Горечавка марша размножение из семян. Горечавка посадка на приусадебном участке

Растение рододендрон (лат. Rhododendron) – род полулистопадных, листопадных и вечнозеленых деревьев и кустарников семейства Вересковые, в который по разным сведениям входит от восьмисот до тысячи трехсот видов, в том числе такие популярные в комнатном цветоводстве азалии, которые получили прозвище «комнатный рододендрон». Слово «рододендрон» состоит из двух корней: «rhodon», что значит «роза», и «dendron» – дерево, что в результате образует понятие «розовое дерево», или «дерево с розами». А ведь азалии вправду похожи на розы. В природе рододендроны распространены преимущественно в Северном полушарии – в Южном Китае, Японии, Гималаях, Северной Америке и Юго-Восточной Азии. Чаще всего они встречаются в прибрежной зоне рек, морей и океанов, в полутени подлесков и на северных склонах гор. Одни рододендроны способны расти в высоту до 30 см, другие виды представляют собой стелющиеся кустарники. Цветки растений этого рода различаются между собой по размеру, по цвету, и по форме. Достаточно сказать, что самые мелкие из них буквально крошечных размеров, а самые крупные достигают в диаметре 20 см. Садовый рододендрон имеет сегодня около 3000 форм, разновидностей и сортов.

Прослушать статью

Посадка и уход за рододендроном (вкратце)

• Посадка: с апреля по середину мая или с сентября по ноябрь.
• Цветение: в конце апреля-начале июня в течение 2-3 недель. Обильным цветение бывает через год.
• Освещение: полутень или тень.
• Почва: хорошо дренированная, рыхлая, богатая гумусом, кислой реакции.
• Полив: чуть подкисленной водой почву нужно промочить на глубину 20-30 см. Признаком того, что пришло время полива, является потеря листьями тургора.
• Обрезка: минимальная, ранней весной, до начала сокодвижения.
• Подкормки: жидкой органикой (раствор коровьего навоза или роговой муки) или растворами минерального удобрения по предварительно увлажненному грунту с ранней весны до конца июля.
• Размножение: семенами, делением куста, прививкой, черенками и отводками.
• Вредители: тля, мучнистые червецы, клопы, долгоносики, паутинные клещи, щитовки, рододендровые мухи, улитки и слизни.
• Болезни: хлороз, ржавчина, мучнистая роса, пятнистости листьев и рак.

Подробно о выращивании рододендрона читайте ниже

Цветок рододендрон – описание

Садовый рододендрон представлен кустарниками с разнообразными по размеру и форме листьями – однолетними, двулетними и многолетними, сидячими или черешковыми, очередными, цельнокрайними или пильчатыми, яйцевидными или обратнояйцевидными. Цветок рододендрон пользуется популярностью во всем мире благодаря декоративности своей листвы, но главное его достоинство - великолепные цветки белого, розового, красного, фиолетового, лилового цвета, собранные в щитки или кисти, напоминающие шикарный букет. В зависимости от сорта и вида форма цветков может быть колокольчатой, воронковидной, колесовидной или трубчатой. У некоторых видов цветки издают приятный аромат. Плод рододендрона – многосемянная пятистворчатая коробочка с семенами размером до 2 мм. Корневая система рододендрона компактная, поверхностная, состоящая из множества мочковатых корней, и именно в силу ее поверхностного расположения пересадка рододендрона проходит легко и не доставляет больших хлопот ни садоводу, ни растению. Рододендрон – отличный ранневесенний медонос.

Посадка рододендрона

Где и когда лучше всего сажать рододендрон

В условиях нашего климата рододендроны в саду имеет смысл выращивать исключительно зимостойкие. Посадка рододендрона в грунт осуществляется с апреля по середину мая, а также с сентября по ноябрь. Собственно, при необходимости это можно делать в любой временной отрезок вегетационного периода за исключением поры, когда рододендрон цветет, и в течение одной-двух недель после цветения. Сажать рододендрон лучше в тени, с северной стороны здания, в рыхлую, хорошо дренированную кислую почву, богатую гумусом. Если грунтовые воды на вашем участке залегают на глубине меньше одного метра, посадка рододендрона производится на приподнятой грядке. Соседями рододендрона могут быть сосна, дуб, лиственница – деревья с корневой системой, уходящей вглубь. Такие породы деревьев, как липа, каштан, ольха, клен, ива, вяз или тополь, лишат рододендрон необходимого питания, поскольку их корни будут кормиться на той же глубине, что и корни рододендрона. Если нет возможности избежать такого соседства, придется защищать корневую систему рододендрона, вкопав в грунт рубероид, шифер или полиэтилен. Хорошими соседями для рододендрона считаются садовые деревья – яблони, груши.

Как посадить рододендрон

В посадочную яму диаметром около 60 см и глубиной около 40 см засыпают тщательно перемешанную смесь из 8 ведер верхового торфа и 3,5 ведер суглинка (можно заменить суглинок двумя ведрами глины). Смесь на дне ямы тщательно трамбуют, а затем выкапывают в ней лунку, соответствующую размерам корневого кома саженца. Перед посадкой опустите саженцы рододендрона в воду и держите их там до тех пор, пока не перестанут выделяться пузырьки воздуха. Затем поместите корни саженца в лунку, засыпьте яму доверху субстратом, утрамбовывая его, чтобы не оставалось пустот. Корневая шейка рододендрона в итоге должна оказаться на уровне поверхности участка. Обильно полейте кустик, если вы сажали рододендрон в сухую землю, чтобы почва промокла в глубину на 20 см, и замульчируйте приствольный круг торфом, дубовыми листьями, мхом или сосновой хвоей слоем в 5-6 см. Если на кустике много цветочных бутонов, лучше часть из них удалить, чтобы направить силы на успешное укоренение, а не на цветение рододендрона. При одиночной посадке на просторном участке, чтобы ветер не расшатывал только что посаженное растение, нужно воткнуть опору, наклонив ее навстречу направлению наиболее часто дующих ветров, и привязать к ней саженец. Как только кустик укоренится, опору можно будет убрать.

Уход за рододендроном

Уход за рододендроном включает в себя обычные процедуры: полив, опрыскивания, прополку, подкормку, формирование куста и борьбу с болезнями и вредителями, если возникнет такая необходимость. Рыхлить почву вокруг рододендрона, а тем более перекапывать ее, нельзя категорически из-за расположенных слишком близко к поверхности корней растения. Из этих же соображений удалять сорняки нужно вручную, без использования тяпки. Рододендрон нуждается в почвенной и атмосферной влаге более, чем другие растения, особенно в период образования бутонов и цветения. Правильный полив влияет и на закладку цветочных почек будущего года. Полив осуществляют мягкой водой – отстоянной или дождевой. Можно смягчить, а заодно и подкислить воду для рододендрона, добавив в нее несколько горстей верхового торфа за сутки до полива. Частоту поливов определяют по состоянию листьев: если они делаются матовыми и теряют тургор, значит, испытывают жажду. При увлажнении почва должна промокнуть на глубину 20-30 см. Однако очень важно, поливая рододендрон, не залить корни, поскольку растение чувствительно к избытку влаги в корнях, но ведет себя при переувлажнении точно так же, как и при засухе – опускает и сворачивает листья. Чтобы рододендрон не ввел вас в заблуждение, в сухую и жаркую погоду старайтесь, не увеличивая количества воды при поливе, как можно чаще опрыскивать листья рододендрона мягкой водой.

