрасочного покрытия, которое не только придает предмету законченность, яркость, блеск, но и защищает его от вредных факторов. Для этого используются лаки на основе эфиров целлюлозы, всевозможные эмали, кроющие краски, полиэфирные лаки и другие средства. Разумеется, древесину перед окончательной отделкой тщательно подготавливают.

3. Резьба прямой двусторонней выемки, направленной поперек волокон заготовки (рис. 49). Прием условно можно разделить на 2 этапа: на первом нож-косяк держат вертикально, на втором – наклонно и при этом срезают грани с обеих сторон от центральной линии разметки (середины выемки).

Рис. 49. Выполнение прямой двусторонней выемки поперек волокон заготовки (стрелками указано направление движения ножа): 1 – разметка; 2 – средняя линия

4. Резьба двусторонней выемки, идущей по наклонной к направлению волокон заготовки (рис. 50), так же, как и предыдущий срез, осуществляется в несколько этапов. Резак держат вертикально и режут прямую среднюю линию на всю глубину выемки. Затем выполняют одну наклонную сторону выемки в направлении вдоль волокон и режут вторую наклонную сторону, но в противоположном направлении. Нарушение последовательности этапов оборачивается такими дефектами, как шероховатые срезы, задиры и др.

Рис. 50. Выполнение двусторонней выемки, идущей по наклонной к направлению волокон заготовки (стрелками указано направление движения инструмента): 1 – разметка; 2 – грани выемки

5. Резьба прямой двусторонней выемки, направленной вдоль волокон заготовки (рис. 51). В зависимости от строения древесины (прямослойная или непрямослойная) резьба будет проводиться по-разному. В том случае, если линии текстуры годичных слоев расположены параллельно боковым кромкам обрабатываемой заготовки и отличаются прямослойным строением, осуществляется легко, но при этом обязательно в следующей последовательности. В первую очередь на полную глубину выемки прорезают среднюю линию, потом выполняют боковые грани по наклонным линиям, но в отличие от предыдущего вида резьбы направление реза может быть любым.

Рис. 51. Выполнение прямой двусторонней выемки, направленной вдоль волокон заготовки (стрелками показано направление движения инструмента): 1 – грани выемки; 2 – средняя линия

Секреты между строк

Предъявляются ли к лакокрасочным материалам особые требования?

Прежде всего, нужно сказать, что для финишной обработки изделия лакокрасочными средствами требуются различные растворители, разбавители, разравнивающие составы и пр. Лаки должны покрывать изделие тонкой прозрачной пленкой, не маскирующей текстуру древесины, иметь чистый цвет, придавать матовость или глянец, быть водо– и светоустойчивыми, легко шлифоваться и полироваться. Выбор того или иного лака определяется назначением предмета, его композицией, характером отделки. Среди наиболее часто используемых можно назвать лаки НЦ-222, НЦ-221 (светлые), НЦ-224 (темный), НЦ-49Г (матирующий), фисташковый лак (можно смешивать с красками) и др.

Если древесина имеет какой-либо порок, например свилеватость, при котором направление волокон отклоняется от прямой линии, резьба должна проходить по-другому. Прежде всего, прорезают среднюю линию, причем вертикально и в одном направлении, после чего в двух направлениях выполняют боковые грани (рис. 52). Сначала одну в направлении центра, потом вторую в направлении от центра.

Рис. 52. Выполнение прямой двусторонней выемки, направленной вдоль волокон заготовки из свилеватой древесины (стрелками показано направление движения инструмента): 1 – средняя линия; 2, 3 – боковые грани

6. Резьба выемки, которая проходит по окружности или по кривой (рис. 53), осуществляется в определенной последовательности, от соблюдения которой зависит окончательный вид заготовки.

Рис. 53. Выполнение выемки, которая проходит по окружности или по кривой (цифрами показан порядок движения инструмента по секторам, стрелками – направление движения инструмента при выполнении боковых граней, а крестиками – место встречи граней выемки): а – порядок работ; б – двухгранная выемка; в – полукруглая выемка

Секреты между строк

Как наносить лак и можно ли при необходимости его удалить?

