1. Качество и доступность посадочного материала.
2. Вид садового растения.
3. Климатические особенности региона.
4. Возможность обеспечения хорошего ухода после посадки.

Давайте разберем все эти пункты по порядку.

Качество и доступность посадочного материала

Если есть возможность, то отдавайте предпочтение саженцам с закрытой корневой системой

С точки зрения широты выбора саженцы выгоднее приобретать осенью. Весной питомники обычно распродают остатки того, что не сумели реализовать в осенние месяцы. При покупке обращайте внимание на следующие моменты:

• Отдавайте предпочтение саженцу с закрытой корневой системой (в горшках, с большим комом земли), поскольку он лучше приживется и его можно высаживать на ПМЖ почти в любые сроки.
• У саженца с открытыми корнями обязательно проверьте наличие следа от прививки на корневой шейке. Если его нет, то вам, скорее всего, пытаются подсунуть дичок. При этом ранка от подвоя должна уже зарасти.
• Чем гуще будет «борода» вокруг главного корня, тем лучше. Мочковатая корневая система является гарантией хорошей приживаемости молодого растения. Сейчас некоторые питомники выкапывают саженцы на продажу с помощью плуга, что приводит к сильному повреждению корней растений (срезается до 90% от их общей массы). Поэтому так важно провести тщательный осмотр корней саженца перед покупкой.
• Внимательно осмотрите ствол деревца или кустика в его нижней части: на нем должны быть живые почки и не должно быть никаких трещин и ранок.

Помните: чем меньше времени прошло между выкопкой саженца с открытой корневой системой в питомнике и его посадкой на постоянное место, тем выше вероятность, что он приживется у вас на участке. В связи с этим можно сделать вывод, что осенняя посадка саженцев все же надежнее весенней, когда садоводческие фирмы в основном распродают неликвид.

Вид садового растения и особенности климата

В Средней полосе все косточковые культуры лучше сажать весной из-за высокого риска вымерзания саженцев зимой. Остальные садовые растения в умеренных широтах нужно сажать осенью. На юге же рекомендуется закладывать сад исключительно осенью, ведь в этих регионах уже в марте включается жара и прекращаются дожди.

Конкретные сроки проведения этой работы определяются в каждом случае индивидуально исходя из того, что саженцу после высадки для укоренения необходим примерно месяц. В этот период ему требуются умеренная температура и постоянная влажность почвы. Поэтому так важно, чтобы в это время саженец не попал под сильные морозы (ниже -15...20 градусов) осенью, а также не «загорал» на тридцатиградусной жаре весной.

Если вы припозднились с посадкой, то купленные саженцы лучше прикопать либо хранить в погребе. Как это делается, можно почитать в .

Обеспечение хорошего ухода после посадки

Если вы все же решились сажать саженцы весной, то убедитесь, что сможете дать растениям регулярный и обильный полив. Без этого у них мало шансов дотянуть до осени. Поэтому если вы не имеете возможности поддерживать почву вокруг саженцев в умеренно влажном состоянии, то будет разумнее вообще отказать от весенней посадки.

Когда лучше сажать саженцы: вывод

При пересадке очень важно сохранять почвенный ком вокруг корней

В большинстве случаев это предпочтительней делать осенью , примерно за месяц до наступления фактической зимы с серьезными минусовыми температурами.

• при использовании саженцев с ЗКС (закрытой корневой системой) либо СВЕЖИХ саженцев с ОКС (открытой корневой системой);
• при возможности систематического полива саженцев после их высадки.

Не только теория говорит в пользу осенней посадки. По словам одного садовода, за 5 лет пересадившего более 300 кустарников и деревьев с ОКС, приживаемость при посадке осенью составляет 98%, весной - 80%, а летом и вовсе 50%.
Чтобы окончательно убедиться в выгодности осенней посадки саженцев, посмотрите небольшое видео.

Уход за саженцами после осенней посадки

Чтобы мыши и зайцы не обглодали нежную кору на деревце, можно обернуть вокруг него сетку

При осенней посадки вам необходимо убедиться, что до саженцев не доберутся садовые грызуны, а также защитить прикорневую зону на случай суровой и ветреной зимы без снега.

Как один из вариантов, это можно сделать следующим образом:

• сформировать вокруг деревца или кустика приствольный круг метрового диаметра;
• вырезать полоску из черного нетканого укрывного материала шириной чуть больше одного метра и застелить им почву вокруг растения;
• концы ткани слегка присыпать грунтом, чтобы ее не уносило ветром;
• ствол саженца обмотать куском рубероида шириной 50 на 50 сантиметров и скрепить бечевкой (вместо рубероида можно использовать плотный картон, капроновые колготки, пластиковые бутылки, ленту из спанбонда, утепления для труб из вспененного полиэтилена).

