Уход за садом весной. Уход за молодым и плодоносящим садом

Добавить в закладки:

Обработка почвы в молодом саду

В первые годы после посадки плодовых деревьев для их успешного роста и развития особенно важна приствольная часть почвы - круг диаметром 0,75 - 2 м. Эту почву рекомендуется содержать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Почву рыхлят на глубину 8 - 12 см по мере необходимости: после дождя, полива, уплотнения почвы, внесения удобрений перед мульчированием. Если почва вокруг дерева покрыта мульчей, то последнюю перед рыхлением снимают и затем снова покрывают ею приствольный круг. Весной, как только можно работать в саду, сначала минеральными удобрениями, а затем садовыми вилами или лопатой заделывают их на глубину 10 - 12 см по всей приствольной площади. Осенью почву надо перекопать на расстоянии свыше 1м от дерева на глубину18 - 20 см (с оборотом пласта). А на расстоянии до 1м - на глубину 10 - 12 см (без оборота пласта, то есть глубокое рыхление). Вилы или лопату ставят ребром к дереву, чтобы не перерезать крупные корни. Поэтому почву вокруг таких деревьев перекапывают на меньшую (на 8 - 10 см) глубину. Осенью мульчу обычно заделывают в почву во время её перекопки, а весной вносят новую после перекопки.

Посадка и посев под кронами молодых деревьев

Под кронами молодых деревьев в первые пять — семь лет можно сажать или сеять овощные культуры, картофель; травы не рекомендуется, поскольку у деревьев слабые корни, они очень требовательны к воде и элементам питания. Однако для профилактики борьбы с вредителями и болезнями на приствольной площади допускается посадка чеснока и лука.

Полив сада

В год посадки и первые годы после нее молодые деревья особенно нуждаются в воде. Поэтому приствольную часть в первый год после посадки поливают четыре-пять раз за сезон из расчета два-три ведра на один полив под каждое дерево яблони и груши и одно-два ведра — под вишню и сливу. В последующие годы полив проводят реже. Не рекомендуется лить воду на корневую шейку дерева или допускать, чтобы она находилась в воде.

Способы полива могут быть различными: дождевание через распылители воды, в ямки или кольцевые канавки, устроенные на расстоянии 1 м от штамба по всей площади приствольного круга; напуск воды по приствольному кругу; подземный полив; капельное орошение. Выбор способа полива зависит от технических возможностей.

Что можно выращивать в междурядьях молодого сада

Междурядья молодого сада можно использовать для выращивания овощей, картофеля, . Однако овощи и землянику лучше выращивать в овоще-земляничном севообороте. Приствольные полосы надо содержать в чистом от сорняков состоянии, рыхлыми и удобренными (даже покрытыми мульчирующим материалом органического происхождения). Под междурядные культуры почву надо подготовить заранее и удобрить. Провести поливы, рыхления, удалить . На склонах в междурядьях также можно выращивать овощные культуры, картофель и землянику. Если посев или посадка этих культур проводится на грядах, то гряды надо направлять поперек склона во избежание смыва почвы. Приствольные полосы в таких садах засевают многолетними травами; белым или красным клевером, овсяницей луговой и др. Траву скашивают по мере отрастания до высоты 12—15 см и оставляют скошенную массу на месте в качестве мульчи.

Использование гербицидов в молодом саду?

Поскольку междурядья молодого сада обычно используют для выращивания овощных культур, картофеля, земляники, применять в них гербициды для борьбы с сорняками нельзя. Вносить гербициды также нежелательно, если под деревьями посажен лук и чеснок.

Задернение почвы в молодом саду?

В молодом саду допускается задернение приствольных полос, если сад размещен на склоне. В остальных случаях посев многолетних трав возможен на 8—10-й год после посадки сада.

Для посева берут 5—6 г семян клевера белого, 20 г овсяницы луговой или 15 г овсяницы красной и 5—6 г мятлика лугового на 10 кв.м. посева. Перед задернением почву выравнивают, рыхлят, удобряют, а после посева прикатывают.

Сеять во влажную почву лучше весной. Минеральные удобрения вносят поверхностно перед посевом и после отрастания травостоя: фосфорно-калийные — осенью, азотные — весной.

Дозу азотных удобрений повышают в два раза по сравнению с дозами, применяемыми при содержании почвы под черным паром. Проводят подкормки весной и летом: мочевину применяют для опрыскивания деревьев раствором в концентрации 0,2% (20 г на ведро воды). Осенью перед самым листопадом опрыскивают деревья 4—5%-ным раствором мочевины. Такое опрыскивание является не столько подкормкой, сколько мерой борьбы с паршой яблони и других плодовых культур.

Дозы удобрений для внесения под молодые растения

Для почв среднего уровня плодородия (100 г почвы верхнего слоя - на глубине 20 - 25см - содержат 10 - 15 мг подвижного фосфора и 12 - 18 мг обменного калия) можно рекомендовать примерные дозы для молодых садов

Дозы удобрений для молодых садов

Если почва , то дозы фосфорных и калийных удобрений можно увеличить в два раза. При достаточном количестве органических удобрений их можно вносить до 3 -5 кг на 1 м2. Если же их мало. То раз в три- четыре года. Соответственно увеличив дозу.

Площадь внесения удобрений

Первые четыре - пять лет удобрения вносят в приствольный круг. Затем зону внесения расширяют. Разбрасывая их вокруг дерева по проекции кроны.

Заделывание удобрений

Заделывают удобрения перекопкой почвы, но так, чтобы сильно не повредить корни: у штамба - мельче. К периферии кроны - глубже.

Страница 7 из 12

МОЛОДОЙ НЕПЛОДОНОСЯЩИЙ САД

ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ ГОД В САДУ

Уход за деревцами в течение этих двух лет сводится главным образом к наблюдению за тем, как приспосабливается растение к новым условиям жизни и как восстанавливаются его утерянные или поврежденные части. Задача садовода в это время - оказать деревцу помощь, добиться того, чтобы его развитие протекало правильно.

