Как собрать подвесной потолок из гипсокартона. Потолок из гипсокартона своими руками – все секреты и нюансы, о которых вы точно не знали

12860 0 0

Подвесной потолок из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция по монтажу

Устройство потолка и необходимые материалы

Конструкционно потолок из гипсокартона представляет собой каркас, который крепится к стенам и перекрытию помещения, а затем обшивается ГКЛ, после чего оформляется декоративными материалами. Каркас бывает одноуровневым и многоуровневым.

Если вы раньше не делали подвесные потолки из гипсокартона своими руками, советую остановиться на первом варианте. Именно о нем и пойдет речь дальше.

Чтобы сконструировать одноуровневый каркас, необходимы потолочные оцинкованные профили ПП (CD) 60 на 27 мм и ППН (UD) 28 на 27 мм. Для соединения их между собой используют саморезы по металлу и одноуровневые соединители («крабики»).

Подвешивать профили к потолку я буду на П-образные кронштейны («пэшки»). Можно заменить их пружинными подвесами. Кронштейны и профили к стенам будут крепится шурупами с пластиковыми дюбелями.

Рекомендую использовать гипсокартон толщиной 9,5 мм шириной в 1200 мм и длиной в 2500 мм. Если вы собираетесь обшивать помещение с повышенным уровнем влажности ( , ванную, туалет), нужно покупать влагостойкий ГКЛ зеленого цвета. Во всех остальных случаях подойдет стандартный коричневый (сероватый).

Если будете следовать перечисленным выше советам, добьетесь оптимального сочетания прочностных характеристик и веса. Нормальное значение – 13 кг на 1 квадратный метр потолка.

Что касается инструментов, то понадобится:

перфоратор для проделывания отверстий в плите перекрытия и ограждающих стенах;
шуруповерт для закручивания саморезов;
ножницы по металлу для резки профилей;
лазерный или водяной уровень для выполнения разметки;
инструменты для шпаклевания гипсокартона.

Сам же процесс монтажа ГКЛ на потолок состоит всего из трех этапов:

Начало работы

Итак, перед тем как сделать подвесной потолок из гипсокартона своими руками, необходимо должным образом подготовить перекрытие и разработать проект будущей конструкции.

Подготовка поверхности

Сразу хочу сказать, что подвесной потолок отлично скрывает все дефекты плиты перекрытия. Поэтому работы по подготовке не будут объемными. Основная их задача – обеспечить надежное закрепление каркаса на плите перекрытия и стенах.

Для этого я обычно выполняют такие действия:

Демонтирую старую отделку. Нужно содрать старые обои или краску до слоя шпаклевки или штукатурки. Кстати, если краска на потолке не отваливается, а держится очень прочно, ее тоже необязательно всю соскабливать. Достаточно удалить поврежденные участки, которые могут осыпаться.

Выполняю ремонт плиты перекрытия. До установки ГКЛ необходимо выполнить ремонт дефектов железобетонной плиты перекрытия потолка. Для этого с помощью ремонтного цементного раствора или полиуретановой монтажной пены нужно заделать большие щели и трещины.

Если вы обнаружите участки с обнаженной арматурой, то перед заделкой необходимо очистить металл от ржавчины, промазать его преобразователем ржавчины, а уже после высыхания последнего выполнять заделку щелей.

Грунтую поверхность. Эта операция позволяет обеспылить плиту потолка. Если вы собираетесь делать потолок в помещении повышенной влажности, лучше брать грунтовку с антисептическими свойствами, предназначенную для работы по минеральному основанию.

Монтирую инженерные коммуникации. До установки потолка необходимо позаботиться об установке инженерных систем. Обычно речь идет о вентиляционных каналах и электрических кабелях. Первые я рекомендую делать из пластиковых труб. А провода помещать в защитные гофры, которые уберегут от пожара в случае короткого замыкания.

Доводить потолок до идеала и выравнивать его строго по уровню не нужно. Ведь это будет сделано с помощью каркаса и гипсокартонных листов.

Разработка проекта

Теперь возьмемся за создание проекта будущего потолка. Опять же, если вы собираетесь конструировать сложный многоуровневый потолок, рекомендую воспользоваться для этого специализированными компьютерными приложениями. Они же и рассчитают количество необходимых материалов.

В описываемом же мною случае потолок будет одноуровневым, без сложных зигзагов и ступеней. Поэтому и просчитать его можно самостоятельно. Приведу примерную схему расчетов для комнаты размером 3 на 6 метров:

Для начала нужно определить периметр помещения — наше будет равно 3+3+6+6=18 метров. Именно столько понадобится потолочного направляющего профиля UD. Естественно, возьмите с небольшим запасом, на тот случай, если что-то испортится. Кроме того, их нужно будет вкладывать друг в друга, что тоже нужно учитывать.
При измерении комнаты промеряйте все стены. Бывают случаи, когда противоположные стены не равны друг с другом. Тогда берите большее значение.
Далее нужно рассчитать количество несущего потолочного профиля CD. В моем случае он будет крепится на расстоянии 50 см друг от друга поперек комнаты. Соответственно, 600 / 50 см = 12 штук. Это для того случая, когда ГКЛ будет крепится вдоль комнаты. Длина листа 2500 мм, то есть его края будут приходится как раз на несущие детали.
Если вы будете класть листы ГКЛ поперек комнаты, расстояние между несущими профилями должно быть 60 см (так как ширина листа 120 см). Тогда 600 / 60 = 10 штук.
На следующем этапе рассчитывается количество П-образных подвесов. Они крепятся к несущему профилю на расстоянии 60 см. Длина профиля в нашем случае – 3 метра. То есть 300 / 60 = 5 подвесов. Профилей у нас 12. Значит 12 * 5 = 60 подвесов.
Помните, что первый и последний подвесы нужно крепить на расстоянии в 30 см от стены, а уже остальные – на расстоянии 60 см друг от друга.
Также нужно рассчитать количество крабов. Их понадобится 24, то есть вдвое больше, чем несущих CD профилей.

Количество саморезов и дюбелей тоже можно сосчитать, но не советую вам останавливаться на этом. Купите по коробке саморезов для скрепления профилей, для прикручивания гипсокартона и шурупы с дюбелями для монтажа каркаса на стенах.

Пошаговое руководство по монтажу ГКЛ

Последовательность действий:

Выполняю разметку . Для начала нужно вооружиться лазерным или пузырьковым уровнем и отбить на ограждающих стенах комнаты линию, которая будет располагаться строго горизонтально. В моем случае плита перекрытия имеет выступы-ребра, поэтому линию я провел чуть ниже. Можно провести прямую черту или наметить ее пунктиром так, как изображено на фотографии ниже.