Обрезка рододендрона

Обрезка рододендронов должна быть минимальной, поскольку их кусты сами собой образуют правильную форму. Однако иногда бывает необходимо постричь слишком высокие кусты, удалить подмерзшие побеги или омолодить старый рододендрон. Как правильно обрезать взрослый куст? Подрезают побеги ранней весной, до начала сокодвижения. В тех местах, где толщина ветвей достигает 2-4 см, срезы обрабатывают садовым варом. Через месяц на побегах пробуждаются спящие почки, и начинается процесс обновления, который протекает в течение года. Очень старые или сильно обмерзшие кусты обрезают на высоте 30-40 см от земли: в первый год одну половину куста, на следующий год – вторую.

У рододендронов есть одна особенность: в один год они цветут и плодоносят очень обильно, а на следующий год и цветение, и плодоношение рододендрона намного скромнее. Чтобы избавиться от такой периодичности, нужно сразу после цветения выламывать увядшие соцветия, чтобы рододендрон использовал силы и питание на образование цветочных почек для будущего года.

Подкормка рододендрона

Удобрять нужно даже те рододендроны, которые были высажены в текущем году, и первую подкормку вносят ранней весной, а последнюю – в конце июля, после цветения, когда начинают расти молодые побеги. Рододендроны предпочитают жидкие подкормки из полуперепревшего коровьего навоза, роговой муки. Навоз заливают водой в соотношении 1:15 и дают настояться в течение нескольких дней, а только потом используют как удобрение. Перед внесением подкормки рододендрон поливают. Поскольку рододендроны растут в кислых грунтах, чтобы не нарушать реакцию среды, из минеральных удобрений предпочтительней использовать сернокислый аммоний, суперфосфат, азотнокислый, сернокислый или фосфорнокислый калий, сернокислый кальций и магний в очень слабой концентрации – 1,2:1000, а раствор калийных удобрений может быть еще слабее. Оптимальный же режим подкормок предполагает внесение ранней весной органических или минеральных азотосодержащих удобрений из расчета 50 г сернокислого аммония и 50 г сернокислого магния на 1 м², а после цветения, в начале июня, на 1 м² участка с рододендронами вносят 40 г сернокислого аммония и по 20 г суперфосфата и сернокислого калия. В июле вносят на 1 м² только по 20 г суперфосфата и сернокислого калия.

Вредители и болезни рододендрона

Из вредителей более всех докучают рододендронам мучнистые червецы, щитовки, паутинные клещи, клопы, долгоносики, рододендроновые мухи, а также улитки и слизни. Брюхоногих моллюсков собирают руками, а в качестве профилактики используют обработку рододендрона восьмипроцентным раствором фунгицида ТМТД, или Тирама. Паутинных клещей, рододендроновых клопов, а также долгоносиков уничтожают обработкой диазиноном, причем в случае поражения рододендрона долгоносиком придется обработать инсектицидом также и верхний слой почвы. Остальных насекомых истребляют карбофосом в соответствии с инструкцией к препарату.

Из болезней чаще всего преследуют рододендроны грибковые заболевания – пятнистости листьев, рак, хлороз, ржавчина. Возникают они, как правило, в результате плохой аэрации корней. Пятнистости и ржавчина уничтожаются препаратами медного купороса, в частности бордоской жидкостью. Хлороз, от которого рододендрон желтеет, требует добавки хелата железа в воду для полива. Что касается рака, то необходимо удалять пораженные болезнью побеги или обрезать их до здоровой ткани, кроме того, нужно проводить профилактические обработки рододендрона бордоской жидкостью ранней весной и в конце осени.

Размножение рододендрона

Размножаются рододендроны генеративно (семенами) и вегетативно – делением куста, отводками, черенками и прививкой. Проще всего размножать рододендроны отводками, и мы расскажем об этом способе, а также о том, как правильно сеять семена и проводить черенкование. Семена рододендрона сеют в плошки с хорошо увлажненной вересковой или торфяной землей с примесью песка из расчета 3:1, сверху семена присыпают промытым песком, накрывают плошки стеклом и помещают в светлое место для проращивания. Уход за посевами заключается в увлажнении субстрата по мере необходимости, ежедневном проветривании и удалении конденсата со стекла. Ростки появляются обычно через месяц, а при появлении у всходов пары листьев их рассаживают свободнее по схеме 2х3 см, заглубляя в грунт по семядоли, чтобы формировалась корневая система сеянцев. Первый год всходы содержат в прохладной теплице, а на следующий год высаживают в открытый грунт на учебные грядки с садовой землей с примесью песка и торфа. Сеянцы растут очень медленно и зацветают лишь на 6-8 год.

Размножить рододендрон черенками не намного легче. Для этого подходят полуодревесневшие побеги, из которых нарезают черенки длиной 5-8 см. Нижние листья с черенков удаляют, а нижние срезы в течение 12-16 часов выдерживают в растворе стимулятора роста корней, например, в гетероауксине. Затем черенки помещают в смесь торфа и песка в соотношении 3:1 и накрывают прозрачным куполом. Укореняются черенки долго и тяжело: листопадные виды полтора месяца, а вечнозеленые – 3-4,5 месяца. Доращивают черенки в ящиках со смесью торфа и сосновой хвои в соотношении 2:1, на зиму их выносят в прохладное светлое помещение, где температура держится в пределах 8-12 ºC, а весной прикапывают в саду прямо в ящиках и растят еще год-другой до пересадки на постоянное место.

Прикапывание отводков – самый простой и естественный способ размножения рододендрона. Весной молодой, гибкий побег из растущих в самом низу куста, пригибают и укладывают в предварительно сделанную канавку глубиной не менее 15 см, причем средняя часть побега пришпиливается в канавке, а сверху на нее насыпают садовую землю, смешанную с торфом. Верхушка побега остается на поверхности и привязывается к колышку, воткнутому вертикально. В течение всего сезона отводок увлажняют вместе с кустом, а осенью или следующей весной укорененный отводок отделяют от материнского растения и пересаживают на постоянное место. Лучше всего таким способом размножать рододендрон листопадный.

Рододендрон после цветения

Рододендрон осенью

Если осень выдастся засушливая, рододендрон необходимо обильно поливать – по 10-12 литров под каждый куст. Если осень, как обычно, с дождями, то поливать рододендроны не придется. К ноябрю каждый куст утепляют в зоне корней, укладывая по приствольному кругу слой торфа.