Нужно иметь в виду, что при выкопке, а также при транспортировке и посадке многие почки повреждаются. Зимой такие почки вымерзают. Побеги из оставшихся почек часто растут не в том направлении, как это желательно, ветви развиваются неравномерно, и т. д. Особенно часто наблюдается плохое развитие центрального побега: отставание в росте, искривление, и т. д.

Своевременной прищипкой ненужных побегов, удалением тех, которые тормозят развитие нужной ветви, можно восстановить нормальную крону и правильное соотношение ее частей.

Выполнение этой работы и составляет главное в уходе за молодыми посадками в течение этих двух лет вегетации.

В последующие два - четыре года, до начала плодоношения, уход за молодым садом ведется по одинаковой схеме, без существенных изменений. Поэтому мы изложим здесь главные приемы ухода в течение одного года и специально остановимся на тех мероприятиях, которые необходимо осуществлять в связи с изменением возраста деревьев.

УХОД ЗА ПОЧВОЙ В МОЛОДОМ САДУ

Приствольные круги должны быть всегда рыхлыми и чистыми от сорняков. Для этого осенью, а затем и ранней весной, как только земля слегка просохнет и не станет липнуть к лопате, следует перекопать приствольные круги: осенью - переворачивая землю на глубину лопаты, а весной - несколько мельче. Перекопка приствольного круга способствует сохранению влаги в почве, улучшает доступ в почву воздуха, усиливает работу полезных микроорганизмов.

Иногда весной не торопятся с рыхлением почвы, надеясь на то, что осенью она была перепахана. Между тем почва к весне сильно слеживается и заплывает. Вот почему весной надо приступить к обработке почвы возможно раньше.

Техника перекопки следующая.

Копать надо так, чтобы возможно меньше повреждать корни, расположенные близко к поверхности. Для этого лопату нужно ставить параллельно корням, по радиусу приствольного круга, то есть ребром к стволу. Дерево при перекопке должно всегда находиться сбоку.

Около ствола копать следует мельче, постепенно увеличивая глубину, так, чтобы ближе к внешней части круга копать уже на всю лопату.

По внешней части круга следует сделать небольшую обводку - канавку глубиной в 5-10 сантиметров с отлогим краем, чтобы корешки растительности, находящиеся, вне круга, не проникали в приствольный круг.

В дальнейшем, по мере появления на приствольных кругах сорняков и уплотнения верхнего слоя почвы, необходимо производить прополку или мотыжение, удаляя при этом сорняки.

Таким образом, приствольный круг мы будем содержать под черным паром.

Нельзя, однако, злоупотреблять мотыжениями и перекопками. Это разрушает структурность почвы, распыляет ее. А распыленная почва легко слеживается, при увлажнении заплывает. Быстро высыхая, она покрывается коркой, теряет воздухопроницаемость. Через почвенную корку влага быстро испаряется. В результате под такой коркой в почве не хватает воздуха и влаги для нормальной работы полезных микроорганизмов. Начинающие садоводы довольно часто допускают такую ошибку. Из похвального стремления всегда содержать почву рыхлой они усердным дроблением каждого комочка разрушают ее комковатость и тем самым сводят к нулю результаты своих забот и усилий.

Но часто бывает и так. Приствольные круги обрабатывают плохо. Тогда они зарастают пыреем. Между тем необходимо твердо помнить, что содержание почвы приствольного круга в чистоте, как и сохранение ее структуры - самое важное условие, обеспечивающее нормальный рост деревца. При правильной и своевременной обработке почвы приствольных кругов растения безболезненно переносят даже злую засуху.

Корневая система яблони сильно разрастается в ширину. Главная масса питающих корней лежит за пределами кроны. Из этого следует, что приствольный круг должен быть значительно шире кроны.

Если в первом году после посадки радиус приствольного круга должен быть равен примерно метру, то в последующие годы он должен ежегодно увеличиваться на 20-25 сантиметров и к началу плодоношения составлять не менее 1,5-2 метров.

ОБРАБОТКА МЕЖДУРЯДИЙ

Зерновые культуры - рожь, пшеница - наихудшие соседи для яблони. Более желательны для посева в междурядьях сада клевер, вика, а также пропашные культуры: картофель, свекла.

Суть дела ясна: соседство тем хуже, чем меньше рыхлится земля в междурядьях и чем больше поглощается из них влаги (в особенности в первую половину лета). Вот почему на состояние междурядий садовод должен обратить самое серьезное внимание. В междурядьях больших садов вводится специальное чередование культур, непрерывно улучшающее строение почвы и обогащающее ее питательными веществами. На пришкольных участках междурядья надо использовать для огородных культур и под ягодники.

Иногда применяют чересполосный посев трав, то есть двухлетнее их использование (по очереди), или же ограничиваются посевом так называемых сидератов - трав на зеленое удобрение - во вторую половину вегетации.

В качестве сидератов применяются разнообразные растения: яровая вика, сераделла, горчица, гречиха, фацелия. Для северной и средней полосы СССР наилучшим из таких растений-сидератов является люпин (как однолетний, так и многолетний). Люпин многолетний, не запаханный под зиму, - прекрасное средство и для снегозадержания.

Обрабатывать междурядья надо как можно осторожнее. При конной обработке деревья портят плугом, бороной, а лошадь объедает у деревьев молодые побеги. Тракторная обработка также часто оставляет после себя серьезные раны на стволах. Особенно часто подобные неприятности случаются в садах, расположенных на небольших площадях, с уменьшенными расстояниями между деревьями.

Надо помнить, что потеря каждой ветки, каждого листа, если это не вызвано необходимостью, наносит плодовому дереву ущерб.