Эти отметки в последующем послужат ориентиром для закрепления потолочных направляющих профилей UD.

Далее беру обыкновенное сверло по металлу диаметром 7 мм и сверлю в направляющих деталях отверстия, которые в дальнейшем будут необходимы для установки шурупов с дюбелями.

Отверстия должны быть просверлены в профиле на расстоянии 50 см друг от друга. Крайние — должны отстоять от среза профиля на расстояние в 10 см. Отверстия я делаю в профиле заранее для того, чтобы потом не сверлить деталь сверлом с победитовым наконечником (которое предназначено для бетонных стен).

Монтирую направляющие профили на стены . Для этого я прикладываю профиль к сделанным на стене рисочкам (линии), после чего через заранее просверленные отверстия с помощью перфоратора сверлю отверстия в стенах. Диаметр сверла в этом случае составляет 6 мм.

После этого в проделанное в стене отверстие (естественно, с приложенным профилем) вставляю дюбель-гвоздь. Он представляет собой пластиковую деталь с утолщением на конце, куда вбивается металлический сердечник.

Размер дюбеля 6 на 50 мм. Дюбель вбивается просто молотком. Если вы совершите какую-то ошибку при монтаже, его потом можно будет выкрутить отверткой или шуруповертом.

На углах комнаты направляющие профили вкладываются друг в друга, после чего место соединения упрочняется небольшим саморезом. При необходимости срастить два элемента (если его длина недостаточна для всей комнаты), нужно будет просто вложить две направляющие одна в другую. В этом месте нужно обязательно просверлить сквозное отверстие и вбить в стену еще один дюбель-гвоздь.

Устанавливаю несущие оцинкованные профили. Как я уже упоминал, в моем случае ГКЛ будут укладываться вдоль комнаты. Соответственно расстояние между соседними деталями будет 50 см. Нужно взять рулетку и выполнить разметку стен, поставив риски на расстоянии в 50 см друг от друга.

Затем нужно подогнать профили под ширину комнаты (если они уже). Для этого я рекомендую отмерить профиль нужной длины (на 5 мм меньше, чем расстояние между стенами), после чего ножницами сделать надрезы по боковым полкам, а затем сгибая и разгибая деталь просто отломить ее. Затем верхние нужно немного подрезать по диагонали, как изображено на фотографии.

Если ширина комнаты такова, что длины одной детали профиля не хватает, необходимо использовать два изделия, срастив их друг с другом соединителем , который можно купить в магазине. Если такового под рукой не оказалось, его можно изготовить самостоятельно. Схема такая:

отрезаю от CD-детали кусочек длиной в 20 см (можно немного меньше);
после этого срезаю две коротенькие полочки, которые расположены вдоль боковых сторон профиля;
затем эта деталь сгибается ровно посередине по центральному желобу таким образом, чтобы профиль приобрел вид латинской буквы W, Это хорошо видно на иллюстрации ниже.

Затем нужно вставить подрезанные профили в направляющие. Для этого необходимо разместить один конец, после чего отвести деталь по диагонали и вставить в противоположную направляющую. При этом изделия должны располагаться так, чтобы их центр (он виден на профиле) был точно совмещен с отметкой на стене.

Если у вас расстояние между последней несущей планкой или стеной комнаты больше, чем 50 см, нужно разделить оставшееся расстояние пополам и установить в этом месте дополнительный профиль для прочности. Но учитывайте, что CD-детали должны быть расположены так, чтобы края ГКЛ обязательно размещались на них.

После того как все профили вы разместили на направляющих согласно разметке, их нужно закрепить саморезами. Я использую по одному саморезу на каждый профиль с каждой стороны. Заворачивать саморезы можно с помощью шуруповерта.

Устанавливаю поперечные элементы несущих профилей. Тут тоже начну с разметки. Учитывая, что лист гипсокартона я буду ставить вдоль, нужно от одной из стен отмерить расстояние в 1200 мм и сделать соответствующие риски на каждом несущем профиле. Для этого лучше использовать маркер, так как карандаш плохо рисует и плохо виден на оцинковке. Получится вот такая разметка.

Для соединения двух элементов каркаса на одном уровне необходима специальная деталь, которая в простонародье называется «крабом». Выглядит она следующим образом. У него есть специальные защелки, благодаря которым он надежно фиксируется на CD-профиле.

Эти крабы нужно вставить в уже установленные детали, ориентируясь по заранее нанесенным отметкам. Чтобы избежать продольного скольжения кронштейна, его желательно закрепить на несущей саморезом. Для этого на детали есть необходимые отверстия. Достаточно одного шурупа.

Затем на крабы крепятся поперечины. Для этого нужно нарезать нужное количество деталей (их длина должна соответствовать расстоянию между несущими профилями), после чего зафиксировать их двумя саморезами. Крайние поперечины вставляются в несущий профиль, установленный на стене. В итоге получится конструкция, изображенная на фото.

Если ширина комнаты больше 2,6 метра, понадобится столько рядов поперечных элементов, сколько будет мест стыка ГКЛ . В моем случае это два ряда. У вас все будет зависеть от периметра помещения. Но принцип монтажа будет оставаться одним и тем же.

Бывает так, что вы неправильно рассчитали количество крабов, и кронштейнов не хватило для монтажа. Тогда можно несколько деталей закрепить и без них. Для этого нужно правильно вырезать направляющий профиль:

для начала нужно отмерить профиль, длина которого будет на 40 мм больше, чем расстояние между направляющими;
затем следует срезать боковые полки таким образом, чтобы из широкой грани образовались язычки (их края нужно тоже обрезать под небольшим углом).

Потом эту деталь можно просто прикрутить на CD профиль с помощью одного самореза. Ориентировать нужно по центральному ребру жесткости. В принципе, воспользовавшись этим советом вы можете полностью отказаться от использования крабов. Это никак не отразится на прочности.

Фиксирую каркас на бетонном перекрытии. Без этого гипсокартонная конструкция не будет надежно держаться, так как ее длина достаточно велика. Для фиксации используются П-образные перфорированные подвесы, которые мастера называют «пэшками».

Подвесы должны удерживать длинные несущие профили на расстоянии 40-50 см друг от друга. Поэтому необходимо сначала маркером сделать на деталях отметки на таком же расстоянии друг от друга.

Над размеченными местами нужно сделать два отверстия для закрепления кронштейна. Чтобы не ошибиться, можно приложить кронштейн, после чего проделать отверстия. В итоге получится так:

Для закрепления самих подвесов можно использовать дюбель-гвозди или анкерные болты. В моем случае я использую шурупы, которые вворачиваю в чопики из сухой березы. Связано это с тем, что толщины плиты перекрытия в этом помещении недостаточно, чтобы надежно вогнать туда дюбели. Но это только особенность данного конкретного монтажа.