Рододендрон зимой

Если вы живете в средней полосе, с первыми заморозками кусты рододендрона нужно укрыть мешковиной, предварительно засунув между ветками еловые и сосновые ветки и слегка стянув куст бечевкой. Снимают мешки в пасмурный день ранней весной, как только растает снег. В более теплых районах рододендроны зимуют без укрытия.

Виды и сорта рододендронов

Рассказывать о видах рододендрона можно бесконечно, поскольку их очень много. Мы дадим описание тех из них, которые выращиваются в культуре, а также познакомим вас с самыми популярными садовыми сортами рододендронов.

Рододендрон даурский (Rhododendron dahuricum)

произрастает в природе в Приморском крае, Северо-Восточном Китае, Корее, Восточной Сибири и Северной Монголии, предпочитая хвойные леса и скалы. Это вечнозеленый среднерослый сильноветвистый кустарник высотой от двух до четырёх метров с серой корой и направленными вверх ветвями. Побеги у него тонкие, рыже-бурого цвета, ближе к концам опушенные коротким ворсом. Мелкие кожистые листья длиной до трех сантиметров с верхней стороны пластины гладкие, снизу чешуйчатые – в молодости светло-зеленые, в зрелости более темного цвета, а осенью либо бурые, либо красно-зеленые. Листья с наступлением зимы опадают далеко не все, многие из них держатся на ветвях всю зиму. Обильное цветение рододендрона даурского, длящееся около трех недель, происходит до распускания листьев воронковидными крупными цветками фиолетово-розового оттенка, достигающими 4 см в диаметре. Иногда осенью рододендрон даурский цветет повторно. Этот вид очень зимостоек, легко размножается зелеными черенками. Имеет две разновидности:

• вечнозеленую форму с темно-зелеными листьями и пурпурно-лиловыми цветками;
• садовый ранний гибрид, низкорослый, с обильными, яркими, рано зацветающими синевато-красными цветками до 5 см в диаметре. Эта форма не так зимостойка, как основной вид.

Рододендрон Адамса (Rhododendron adamsii)

– рододендрон вечнозеленый, растущий на Дальнем Востоке и на северо-восточных предгорьях Тибета и выбирающий для обитания горные леса и каменистые склоны. Представляет собой ветвистый кустарник до полуметра высотой с побегами, опушенными железистым ворсом. Плотные матовые зеленые листья продолговато-эллиптические, до 2 см в длину и до 2 см в ширину, сверху голые, снизу рыжие из-за чешуек. Цветки до полутора см в диаметре разных оттенков розового цвета собраны в щитковидные соцветия по 7-15 штук. Этот рододендрон внесен в Красную книгу Бурятии.

Рододендрон японский (Rhododendron japonicum)

как понятно из названия, родом из Японии, с солнечных гор острова Хонсю. Этот вид – один из самых прекрасных листопадных рододендронов, представляющих собой ветвистый кустарник до двух метров высотой с голыми или покрытыми серебристыми щетинками побегами. Лист рододендрона японского зеленый, продолговато-ланцетный, с мягким опушением с обеих сторон листовой пластины. Осенью листья становятся оранжево-красными. Ароматные колокольчатые цветки до 8 см в диаметре, собранные по 6-12 штук в кистевидные соцветия, окрашены в оранжевый и шарлахово-красный цвет. В средней полосе нет вида, равного по красоте рододендрону японскому. Кроме того, вид зимостоек, хорошо размножается черенками и семенами.

Рододендрон кавказский (Rhododendron caucasicum)

в диком виде растет на Кавказе, как следует из его названия. Это невысокий вечнозеленый кустарник со стелющимися ветвями. Листья у рододендрона кавказского, кожистые, овальные, продолговатые, темно-зеленые, голые с верхней стороны пластины и войлочно-рыжие с нижней, расположены на длинных толстых черешках. Ароматные воронковидно-колокольчатые желтоватые цветки с зелеными пятнами внутри зева собраны по 8-12 штук в кистевидные соцветия, расположенные на волосистых цветоносах. Вид имеет несколько декоративных форм:

• розово-белую, которая зацветает раньше основного вида;
• блестящую с темными розовыми цветками;
• золотисто-желтую с желтыми цветками, украшенными зеленоватым крапом;
• соломенно-желтую с желтыми цветками с красноватыми пятнышками.

Кроме описанных видов в культуре выращивают рододендроны Альбрехта, атлантический, Вазея, голоцветковый, древовидный, желтый, жестковолосистый, западный, золотистый, индийский, камчатский, канадский, каролинский, карпатский, кистевой, клейкий, короткоплодный, краснеющий, крупнейший, крупнолистный, кэтевбинский, лапландский, Ледебура, мелколистный, ноготковидный, облепиховидный, остроконечный, плотный, понтийский, привлекательный, пукханский, ржавый, равновысокий, розовый, сихотинский, сливолистный, тупой, укореняющийся, якусиманский и множество других.

Рододендрон гибридный

– так называют совокупность сортоформ и гибридов рододендронов, выращиваемых в культуре. Другими словами, рододендрон гибридный это рододендрон садовый. Самыми популярными сортами рододендрона гибридного являются:

• немецкий культивар Альфред , выведенный путем скрещивания сорта Эверестина с рододендроном кэтевбинским и представляющий из себя вечнозеленый кустарник высотой до 120 см с диаметром кроны около полутора метров. Листья продолговато-эллиптические, темно-зеленые и блестящие. Яркие цветки пурпурного цвета с желто-зеленым пятном диаметром до 6 см собраны в плотные соцветия по 15-20 штук;
• сорт Блю Петер получен при скрещивании рододендрона понтийского. Высота куста более полутора метров. Крона раскидистая, до двух метров в диаметре. Цветки до 6 см в диаметре лавандово-голубого оттенка с гофрированными краями и с темным пятном пурпурного цвета на верхнем лепестке;

• Джексони – английский гибрид между сортом Ноблеанум и рододендроном кавказским. Куст высотой до двух метров, диаметр кроны около трех метров. Есть низкорослая форма высотой до 80 см. Листья продолговатые, кожистые, матово-зеленые сверху и коричневые снизу. Собранные в соцветия по 8-12 штук цветки во время распускания имеют розовый оттенок, а позже становятся белыми с желтым пятном на одном лепестке;
• Роз Мари – сорт чешской селекции, выведенный при скрещивании сорта Пинк Перл и рододендрона великолепного. Высота куста 120 см, обхват кроны полтора метра. Листья продолговато-эллиптические, кожистые, верхняя сторона листовой пластины светлого зеленого оттенка с восковым покрытием, снизу листья сине-зеленые, глянцевые. Цветки, по краям нежно-розовые, а к середине густо розового цвета с пурпурным оттенком, собраны в компактные шаровидные соцветия по 6-14 штук;
• Нова Зембла – голландский гибрид между сортом Персоне Глориозум и рододендроном кэтевбинским. Куст высотой до 3 м и рыхлой кроной до 3,5 м в обхвате. Побеги растут почти вертикально, листья большие, кожистые, блестящие. Крупные цветки до 6 см в диаметре, красные с черным пятном, собраны по 10-12 штук в плотные соцветия;

• Кэннингэм – шотландский культивар, популярнейший сорт кавказского рододендрона, достигающий в высоту двух метров при диаметре кроны в полтора метра. Листья продолговатые, кожистые, темно-зеленые, длиной до 6 см и шириной до 3 см. Белые с желто-коричневым крапом цветки собраны по 10 штук в плотные соцветия.