МУЛЬЧИРОВАНИЕ ПРИСТВОЛЬНЫХ КРУГОВ

Мульчирование особенно важно в засушливые годы. Но и в обычные годы мульча, препятствуя росту сорняков и поддерживая наилучшие условия для работы микроорганизмов, дает весьма благоприятный результат. Осенью мульчу (кроме соломы) заделывают в почву, а солому собирают в кучи и сохраняют до весны.

Торф для мульчирования надо употреблять хорошо проветренный, вылежавшийся в кучах.

УДОБРЕНИЕ МОЛОДОГО САДА

Песчаные и тяжелые глинистые почвы нуждаются в наибольшем количестве навоза. Это легко понять, если ясно представить себе, как изменяют структуру почвы органические удобрения.

Навоз, торфофекалий, торф, компост, перегной, вызывая усиленную деятельность почвенных микроорганизмов, улучшают также и физические свойства почвы.

Тяжелую глинистую почву навоз делает более проницаемой для воздуха и воды. Наоборот, легкие супесчаные почвы навоз связывает, делает более способными задерживать влагу. Поэтому органические удобрения целесообразно вносить ежегодно, хотя бы в небольших дозах.

Кроме навоза и других органических удобрений, рекомендуется вносить минеральные удобрения - по 6 граммов действующего (чистого) вещества азота, фосфора и калия на 1 метр. Это составляет: суперфосфата (18-процентного) - 33 грамма, калийной соли (40-процентной) - 15 граммов и сернокислого аммония (20-процентного) - 30 граммов. («Расчет минеральных удобрений» см. в приложении ниже)

При недостатке органических удобрений целесообразно вносить под молодые деревца удвоенное количество минеральных удобрений, то есть по 12 граммов чистого вещества азота, калия и фосфора на 1 кв. метр.

Вносить навоз надо при осенней или ранневесенней перекопке приствольных кругов.

Распределять удобрения по площади круга следует так, чтобы количество их уменьшалось от внешней части круга к штамбу.

Чтобы деревья лучше развивались, целесообразно летом давать дополнительно удобрения в виде подкормки. Две-три подкормки минеральным азотом по 2-3 грамма чистого вещества на 1 кв. метр или по одному-полтора ведра раствора навозной жижи на 1 кв. метр окажут положительное действие на рост деревца.

Подкормку надо давать в июне, июле, начале августа. При более поздних сроках побеги могут не вызреть и тогда зимой они подмерзнут. Однако не следует и перекармливать деревце, так как оно может «жировать», то есть усиленно идти в рост, не закладывая плодовых почек.

При очень буйном росте деревьев следует ограничить или временно прекратить внесение удобрений. В отдельных случаях полезно даже произвести залужение слишком жирной почвы.

УХОД ЗА ШТАМБОМ

Кора на стволе молодого дерева свежа. Она упруга, эластична. Эти ее качества необходимо возможно дольше сохранить.

Время, конечно, делает свое: на коре появляются трещинки, разного рода ранения, в которых находят себе приют вредители и микроорганизмы.

Появившиеся на дереве мхи и лишайники уничтожают опрыскиванием 5-8-процентным раствором железного купороса или 6-процентным раствором карболинеума.

Это делают, когда дерево находится в состоянии покоя, то есть поздней осенью или ранней весной. Штамб и главные ветви обмазывают известковым молоком. Вот главные меры, содействующие длительному сохранению коры дерева здоровой.

С разрастанием штамба эти меры становятся все более необходимыми. Теперь к ним присоединяется очистка коры металлической щеткой, скребками (очень удобна для этого стамеска, которой обычно пользуются пчеловоды) для удаления со штамба чешуек отмирающей коры и ютящихся под ними вредителей.

В случае появления на коре каких-либо ранений (вследствие обморожения или повреждения грызунами) надо зачистить больное место, удалив все отмершие и больные части до здоровой ткани, и покрыть рану садовым варом или масляной краской на натуральной олифе. Этим мы изолируем обнаженное место от влаги и воздуха и обеспечим наилучшие условия для образования каллюса, которым у растений затягиваются раны.

Если нет вара и масляной краски, можно ограничиться обмазкой раны смесью глины с коровяком (из равных частей коровяка и жирной глины). Чтобы обмазка лучше держалась, ее обматывают мешковиной, марлей или каким-либо другим материалом.

Весной в нижней части штамба, около земли, мы можем иногда обнаружить повреждения коры мышами. Если кора уничтожена вокруг всего дерева или на значительной его части, то следует возможно раньше (при самом начале сокодвижения) произвести прививку мостиком. Это возобновит прерванное сокодвижение. Из-за прекращения сокодвижения кора выше места ранения очень скоро перестает отходить. Поэтому надо действовать быстро, чтобы не упустить подходящий момент для прививки. Для успеха прививки нужно сделать два-три мостика.

УХОД ЗА КРОНОЙ

во-первых, надо сформировать скелет дерева, то есть вывести основные ветви кроны как первого, так и следующего яруса дерева;

во-вторых, в процессе кронирования регулируется обрастание основных ветвей кроны, выведение ветвей второго и следующих порядков.

При пятисучной системе, когда саженец имеет уже остов дерева, на четвертый-пятый год формируется второй ярус кроны (аналогичный первому ярусу) из трех-четырех сучков.

Не следует оставлять закладку второго яруса без наблюдения, так как может получиться загущенная крона и слишком острые углы отхождения ветвей от ствола.

Второй ярус кроны надо заложить на большем расстоянии от верхнего яруса, чем это обычно бывает в естественных условиях (от 50 до 70 сантиметров).