Затем прикручиваю подвесы. В моем случае расстояние между потолком и каркасом таково, что приходится использовать два подвеса, размещая их по обе стороны от несущего профиля. Но, как правило, подойдет и один подвес. Тогда нужно просто отогнуть его лепестки под углом в 90 градусов по отношению к плите перекрытия.

Крепление производится так, как указано на фото:

Помните, что сначала нужно закрепить все подвесы на потолке, не прикрепляя их к несущим профилям. Перед прикручиванием кронштейнов непосредственно к каркасу, последний необходимо выровнять относительно горизонтали, так как сейчас профили немного провисают под своей тяжестью.

Сейчас расскажу, как можно легко выровнять всю эту конструкцию:

Сначала следует поднять весь каркас в центре так, чтобы он заведомо был выше необходимого уровня, и закрепить его в таком состоянии к подвесам с помощью саморезов в двух-трех местах. Это будет временное крепление, которое потом уберется.
Затем нужно закрепить шнур. В направляющую у одной стены закручивается шуруп с привязанной к нему бечевой, затем она протягивается через всю комнату и прикручивается к шурупу на противоположном направляющем профиле. Если потолок вы приподняли (как описано в предыдущем пункте), то между веревкой и каркасом образуется небольшой зазор.

Если не хотите поднимать потолок, можно закрепить нить с верхней части направляющего профиля. Тогда потолок будет провисать и все равно образуется зазор, нужный для выравнивания.
После того как все нитки натянуты, можно выравнивать профиль по ориентиру и закреплять его на подвесах. Обязательно оставляйте зазор около 1 мм, чтобы уже выровненные детали не нарушили плоскости, образованной натянутыми веревочками.

Этот процесс выравнивания поверхности занимает большую часть времени, необходимого на установку потолка. Но его нужно проводить тщательно и без спешки, иначе получится кривая поверхность.

Еще один момент. Если после крепления у вас остаются выступающие части кронштейнов, их нужно просто отогнуть. Срезать необязательно.

Выполняю утепление поверхности потолка. Этот этап вы также можете опустить, если утепление потолка не требуется. Но в моем случае плита перекрытия слишком тонкая и требует теплоизоляции. Кроме того, используемый материал будет играть роль звукоизоляционной прослойки.

В качестве теплоизоляции я буду использовать пенофол фольгированный толщиной 4 мм. Дополнительный отражающий тепловой экран будет достаточно эффективен, чтобы тепловая энергия не расходовалась зря через перекрытие.

Сложность в моем случае состоит в закреплении пенофола, так как к профилю я его не буду прикреплять степплером или шурупами. Выходом из положения для меня стал сапожный клей.

Можно, кстати, заменить его и на жидкие гвозди. Ну и еще один альтернативный вариант – использование двустороннего скотча.

Я промазал клеем нижнюю поверхность профилей, а потом те участки пенофола, которые будут приклеиваться. После этого выполнил монтаж утеплителя. Помните, что клеить его нужно так, чтобы фольгированная сторона располагалась в сторону жилой комнаты. Все это наглядно видно на фото.

Закрепляю листы гипсокартона на профиле. Лучше делать это с напарником, который будет удерживать листы во время закрепления. Но я дальше расскажу вам, как можно все-таки обойтись только своими силами.

В этом случае для работы вам потребуются две подпорки, имеющие форму букв Т (ну или швабр). Их длина должна быть такой, чтобы в вертикальном положении практически упираться в поверхность каркаса потолка (даже без учета толщины гипсокартонной плиты). Подпорка простейшей конструкции изображена на фото.

Рассказываю, как этой шваброй пользоваться:

Сначала нужно установить швабру у стены таким образом, чтобы между нею и потолком образовался зазор, куда можно поместить гипсокартонный лист по толщине.
Затем нужно взять лист гипсокартона и облокотить ее на эту подпорку.
После этого следует ухватить лист за противоположный (нижний) край и поднять его к потолку. При этом противоположная кромка должна плотно утыкаться в стену и фиксироваться между каркасом и короткой частью швабры.
Подняв его от пола, нужно подсунуть под низ вторую швабру и довести лист до уровня сделанного ранее каркаса.
В итоге гипсокартонный лист будет прижат к потолку таким образом, как это изображено на фотографии.

Затем можно брать стремянку и фиксировать лист на каркасе с помощью саморезов для гипсокартона. Их нужно ввернуть по краю листа и в те участки, где под листом проходят профили. Расстояние между соседними саморезами должно составлять 30-40 см.

При вкручивании самореза обязательно рядом придерживайте ГКЛ рукой. Потому что при вворачивании самореза в профиль лист может немного отходить от поверхности. Существует опасность, что он рухнет с ваших подпорок.

Шляпка шурупа после заворачивания не должна возвышаться над уровнем листа. Ее нужно немного утопить вглубь, но при этом не разрушить полностью лист картона, который защищает гипс от разрушения.

Аналогичным образом выполняется монтаж всех остальных листов.

Выполняю финишную отделку потолка. Для этого необходимо зашпаклевать места, где видны шляпки шурупов, а также места стыка гипсокартонных листов (по швам обычно прокладывается стекловолоконная сетка – серпянка).

А уже дальнейшее оформление зависит от вас. Наиболее распространенный вариант – шпаклевание и последующая окраска.

Резюме

Надеюсь, представленной информации достаточно, чтобы, опираясь на нее, вы смогли самостоятельно сконструировать потолок из гипсокартона. Дополнительные советы имеются в видео в этой статье.

Свое мнение по поводу изложенной информации вы можете оставлять в комментариях.

Гипсокартон приобрел статус незаменимого материала для ремонта в квартире. Что только из него не делают: различные арки, ниши, выравнивают стены. Мы уже рассказывали о многоуровневых конструкциях, но про подвесные потолки из гипсокартона еще не успели упомянуть. Сегодня мы исправим это и дадим вам подробную инструкцию с видео и поэтапными фото наших работ.

Чем же потолки из гипсокартона лучше обычной штукатурки?