В результате этого вы утеплите прикорневую зону, убережете кору растения от зубов мышей и прочих зубастых тварей и не позволите расти сорнякам. Кроме того, под «нетканкой» почва будет медленнее остывать, а значит, теплой зимой (при температуре выше +4 градуса) у саженцев будет продолжать нарастать корешки.

Приствольные круги также можно мульчировать рыхлой почвой или торфом (которые также будут служить отличным утеплителем), а также укрыть лапником от грызунов.

И напоследок: чтобы обеспечить хорошую приживаемость саженцев, не забудьте отшмыгнуть у них листочки перед посадкой. Если этого не сделать, то растения будут тратить силы не на развитие корней, а на питание листьев, что значительно растянет период их укоренения и даже может вызвать их гибель суровой зимой. Кстати, о том, как правильно выбирать и сажать ягодные кустарники, я писала , непременно почитайте!

» Деревья

Пересадка для растения — травматическая операция, которую лучше производить в период естественного покоя, тогда она происходит практически «под наркозом». Особенно это относится к саженцам с оголенными корнями.

Большинство плодовых деревьев лучше высаживать на постоянное место после завершения вегетационных процессов — осенью . Ориентировочно, это месяц до промерзания верхнего слоя почвы. Некоторые деревья лучше сажать весной. Давайте подробнее поговорим о сроках высадки саженцев плодовых деревьев, как удобрять и правильно за ними ухаживать.

Определить, что дерево готово к пересадке, очень просто. Основной критерий — дерево сбросило половину листьев . Им руководствуются при посадке и яблонь, а также всех ягодных кустов.

Корни кустов и деревьев не имеют периода покоя, продолжают расти и зимой. Оптимальная температура для укоренения +4 о С и выше. Учитывая, что земля промерзает не так скоро, рост корней продолжается почти без зимнего перерыва.

Сорта яблонь и груш с недостаточной морозоустойчивостью, а также все косточковые (вишню, черешню, сливу, абрикос и персик), лучше высаживать весной. Причем, необходимо это сделать как можно раньше — пока еще не ушла влага и не распустились почки.

В любом случае, посадочные ямы готовят заранее — для весенней посадки, например, с осени (август — сентябрь). Крайний минимальный срок для подготовки ям — 2 недели .

Как выбрать саженец для посадки в Подмосковье и других регионах

Чтобы не выбросить деньги на ветер и вырастить действительно урожайное фруктовое дерево, к выбору саженца следует подойти с пониманием и ответственно.

Выбираем саженец с открытой корневой системой

1. Прежде всего, сорт должен быть районированным .
2. Чтобы повысить вероятность покупки желаемого сорта, приобретайте их в специализированном питомнике , а не «с рук» у дороги.
3. Корни должны быть не короче 25 сантиметров , свежие и неповрежденные. Чем больше разветвленных тонких корешков, тем выше вероятность успеха.
4. На корнях не должно быть никаких наростов — это симптом корневого рака. Срез корня должен быть белым.
5. Внимательно осмотрите ствол на предмет повреждений коры.

При покупке саженца с листьями, аккуратно оборвите их — саженец не будет терять влагу.

Корни оберните влажной мешковиной или газетами в несколько слоев. Если саженец таки подсох, погружаете его в воду на сутки-двое, пока кора не вернет себе свежий вид.

Можно перед самой посадкой обработать корни стимуляторами (Корневин или Гетероауксин) по инструкции.

Особенно проследите, чтобы корни не были измочалены. Эти участки наверняка загниют — их необходимо аккуратно удалить до здоровой части.

Выбираем саженец в контейнере

Такой посадочный материал дороже. Если его правильно выбрать, можно высаживать в любое удобное для вас время. Приживаемость гарантирована…

Как не ошибиться

Проще всего проверить, как давно растет деревце в посудине, — аккуратно поднять растение за прикорневую часть. Если земляной ком вынимается вместе с корнями, нужно покупать — саженец «живет» в контейнере долго.

Дополнительно поможет вам убедиться в правильности выбора корешок, проросший через отверстие в донышке контейнера .

Выбирая контейнерный саженец, из двух — берите более молодой по возрасту. Его корни наверняка не обрезаны перед посадкой в горшок для продажи.

Дерево устанавливают в подготовленную посадочную яму, не нарушая целостность кома земли. Поливают и засыпают подготовленной почвосмесью без заглубления саженца.

Правила посадки саженца на садовом участке в разное время года?

Выбор места для посадки плодового дерева — его производят раз и навсегда, от этого выбора зависит успех или разочарование. Если место окажется непригодным для плодового дерева, через несколько лет исправить ошибку уже будет невозможно.