Выбрав для этого первый подходящий сук второго яруса, мы должны задержать развитие нижележащих, промежуточных между первым и вторым ярусами, побегов. Для этого такие побеги в течение лета систематически прищипывают, чтобы длина их была 15-20 сантиметров. Отбирая следующие ветви второго яруса, мы должны удалить побеги с острыми углами отхождения или сильно затормозить их рост.

При соблюдении этих условий закладка второго яруса растягивается не менее чем на два года.

При кронировании по безъярусной системе в различных ее вариантах полная закладка кроны также требует двух-трех и более лет.
Работа садовода строится на тех же, указанных выше, принципах: во-первых, дать наилучшие расстояния между ветвями (не менее 20- 30 сантиметров), чтобы обеспечить каждой ветви возможность свободного развития без ущерба для нижележащей ветви; во-вторых, обеспечить максимальные углы расхождения с соседними ветвями; и в-третьих, обеспечить прочную связь каждой ветви со штамбом, то есть отобрать ветви с наименее острыми углами отхождения от штамба.

У деревьев пирамидального типа основной побег продолжения оставляют еще на некоторое время, чтобы после его удаления верхние боковые побеги не приняли вертикального направления.

При кронировании у садовода вполне естественно возникает желание заложить верхние ярусы возможно быстрее. Однако с этим не надо торопиться, в особенности если нижние ветви почему-либо отстали в росте: верхние ветви, как находящиеся в лучших условиях роста, будут развиваться быстрее и затормозят рост нижележащих ветвей, что нарушит гармоническое развитие нижних и верхних частей кроны. Если это случится и нижняя часть кроны отстанет в развитии, верхние части дерева и побег продолжения надо обрезать сильнее.

Трех-четырехлетка, кронируемая по безъярусной системе.

Побег продолжения чрезмерно развит за счет ветвей кроны, т. к. не была своевременно сделана летняя прищипка. Он обрезается очень сильно, две верхние боковые ветви обрезаются мало, три нижние не обрезаются совсем. Для увеличения угла отхождения четвертого сука вставлена распорка.

Побег продолжения слабый, боковые ветви кроны сильные. Побег продолжения не обрезается совсем, боковые ветви режутся сильно. Ошибка в том, что своевременно рост этих ветвей не был задержан прищипыванием.

1. Не только скелетным ветвям (первого порядка), но и каждой другой ветви дерева надо обеспечить достаточное количество света и воздуха, давая ей соответствующее направление и положение.

2. Обрезкой надо создать такую крону, в которой каждое боковое ответвление подчинялось бы несущей ветви, как скелетная ветвь кроны подчиняется проводнику - центральной, ведущей ветви. Это значит, что одинаковое развитие основной и отходящей от нее ветви не допускается, так как оно приводит к ослаблению основной ветви.

Побег продолжения нежизнеспособен. Он режется у основания верхней ветви кроны, последняя подвязывается к палочке, прикрепленной в двух местах к стволу деревца. Для замещения образовавшейся пустоты в кроне можно пустить две боковые ветви.

Верхний боковой побег (5) конкурирует с побегом продолжения (6), имея слишком острый угол отхождения. Его следовало своевременно отклонить распоркой. Теперь он или удаляется совсем, или режется над нижней наружной почкой, из которой может вырасти ветвь под большим углом.

Руководствуясь этими правилами, можно создать на крепком костяке дерева мощную «прозрачную» крону, широко доступную лучам солнца и воздушным потокам.

А это необходимо для получения обильных урожаев хороших плодов и для длительного плодоношения дерева. Рассмотрим несколько конкретных случаев обрезки.

Крона с двумя ярусами. Верхний ярус слабый, нижний, наоборот, сильно развит. Побеги верхнего яруса не режутся; ветви нижнего яруса обрезаются сильно, и тем сильнее, чем слабее верхний ярус.

Вместо верхнего яруса на короткой части оси имеются небольшие жалкие веточки; нижний ярус сильный, с хорошими ветвями. Наибольшая из верхних ветвей привязывается к шипу, а если его нет, то к лучинке или палочке. Ветви нижнего яруса обрезаются на весь свой прирост. Боковые разветвления режутся на побеги утолщения.

В последующие годы обрезка необходима главным образом для регулировки обрастания, то есть для задержки излишне и бурно развивающихся побегов, для торможения тех, которые приняли нежелательное направление, для обращения ростовых побегов в веточки плодоношения, а также для подравнивания основных побегов.

Начинающий садовод часто не знает, как поступить с теми или иными отклонениями от нормального роста деревца. Конечно, трудно предвидеть и описать все возможные случаи подобных отклонений, но о некоторых типичных можно сказать.

На рисунках приведены схемы различных отклонений при пятисучной кроне и наглядно показаны приемы их исправления. Эти приемы разработаны известным русским ученым садоводом М. В. Рытовым.

КОГДА ПРОИЗВОДИТЬ ОБРЕЗКУ

Плодовое дерево в конце вегетации откладывает по всей древесине штамба, во всех ветвях, веточках и в корнях запасы пластических материалов, которые потребуются ему весной. Весной, с первым пробуждением дерева к жизни, эти запасы устремляются вверх, к точкам роста.

Вырезка побегов на кольцо. Слева - правильно: в центре и справа - неправильно.

СЕЯНЦЫ ПОД ОСОБЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ

Тот уход, какой получают культурные деревья, будем давать и деревьям опытного участка, применяя к ним те же приемы обрезки, питания и пр. Некультурные (непривитые) яблони обыкновенно позднее вступают в плодоношение. И если, судя по их внешнему виду, можно надеяться получить от этих деревцев культурные сорта, то надо ждать их плодоношения; оно определит дальнейшую судьбу яблонь. Однако И. В. Мичурин предупреждал, что первое плодоношение у таких деревьев еще не является решающим. Чаще всего положительные свойства обнаруживаются при первом плодоношении, в последующие годы они проявляются сильнее, закрепляются, и только в третьем-четвертом плодоношении эти качества окончательно оформляются.