Свойства рододендрона

Кроме бесспорных декоративных достоинств рододендрон обладает лечебными свойствами, которые широко применяются в народной и традиционной медицине. Такие виды, как рододендрон даурский, золотистый, Адамса, кавказский, содержат в себе андромедотоксин, эриколин, арбутин и рододендрин. В листьях рододендрона содержится также аскорбиновая кислота, самая высокая концентрация которой в растении отмечается в летние месяцы. За счет содержания полезных для человеческого организма веществ рододендрон обладает жаропонижающим, болеутоляющим, бактерицидным, успокаивающим и потогонным действием. Он выводит из организма лишнюю жидкость, избавляя от одышки, отеков, частого сердцебиения, понижает артериальное и венозное давление и усиливает сердечную деятельность. Однако рододендрон далеко не безвреден. При беременности и кормлении грудью, а также больным некрозом тканей и страдающим серьезными заболеваниями почек следует воздержаться от приема препаратов на основе рододендрона. И в любом случае перед приемом таких лекарств правильней всего будет предварительно проконсультироваться с врачами.

Рододендрон в Подмосковье – особенности

Иногда цветоводы-любители, очарованные красивой рекламной картинкой, загораются желанием вырастить и у себя в саду диковинный куст, называемый рододендроном. Но как часто, несмотря на потраченные средства, время и усилия, их постигает разочарование – куст на участке выглядит совсем не так, как в рекламном буклете, мало того, он с каждым днем чахнет и, в конце концов, погибает. Можно ли избежать такого печального финала и вырастить теплолюбивое растение рододендрон в Москве, например? Возможно ли выращивать рододендрон в Подмосковье, в Ленинградской области и других районах средней полосы? Как говорится, при правильном подходе ничего невозможного нет.

Посадка рододендрона в Подмосковье

Во-первых, нужно точно знать, какой из видов рододендрона сможет пережить подмосковную зиму, поскольку нехолодостойкие виды и сорта погибают от морозов даже под укрытием. Лучше всего сажать, конечно, листопадные виды рододендронов: японский, желтый, Шлиппенбаха, Вазея, канадский, камчатский, пукханский. Из полувечнозеленых видов подойдет рододендрон Ледебура, а из вечнозеленых можно выращивать рододендрон кэтевбинский (а также его гибриды Альфред, Авраам Линкольн, Нова Зембла, Кэннингем Уайт), рододендроны короткоплодный, золотистый, крупнейший и рододендрон Смирнова и его гибриды Габриэль, Дороти Свифт, Лайка. Хорошо зарекомендовали себя выведенные не так давно в Финляндии зимостойкие сорта Эльвира, Гаага, Миккели. Прекрасно зимуют в средней полосе гибриды группы Northern Light Рози Лайтс, Пинк Лайтс, Спайси Лайтс и другие.

Если вы приобрели зимостойкий рододендрон, то нужно уметь правильно его посадить. Во-первых, нужно делать это весной, выбрав полутенистое место не ближе чем в метре от любых других растений. Во-вторых, купите специальный грунт для рододендрона или составьте самостоятельно смесь из садовой земли, хвои и торфа. В грунт нужно добавить комплексное минеральное удобрение. В-третьих, яма под саженец рододендрона должна быть в два раза больше контейнера с корневой системой саженца, а если грунт на участке глинистый, обязательно насыпьте на дно ямы дренажный слой из битого кирпича толщиной 15 см. В-четвертых, не заглубляйте при посадке корневую шейку – пусть она останется на том же уровне, что и в контейнере. После посадки обязательно полейте саженец.

Уход за рододендроном в Подмосковье

Посадка и уход за рододендроном в Подмосковье мало чем отличается от выращивания этого растения в регионах с более теплыми зимами, однако различия все-таки есть. Предлагаем вам список требований, выполнив которые, вы вполне можете рассчитывать на успех, несмотря на прохладный климат вашей местности:

• рододендроны растут в кислых гумусных почвах. В зоне, откуда корни берут питательные вещества, не должно быть доломита, золы, извести и других веществ, ощелачивающих грунт;
• мульчирование приствольных кругов рододендрона обязательно, тем более что рыхлить и перекапывать почву вокруг кустов из-за горизонтального расположения корневой системы рододендрона нельзя;
• весной организуйте защиту рододендрона от солнечных лучей сеткой, марлей или тканью;
• важнейшим фактором успеха является глубокий и сбалансированный полив рододендрона: он должен получать влаги ровно столько, сколько ему необходимо, ни больше, ни меньше. В сухое знойное лето полив осуществляют два раза в неделю.

Иногда в начале осени из-за теплой дождливой погоды рододендроны начинают расти, однако молодые побеги не успевают вызреть и зимой погибают. Чтобы избежать нежелательного позднего роста побегов, опрыскайте куст в сухую погоду однопроцентным раствором сульфата или монофосфата калия из мелкодисперсного распылителя – эта мера приостановит рост, стимулирует одревеснение побегов и закладку цветочных почек на будущий год. Однако после опрыскивания следует прекратить полив рододендрона, даже если установится сухая погода.

На печать

При недостатке питательных веществ у рододендронов окраска листьев становится светло-зеленой, уменьшается их блеск, побеги становятся желтовато-зелеными. Кроме того, значительно снижается ежегодный прирост растений, не закладываются цветочные бутоны, а в августе и начале сентября интенсивно опадают листья. Как бороться с этим недугом?

Минеральное питание рододендронов во многом определяется особенностью их корневой системы - наличием микоризы. Она способствует не только нормальному росту растений на очень кислых, бедных элементами минерального питания почвах, но и прорастанию их семян. В то же время для ее нормального функционирования требуется кислая почва.

Из-за наличия микоризы нельзя использовать и хлорсодержащие удобрения , так как хлор ее убивает. По этой же причине нельзя подкармливать растения и удобрениями высокой концентрации питательного раствора.
Поэтому при появлении таких признаков нужно в первую очередь обратить внимание на кислотность почвы, и если она пределах 4,5-5,5 рН (в идеале - 4,7), оптимизировать режим питания.

Кислотность почвы можно повысить добавлением кислого сфагнового торфа или вересковой земли. Соответственно, при выращивании рододендронов нельзя вносить известь, доломитовую муку и любые удобрения, подщелачивающие почву. При сильном изменении рН в щелочную сторону на листьях появляются желтые пятна (хлороз).