Выбираете для посадки солнечное место, защищенное от ветра . Близкое расположение грунтовых вод недопустимо — дерево может успешно развиваться лет 5-7, а когда его корни достигнут водоносного пласта — оно погибнет от загнивания. В таком возрасте пересадить дерево уже невероятно сложно.

Подготовительные мероприятия

Даже выбор почвы не столь критическое условие для посадки плодового дерева. Путем улучшения структуры грунта и правильных подкормок практически любой участок пригоден для садоводства.

Подготовки посадочной ямы

Даже в случае плодородного чернозема, необходимо посадку дерева начать с подготовки посадочной ямы . Ее необходимо выкопать хотя-бы за месяц до посадки саженца. За это время вскопанная земля успеет слежаться. Это фактор необычайной важности — не возникнет проблем с правильным заглублением корневой шейки саженца.

Корневая шейка — это где?

Нелишним будет уточнить, что такое эта “корневая шейка”. Часто, неопытные садоводы за корневую шейку принимают место прививки, и в результате заглубляют саженец на лишних 10 сантиметров. На самом деле, это участок, где ствол переходит в корень . На этом месте темная окраска корня переходит в более светлую кору штамба.

Самая распространенная ошибка — посадка в свежую яму. Собственно говоря, не в самой яме дело. Пока земля не просядет, очень сложно правильно заглубить корневую шейку саженца. Известно, что что ее нельзя ни заглублять, ни оголять — развиваться дерево нормально не сможет в обоих случаях.

После посадки саженец не должен испытывать недостаток питательных веществ, хотя-бы до тех пор, пока не приживется. На этом этапе очень часто из лучших побуждений садоводы “перекармливают” саженцы удобрениями.

Особо опасно для молодых растений добавлять в яму свежую органику и слишком большое количество минеральных удобрений . Эти две крайности действуют одинаково угнетающе на почвенные микроорганизмы, а именно они помогают корням саженца усваивать питательные вещества из почвы и воздуха.

1. Для кондиционного саженца 1-2 летнего возраста необходимо выкопать яму размером примерно 80х80 сантиметров и такой же глубины. В процессе копания ямы верхний более плодородный слой складываете отдельно от нижнего. Все камни и корни многолетних сорняков убираете. Дно ямы необходимо перекопать на штык лопаты.
2. На дно ямы для улучшения водного баланса желательно насыпать прошлогодних листьев, домового мусора, древесной золы . Это будет не только хороший дренаж, но и отличная дополнительная подкормка дереву.
3. В яму добавляете 2 ведра компоста или перегноя , причем поступают следующим образом.
4. Одно ведро смешивают с более плодородной землей верхнего слоя и насыпают на дно ямы. На этот холмик устанавливаете саженец, расправляете его корни и засыпаете вторую часть компоста непосредственно на корни. При этом потряхиваете саженец, чтобы не оставалось воздушных пустот, не заполненных почвой.
5. Хорошо поливаю т (минимум, 2 ведра воды).
6. Яму засыпают доверху . Для этого используют только верхний плодородный слой.
7. Из нижнего слоя земли образуют корневую лунку вокруг приствольного круга.
8. Поливают еще раз в образованную лунку и засыпают ее мульчей (торф,прелые опилки, листва, щепа), это не только сохранит воду, но и не даст образоваться плотной корке.

При посадке корневую шейку лучше заглубить недостаточно. Этот вариант легко исправить, подсыпав земли в приствольный круг.

Схема посадки фруктовых деревьев и кустарников

Плотность посадки деревьев зависит не только от вида, но и от :

• типа корневого подвоя саженца,
• способа дальнейшей формировки,
• особенностей планировки участка.

Самая распространенная ошибка начинающих садоводов, слишком плотная посадка . Очень тяжело в прутиках саженцев-однолеток разглядеть деревья минимум 2,5 метровой высоты через 10 лет. Рекомендуемая схема посадки кустарников и деревьев приведена ниже.

и груш на сильнорослых подвоях располагают на расстоянии 5 метров , среднерослых — 3.5-4 метров , карликовых — 2,5-3 метра . Колоновидные формы можно высаживать даже через 0,5 метра в ряду.

Не меньшее расстояние следует закладывать при посадке саженцев около дома, особенно это относится к высокорослым формам плодовых, а особенно внимательно отнеситесь к месту расположения — со временем это будет 10-метровое раскидистое дерево.

Чтобы рационально использовать площадь между саженцами, посадите пока между рядами кусты смородины (через 10 лет ее все равно придется выкорчевать — куст состарится) или садовую землянику.