Деревья, не оправдывающие наших надежд, надо удалить из сада или же, если позволяют условия, путем прививок в крону превратить их в культурные.

Сад, состоящий из молодых деревьев, нуждается в постоянном внимании. Если в результате все сложится благоприятно, то и урожай не заставит себя ждать.

Растения, высаженные в прошлом сезоне, по разным причинам могут не прижиться. Кроме того, в процессе укоренения и развития деревьев часто обнаруживаются недостатки, допущенные при посадке. Проще всего их устранить, пока плодовые растения еще молодые.

Прежде всего необходимо приподнять глубоко посаженные деревца. Для этого на расстоянии 35–40 см от ствола по кругу выкапывают траншею такой же глубины. Затем два человека лопатами осторожно приподнимают корневой ком, подсыпают под него питательный грунт так, чтобы растение оказалось на нужной высоте. Нельзя переусердствовать – корневая шейка и корни не должны обнажаться.

Еще один дефект – наклон дерева – может получиться из-за того, что в посадочной яме была плохо утрамбована почва после посадки. Исправить это несложно, пока дерево не разрослось. Наклонившееся дерево выправляют, осторожно оттягивают в нужную сторону и подвязывают к крепко вбитому колу.

Искривленные штамбы (стволы) или побеги продолжения выправляют таким образом: к стволу плотно приставляют рейку и подвязывают в местах искривления. Летом по мере утолщения штамба подвязку ослабляют, чтобы не было перетяжек. Исправляются искривления у молодых растений за 1–2 вегетационных сезона.

Приствольные круги

Корни плодовых при хорошем развитии уже к концу первого года занимают всю площадь посадочной ямы и даже немного выходят за ее пределы.

В дальнейшем ежегодный прирост корневой системы по всему диаметру может составлять 50–80 см. По этой причине приствольный круг для яблони и груши на второй год после посадки доводят до 2 м в диаметре. По мере разрастания кроны приствольное пространство ежегодно увеличивают.

Всю весну и лето почву вокруг стволов рыхлят граблями на глубину не более 5 см, чтобы не травмировать нежные всасывающие корешки.

Осенью во время листопада почву в кругах перекапывают с оборотом пласта. У семечковых плодовых пород – на глубину до 15 см, у косточковых – до 12 см, не разбивая комья земли. Возле стволика почву копают мелко. Одновременно с перекопкой вносят мульчу из навоза и торфа.

Весной приствольные круги перекапывают как можно раньше и не глубже чем на 6–8 см, без оборота пласта. Затем почву хорошо рыхлят, чтобы не было крупных комьев. На старых, хорошо разработанных почвах можно ограничиться только рыхлением приствольных кругов на глубину 7–10 см.

Копать в приствольных кругах лучше всего садовыми вилами – так повреждается меньше корней.

Приствольные круги все лето надо пропалывать, чтобы они не зарастали сорняками или газонной травой. Для сохранения влажности и хорошей структуры почву полезно мульчировать торфом или просеянным компостом – слоем порядка 5 см.

Влага

Во время активного роста в начале лета молодые плодовые надо хорошо поливать. В зависимости от количества осадков и характера почвы в первой половине лета деревья поливают от трех до пяти раз. В засушливые годы и на юге при нехватке осадков – до семи – восьми раз и более.

Поливают обильно, чтобы промочить почву на глубину не менее полуметра. Средняя норма воды на квадратный метр приствольного круга – 2–3 ведра.

В первый год посадки на каждый полив одного растения расходуют 2–3 ведра воды. Далее норму полива ежегодно увеличивают на одно-два ведра. Под 5–6-летнее дерево выливают в среднем 7–8 ведер, а под 8–10-летнее – 10–15 ведер воды. На легких почвах за один полив расходуют меньше воды, но поливают чаще. На тяжелых – наоборот.

В центральных и северных районах в отдельные годы из-за обилия влаги во второй половине лета затягивается рост деревьев, древесина не вызревает и гибнет от заморозков. Чтобы уберечь плодовые растения, с августа поливы прекращают и только в октябре, с началом листопада, при засушливой осени проводят влагозарядковый полив – три ведра на квадратный метр, равномерно распределяя влагу по приствольному кругу.

В. Кузнецов

Высаженного в сад, обычно имеются 5-6 основных ветвей и побег продолжения. Основные ветви после посадки дерева весной укорачивают, при этом нижние и более слабые ветви подрезают меньше, а верхние и сильные - больше. Центральный побег при первой обрезке должен быть укорочен с таким расчетом, чтобы он был на 25-30 см выше, чем об­резанные основные ветви.

В последующие годы на побеге продолжения таким же образом закладывают и другие основные ветви кроны (от одной до трех в год).

Если побег продолжения окажется сломанным или будет отставать в росте, его надо заменить ближайшей боковой ветвью, подвязав ее вертикально. Необходимо следить за ростом верхней ветви – конкурента побега продолжения, своевременно вырезая ее.

Формирование ветвей второго порядка на основных ветвях кроны производят примерно так же.

Побеги, растущие внутрь кроны, вырезают на кольцо или, укорачивая обрезкой, превращают в плодовые веточки.

Обработка почвы и использование междурядий

Для лучшего роста и развития в первые годы жизни плодовым деревьям необходимы самый тщательный уход и питание. Вместе с тем в молодых садах, до 15-летнего возраста, междурядья нужно использовать под сельскохозяйственные культуры. Эти культуры должны отвечать следующим требованиям: 1) обеспечивать наибольшее накопление питательных веществ в почве, а не истощать ее; 2) способствовать уничтожению сорняков; 3) созда­вать почвенную структуру.

Междурядья молодого сада следует занимать пропашными культурами (корнеплодами, карто­фелем, овощами), горохом, а также медоносами и сидератами с внесением под них органических и минеральных удобрений.