Возможность выравнивать любые неровности с наименьшими усилиями. Если делать это с помощью , максимально допустимый слой будет 5 см (если говорить о Ротбанде). Более толстый слой нужно будет наносить в два захода.
В каркасе можно спрятать любые коммуникации, трубы, провода.
Вы можете встроить практически любое освещение направленного действия в потолок. Хорошо подобранный свет значительно преобразит итоговый вид ремонта.
Отделка потолков гипсокартоном позволяет создавать одно- и многоуровневые конструкции с различным дизайном и формой изгибов, а также .
Кроме того, можно дополнительно встроить изоляцию от посторонних звуков, утеплить комнату.
Установка гипсокартона на потолок происходит сухим методом, поэтому не нужно будет ждать высыхания раствора. В конце концов, необязательно быть профессиональным штукатуром, чтобы получить идеально ровную поверхность

Тем не менее, подшивка потолка гипсокартоном имеет и свои недостатки:

Уменьшение высоты комнаты минимум на 5 см из-за большой высоты профиля.
Трудный процесс монтажа для начинающего мастера. Обязательно нужно иметь перфоратор и шуруповерт. Желательно иметь лазерный уровень.
В будущем могут появиться трещины на стыках листов.
В одиночку справиться трудно. Как минимум во время обшивки потребуется помощь напарника.

Конечно же, для новичков еще труднее, чем гипсокартонных. Оцените все плюсы и минусы сами и сделайте выбор – что вам больше нравится.

Здесь мы рассмотрим, как собрать навесной потолок из гипсокартона самой простой одноуровневой конструкции.

Необходимые инструменты

Прежде чем делать потолок из гипсокартона, докупите недостающие инструменты и материалы.

Список инструментов и принадлежностей:

профили направляющие 28*27 мм (ПН);
профили потолочные 60*27 мм (ПП);
прямые подвесы;
соединители профилей одноуровневые – крабы;
ножницы по металлу;
уплотнительная лента самоклеящаяся;
анкер-клинья;
дюбель-гвозди;
малярная нить (шнуроотбойное приспособление);
лазерный уровень или гидроуровень;
пузырьковый уровень 2 м;
правило 2,5 м;
гипсокартонные листы;
шпаклевка для швов;
серпянка – армирующая лента для швов;
перфоратор с буром;
шуруповерт;
каленые саморезы по металлу с частым шагом 25-35 мм;
саморезы с пресс-шайбой;
акриловая грунтовка;
при необходимости звуко- и теплоизоляция;
удлинители для профилей, если требуется;
шпатель широкий, узкий и угловой;
стандартные инструменты: рулетка, молоток, нож.

Вот такой длинный список получился, но наверняка половина у вас уже имеется.

Важные нюансы – что нужно знать новичкам

Чтобы произвести расчет необходимого количества профилей, крепежа и гипсокартона, вначале следует ознакомиться с технологией монтажа. Далее будет показан расчет на примере конкретного помещения и показан расход материалов.

Если вы не знаете, какой гипсокартон лучше для потолка, или профили для каркаса, то покупайте продукцию известных производителей, например, лидер из них – Кнауф. Купив дешевые некачественные профили, вы рискуете получить обвисший потолок над головой.

Разметка потолка и крепеж направляющих

Монтаж каркаса

Крепим подвесы анкерами, они намного лучше держат подвесной потолок. Дюбели можно выдернуть, немного потянув плоскогубцами, поэтому они не подходят для потолка. Также не забудьте наклеить уплотнительную ленту на подвесы. Когда закрепите подвес, загните его концы как следует, чтобы они максимально прогнулись. При последующем креплении они не должны больше прогибаться, иначе профили будут закреплены неровно.

Теперь можно приступить к установке потолочных профилей. Они имеют длину 3 м, поэтому если ваша комната меньше, обрежьте их ножницами по металлу на 1 см короче комнаты. Если комната длиннее, понадобится специальный соединительный крепеж, чтобы нарастить длину профиля.

Обратите внимание! При наращивании профиля в длину стыки у соседних профилей не должны быть на одной линии. Также вблизи стыков должен быть подвес.

Крепление потолочных профилей к подвесам начинается с углов комнаты. Чтобы закрепить их без провисания, ваш напарник должен взять правило и придерживать его широким хватом (чтобы не прогибалось) к двум направляющим, которые образуют угол (то есть правило должно быть по диагонали). Так он будет поддерживать вам профиль на уровне направляющих. В этот момент вы прикрутите профиль к подвесам на 4 самореза с пресс шайбой. Также не забываем крепить профили к направляющим. Чтобы они не болтались, лучше покупать саморезы без сверла.
Углы готовы, теперь закрепляем центр потолочных профилей на подвесы. Если правило таким же образом приложить к центру не получается, то прикладывайте его ровно от стартового профиля. Обязательно проверяйте ровность длинным уровнем. После крепления подвесов лишнюю длину концов загните вверх.

Таким же образом крепите второй профиль, поддерживая правилом. Затем переходите на противоположную стену и крепите 2 следующих потолочных профиля. Потом переходите в центр и подвешиваете оставшиеся профили, опираясь на уже установленные.
Теперь нужно закрепить перемычки там, где будут стыки гипсокартона (каждые 2,5 м). Они крепятся с помощью специальных одноуровневых креплений – крабов. В нужные места прикрутите крабы на 4 самореза. Если вы отступаете от основного потолка маленькое расстояние, то крабы могут не пройти сверху, поэтому придется вешать их заранее.

Нарежьте перемычки из потолочного профиля и закрепите к крабу на 4 самореза, загнув усики. Снизу перемычки к профилям крепить не нужно, их зафиксирует гипсокартон.
Если нужно , обычно применяют минеральную вату. Она нарезается прямоугольниками большего размера, чем ячейки и укладывается внутрь каркаса, дополнительно цепляясь за подвесы. Для усиления эффекта можно заполнить ею и полости профилей. Минеральная вата очень хорошо поглощает звук, но при работе с ней нужно обязательно пользоваться респиратором и перчатками.

Если вы хотите посмотреть монтаж потолка из гипсокартона в действии, видео урок поможет вам узнать некоторые нюансы работ:

Крепление гипсокартона на каркас

Обратите внимание! Перед тем, как крепить гипсокартон, он обязательно должен отлежаться в комнате минимум пару дней. При этом его хранение возможно только в горизонтальном положении.

Обратите внимание! Если у вас в комнате есть внешние углы, не допускайте стыковки листа возле угла. Если не сделать стык минимум на 10 см от угла, то вскоре появится трещина.

Подсчет материалов

Теперь, когда вы знаете устройство подвесного потолка из гипсокартона, можно подсчитать количество необходимых материалов и стоимость его установки. Для этого лучше всего сделать чертеж комнаты с указанием всех размеров и разместить на нем все крепления и профили.

Схема потолка
Для комнаты 20,8 квадратных метров нам потребовалось:

99 подвесов;
8 листов гипсокартона;
19 потолочных профилей;
8 направляющих;
24 краба.

Примерная цена монтажных работ у наемных рабочих - около 400 рублей за квадрат. Можно подсчитать выгоду, если все делать своими руками – экономия 8320 руб. Как видите, получается неплохая выгода, можно даже окупить покупку инструментов.