Уход за только что посаженным деревом в весенне-осенний период

После посадки молодого деревца кроме того что нужно подкормить саженец, за ним должен быть надлежащий последующий уход. Первое время после посадки больше всего саженцы нуждаются в поливе. Среди опытных садоводов старой школы есть мнение, что саженцы нуждаются в поливах в течение 2 лет, даже если прижились они успешно. Поливать нужно даже посаженные осенью деревья до самых морозов . Только тогда дерево вырастет крепким и здоровым.

Как ни велико желание попробовать урожай с молодого дерева, первые цветы необходимо удалить. Особенно это относится к первому году после посадки, иначе дерево отдаст все силы на первые несколько плодов, а корневую систему и развитую крону отрастить не сможет.

Кроме поливов молодое дерево требует профилактических мероприятий для защиты от вредителей и грибковых болезней . Не обходите их вниманием во время каждой обработки сада. Потеря ветвей и листьев от нашествия вредителей или какой-либо болезни может оказаться критической для молодого дерева.

Подготовка молодых деревьев к зиме включает:

• мульчирование приствольного круга,
• побелка штамба для профилактики солнечных и морозных зимних ожогов,
• защиты от грызунов и зайцев.

Мульчирующий слой обязательно должен укрывать приствольный круг не только в летний период для сохранения влаги в зоне корней. Особенно необходима мульча в осенне-зимний период. Даже в условиях Средней полосы и Подмосковья, корни саженца дерева или кустарника могут пострадать от вымерзания , особенно если снеговой покров незначительный.

Удобрения и подкормка для плодового дерева

Хорошо заправленная посадочная яма обеспечивает питание посаженного деревца в течение 2 лет. Практически, оно нуждается только в поливах.

Подкормки сада проводятся по устоявшемуся правилу :

1. весной — азотные и органические удобрения,
2. осенью — калийные и фосфорные.

Внесение удобрений обычно производят в приствольные круги рано весной (1) или осенью (2).

В прикорневую зону удобрения вносят из расчета на 1 сотку сада :

• органические 300-500 кг (раз в 2-3 года),
• неорганические N:P:K в пропорциях 1,5:1:0,6 (в перерасчете на кг химически чистого вещества).

Кроме корневых подкормок садоводы часто практикуют листовые. Используют при этом,так называемые, “баковые смеси” — совместные растворы химических препаратов, например, против вредителей и комплекс листовых подкормок.

Листовые подкормки, в отличие от корневых, оказывают действие практически мгновенно. Через поверхность листьев они впитываются садовым растением уже через 4 часа. Особенно активно этот процесс протекает на нижней стороне листа.

Еще один “плюс” такой обработки — расход удобрений минимальный. Например, для азотных подкормок готовят раствор 1 столовая ложка селитры на 1 ведро воды.

Единственное неудобство, нельзя обрабатывать непосредственно перед дождем.

Еще один важный момент, любыми удобрениями сад лучше “недокормить”…

Заключение

Оптимальный срок посадки плодовых деревьев зависит от множества факторов:

• От климатических условий вашего региона.
• От зимостойкости саженца.
• От типа саженца — контейнерный или с “голым корнем”.

Чтобы не запутаться, у садоводов Украины есть старинное правило, которое тем более обязательно для более холодных регионов — все косточковые садят весной, семечковые — осенью.

10.01.2017 14 822

Посадка плодовых деревьев – какие требования стоит учесть для богатого урожая?

Посадка плодовых деревьев обычно является неотъемлемой частью оформления территории вокруг загородного дома даже для далеких от садоводства людей. А что касается огородов, то редкий надел обходится без яблони или вишни. Некоторые для закладки сада приглашают специалистов, но при желании с этим вполне можно справиться своими силами.

Оптимальные сроки

Теоретически посадка саженцев возможна в любое время дачного сезона. Если все сделать грамотно, то деревце приживется и начнет расти. Но с целью сокращения рисков гибели, во избежание длительной болезни желательно придерживаться общепринятых сроков высадки: ранняя весна и осень.

Основной принцип – провести все манипуляции в период отсутствия активной вегетации, когда саженец еще находится в спячке или готовится к ней. Весной посадка производится до набухания почек (когда «зеленый конус» еще не появился). Осенью следует дождаться опада листьев.

Весенняя высадка рекомендована для северных регионов, поскольку за короткую осень корневая система молодого дерева не успеет «схватиться» с почвой, что часто становится причиной вымерзания. , и персик лучше приживаются именно при весенней посадке (до середины апреля) вне зависимости от географического положения.

В южных засушливых регионах плодовые деревья предпочтительнее сажать осенью (октябрь, ноябрь). Длинное дождливое межсезонье дает им возможность хорошо укорениться, и зиму саженцы переживают благополучно.