Возделывание зерновых и технических культур в междурядьях сада недопустимо.

В первые 2-3 года после посадки сада ширина приствольных полос, не занимаемых между­рядными культурами, должна быть не менее 1,5-2 м, в следующие 3 года их расширяют до 3 м, а в 10-летнем саду - до 4 м (табл. 1).

Междурядные культуры следует размещать так, чтобы обработку почвы можно было механизи­ровать одновременно как в междурядьях, так и на приствольных полосах.

Приствольные полосы шириной 1 - 1,5 м на 3-4-й год после посадки деревьев могут быть за­сеяны многолетними травами (клевером, люпином). Скошенную траву оставляют в приствольных кругах. Это мероприятие не ухудшает состояние деревьев, но облегчает уход за почвой в молодом саду.

Обработка приствольных кругов и полос

Почву на приствольных кругах и полосах надо со­держать под черным паром. Это достигается 3-4-кратной культивацией орудиями с выдвижными секциями или смещенными в сторону ряда рабочими органами. Узкие полосы или квадраты вокруг штамба рыхлят мотыгой и перекапывают лопатой весной и осенью. Лопату при перекопке ставят ребром к дереву, чтобы не повредить корней. С ростом деревьев размеры приствольных кругов уве­личивают. Обычно корни деревьев распространяются от ствола дальше, чем ветви кроны. Поэтому обрабатывать приствольные круги следует не только под кроной, но и за ее пределами (на расстоянии 0,5 м).

Обработка приствольных кругов только около самого ствола дерева не достигает своего назна­чения, так как здесь расположены самые толстые корни, которые не берут питательных веществ из почвы, а служат только проводниками их. Питают дерево молодые, тонкие разветвления, располо­женные на концах основных корней.

Вспашку вблизи деревьев следует делать на глубину 10-15 см. В садах, расположенных на склонах, вспашку производят поперек склона.

Почву в приствольных кругах в сухую погоду надо поливать (в лунки). Во влажной почве бы­стрее образуются мелкие корни, и деревья лучше растут и развиваются.

Вслед за поливкой поверхность лунок мульчируют - покрывают перегноем, торфом или рых­лой землей.

Необходимо также следить за появлением дичковой поросли и уничтожать ее. Если такую по­росль своеврменно не удалить, то она может совершенно заглушить привитое дерево. Порослевые побеги вырезают у самого их основания, несколько ниже уровня почвы. Землю, иногда частично прикрывающую побеги, нужно предварительно откопать.

Уход за кроной и стволом

Чтобы кроны моло­дых плодовых деревьев росли и правильно формиро­вались, надо ежегодно их осматривать и обрезать. Од­новременно производят уход и за стволом дерева.

Если почему-либо ствол дерева слабо утолщается, надо произвести бороздование коры. Для этого вес­ной концом острого ножа делают продольный надрез сверху вниз по всему стволу. Надрезают только кору, не углубляя ножа до древесины.

От такого надреза кора немного раздвигается.

Образующаяся щель зарастает изнутри новым слоем коры, и ствол утолщается. Бороздование коры обычно производят сразу с 3-4 сторон ствола.

Колья, к которым подвязаны деревья при посадке, к началу плодоношения удаляют.

У некоторых молодых деревьев яблони в зимнее время стволы бывают повреждены мышами или зай­цами. Если повреждение небольшое, то это место нуж­но замазать садовой замазкой. Если же кора объедена кругом, то для спасения дерева употребляют привив­ку мостиком. Для этого ранней весной до набухания почек приготовляют черенки, срезая их косым срезом с обоих концов. Затем черенки вставляют с двух или трех сторон под кору ниже и выше раны. После этого место прививки обвязывают, а рану замазывают садо­вой замазкой. Обычно таким образом удается спасти дерево от гибели. Конечно, лучше не допускать таких повреждений деревьев и предохранять их в течение зимы от мышей и зайцев, обвязывая ство­лы еловыми ветками (верхушками вниз) до наступления морозов.

При обработке почвы, уходе за междурядьями и уборке урожая необходимо следить, чтобы не произошло поломок, обдирания коры штамбов и повреждения корней деревьев.

Удобрение молодого сада

Для лучшего роста молодых плодовых деревьев в почву необходимо . В молодых садах почву удобряют в приствольных кругах и приствольных поло­сах, постепенно увеличивая зону внесения удобрений. Однако, чтобы улучшить почвенные условия в междурядьях, необходимо систематически удобрять их в соответствии с требованиями междуряд­ной культуры и для повышения плодородия.

Норму органических и минеральных удобрений в молодых садах на одно дерево устанавливают в зависимости от возраста растений и удобряемой площади приствольных кругов (табл. 2).

Для устранения и улучшения условий питания рас­тений производят известкование почвы один раз в 8-10 лет. для известкования используют извест­ковый туф, гажу, молотый известняк или доломитовую муку в норме 2-4 т на 1 га в зависимости от кислотности и механического состава почвы.

При необеспеченности известковыми удобрениями установленную норму извести можно вно­сить частями: сначала одну половину, а через несколько лет - другую.

При остром недостатке известковых удобрений в хозяйстве следует вносить в почву небольшие дозы углеки-слой извести, смешанной с минеральными удобрениями в таком соотношении: на 1 ц аммиачной селитры - 0,7 ц извести; на 1 ц сульфата аммония -1,3 ц извести; на 1 ц суперфосфата - 0,1 ц извести; на 1 ц хлористого калия - 0,5 ц извести. Удобрения смешивают с известью в день внесения их в почву.