Подкормки. Важная особенность рододендронов - очень компактная корневая система . Поэтому растениям нужен хороший дренаж, рыхлые, богатые перегноем, с хорошей аэрацией почвы. Если в первые годы при хорошо заправленной посадочной яме рододендрон нормально развивается, то в последующие (при полном отсутствии подкормок или их недостатке истощаются запасы элементов питания и уменьшается кислотность почвы) снижается его декоративность, и растение может даже погибнуть.

Подкармливать нужно ранней весной и после отцветания во время интенсивного роста молодых побегов. В конце июля подкормки прекращают, так как тепло и влажность почвы и воздуха могут спровоцировать вторичный рост побегов, не успевающих закончить рост.

И осенью даже при первых легких заморозках они подмерзают. Приостановить его можно, опрыскивая крону 1%-ным раствором сернокислого калия K2SO4 или однозамещенным фосфорнокислым калием КНРО4. Перед любой подкормкой растения нужно обильно полить. Органические удобрения. Органику нужно вносить в жидком, разбавленном виде. Навоз разбавляют (1:15-20), настаивают несколько дней. Весной или осенью около куста можно разложить перегной слоем до 5 см. Вместе с талыми или дождевыми водами питательные вещества попадут в почвенный слой, где находится корневая система. В этом случае они поступают в течение длительного времени и поэтому наиболее полно усваиваются рододендронами.

Минеральные удобрения. Есть минеральные удобрения для рододендронов. При их отсутствии можно ранней весной внести аммиачную селитру (10-15 г/л); перед бутонизацией - комплексное удобрение; в конце августа для повышения зимостойкости - удобрения, не содержащие азот. Соотношение используемых для подкормки минеральных удобрений и воды 1-2:1000 (раствор калийных удобрений должен быть еще слабее).

Иногда (чаще на глинистых почвах) листья могут желтеть и в результате преимущественного поступления в растения ионов алюминия вместо железа. 2-3-кратный летний полив хелатом железа обычно восстанавливает зеленую окраску.

На печать

Сегодня читают

Обработка почвы Дрожжи как удобрение для цветов

С удобрениями можно вырастить в саду даже самые экзотические цветы, а уж добиться пышного цветения у тех, которые привычны...

Выращивание Из каких цветов и растений делать букеты на даче

Какие растения не сочетаются с другими, что ставить в спальню, а что − на обеденный стол и как быть, если цветов совсем...

Посадка

Все кто увлекается выращиванием рододендронов рано или поздно, задаются вопросами, относительно пересадки, подкормки, и ухода за этими замечательными растениями. Ведь чем больше к ним проявляют заботы, тем они красивее и пышнее, а значит больше радуют нас. Как показывает опыт выращивания многих селекционеров и работников ботанических садов, более благоприятное время для пересадки кустов на территории России, это осень (сентябрь-ноябрь) и весна (апрель-май), время, когда заканчивается развитие растения и молодые рододендроны успели окрепнуть. Но можно сажать рододендроны в любой период, стараясь отдаляться от периода цветения и бутонизации и сразу после него, так как в это время растение т ратит много сил, а после наращивает зеленую массу. Такой большой период для пересадки связан с тем, что корневая система у рододендронов не большая, а компактная и густая, с уплотненным корневым комом. Поэтому при пересадке рододендронов почти не повреждается связь между корнями и землей.

В таком случае, если удачно и правильно выбрано место посадки, то растение приживается на новом месте также хорошо, как и на старом. В случае групповой посадки рододендронов учтите расстояние между кустами, чтоб ветви цветущих кустов не мешали развитию соседних растений.

Место под посадку рододендронов лучше предварительно определить, выбирая укрытые от сильных ветров участки сада, также избегайте места, где постоянно интенсивные лучи солнца.

Участки почвы под посадку рододендронов должны быть заранее подготовлены, то есть рекомендуется заранее пролить. Сами кустики рекомендуется тоже промочить, так как хорошо политые растения легче переносят транспортировку и пересадку. Если все же не удалось избежать пересушивания корневого кома пересаживаемого куста, то его следует погрузить в воду на несколько часов, чтоб растение хорошо напилось. Если предвидится групповая посадка рододендронов, готовим всю территорию, если посадка между деревьев, то подготавливаем отдельно посадочные ямы.

Яму для посадки выкапывают в 2 раза глубже и шире размера корневого кома одного растения. Если яма расположена рядом с большим деревом, лучше оградить шифером или пластиком, для этой цели можно использовать и два слоя рубероида.

В посадочную яму желательно добавить сфагновый торф, лиственную почву, перепревший навоз, вересковую землю, сосновую хвою, перегной и т.п.

Желательно использовать для заполнения ямы на? объема, а остальное место отвести почве с прежнего места, из расчета 2-3 кг на 1 м?.

Перемешивание можно производить как в посадочной яме, так и вне ее. Можно ямы под посадку рододендронов подготовить заблаговременно в межсезонье (весна, осень).

рододендрон посажен слишком мелко; 2 - рододендрон посажен слишком глубоко; 3 - правильно посаженный рододендрон.

Следует разместить рододендрон вертикально в посадочной яме, затем место вокруг корневого кома присыпают оставшимся субстратом и приминают, чтоб избежать пустот в грунте. Сверху мульчируют слоем 5 см приствольный круг и обильно поливают, чтоб грунт промок до глубины 20 см. Мульчирование листьями, хвоей, торфом проводится после полива.

В случае посадки рододендрона в период цветения, необходимо удалить часть бутонов.

При посадке рододендронов отдельно друг от друга на большом расстоянии следует укрепить посаженые растения вбитыми в грунт колышками, чтоб ветер не помешал устойчивости неукоренившегося растения. После укоренения рододендрона колышек убирают.

Уход

Рододендроны нуждаются в опрыскивании, формировании и подкормке. Рекомендуется регулярно удалять сорняки около куста.

Если посадка рододендрона выполнена правильно и место было выбрано удачно, делалось мульчирование, то они не требуют к себе особого внимания. Рыхления почвы вокруг кустика не требуется, так как это может повредить его устойчивость. Только изредка можно полить в первый год укоренения на новом месте и в знойные дни. О недостатке в поливе подскажет само растение, его листья становятся матовыми, теряют тургор. Рододендрон изредка нуждается в опрыскивании листвы.

Особенно чувствительны к недостатку влаги кусты первого года после посадки. Переизбыток влаги в почве под рододендроном ведет к недостатку кислорода поступающего к корням. В таком случае растение просигнализирует вам о проблеме опаданием и пожелтением листвы, поэтому очень важно следить за соблюдением дренажного слоя во время посадки. Если вы заметили застой воды, под кустиком, попытайтесь поверхностно аккуратно, не повреждая поверхностной корневой системы взрыхлить почву и дать подсохнуть грунту.