Принципы размещения саженцев на участке

Выбирая саженцы плодовых деревьев, следует хорошо представлять схему их размещения. Можно на ограниченной территории высадить целую коллекцию, однако по прошествии 3-5 лет сад окажется в беспорядке – деревья начнут мешать друг другу, будут активно распространяться заболевания. Поскольку активно плодоносят именно боковые ветви, то необходимо соблюдать оптимальное расстояние между саженцами. Обычно оно равняется высоте взрослого дерева.

При посадке деревьев в рамках земельного надела в садоводстве следует также учесть регламентированную законодательными нормами (СНиП 30-02-97, СНиП 30-102-99) удаленность от соседского забора: для высокорослых (более 15 м) – 4 м, для среднерослых (в эту группу входит большинство плодовых видов) – 2 м. Если на участке проложены подземные коммуникации (силовой кабель, водопровод), то сажать деревья следует за 2 м от них, поскольку развивающиеся корни способны нанести им повреждения.

Правильная планировка будущего сада не только существенно упростит уход за ним, но и поможет избежать в дальнейшем проблем с соседями из-за затенения их участка и распространения корней.

Выбор саженцев

Саженцы плодовых деревьев можно приобрести в специализированных отделах магазинов или в питомниках. Желательно заранее определиться не только с разновидностями будущих обитателей сада, но и с их сортами. Выбирать нужно те, которые хорошо растут и плодоносят именно в данном регионе – районированные. Хороший питомник предложит качественный посадочный материал, но с основными критериями подбора саженцев перед покупкой все же следует ознакомиться.

Тем, кто намерен всерьез самостоятельно заниматься садом, полезно знать некоторые термины, которыми часто оперируют продавцы при описании сортов плодовых деревьев.

• Подвой – корни и нижняя часть ствола саженца.
• Привой – черенки и почки, приживленные на ствол другого дерева (подвоя).
• Камбий – тонкий слой активных клеток ствола, расположенный между подкоркой (лубом) и древесиной, отвечает за приживаемость привоя.
• Корневая шейка – это не место прививки (оно на 8-10 см выше), а область, где корневая часть саженца переходит в ствол. Если плодовое дерево укоренялось черенком, то прививка у него отсутствует.

Зная, что означают вышеперечисленные понятия, проще общаться с продавцом и ориентироваться в ассортименте посадочного материала.

Стоит запомнить признаки, по которым следует выбирать саженцы.

• Оптимальный возраст – 1,5-2 года. Лучше брать с кроной из 2-3 ветвей.
• Высота саженца – 120-140 см, ствол в диаметре − не более 12-15 мм.
• Корневая система подвоя должна быть хорошо развитой (4 крупных ответвления), мочковатой (отсутствует направленный вниз центральный обрубленный корень), не пересушенной, без явных отломов и других повреждений. Длина корней – от 25 до 30 см. При подвое не должно быть ответвлений.
• Привой – вызревший, упругий.
• Ствол и ветки здорового саженца ровные, без выбоин, наплывов, пятен и следов вредителей.

Особое внимание уделяется подвою, поскольку от его типа зависит внешний вид кроны, засухоустойчивость дерева, сроки начала плодоношения. Семенные подвои являются более мощными, отличаются устойчивостью к засухам. Карликовые быстрее начинают плодоносить, а с высоких больше урожай, хотя появляется он на 3-4 года позднее.

Подготовка ямы

Плодовое дерево усваивает питательные вещества на глубине от 10 до 80 см, поэтому в этом диапазоне и требуется подготовка почвы для саженца. Не все садоводства могут похвалиться плодородным грунтом, обычно приходится прилагать дополнительные усилия при копке ямы:

• разрыхлять стенки, если почва глинистая и плотная, обустраивать дренаж из щебня или керамзита;
• уплотнять грунт и создавать условия для задержки влаги на дне ямы, вырытой на песчаниках (для этого используется глина или ил);
• при высоком расположении грунтовых вод потребуется насыпать холм высотой примерно 1,5 м;
• вносить удобрения.

Яма под саженцы семечковых фруктовых деревьев должна быть около 1 м в ширину и 60-70 см в глубину. Для косточковых ширина составляет от 0,8 до 1,2 м, а глубина от 50 до 60 см.

Параметры ямы в зависимости от типа подвоя для самых популярных обитателей садов – яблонь (диаметр х глубина, см):

• для сильнорослого – 100-125 х 60;
• для полукарликового – 100 х 50;
• для карликового (парадизки) – 90 х 40.

При выкапывании ям под плодовые деревья следует учесть, что верхний слой почвы – плодородный, его откладывают в сторону, впоследствии смешивая с компостом или перепревшим навозом-сыпцом (15-20 кг). Если земля глинистая, то добавляется 5-10 кг песка.