Заделка швов

Теперь расскажем о последнем этапе - как и заделать швы. Прежде всего, обработайте швы грунтовкой и дождитесь её высыхания. Не нужно отдирать картон с листов. Для заделки швов нужно использовать особо прочные шпаклевки, например, Knauf Uniflott, обычная для этого дела не подойдет.

В этой статье мы подробно рассмотрели, как обшить гипсокартоном потолок, и теперь вы сможете сделать его у себя дома своими руками. Мы описали процесс создания одноуровневой конструкции, но если вы решили , порядок работ немного изменится.

Потолки из гипсокартона можно сделать с наименьшими потерями высоты помещения в 10 см, если использовать специальные металлические профили. При этом есть возможность утеплить потолок, если квартира находится на верхнем этаже здания, а так же усилить звукоизоляцию. Ещё большая экономия места возможна, если крепить ГКЛ не к профилю, а к обрешетке, сделанной из прочных деревянных реек. Делая подвесные потолки из гипсокартона своими руками, необходимо заранее подготовить материалы и инструменты.

Чтобы точно знать расход ГКЛ, подвесов, поперечных элементов, надо провести разметку потолка. Этот подготовительный момент позволит не ошибиться в расчетах.

Разметка потолка и приобретение расходных материалов

Разметка начинается с расположения продольных подвесных элементов. Для того чтобы каркас не уходил в сторону, необходимо измерить длину противоположных стен. Если их длина у потолка одинакова, то с очерёдность проведения продольно разметки проблем нет. Её можно начать, отступив см 20-30 от стены.

Совет! Если разница есть, тогда надо найти середину комнаты. Для этого потребуется отметить середину на противоположных стенах и соединить их прямыми линиями. На пересечении отрезков будет середина помещения.

Относительно середины в обе стороны по долевой откладываются отрезки по 60 см + ширина профиля. Подобным образом размечаются места поперечных элементов каркаса. Шаг между ними 50 см. Соответственно, расстояние между профилями должно быть строго 60 см. Возможны и другие варианты размеров ячеек.

Гипсокартон материал не лёгкий, поэтому размер ячеек не может быть большим. Частота пересечений металлических подвесов влияет и на жёсткость каркаса.

Подвесные профили лучше взять с запасом, чтобы не кроить продольные элементы из обрезков. Большие остатки пойдут на поперечные элементы. Замеры длины стен позволят определиться с размерами направляющих.

Потребуются для работы саморезы, болты и гипсокартон. Расход основного материала рассчитывается по площади необходимого покрытия. Чем меньше маленьких элементов, тем аккуратнее получится плоскость, значит, отделочные работы позволят создать видимость монолитной плиты потолка.

Инструменты для проведения работ

Большинство рабочих инструментов взаимозаменяемы. Составляя список необходимого, лучше исходить из имеющегося дома, собственного инструмента:

Для разметки потолка потребуются рулетка, маркер, длинная ровная палка, строительный уровень.
В подготовке отверстий под крепежи каркаса требуется перфоратор. В крайнем случае, можно использовать ударную дрель. Свёрла по бетону с победитовыми наконечниками (нужного диаметра) необходимо иметь в запасе.
В работе будут использоваться шурупы для металла и для гипсокартона. Не обязательно их головки будут совпадать. Потребуется шуруповёрт с набором бит.
Для резки гипсокартона потребуется ножовка с мелким зубом и строительный нож.
Для обработки срезов пригодятся обычная мелкая тёрка и мелкая наждачная бумага.
Для проведения отделочных работ придётся запастись гипсовой шпаклёвкой и малярной лентой.

Совет! Чтобы своими руками сделать потолки из гипсокартона, нужно запастись терпением и заручиться помощью друга или родственника. В одиночку провести все работы невозможно.

Инструкция по монтажу каркаса

Самый необходимый элемент каркаса – направляющие, крепятся они на стене. К их монтажу необходимо подойти с особой ответственностью. Они должны располагаться строго горизонтально, это обязательное требование, чтобы установить подвесной потолок без перекосов. Для этого разметка стен производится при помощи лазерного уровня.

Можно произвести разметку и при помощи обычного строительного уровня и отвесов, но это будет дольше и сложнее для неопытного мастера. Поэтому, если вы беретесь за данную процедуру не имея практики, то для верности действий стоит не только прочесть информацию по теме, но и не лишней станет пошаговая инструкция с видео уроками.

Закрепив на стене металлические направляющие, можно приступать к монтажу подвесов. Это могут быть «П»-образные металлические скобы с несколькими уровнями крепёжных отверстий, спицы с резьбой на концах или прочная металлическая проволока, закрепляемая на крюках, вкрученных в потолок.

Последний вариант относится, к самодельной конструкции гипсокартонного потолка, как нельзя лучше. В процессе работы эта конструкция смотрится жутковато, но именно проволока даёт лучшие результаты по подгонке высоты профиля для подвесного потолка из гипсокартона. Главное, чтобы скрутка была надёжной.

Конечно, сделанные в заводских условиях специальные крепления для профилей смотрятся привлекательнее, но они хороши для потолков, не имеющих больших перепадов по высоте. А если дом дал неравномерную осадку, то о ровной плоскости потолка и речи быть не может. Жёсткие крепления не помогут скрыть перекос. Резьбовая спица даёт лучший эффект.

Как установить на свой потолок подвесы, и какого вида они должны быть каждый решает самостоятельно. Интересный вариант с двумя вариантами регулировки высоты состоит из резьбовых крюков с дюбелями, к которым крепится толстая алюминиевая проволока.
После закрепления в подвесах всех элементов продольного профиля, наступает черёд крепления коротких поперечных элементов. Выравнивание профилей по высоте производится при помощи строительного уровня.

Важно! Если при измерении на всех направлениях капля уровня остаётся на середине, значит, каркас установлен максимально точно. Можно приступать к следующему этапу – обшивке гипсокартоном.

Как сделать потолки тёплыми

Утепление гипсокартонных потолков производится после закладки каркаса, до финишной обшивки. Лучшим материалом для проведения этого этапа работ служит минеральная вата. Особенность укладки состоит в том, чтобы максимально заполнить ею ячейки каркаса, но избежать деформации. Для этого нужно очень точно раскроить материал. Крепится минвата к бетонной плите зонтичными гвоздями. Проще резать и крепить пенопласт, но он не глушит ударных звуков, которые появляются при падении предметов, ходьбе в шлёпанцах.