Частота поливов зависит от метеорологических условий и жесткости грунта в который посажен куст. Воду для полива рекомендуется использовать мягкую и подкисленную.

Более частого полива растение требует в период активной вегетации. Хорошо насыщенное влагой растение легче переносит зимнюю засуху.

Слой мульчи под рододендронами зависит от высоты растения. Если высота растения до 50 см, мульчи достаточно 4-6 см, если растение выше, то слой мульчи увеличивается до 10-15 см. в случае выращивания куста высотой до 2 метров, слой мульчи может составлять 30 см , а весной мульчу удаляют.

Обрезка

Рододендроны имеют генетически правильную форму куста. Молодые сеянцы рододендронов можно прищипывать в районе центральной почки, чтоб куст приобрел правильную форму.

Растение нуждается в подрезке только в случае слишком большой кроны, тогда обрезают ветви толщиной 2-4 см в диаметре. Срезы обрезки рододен дрона необходимо смазывать масляной краской или садовым варом, чтоб срез не инфицировался. После 3-4 недель после обрезки, спящие почки пробуждаются, и растение спустя год восстанавливает декоративную форму.

В случае если необходимо обновить старые кусты, необходимо подрезать его в высоту 30-40 см, точно также обрезают и пострадавшие от неблагоприятной погоды растения. В первый год одну половину куста рододендрона, на второй год - вторую половину куста. Таким методом легче проходит процесс восстановления растения.

Формирующую обрезку рододендрона проводят в конце марта. Побеги обрезают около спящих почек. Во время вегетационного периода обязательно следует подкармливать растение и обильно поливать, для восстановления формы.

Рододендрон цветет каждый год. Чтоб избежать уменьшения обилия цветения, рекомендуется срезать отцветшие соцветия, чтоб избежать образования семян.

При удалении соцветий, формируется больше соцветий к следующему цветению. Куст рододендрона становится более пышным, так как стимулируется образование новых 2-3 почек вместо одного отломанного соцветия.

Подкормка .

Для успешного выращивания рододендронов необходимо вносить подкормки, они необходимы молодым растениям и старым, так рододендроны смогут проявить свою красоту в полной мере, цветы будут яркими, зелень здоровой, цветение обильным.

При подкормке рододендронов необходимо вносить удобрения в маленьких концентрациях, высокое содержание солей неприемлемо для этих растений.

Рододендроны нуждаются в подкормке в первый год после посадки, и после цветения, в период активного роста зеленых побегов. Все удобрения рекомендуется вносить в жидком виде.

Явным признаком нехватки в подкормке рододендрона является осветление листвы, уменьшения блеска и уменьшения прироста побегов, а также опадение листвы, отсутствие закладки бутонов.

Самым распространенным органическим удобрением для рододендронов является полуперепревший навоз, который повышает питательность грунта, улучшает физические и механически свойства земли. Почва становится влаго- и воздухопроницаемой, более рыхлой. Также рекомендуется вносить роговую стружку в почву, так как он имеет длинный период распада и является прекрасным источником фосфора и азота.

Органические удобрения вносятся в разбавленном в воде воде (1 к 15) после разбавления удобрения необходимо настоять его в течении нескольких дней, чтоб активировать микробиологические процессы. Также под рододендроны можно добавлять разбавленную навозную жижу светло-коричневого цвета для питания грунта фосфором.

Перед поливом рододендрона удобрением необходимо заранее хорошо полить почву водой, чтоб не сжечь корни.

Также можно вносить перепревший навоз осенью под кусты слоем 5 см по периметру приствольного круга, тогда с таянием снега вещества постепенно проникнут к растению.

Так как рододендроны предпочитают кислую почву, можно использовать сернокислый аммоний, сернокислый магний, суперфосфат, сернокислый калий азотнокислый калий. Концентрацию применяйте 1-2:1000, а калийное удобрение растворяют еще больше.

Удобрять рододендроны следует с ранней весны и до начала августа. Можно удобрять и по листу, 1 % раствором сернокислого калия КН 2 РО 4.

Зимовка рододендронов

От правильно организованной зимовки рододендронов зависит обилие будущего цветения.

Листопадные виды рододендронов (японский, даурский, желтый, канадский) переносят зимовку более стойко, чем вечнозеленые. Их не требуется укрывать, только стоит прикрыть место корневой шейки растения торфом или сухой листвой. Слой мульчи следует делать не менее 15 см.

Вечнозеленые кусты рододендрона могут подмерзнуть в холодную зиму. Укрыть кустики можно рубероидом и другим каркасным укрытием, так как чаще страдают эти растения от сильного ветра и толстого слоя снега. Некоторые садоводы изготавливают для укрытия кустов домики, сбитые из полипропилена или пенополиуритана.

Снимать укрытие можно только когда температура установится выше -10°С. Осенью температура до – 10 °С не опасны для рододендрона, а укрытие может спровоцировать подпревание. Лучше укрыть в середине ноября.

Снять же укрытие весной лучше апреле, тогда и молодые листья не сгорят на солнце и корни рододендрона уже начнут поглощать влагу. Открывать укрытие рекомендуется в пасмурную погоду.

Теплолюбивые и нежные рододендроны или розовые деревья, родина которых Средиземноморье, в средних широтах требуют более тщательного ухода и соблюдения агротехники.

Цветы в виде колокольчиков, собранных в соцветия от 3 до 10 штук в одном за время цветения распространяют аромат. Период цветения не долгий: всего 2 – 3 недели весной. В благоприятных условиях кустарник вырастает до 2 метров, но чаще высота растения не превышает метра.

Условия для выращивания розового дерева

Рододендроны любят кислые почвы, но хорошо растут на слабокислых. Не любят ветра, палящих лучей солнца и сквозняков. Поэтому перед посадкой рододендрона нужно оценить свой участок с точки зрения pH грунта и наличия больших деревьев, в тени которых можно спрятать розовое дерево. Желательно также, чтобы кустарник был закрыт с северной стороны стеной, поэтому наиболее благоприятное место – около забора или за домом.

Застой воды плохо влияет на корни и, как следствие, на качество цветения. Если возле дома найдется возвышенность, это место должно подойти для рододендрона.

Посадка

Для саженца, купленного в магазине, готовится яма глубиной до 1 метра и шириной 60 см. Это нужно для того, чтобы добавить субстрат для подкормки рододендрона, который состоит из перегноя, торфа и хвойных иголок.

Корневая система должна свободно помещаться в лунке. Землю в горшке необходимо предварительно замочить и оставить на час, чтобы дерево получило необходимую влагу. Для лучшей приживаемости добавляют стимуляторы, чтобы растение лучше перенесло пересадку. Не нужно забывать, что это дерево с трудом приживается, поэтому лучше подстраховаться.

Пересаживают розовое дерево на ту же глубину, на которой находилась корневая шейка в покупной емкости. После присыпания землей место хорошо поливают, а для сохранения влаги мульчируют. Для этой цели подходит хвойный опад или кора.