Дополнительные удобрения в яму вносятся в зависимости от сроков посадки. Если сад закладывается весной, то уместны минеральные добавки. Лучше применять сбалансированные комплексы, разработанные специально для плодовых деревьев ( , «Фруктус»). Пропорции внесения: 30 г на 1 м 2 . В июне подкормка саженцев повторяется. При осенней посадке можно внести калий и фосфор.

Когда яма готова, на дно холмиком насыпается подготовленная смесь, а на нее дополнительно укладывается слой чернозема без удобрений. Верхняя часть насыпи должна почти доходить до края ямы. Это база, на которой будет располагаться корневая система саженца. Если холмика не будет, то скапливающаяся на дне котлована вода может привести к подгниванию корней.

Затем почве необходимо дать время на усадку. Для весенней посадки плодовых деревьев ямы обычно готовят с осени. Для осенней достаточно, если яма выстаивается 2-3 недели.

Для фиксации в яму забивается кол на расстоянии примерно 10 см от места расположения саженца и выступающий над поверхностью примерно на 40 см. Садоводы обычно знают, с какой стороны их участка дуют сильные ветры, опору нужно устанавливать именно там. Хорошо, если будет 2 или 3 колышка − таким образом дерево гарантированно сохранит «осанку». Многие вбивают опору непосредственно в центр ямы, подвязывая к ней саженец «петлей-восьмеркой».

Подготовка саженцев

При осмотре посадочного материала необходимо срезать все недееспособные корни (черные, засохшие, размочаленные). Для улучшения приживаемости саженца целесообразно погрузить его корневую систему в раствор коровяка и гумуса за сутки до посадки. Эта процедура оживит и активизирует всасывающие функции.

Если саженец приобретается в контейнере, то приживаемость его гораздо лучше, поскольку деревце не тратит силы на восстановление корневой системы. Стоит такой материал подороже, но его можно высаживать в любое время сезона без риска гибели.

Если в районе подвоя есть поросль, то она аккуратно срезается около ствола. Впредь не следует допускать ее появления и развития. Также удаляются все лишние ветки кроны (оптимально оставить 3 основные). Ранки после подсыхания замазываются садовым варом.

Техника посадки

Корневая система саженца аккуратно размещается по бокам холмика на дне ямы. Затем производится поэтапная засыпка грунтом, который по краям периодически утрамбовывается, чтобы минимизировать усадку дерева.

Основные правила посадки:

• корневая шейка должна находиться на уровне почвы;
• место прививки (пенек на стволе сбоку) возвышается на расстоянии 5 см над поверхностью грунта;
• обычно прививка ориентируется на север, пенек подвоя – на юг.

Уровень поверхности грунта легко определить, положив поперек ямы черенок лопаты.

После фиксации вокруг саженца делается небольшой бортик из земли, чтобы вода не растекалась при поливе. На постпосадочный полив расходуется около 2-3 ведер, но если почва глинистая, то достаточно одного. Грунт проливается постепенно до тех пор, пока не перестанет впитывать влагу. Затем приствольный круг молодого дерева мульчируется. Обычно насыпается 5-7 см торфа или перегноя. Важный момент: область в радиусе 3-5 см от ствола саженца мульчей не покрывается.

Посадка на холм

Если грунтовые воды на участке расположены близко к поверхности, то фруктовые деревья лучше сажать не в яму, а на холм. При этом последовательность действий следующая.

1. В центр выбранного для посадки места вбивается кол около 1,5 м длиной и 5-6 см диаметром.
2. Вокруг кола в радиусе, соответствующем ширине ямы под определенный тип плодового дерева, почва перекапывается на глубину около 20 см.
3. По перекопанной площади распределяется компост или навоз-сыпец из расчета 8 кг на 1 м 2 .
4. Саженец помещается рядом с колом, аккуратно крепится к нему «восьмеркой». Корни расправляются и плотно засыпаются слоем питательной почвосмеси. Получается небольшой холмик, который обкладывается дерном.

По мере роста дерева необходимо периодически подсыпать землю, увеличивая приствольный круг.

Защита и уход

Первое, что требуется молодому деревцу вскоре после посадки – коррекция положения (при необходимости) и полив. Последнее особенно актуально в том случае, если время года засушливое, а почва песчаная. Корневая система не должна испытывать дефицита влаги.

Если посадка производилась по весне, то достаточно побелить стволик, чтобы уберечь от ожогов и вредителей.

А на зиму саженцам нужна дополнительная защита:

• деревце обвязывается специальным материалом, при этом боковые ветки осторожно притягиваются к основным;
• ствол окучивается землей на 30-40 см (весной холмик разгребается);
• на нижнюю часть саженца наворачивается слой сетки или кусок рубероида, если на участке зимой промышляют зайцы или грызуны.