Чаще всего в многоэтажных домах хорошая слышимость. Часть звуков поможет заглушить минеральный утеплитель, в дополнение к ней можно использовать специальный фольгированный материал, который будет отражать тепло внутрь помещения и глушить ударные звуки от соседей сверху. Этот материал устанавливается в момент крепления подвесов. Условие, при котором материал даст максимальный эффект – это отсутствие накладных швов. Он должен стыковаться вплотную, но без нахлёста. Его крепление на шве производится специальным звукоизолирующим скотчем.

Двухъярусный подвесной потолок из гипсокартона

Двухъярусный потолок из гипсокартона своими руками предполагает выполнение начальных этапов по той же технологии, по которой собирается одноярусный. Но в этом случае без специальных «П»-образных подвесов обойтись трудно. Они служат не только для удерживания профилей, но и для крепления подвесов второго яруса.

На видео: инструкция по монтажу двухуровневого потолка с переходом на стену.

Если вторым ярусом должен стать выступ с округлым выступом, тогда потребуется внешний профиль, имеющий соответствующий изгиб. Он так же крепится на подвесах, служит для удержания боковой стенки яруса.

Внутренние срезы листов крышки и боковой стенки производятся под углом 45°, это нужно для того чтобы проще можно было скрыть место стыка. Руководство по ремонту любого потолка предполагает установку потолочного плинтуса. Устанавливая плинтуса из пенопласта, можно скрыть неровности стыков линии потолка и стен. Их так же просто покрыть водоэмульсионной краской, как сам гипсокартон.

Обшивка каркаса

Для подвесных потолков из гипсокартона своими руками лучше все элементы вырезать сразу. Это позволит вынести из комнаты стол, на котором производилась разметка листов, вымести ненужные в работе остатки материала, удалить гипсовую пыль.

Гипсокартон режется в три приёма:

Разметка производится с одной стороны листа. По этой линии делается глубокий надрез. Основная задача состоит в том, чтобы прорезать картон насквозь.
Теперь та же процедура проводится на второй стороне листа.
Если резка производилась на большом столе, а надрез получился глубоким, то лист можно сломать по разметке сильным резким нажимом на край. В противном случае лучше использовать ножовку. Так дефектов по краю будет значительно меньше.

Совет! От небольших сколов гипсовой начинки не избавит никакой инструмент. Чтобы придать срезу округлую форму потребуется мелкая тёрка. Для шлифовки используется мелкая наждачка. Надфили, рашпили, напильники использовать не рекомендуется, их рабочая часть быстро забьётся гипсовой пылью.

Теперь остаётся закрепить ГКЛ на каркасе. Для этого потребуются два помоста, расставленных на расстоянии равном длине листа. Наиболее удобно работать шуруповёртом. Можно по-старинке, крутить саморезы ручной отвёрткой. Неудобно только удерживать тяжёлый лист. Начинать обшивку лучше от угла стены с окном.

Технические характеристики гипсокартона таковы, что при перемене погоды, соответственно, и влажности внутри помещения, материал впитывает влагу и расширяется.

Такая гигроскопичность приводит к тому, что соседние листы могут выдавить друг друга, либо под давлением боковых элементов потолка средний получит повреждения, которые невозможно скрыть косметическим ремонтом. Его можно будет только заменить.

Чтобы такого не происходило, следует помнить одно простейшее правило – между стеной и ГКЛ должен быть зазор 5-6 мм. Между соседними листами расстояние не может быть меньше 2-5 мм. Изготовление потолочного полотна с равномерным швом по всей длине помогут сделать обыкновенные спички, вставленные между соседними листами.

Как скрыть зазоры на потолке

Для того чтобы потолок казался монолитным, потребуется шпаклёвка, шпатель, малярная лента с мелкими ячейками. При её отсутствии можно воспользоваться бинтом. Зазоры у стены шпаклевать не нужно. Заполняются гипсовым раствором только швы между листами. Излишки гипса убираются шпателем вдоль шва. Поверх тонкого слоя шпаклёвки накладывается лента. Она необходима для того, чтобы хрупкий гипс не получил трещин. Так потолок дольше не потребует ремонта.

Заключительный тонкий слой шпаклёвки накладывается поверх малярной сетки. После его окончательного высыхания можно приступать к отделочным работам. На установленный гипсокартонный потолок можно нанести слой водоэмульсионной краски. Так же гипсокартонная основа подходит для установки натяжного потолка.

Совет! Оставшиеся у стен зазоры скроет потолочный плинтус. Технология установки потолочного плинтуса зависит от материала, из которого он изготовлен, ширины, необходимости сделать комнату выше или шире (визуально) и многих других факторов.

На сегодняшний день наиболее простым и красивым является потолок подвесной конструкции. И ГКЛ считается самым востребованным материалом для нее. С его помощью можно быстро замаскировать трещины на поверхности или спрятать неровности. Но самое главное, что осуществить монтаж потолка из гипсокартона можно собственными силами.

Для этого Вам потребуется определенный набор инструментов:

Шуруповерт;
Ножницы по металлу;
Нож для ГКЛ;
Шпатель;
Молоток;
Дрель;
Строительный уровень;
Рулетка и карандаш.

Рассчитать нужное количество материалов – простая, на первый взгляд, задача. Однако от нее зависит не только скорость работы, но и затраты на проведение ремонта. Если вы потратите некоторое время на расчет всего, что вам потребуется при монтаже подвесного потолка из гипсокартона своими руками, то сможете существенно сэкономить на строительных материалах. Мы предлагаем воспользоваться нашей таблицей, которая описывает расход материалов на 1 кв. м помещения.

Особенности монтажа

При работе с ГКЛ в большинстве случаев трудностей не возникает, однако необходимо помнить, что этот материал очень не любит влагу. Если Вы планируете монтаж потолков из гипсокартона в помещении с высокой влажностью, то выбирайте влагостойкие листы. Их легко узнать, поскольку они имеют зеленый цвет картона.

На стадии расчета материалов обязательно измерьте противоположные стены, поскольку иногда их размеры могут не совпадать даже в прямоугольных комнатах. Это происходит из-за ошибок в строительстве или отделке. Если Вы с этим столкнулись, то проводите расчеты исходя из максимальной длины стен.

Если вы решили осуществить монтаж потолка из гипсокартона своими руками, то должны учитывать, на какое расстояние можете опустить подвесную конструкцию. Многие типовые жилые дома не позволяют сильно опускать уровень потолка, что приводит к невозможности использовать проекты с несколькими уровнями. Величина отступа также влияет и на используемые материалы. Если профили будут крепиться на высоте менее 12 см, то их фиксацию можно осуществлять на подвесы. Если же Вы планируете опустить конструкцию на большее расстояние, то каркас необходимо будет крепить на пружинный подвес с проволокой.