При сухой подкормке приствольные круги предварительно поливают водой. Чаще всего под­кармливают азотными минеральными удобрениями и реже азотными, фосфорными и калийными, вместе взятыми. Для подкормки берут половину указанных в табл. 5 норм минеральных удобрений. Обычно делают 2-3 подкормки, и поэтому взятую по таблице половинную норму удобрений делят на 2-3 части и каждый раз вносят соответствующую часть (половину или третью часть). Первую подкормку дают весной во время распускания цветочных почек, вторую - через 2 или 3 недели по­сле первой, во время усиленного роста побегов, а третью - через 2-3 недели после второй.

Подкармливают только весной и в первой половине лета. запаздывание с подкормками приводит к затягиванию роста, что может вызвать подмерзание древесины зимой.

Защита молодых деревьев зимой

Посаженные молодые деревца необходимо на зиму обвязы­вать тростником, сосновыми и еловыми ветками (иглами вниз), а за неимением этих материалов - толем. Обвязку нужно производить после прекращения периода дождей, когда кончится листопад и начнутся заморозки.

Обвязывать деревце необходимо от самой земли и до верху, первоначально связав его ветки в пучок. При связывании веточек не следует сильно сгибать их у основания, так как в этом месте они очень хрупки и легко могут поломаться. Обвязка предохраняет ствол и сучья от действия ветров и от весеннего пригревания, в результате которого получаются ожоги коры. С этой же целью деревья на 3-5-й год после посадки обмазывают известковым раствором.

В садах больше деревьев погибает не от мороза, а от солнечного пригрева. Иногда в суровую зиму деревья остаются невредимыми, а в довольно теплую погибают, особенно если зима или весна отличались обилием солнечных дней.

При обвязке деревьев хвоей или тростником, а также при побелке их известью кора штамба и ветвей не подвергается солнечным ожогам.

Корни у посаженных деревьев могут пострадать от мороза, так как первое время они находятся недалеко от поверхности земли. С целью защиты корней молодого дерева от вымерзания их следует в течение первых нескольких лет утеплять. Многие садоводы совершают ошибку, пригребая землю с приствольного круга (с поливной лунки) к стволу для защиты корней от морозов. Такой прием не­правилен потому, что земля, пригребаемая к стволу, берется как раз с тех мест, где она всего нужнее. По окружности приствольного круга расположены самые нежные корешки, которые могут больше других пострадать от мороза, а с них-то и сгребают землю к стволу, где находятся толстые корни, не так нуждающиеся в укрытии. Кроме того, стволы в сырую осень и весну под прикрытием земли могут пострадать от подопревания.

Лучше всего покрыть лунки опавшими листьями слоем 5-6 см или за неимением листьев мел­ким навозом, торфом или землей из междурядий. При весенней перекопке этот слой перемешивается с землей и служит хорошим удобрением. Выпавший снег нужно пригребать к каждому дереву из междурядий сада и хорошенько утаптывать его. Если утоптанный снег при наступлении весны (ког­да уже начнутся оттепели) покрыть соломистым навозом, то деревья распустятся позднее и, таким образом, цветки не будут повреждены весенними утренниками.

Здоровый, цветущий сад, приносящий богатый урожай во многом зависит от правильного, качественного ухода, особенно в весенний период. Пора пробуждения всего живого - важная и хлопотная для садоводов. Все работы выполняйте в зависимости от погодных условий и климатической зоны.

Первые работы в саду

Работы в саду начинают с освобождения ветвей насаждений от талого снега, если в конце зимы осадков было в изобилии. От весеннего солнца снег становится рыхлым и тяжелым, легко может сломать тонкие ветви. Чтобы этого избежать, стряхните его. Если ветки уже прогнулись и упали, соорудите опоры для их поддержки.

Следующий совет актуален для участков с уклоном. Чтобы талые воды задерживались, а паводок не размыл почву, соорудите поперек склона валы из снега.

Запаситесь талой водой - она богата полезными микроэлементами. Для этого емкости нужно заполнить снегом и добавлять по мере его таяния.

С приходом весны просыпается не только растительность - готовы активизироваться грызуны и вредители. Проинспектируйте существующие яды-приманки, если необходимо, приготовьте новые.

Снег сошел - приступайте к уборке сада. Соберите старые листья и другой мусор, избавьтесь от сорняков, если они появились.

Побелка - защита садовых культур

Как побелить деревья

Еще до того как снег окончательно растает, а деревья «проснуться», выберите сухой денек и произведите побелку.

Перед работой подготовьте деревья с повреждениями: очистите ствол щеткой, уберите отмершую кору, заодно будут уничтожены перезимовавшие и сохранившиеся в ней вредители. Наросты, лишайники также счищаются. Все открывшиеся трещины замажьте садовым варом. Побелку производите после полного высыхания обработанных участков.

Ранняя побелка - двойная польза для дерева:

1. Предотвратит ожоги, которые могут появиться на коре от ярких весенних лучей, поэтому используют только белый цвет.
2. Защитит ствол дерева от насекомых-вредителей.

Какой раствор наносить выбирайте сами. Акриловой краске не страшны дожди - эта побелка самая стойкая. Можно использовать специальные магазинные растворы и самостоятельно приготовленные, с добавлением любого клеящего вещества.

Чем побелить плодовые деревья

Самая распространенная - побелка известью:

• на ведро воды разводится 2,5 кг извести;
• пол-литра медного купороса;
• добавляется столярный клей - 200 грамм, чтобы раствор на дереве продержался дольше.

Побелка на основе навоза и извести:

• по 1 кг извести и навоза;
• 200 граммов медного купороса;
• указанные компоненты перемешать в 8 л воды, настоять около 2 часов.

Раствор для побелки на основе глины:

• в 10 л воды перемешать 1 кг жирной глины;
• 2 кг гашеной извести;
• лопату коровьего навоза;
• 250 граммов медного купороса.

Настоять 2 часа Молодые деревья побелите смесью на основе с мелом, под таким раствором кора будет свободно дышать.