Лакирование является финишной отделкой декоративного изделия, которая осуществляется после того, как его отшлифуют, очистят от ворса, заполнят поры, покроют грунтом и повторно отшлифуют. Обычно лак наносят кистью или тампоном, в некоторых случаях прибегают к наливу. Практикуется также окунание изделия в лак или нанесение его путем распыления. Иногда, например, при реставрации изделия, приходится удалять старый слой лака. Для этого подбирают соответствующий растворитель, среди которых можно назвать уайт-спирит, растворитель № 646, керосин, ацетон и др.

Работу выполняют либо полукруглой стамеской, либо ножом-косяком. Сначала режут по средней линии, потом – по боковым граням, соблюдая направление движения, причем особенно внимательно надо выполнять резьбу в тех местах, где встречаются грани выемки. Чтобы резьба выглядела аккуратно и красиво, древесину нужно снимать стружка в стружку – поочередно с каждой стороны.

Секреты между строк

Можно ли устранить натеки?

При обработке лаком больших поверхностей, а также при использовании в качестве инструмента для нанесения лака кисть могут появляться натеки. Они снижают декоративные качества изделия, и поэтому их необходимо разравнивать. Для этого используют растворители (не путайте с разбавителями), например распределительную жидкость НЦ-31, под действием которой выравниваются нитролаки.

Секреты между строк

Что такое политура?

Политура – это особые растворы с пониженным содержанием пленкообразователя, имеющие в своем составе такие пластификаторы, как растворимый воск, коллоидные вещества и др. Политуру наносят тампоном на поверхность, которая уже покрыта лаком и отшлифована, с целью полирования. После высыхания она дает твердую глянцевую поверхность, которую можно полировать вплоть до зеркального блеска. Политуры бывают спиртовые и шеллаковые, которые классифицируются на светлые, мутные, прозрачные (№ 13, 14), красную (№ 15), черную, мутную (№ 16).

7. Резьба полукруглой выемки, которая расположена на заготовке наклонно (рис. 54), должна осуществляться с учетом того обстоятельства, что одна сторона выемки идет вдоль направления слоев годичных колец, поэтому режется без затруднений и получается гладкой, а другая – против направления слоев годичных колец, в связи с чем обычно имеет задиры. Чтобы выемка выглядела аккуратно, древесину режут в противоположных направлениях сначала с одной стороны от средней линии, а потом – с другой.

Рис. 54. Выполнение полукруглой выемки, которая расположена на заготовке наклонно (стрелками показано направление движения инструмента)

Середина выемки должна выполняться с особой аккуратностью, без форсирования резьбы, древесину нужно снимать осторожно, тонкими слоями. Стружка одного направления обязательно должна попадать в стружку другого направления. В этом случае выемка получится без задиров.

8. Резьба круглой вогнутой выемки на пласти заготовки может осуществляться по-разному.

Первый способ (рис. 55)

Рис. 55. Выполнение резьбы вогнутой выемки на пласти заготовки первым способом (стрелками показано направление движения инструмента): а – вид сверху; б – вид сбоку

Резьбу выполняют от линии разметки, направляя ее параллельно расположению волокон в древесине заготовки, и ведут до вертикальной линии, которая проходит через центр. При этом место встречи режут в направлении центра по вертикальной линии (на рисунке указано стрелкой).

Секреты между строк

В чем заключаются процессы шлифовки и полировки?

Обычно резчики обрабатывают изделия вручную. Для шлифовки используют мелкозернистую шкурку или микрокорундовый порошок (последний наносят влажным тампоном). Подготовленную таким образом поверхность покрывают 2 или 3 слоями политуры, просушивая каждый, и обрабатывают специальными полировочными пастами (смесью абразива со связующими жидкостями), например № 290, полируя сначала влажную поверхность, потом сухую. Пасту удаляют полировальной водой (смесью абразива с эмульсией).

Секреты между строк

Что такое гладилка и как ее используют?

Так называется инструмент, который вырезан из кости, твердой древесины или полистирола и отшлифован. Гладилкой полируют небольшие изделия, которые предварительно отшлифованы и освобождены от ворса. Их сначала слегка проглаживают, потом обрабатывают с некоторым усилием, следя за тем, чтобы изделие не разрушилось или не деформировалось. Применение гладилок имеет некоторые ограничения, например, ими полируют древесину, годичные кольца которой одинаковы по плотности. При несоблюдении этого условия поверхность изделия приобретает некоторую волнистость.