Схема подвесной конструкции потолка из гипсокартона

Разметка основания для последующего крепления подвесного потолка

Первым делом начните с нанесения разметки на стены. Для этого на выбранном уровне при помощи строительного уровня 1,5-2 м в длину проводят горизонтальную линию по всем стенам. Если линия проведена ровно, то она замкнется в том месте, где была начата, без смещений. В противном случае придется переделать работу. Теперь приступаем к разметке креплений, необходимых для монтажа гипсокартонных потолков.

Для начала определите места, где будут располагаться вертикальные подвесы. Для этого необходимо нарисовать своеобразную сетку. Для начала слева направо поперек комнаты на расстоянии 60 см друг от друга проводят параллельные полосы. Они служат ориентиром для крепления несущих ПП. Затем перпендикулярно им проводят еще ряд линий, но уже на расстоянии 50 см. На их пересечении и необходимо крепить вертикальные подвесы для последующего монтажа потолков из гипсокартона своими руками.

Начинать работы по креплению подвесного потолка необходимо с установки направляющего профиля (UD) 28х27 мм. Для этого нижней частью его прикладывают к намеченной ранее на стене линии. Если в профиле нет отверстий для крепления, то их с легкостью можно сделать при помощи дрели. Каждый ПН должен крепиться минимум 3 дюбелями. При этом шаг между ними должен составлять максимум 50 см. При работе с бетонными стенами чаще всего используют забивные дюбели 6х40 мм.

Уже на этом этапе вы можете оптимизировать свои затраты. UD-профили поставляются длиной 300 см или 400 см. В зависимости от длины стен вы можете заранее продумать, сколько и какой длины материалов вам потребуется для монтажа подвесного потолка из гипсокартона.

Установка подвесов для монтажа гипсокартонного потолка

Итак, ранее мы уже наметили места для крепления вертикальных подвесов. Соответственно, нам известно, сколько вообще их потребуется для монтажа потолка из гипсокартона. Крепление каждого осуществляется при помощи трех дюбелей. После этого «крылья» подвеса отгибаются таким образом, чтобы он принял П-образную форму.

Монтаж потолочных профилей

Очень важно устанавливать несущие профили (CD) ровно. Для этого необходимо постоянно пользоваться уровнем, чтобы следить за конструкцией. Каждый профиль фиксируется к подвесам на 4 шурупа, по 2 с каждой стороны. При установке следующего обратите внимание, чтобы он также находился на одном уровне с уже установленным. Это позволит осуществить монтаж даже многоуровневого потолка из гипсокартона своими руками идеально ровно.

После установки всех длинных несущих НП можно приступать к креплению перемычек. Их также изготавливают из несущего профиля. Для этого к уже установленным CD-профилям крепят соединитель одноуровневый («краб»). Он должен находиться ровно посередине между подвесами. Расстояние между соединителями также составляет 60 см. К ним и крепятся перемычки..

Завершающая стадия: обшивка ГКЛ

Крепление ГКЛ к каркасу считается наиболее простой работой. Для этого нужно лишь подготовить инструменты и материалы. На этом этапе Вам потребуется помощник или специальный подъемник, с помощью которого осуществляется подъем и фиксация ГКЛ к каркасу. Подготовьте рассчитанное ранее количество листов гипсокартона. Осуществите их нарезку, если в этом есть необходимость. Процедура достаточно проста. Для начала нанесите на поверхность листа разметку, затем строительным ножом произведите надрез на несколько миллиметров вглубь. Если все было сделано верно, то Вы с легкостью отломите лист по линии надреза.

Как видите, нет ничего сложного в том, как крепить подвесной потолок. Вам остается лишь закрепить листы саморезами к каркасу на расстоянии 15 см друг от друга. При этом следите, чтобы смежные листы шли вразбежку друг относительно друга не менее чем на шаг несущего профиля.

Мы надеемся, что у Вас не осталось вопросов, как смонтировать гипсокартонный потолок. Если же Вы уж имеете опыт в установке подобных конструкций, то мы ждем комментариев и советов под статьей.

В статье рассказывается о правилах монтажа подвесного потолка из ГКЛ. Мы постарались сделать простую технологическую карту, где пристальное внимание уделяется самым сложным для новичков моментам.

Практически ни один ремонт сейчас не обходится без создания подвесных потолков. Среди всех доступных вариантов обшивки наиболее практичным и функциональным показал себя гипсокартон. Используя гипсокартонные системы, застройщик имеет возможность выровнять потолок с любыми имеющимися искривлениями, провести в межпотолочном пространстве кабели электропроводки, воздуховоды и другие коммуникации, украсить помещение сложными пространственными формами.

Одноуровневый потолок

Технология подшивки потолка в один уровень имеет много сходных моментов с облицовкой стен гипсокартоном, здесь применяется такой же металлический профиль , в основе лежат те же принципы монтажа. Но отличий также немало, постараемся не упустить их из виду.

Простая облицовка в один ярус применяется очень часто, но даже если планируется изготовление многоуровневой конструкции, сначала необходимо изготовить плоский потолок для всей комнаты, который послужит нам основой для дальнейших надстроек. Редко бывает, что базовая зашивка не нужна, или логично сделать её не сплошной.

Что раньше делать: стены или потолок? Заниматься потолком лучше после черновой отделки стен (обшивка, штукатурка), тогда намного проще производить разметку и монтаж более сложной и требовательной к качеству плоскости системы, коей является подвесной потолок из гипсокартона . Прежде чем приступить к работе над каркасом, следует выполнить некоторые подготовительные операции:

Разработать чертежи будущего сложного потолка и определиться с раскладкой всех листов и профилей (как собирается каркас, расскажем далее).
Очистить основу от осыпающихся элементов, заделать стыки между плитами.
Обозначить места расположения осветительных приборов и подвести кабели к точкам выводов.
Полностью освободить помещение от строительных материалов.
Собрать подмости, общей площадью горизонтальной поверхности не менее 3 м 2 (как стандартный лист).

Разметка периметра

Наша задача — обозначить на стенах линии, по которым будем устанавливать стартовый профиль UD-27. Размечать горизонтальный уровень сразу под потолком не получится — слишком неудобно, поэтому на приемлемой высоте (1,5-1,8 м) мы сделаем контрольный периметр.

С помощью лазерного построителя плоскостей или гидроуровня (прозрачный шланг, заполненный водой) в каждом углу помещения карандашом ставим отметки, которые должны находиться в одной, строго горизонтальной плоскости. На каждой стене должно быть минимум по две риски, но рекомендуем поставить и по одной промежуточной отметке посередине стен. Соединять их отбивочным шнуром не обязательно, но некоторые мастера предпочитают иметь цельные линии.