Важно! На нейтральных почвах воду для полива рододендронов специально подкисляют. Подходит уксус, щавелевая или серная кислота, разбавленная в 3% концентрации

Посадку лучше проводить весной или в первую половину лета, чтобы кустарник успел прижиться и новые побеги одревеснели к наступлению осени. Если пересаживать позже, то начиная с августа обильный полив уменьшают, чтобы не росли новые ветки, иначе они замерзнут, не успев покрыться древесной корой.

Для посадки выбирают двухлетние или трехлетние кусты. Перед покупкой осматривают корневую систему: она не должна иметь посторонних вкраплений, вздутий, мокнущих участков. Листья должны иметь темно-зеленый цвет, без пятен.

Уход

Самое уязвимое место рододендрона – его корневая система. Она расположена в верхних слоях грунта и не может достать воду и питательные вещества из глубоких горизонтов. Поэтому вокруг дерева нужно периодически удалять сорняки, которые отнимают питание у растения, а также необходимую ему воду. Рыхление проводят осторожно, чтобы не повредить корни.

Из-за высокой кислотности грунта, которая является необходимым условием роста, у растения может возникнуть дефицит железа или марганца. Для этого применяют специальные растворы микроэлементов для подкормки рододендрона. Важно: растворы не должны содержать кальций, иначе pH грунта повысится и растение зачахнет.

Рододендрон нуждается в зимнем укрытии, так как морозы переносит плохо. Даже самые устойчивые к холодам сорта укрывают специальным материалом. Перед укрытием нужно соорудить каркас из досок, чтобы ветви не ломались под тяжестью снега.

Правила подкормки рододендрона

Любые удобрения для рододендронов – минеральные или органические, содержащие кальций, не подходят для розового дерева. Нельзя известковать грунт и применять золу, так как в зольном растворе кальций содержится в больших количествах. Листья рододендрона могут начать желтеть из-за хлороза.

Минеральные подкормки

Из минеральных удобрений лучше использовать специальные смеси для поддержания нужной кислотности грунта. Такие смеси продаются в магазинах для садоводов или в супермаркетах. Любители цветов, которые давно выращивают рододендроны, заметили, что смеси импортного производства лучше не применять, так как они рассчитаны на растения, культивируемые в теплом климате.

В южных регионах рост новых побегов – не проблема, так как розовое дерево не испытывает перепадов температур. В средней полосе при использовании зарубежных минеральных удобрений у рододендронов начинается активный прирост веток, которые не успевают покрыться защитной корой и зимой вымерзают.

Если такие смеси использовать, то только один раз – весной. Чем подкормить рододендрон осенью, нужно выбирать из отечественных удобрений или комбинировать их самостоятельно.

Видео: Как добиться пышного цветения рододендронов

Для поддержания кислотности на уровне 4,5 – 5,5 применяют только кислые вещества:

• сернокислый, фосфорнокислый или азотнокислый калий;

• сернокислый кальций;

• сернокислый аммоний;

• суперфосфат.

А также сернокислый магний. Концентрация веществ на 1 000 мл воды должна составлять не более 2 грамм. Калийных – 1/1 000.

Недостаток питательных веществ можно определить по внешнему виду листвы, отсутствию прироста новых побегов. Образовавшиеся бутоны могут остановиться в росте или растение их сбросит: это говорит о дефиците минералов, при котором растение теряет силы и не способно цвести. Важно придерживаться баланса питательных элементов. Их вносят комплексом.

Глинистые почвы содержат больше солей алюминия, что вызывает хлороз листьев.

Исправить ситуацию помогут хелатные формы железа, например препарат «Феровит». Нельзя применять железный купорос. У рододендронов он вызывает ожоги листьев. С другой стороны, недостаток железа у розового дерева наблюдается при повышении уровня pH.

Поэтому полив проводят мягкой водой, лучше всего дождевой, которая не содержит извести и не ощелачивает грунт. Если у других растений признаки хлороза проявляются при pH грунта выше 7, то у рододендронов он заметен уже после 6 единиц.

Покупные составы, такие как Кемира или РодоАзалия AZ – лучшие удобрения для розового дерева. При самостоятельном смешивании берут 40 г суперфосфата и по 20 г сернокислого аммония и калия под каждое взрослое дерево.

Органические удобрения для розового дерева

Категорически нельзя вносить под рододендроны куриный помет, свиной и лошадиный навоз. Коровяк полезен только в перепревшем виде. Его разбрасывают по снегу, чтобы питательные вещества попали в грунт с талой водой.

Обойтись без органики полностью нельзя, потому что органические остатки служат пищей почвенным микроорганизмам, без которых ухудшаются и истощаются почвенные характеристики.

В жидком виде питательные вещества быстрее усваиваются растением, поэтому коровяк вносят в виде раствора в концентрации 1/20, то есть 1 литр навоза и 20 л воды. Настаивают неделю и поливают влажную почву под корнями.

Роговая стружка производится из рогов и копыт крупного рогатого скота. Содержит фосфор и азот в соотношении 1/3, что подходит для весенне-летнего сезона под розовое дерево. Подкормка рододендронов осенью роговой мукой не желательна, так как в средней полосе азотные удобрения губительно действуют на побеги. Вносится в сухом виде и снабжает питательными веществами растение весь сезон.

Схема внесения удобрений

Только что посаженные кусты не нуждаются в дополнительном питании, так как при пересадке вносилось достаточное количество питательных веществ. Со второго года можно начинать полноценно удобрять рододендроны.

Первая подкормка

Чем подкормить рододендрон весной:

• Азофоска – комплексное удобрение, содержащее азот, калий и фосфор. Рост побегов начинается в мае, поэтому в середине апреля нужно разбросать гранулы вокруг ствола 20 – 30 г на одно растение.

• Весной полезно внести органику в виде компоста или перепревшего навоза. Можно в жидком виде.

• В качестве азотного удобрения используют аммиачную селитру.

Подкормки вносят заранее, чтобы вещества успели раствориться в грунте.

Вторая подкормка

Между первой и второй подкормкой рододендронов проходит месяц. Когда начинают завязываться бутоны, снова можно воспользоваться азофоской.

Смесь стимулирует рост корней, укрепляет побеги и листья. Наличие калия поддерживает готовящиеся к цветению бутоны. Вторая подкормка очень важна, так как бутонизация может остановиться из-за дефицита питательных веществ.

Третья подкормка

После окончания цветения в конце июня начале июля куст должен восстановиться и начать готовиться к следующему сезону. Для этого растению нужен калий и фосфор, чтобы вегетативные почки образовались в достаточном количестве. Для третьего этапа достаточно смешать по 20 г сернокислого калия и суперфосфата.