Весной все укрытия снимаются, побелка обновляется, производится опрыскивание противогрибковыми препаратами, вносятся минеральные удобрения для стимуляции роста.

Если техника посадки соблюдена, то и из одного саженца может получиться урожайное плодовое дерево, которое будет активно расти и развиваться год от года при грамотном уходе. А в случаях, когда посадочный материал закупается в большом количестве и высаживается без планировки, плодов впоследствии будет все меньше из-за конкуренции деревьев за солнечный свет и питание. Также постоянными спутниками сада станут разного рода заболевания, возникающие из-за плохой вентиляции и недостатка освещенности.

Работа с плодовыми деревьями довольно увлекательна и настолько затягивает многих садоводов, что они самостоятельно прививают понравившиеся сорта на уже имеющиеся виды. Таким образом можно получить несколько сортов яблок или слив на одном подвое, существенно экономя площадь участка и средства на саженцы.

По вопросу, когда начинать высадку саженцев в грунт, суждения встречаются разные. Кто-то ориентируется на личный опыт или советы старших родственников, для кого-то хороший пример – соседи, получающие из года в год отменный урожай. Что же касается специалистов, то их многочисленные споры не утихают, так как каждый имеет свою точку зрения.

Но если суммировать различные мнения, то получается, что для большей части территории России именно весна – наилучший период для посадки «молодняка» практически всех фруктовых деревьев.

Дело в том, что особенность нашего климата такова, что многие саженцы, высаженные по осени, не успевают хорошо «прижиться». Одна из причин – для того, чтобы растение могло самостоятельно извлекать из почвы влагу со всеми необходимыми для полноценного развития веществами, нужно не менее 2 месяцев.

К сожалению, ранние заморозки не дают этого времени. Как результат – «подмерзание» или высыхание «молодняка». Поэтому рекомендация по осенней посадке саженцев имеет множество оппонентов.

Рассмотрим подробнее порядок работы по весенней посадке саженцев плодовых деревьев на даче или в саду вашего дома.

Планировка участка

Некоторые особенности высадки нужно учитывать и в тех случаях, когда территория уже обустроена. Принцип «там, где есть свободное место», здесь не подходит. Что учесть:

Вид саженцев. Каждое из растений характеризуется определенной высотой, особенностями кроны и корневой системы. Если не учитывать специфику развития, то есть вероятность того, что впоследствии деревья станут «мешать» друг другу. Например, более высокие затенять низкорослые, интенсивно разрастающиеся вбок будут переплетаться ветками.

Совместимость. Садоводы, не имеющие достаточного опыта, данный фактор во внимание не принимают. А ведь есть специальные таблицы с рекомендациями, какие растения можно высаживать рядом, а какие не стоит. На любом дачном участке (а именно о них и идет речь, так как профессионалу подсказки не нужны), кроме плодовых деревьев есть и грядки со своими насаждениями, и различные кустарники (плодовые, декоративные).

Место в саду. Если на территории есть какие-либо постройки или она затеняется чем-либо (например, другими деревьями, растущими на смежной), то желательно саженцы помещать так, чтобы большую часть дня они освещались прямыми лучами.

Подготовка «посадочных» ям

Раз разговор идет о весенней высадке саженцев деревьев, то готовить место необходимо заранее, еще с осени (хотя это и не обязательно). При этом нужно учитывать особенности почвы. В зависимости от этого и выбираются размеры лунок. Рекомендации встречаются различные. Например, если почва мягкая и плодородная, то сторона условного «куба» ямки – порядка 70 см. На суглинках и песчаниках она увеличивается до 1 м.

Нужно понять сам смысл посадки. В черноземе лунку не обязательно делать широкой и глубокой. Корни растения и сами «найдут дорогу», а грунт уже является питательной средой. В случае если почва «обедненная», то в яму придется засыпать обогащенную землю, поэтому и габариты ее должны быть больше.

В процессе работы землю «складируют», для чего верхний слой вынутого грунта (плодородный) укладывают отдельно от «внутреннего», так как последний придется «подпитывать» (перемешивать с компостом, перегноем).

Отдельный разговор – об участках, на которых подземные пласты воды подходят близко к поверхности (читайте о том, ). На них заглублять растение не следует, иначе есть риск загнивания корней. В таких случаях используется компост, смесь земли с торфом или чернозем, которые насыпаются кучкой.

Дно лунки «размягчается». Для этого оно вскапывается лопатой не менее чем на половину штыка.

Подготовка колышков и саженцев

Они обязательно понадобятся для подвязки молодняка. Древесина просушивается и обрабатывается; хотя бы та ее часть, которая будет погружена в землю. Чтобы такая подпорка не сгнила раньше времени, можно ее окунуть в жидкий гудрон, обжечь, просмолить – вариантов защиты от жидкости достаточно.