Опрыскивание деревьев и кустарников в саду

Уход за садом весной - это обязательная профилактика появления вредителей и борьба с болезнями.

Когда обрабатывать деревья

Обработку плодово-ягодных культур специальными препаратами производите не менее 3 раз:

• до вегетации (набухания почек);
• до цветения;
• через 7-10 дней после цветения.

Чем опрыскивать плодовые деревья

Раннее опрыскивание деревьев бордосской жидкостью или медным купоросом, карбамидом, (мочевиной) избавит растения от многих проблем. Существуют и другие средства обработки: химические, комбинированные, но указанные выше являются эффективными и одними из самых бюджетных. Какой препарат выбрать, решает садовод.

1. Первую обработку начинайте, когда температура достигла 5 °C тепла. В этот период опрыскивание уничтожит успешно перезимовавших вредителей.
2. Применение специальных препаратов до цветения поможет защитить бутоны, справиться с личинками вредителей и грибными заболеваниями.
3. Следующая обработка нужна, чтобы уничтожить появившихся насекомых и плодовую гниль.

Помните, что во время цветения опрыскивать деревья не рекомендуется.

Подкормка деревьев

Уход за садом включает в себя весеннюю подкормку деревьев, способствующую питанию и улучшению качества почвы. Все необходимые элементы для роста растения получают за счет минеральных удобрений, поэтому не забывайте о них каждый год. Органические: компост, торф, навоз достаточно использовать один раз в 2 - 3 года. Обычно весной почву подкармливают азотом, а осенью в ход идет навоз, фосфор, калий.

Сроки внесения удобрений

Первые удобрений внесите в марте. Минеральные смеси хорошо растворяются, их можно посыпать на снег. Вместе с талой водой впитаются в землю и полезные вещества. На участке с уклоном такая подкормка не будет эффективной: её унесут талые воды.

Другой вариант актуален для всех плодово-ягодных культур: 2/3 дозы азотных удобрений внесите, когда будете перекапывать приствольные круги.

Дозировка органических и минеральных удобрений для сада

Будьте внимательны к процессу внесения удобрений: на плодоносящие деревья отрицательно скажется как недостаток, так и излишек минеральных веществ. Например, ненормированность такого полезного элемента, как азот может повлиять на морозоустойчивость и общий рост растений.

Более точные данные внесения удобрений указаны в таблице.

Кроме минеральных удобрений для подкормки, используйте органику: навоз и компост. Перегнивший навоз улучшает свойства почвы. Глинистые по структуре становятся менее вязкими, а легкие, сыпучие повышают свою влагоемкость. Органические удобрения не только положительно влияют на почву, но и питают полезными элементами.

Валентина Кравченко, эксперт

Как правильно удобрить растения

Не подкармливайте молодые растения, начинайте этот полезный процесс со второго года жизни деревьев.

При внесении удобрений учитывайте следующие факторы:

• растения лучше усваивают жидкую форму удобрений;
• не вносите подкормку рядом со стволом: корни, всасывающие питательные вещества, расположены по периметру ветвей;
• удобрение закладывайте вечером или в пасмурный день;
• чтобы корни не получили ожога, почву сначала увлажните, только потом вносите жидкие удобрения;
• держите землю около дерева в рыхлом состоянии, так растение лучше «дышит»;
• после внесения сухих удобрений, полейте околоствольный участок вместе с подкормкой.

Обрезка - эффективная санитарная очистка

Деревья и кустарники, которые не обрезали в течение их роста, хуже выглядят, быстрее стареют, уменьшается их урожайность.

Когда обрезать плодовые деревья

Все работы по обрезке закончите до того момента, как почки начнут набухать. Перед выполнением процедуры, дождитесь, когда температурный столбик не опускается до минус 5 °C, а ночные морозы до минус 10 °C уже не вернутся.

Во время обрезки также собирают материал для последующей прививки плодовых деревьев. Выбранные побеги срезают, прививают сразу или сохраняют в темном прохладном месте до наступления сокодвижения.

Основы успешной обрезки садовых растений

• обрезку начинайте до начала сокодвижения;
• в первую очередь освободите дерево от поврежденных во время холодов побегов, это лишний груз, который лишь препятствует развитию растения;
• удалите сухие и поломанные ветви;
• замажьте срезы садовым варом, если обрезались ветки диаметром более 15 см;
• сначала произведите окультуривание плодоносящих растений, а молодняка на 10-15 дней позже.

Уход и посадка саженцев

Осмотр и лечение деревьев весной

Если морозы отступили, уберите утеплители со штамбов. Осмотрите деревья, сохранились ли они в целости, не добрались ли до них грызуны.

При наличии травмы, полечите дерево:

1. Кору, испорченную мышами, зачистите и обработайте железным купоросом (для этого берется 5% раствор), затем замажьте садовым варом.
2. Дерево, до которого добрались зайцы, получает более серьезные повреждения. В этом случае применяют прививки «мостиком».

Посадка саженцев весной

Посадочные работы в саду в весенний период начинайте, как только отступит снег, за 2 недели до вегетации. Пока деревья «не проснулись» посадка пройдет эффективнее.

• Проверьте грунт, чтобы он не был промерзшим, в такой земле саженцы не выживут.
• Обмакните корни дерева в глиняную болтушку, это усилит сцепление нижней части дерева с землей.
• Котлованы для новых растений подготовьте с осени, тогда же можно наполнить их удобрениями.
• Если перед зимой удобрения не вносились, то на дно ямы, куда высаживаете дерево, засыпьте перегнивший навоз. Через какое-то время после посадки внесите удобрения на азотной основе.

Качественно проведенный весенний уход повлияет, как будут подготовлены деревья и кустарники к новому сезону. Ответственный подход к работам в саду обеспечит высокий результат - ухоженный, красивый, здоровый, плодоносящий сад.