Субстрат для укоренения: торф и песок (1:1), или древесные опилки и песок (3:1), или смесь торфа, перлита, песка (2:2:1). Для черенкования используют полуодревесневшие черенки рододендронов. Нарезают их во второй половине июня, длина черенка 5-8 см, внизу делают косой срез. Нижние листья на черенке удаляют, а верхние 2-3 оставляют полностью.
Полностью можно прочитать здесь http://flower.onego.ru/kustar/rhodod.html
Черенки я нарезала после цветения, втыкала в горшочек, сверху накрывала обрезанными бутылками, и так они стояли до следующего года. То есть в таком виде и зимовали. Укоренялось примерно 60-70%. Никаких особых отличий от черенкования любых других кустарников тут нет.

Люди добрые, я на форуме новичок, подскажите, три года растет рододетрон дальневосточный, хлопачу над этими двумя кустиками уже три года, а ни одного цветочка пока не видила, а кустикам три года.

Вот смотрите, родик свои почки для цветения закладывает летом и с этими почками уходит в зуму. получается как - весной май- июнь он цветёт, потом когда отцветает, надо каждый отцвёвший цветочек как-бы выкрутить(оторвать) ,но рвать не желательно. Да я понимаю, что он у вас ещё ни разу не цвел, это я поэтапный процесс пытаюсь описать. А потом он как-бы с отдыхом постепенно начинает закладывать почки для цветения на следующий год. Значит, что надо пытаться сделать: подкормить удобрениями, лучше специальным для рододендронов,(я пользуюсь гранулами) в апреле - это чтоб хорошо цвели почки заложенные прошлым летом, И второй раз скажем 1 июля. Это, чтоб заложились почки хорошие для цветения уже на следйющем году. Больше я удобрение родикам не даю.
Поехали дальше- место, если вечнозелёные - тогда полутнь. И самое главное полив, они любят хороший, обильный полив. Я просто бросаю шланг под каждый и так хорошенько поливаю.Смотря по погоде - раз в неделю, а может и реже. Еще обязательный обильный полив на зиму скажем, конечно всё зависит от погоды, но где-то в конце октября.
Холодов они не боятся, им страшно весеннее солце- ожог листьев происходит.Если их сильно укутать, то могут сопреть теже почки для цветения и соответственно он не будет цвести. У меня все родики замульчированы корой. Это сохраняет влагу, у них очень поверхностные корни, а благодаря коре они не перечыхают. Соответственно для их хорошего существования им нужна специальная земля. Это я конечно написала очень в жатом виде. но попробуйте посмотреть, что у вас не так?
МЕСТО, ПОДКОРМКИ, ПОЛИВ, ЗЕМЛЯ, УСЛОВИЯ ЗИМОЙ? И от этого пляшите.
Но есть ещё одно "но" - родики или растут или нет. Но к вам я думаю это уже точно не подходит раз уж они три года у вас выжили.
.................
Тут предположу грибную инфекцию. Соответственно опрыскивайте фунгицидами: если у вас ещё тепло, градусов 20, то Топазом, если уже прохладно, то ХОМом, Фундазолом, Орданом, что найдёте. Причём обязательно обработайте и нижнюю сторону листа.
....................

Т уже второй день дождь, картина таже, выкопал его-корни комком и не развиваются(

Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия.
Никогда не понимала, зачем выкапывать растение, которому и так плохо, в середине сезона.
Какое развитие корней вы хотели увидеть с осени?
Рододендрон большой, пересажен. Как посажен, мы не знаем. Однако обилие сорняков и отсутствие мульчи наводит на мысль, что посажен или в неправильную почву или с другими нарушениями.
Налёт такой обычен и нормален для многих видов-сортов и признаком заболевания не является. Смывать мыльным (=щелочным) раствором что-то с растения, которому нужна кислая почва... Эх...
Что-то перемудрили вы.

Посадите кустик в положенную почву, не заглубляя, замульчируйте толсто и широко сосновым опадом, пролейте корневином, опрыскайте Орданом, соорудите навес и притените. Не забывайте про поливы. Это всё, что можно посоветовать исходя из имеющейся информации.
...................................
УХОД ПО МЕСЯЦАМ за родиками

ЯНВАРЬ
-Можно сеять семена
ФЕВРАЛЬ
-Укрываем снегом
МАРТ
-Освобождаем ветви от тяжелого снега(а лучше заранее установить конусы из веток для задержания плотных слоев).
-Постепенно снимать укрытие, проветривая, притенять обязательно с южной стороны. Совсем убрать, когда корни начнут работать.
АПРЕЛЬ
-Если снег растаял бурно и листья вечнозеленых начинают подсыхать, сворачиваясь в трубочки, поливать прямо по кроне теплой водой, или опрыскивать, пока земля не прогреется.
-Мульчировать
-Если температура стабильно 8-15, обработать фунгицидами снаружи и внутри, утром и вечером.
МАЙ
-Подкормить: готовыми смесями для рододендронов (см на этикетке).
-Май-пик цветения большинства. В это время обязательно поливать, тк не переносит мало воды и цветет тогда очень быстро.
-Если растения цветут во время заморозков- укрывать лутрасилов на временных опорах, не касаясь материалом листьев.
-Молодые растения сажаем на постоянное место.
ИЮНЬ
-Сбор опадающих венчиков для исключения плесени и гнилей
-Выламывать или срезать завязи для равномерной закладки следующих цветочных почек.
- Дважды с интервалом в 10 дней после цветения подкормить ПМУ с микроэлементами.
ИЮЛЬ
Поливать. Очень любят опрыскивание.
АВГУСТ
-Полив, удобрение без азота, борьба с вредителями
-новое мульчирование.
СЕНТЯБРЬ
-Не поливать в сырую погоду
-Удобрение калий-фосфор-железо.
-Убирать опавшие листья
-Листья и ветки с пятнами срезать, срезы смазать зеленкой
ОКТЯБРЬ
-Поливать только если сухо
-Готовим укрытия: молодые засыпаем сухим опавшим березовым,липовым, дубовым листом, над взрослыми ставим шалаши из лапника или опоры для лутрасила. Многие зимуют практически без укрытия.
-Над всеми поставить защитные конусы от нагрузок.
НОЯБРЬ
-Укрывать лучше всего лапником. Можно лутрасилом на каркасе(не очень плотные).
ДЕКАБРЬ
-Следить за уровнем снега(подсыпать)
-Если снега нет, спасают от морозов только несколько слоев лутрасила 60 или любые воздушно-сухие укрытия как для роз.

Корневая шейка должна быть на уровне грунта. Сразу мульчировать.
Ошибка: нельзя делать маленькую посадочную яму.
На плотном грунте обязателен дренаж.

При хлорозе...................
....................
то Ферровит по листу - это железо в хелатной форме.
Или ЖК, растворенный в р-ре лимонной кислоты.
Т. е., вначале надо растворить лимонку, а потом ЖК.
На литр воды 1,5 гр ЛК и 2 гр ЖК.
Будет тот же хелат железа в концентрации 0,5%.

Комментарии