Каждое из деревцев нужно тщательно осмотреть, особенно корешки. Подсохшие отростки сразу же удаляются, после чего корневая система на сутки погружается в теплую воду.

Установка саженца

Сначала на дно лунки устанавливается подпорка, после чего наливается вода. После ее впитывания в грунт засыпается смесь земли с перегноем или чем-то иным (об этом уже сказано) с расчетом, чтобы образовался бугорок. Саженец (с расправленными корешками) ставится на этот холмик, его основание присыпается и слегка приминается, после чего проливается водой. Такая работа производится в несколько этапов: слой земли – легкое уплотнение – полив.

Нужно учесть, что корневая шейка должна после «просадки» грунта оказаться вровень с поверхностью. Поэтому при установке растения в лунку она приподнимается над землей примерно на 50 мм.

После окончания посадки по периметру ямка обносится валом земли так, чтобы образовались бортики такой своеобразной чаши. В этом случае при последующих поливах вода не будет растекаться по территории.

Мульчирование

Корешки молодого растения очень нежные, поэтому их следует оберегать даже после того, как они присыпаны грунтом. Именно с этой целью вокруг деревца насыпается защитный слой. Его задача – не допустить перегрева почвы в этом месте. Использовать можно все, что есть под рукой – измельченную древесину или кору (опилки, стружку), сухую хвою, перегной из .

Дальнейший уход

Через день-два под деревце нужно подсыпать смесь перегноя с землей и укоротить подпорку, если она слишком длинная. В заключение – привязать к ней ствол.

Ну а как конкретно ухаживать за «молодняком» в процессе роста – тема отдельного разговора. Например, как защищать от ожогов молоденькие листочки, с какой интенсивностью производить полив и подкормку и так далее.

Итак, резюмируем всем важные моменты, которые необходимо учесть при посадке:

Время

Любой человек, даже не являющийся специалистом в области растениеводства, слышал о так называемых «лунных циклах». В продажу ежегодно поступают специальные календари, ориентированные в первую очередь на людей, которые занимаются в той или иной степени уходом за насаждениями, будь-то грядки на участке или домашние цветы на подоконнике.

В них есть все необходимые сведения (лунные дни, фазы, знаки зодиака, в которых в данный момент находится «небесная Богиня») и рекомендации по посадкам различных видов растений в зависимости от этих факторов. Подобную информацию можно найти практически в любом «отрывном» календаре.

Работать с саженцами в любой свободный день не стоит. Правильный выбор времени посадки определит, как «приживется» и будет развиваться саженец, и какой урожай впоследствии можно будет ожидать. Пренебрегать этими правилами не следует, тем более что это законы природы, и все они многократно проверены практикой. Например, деревца лучше всего высаживать в грунт перед полнолунием . Тому, кто действительно хочет, чтобы его работа дала должный эффект, нужно руководствоваться данными из лунного календаря.

Но это еще не все. Например, подходящими для высадки саженцев являются несколько дней в месяце. Какой выбрать? Здесь следует поинтересоваться и прогнозом синоптиков или просто посмотреть в окно (если мероприятие планируется на сегодня). Самая лучшая погода – безветренная , к тому же когда небо «прикрыто» облаками. Саженцы (особенно корневая система) легко подвергаются внешним воздействиям (палящие лучи, порывы ветра), и это необходимо учитывать.

Есть и еще одно правило. Нужно «подгадать» так, чтобы побеги еще не пошли в рост, а грунт уже оттаял. В это время, при совпадении всех вышеизложенных условий, можно приступать к посадкам.

Особенности саженца

Любое растение, независимо от вида и сорта, развивается неравномерно. Даже самые маленькие веточки, которые «смотрели» на юг, будут выглядеть более крепкими, следовательно, будущая крона станет отличаться асимметрией. Чтобы этого избежать, при посадке «молодняка» нужно сделать так, чтобы те, что покрепче, были ориентированы на северную сторону участка, а «куцые» – на южную.

Приобретение саженцев

Чтобы была гарантия того, что деревце станет хорошо развиваться и плодоносить, нужно обратить внимание на такие моменты:

• «молодняк» должен быть адаптирован к местным условиям, поэтому покупать привозные деревца не стоит;
• лучшим возрастом для саженца считается срок в 2 года;
• следует внимательно осмотреть ствол. На нем не должно быть механических повреждений, ожогов, признаков заболевания;
• у корневой системы – 4 – 5 ответвлений, не меньше. Их оптимальная длина – порядка 25 см. Если они выглядят усохшими и легко ломаются, то от покупки стоит отказаться.