Второй способ (рис. 56)

Рис. 56. Выполнение резьбы вогнутой выемки на пласти заготовки вторым способом (стрелками показано направление движения инструмента)

При работе инструмент направляют параллельно слоям древесины навстречу друг другу. Места встречи режут поперек волокон в направлении центра.

9. Резьба круглой вогнутой выемки на торце заготовки осуществляется разными способами.

Выемку выполняют боковыми движениями вдоль волокон древесины, направляя резец полукруглой стамески от центра по кругу (рис. 57).

Рис. 57. Выполнение круглой вогнутой выемки на торце заготовки первым способом (стрелками показано направление движения инструмента): а – вид сверху; б – вид сбоку

Второй способ (рис. 58) осуществляется другим инструментом – клюкарзой, при этом резьбу выполняют от центра к краям. Линии реза могут быть прямыми и несколько изогнутыми (рис. 59).

Рис. 58. Выполнение круглой вогнутой выемки на торце заготовки вторым способом (стрелками показано направление движения инструмента): а – вид сверху; б – вид сбоку

Рис. 59. Выполнение круглой вогнутой выемки на торце заготовки вторым способом изогнутыми линиями (стрелками показано направление движения инструмента)

10. Резьба круглой выпуклой формы на пласти заготовки осуществляется 2 способами, которые различаются направлением движения инструмента. В обоих случаях резьбу ведут в 4 направлениях, но при первом способе от вертикальной линии, проходящей через центр выпуклой формы, к горизонтальной, также проходящей через центр, вдоль направления волокон древесины (рис. 60).

Рис. 60. Выполнение круглой выпуклой формы на пласти заготовки (стрелками указано направление движения инструмента)

Секреты между строк

Можно ли отбелить древесину ускоренным способом?

При необходимости отбеливания древесины прибегают к испытанному средству. Но нужно сразу сказать, что состав требует соблюдения повышенных мер безопасности, поскольку содержит ядовитые вещества. Итак, смешать 20 мл 30 %-ного раствора серной кислоты, 15 мл 20 %-ной щавелевой кислоты, 25 г перекиси натрия и 1 л воды. Нанести состав на древесину травяной щеткой, после достижения эффекта смыть его раствором соды.

Секреты между строк

Какие правила нужно соблюдать при отбеливании древесины?

Их несколько, и все они проверены временем. По достижении необходимого результата отбеливатели смывают водой. При использовании кислотного отбеливателя вместо воды применяют водный раствор соды. На одном и том же изделии нельзя испытывать разные отбеливатели, даже если предыдущий тщательно смыт. Склеенные изделия не стоит подвергать этой процедуре, поскольку древесина пропитывается растворами, а после высыхания может покоробиться или расклеиться.

Во время резьбы вторым способом (рис. 61) инструмент направляют по слою древесины от вертикальной линии, проходящей через центр формы, к краям. Причем срезы осуществляют параллельно друг другу.

Рис. 61. Выполнение круглой выпуклой формы на пласти заготовки вторым способом (стрелками указано направление движение инструмента)

11. Резьба выпуклой формы на торце заготовки (рис. 62). Этот прием осуществляют по направлению строения древесины, последовательно перемещаясь от края площадки формы к вершине.

Рис. 62. Выполнение выпуклой формы на торце заготовки (стрелками показано направление движения инструмента): а – вид сверху; б – вид сбоку

Таковы основные приемы резьбы, которые используются практически во всех видах рельефа. Но необходимо сказать, что ими не ограничивается арсенал резчика, и далее будут описаны другие приемы.

Секреты между строк

Как использовать масляную грунтовку?

Ее применяют в качестве самостоятельного средства и подготовительного (перед покрытием масляным лаком). Известно, что масло сохнет достаточно долго, но если изделие выдержать в раскаленной и погашенной печи, духовке и даже в емкости на открытом огне, этот процесс можно ускорить. В последнем случае изделие засыпают чистым прокаленным песком.

Глава 1 PRIMUM FUNDAMENTUM: ПРЕЖДЕ ВСЕГО – ФУНДАМЕНТ! Выбор конструкции фундамента бани зависит от многих факторов, и не последнюю роль при этом играют экономические соображения: разница в стоимости и трудоемкости между различными видами фундамента очень существенная. Вместе с