Рулеткой в разных точках промеряем расстояние от контрольного периметра (от полученных рисок или линий) до несущего потолка. Там, где эта дистанция будет наименьшей — находится самая низкая точка основы, отсюда будем размечать рабочий периметр. Если необходимо максимально прижаться к перекрытию, чтобы не «съедать» каркасом высоту помещения, то отступаем от основы 40 мм (27 мм — УД, 13 мм — запас) и ставим риску. Замеряем расстояние от риски до контрольного периметра. Теперь на этом расстоянии от контрольного периметра ставим другие метки (располагаем их по углам и по центрам стен — аналогично контрольным). Под потолком отбивочным шнуром, от угла до угла, наносим линии. Если вы всё перенесли и отбили верно, то линии будут совпадать с промежуточными метками, расположенными по центрам стен.

Предположим, высота комнаты 2,7 метра, контрольный периметр мы сделали на 1,7 м от пола. Замеры показали, что до самого зажатого места на потолке у нас 1 метр, минусуем 40 мм для установки профиля — получаем 96 см. В итоге, все метки рабочего периметра должны находиться на расстоянии 96 см от контрольного периметра.

Обратите внимание, что так мы инспектируем черновой потолок только возле стен, но иногда бывает, что посреди комнаты есть «пузо» на перекрытии или «зуб» по линии стыковки плит. Выявить проблему на ранней стадии можно с помощью правила или натягиванием шнура в плоскости рабочего периметра (между ниткой и потолком необходим зазор не менее 35-40 мм). При обнаружении таких перепадов — весь периметр опускаем ниже. Также, размечая периметр, следует учесть толщину гофрированного канала для проводов, который может мешать выставлению каркаса в плоскость.

Собираем каркас

Установка стартового профиля

Профиль UD-27 (далее УД) нарезаем по длине каждой стены и, вставляя на углах один в один, поочерёдно монтируем на рабочем периметре. К минеральным стенам УД прибуривается дюбелями 6x40 или 6х60 с интервалом в 40-50 см, к конструкциям, отделанным с применением стального каркаса — через облицовку к профилям, саморезами по металлу длиной 25-35 мм. На стыках двух профилей УД обязательно ставим крепёж.

При монтаже стартового профиля есть два очень важных момента:

Не накрывайте линии рабочего периметра профилем, ставьте его с касанием к цветной отбивке.
Фиксируя УД к стенам, не ориентируйтесь только на линию — прибив края профиля, обязательно приставляйте снизу к нему длинное правило, а затем крепите дальше.

Установка несущих профилей

Несущим элементом подсистемы являются профили CD-60 (далее ЦД), на них стыкуются длинные стороны ГКЛ с утонёнными кромками, в которых потом укладывается армирующая лента.

Если на стенах допускается установка стоек с интервалом в 60 см, то для потолка нормальная дистанция — 40 сантиметров. Направление относительно окна/света, по которому будут располагаться панели ГКЛ и, соответственно, профили ЦД, значения не имеет, однако намного проще работать более короткими профилями и листами, поэтому строить потолок рекомендуем вдоль меньших по длине стен комнаты.

На стартовых профилях длинных стен размечаем места расположения ЦД. Начинаем с ЦД, которая станет стыковочной для первого листа — от одной из коротких стен отступаем 1150 мм (ширина листа с отрезанной утонённой кромкой) и ставим риску. От этой риски, по рулетке с интервалом в 40 см, в обоих направлениях ставим ещё метки. Так делаем на обеих длинных стенах.

Теперь замеряем длину каждой ЦД (полотно рулетки ставим по соответствующим друг другу меткам) — в 99% случаев размеры профилей будут разниться. Каждый несущий профиль должен быть на 5-7 мм короче, чем расстояние между стенами по линии его установки.

ЦД ножницами нарезаются по размеру, заводятся в УД и расставляются в проектное положение — риска должна совпадать с центром профиля. Несущий элемент фиксируется в стартовом при помощи самореза LN 3,5х9 мм. Обязательно рулеткой проверьте расстояние между профилями по осям — стандарт составляет 1200 мм, по ширине листов.

Если ширина комнаты превышает 4 метра, то ЦД придётся сращивать, используя соединительный элемент. Удлинённые профили устанавливаются на потолке так, чтобы концы со стыковкой располагались в шахматном порядке.

Внимание! ЦД длиной свыше 4,5 м следует устанавливать на потолок после монтажа подвесов.

Часто в подвесном потолке размещаются врезные светильники, чтобы при установке они не попали на металл подсистемы, необходимо скорректировать местоположение ЦД, или продумать незначительный перенос приборов освещения.

Закрепляем подвесы

В большинстве случаев для потолка подойдут обычные перфорированные кронштейны, но если каркас необходимо существенно опускать, то можно воспользоваться регулируемым крепежом со шпилькой или удлинёнными П-образными элементами.

Подвесы располагаем за профилем ЦД, карандашом отмечаем точки для бурения — две крайние проушины. Между собой «пэшки» ставятся с интервалом 50-70 см, лучше, если они будут образовывать ровные линии (это поможет нам выставлять плоскость).

Перфоратором с буром длиной 160 мм делаем отверстия глубиной 40-45 мм и фиксируем кронштейны к основному потолку дюбелями 6х40.

Вариант, когда подвесы устанавливаются до крепления ЦД, целесообразно применять, только если несущие профили слишком длинные и сильно провисают.

Выставляем профили каркаса в единую плоскость

Мы подробно описали эту стадию работ в прошлой статье, посвящённой фальшстенам из ГКЛ . Порядок действий тут такой:

ЦД прижимаем к черновому потолку и фиксируем их в кронштейне гвоздями или длинными саморезами.
Поперёк профилей, возле линии подвесов от УД до УД закрепляем нитку (натягивать нужно очень сильно, чтобы минимизировать её провисание).
Поочерёдно освобождаем несущие профили, выставляем их в миллиметре от шнура, прокручиваем через подвес двумя саморезами LN с каждой стороны.
Повторяем эти операции по всем линиям прямых подвесов.

Обратите внимание на два важных момента:

Не отжимайте шнур профилями.
По мере выставления каркаса относительно нитки, регулярно проверяйте свою работу правилом, водите его вдоль ЦД, поперёк и по диагоналям.

Монтируем перемычки

К этому моменту мы должны чётко представлять, где у нас располагается каждый лист, лучше всего сделать простенький чертёж с раскладкой панелей. Сейчас нам нужно под короткие стыки листов смонтировать профили-перемычки. Необходимо применить крабы, единичные угловые соединители, либо отрезки УД.

Обратите внимание, листы ГКЛ необходимо располагать с разбежкой стыков минимум в 400 мм.

Очень важный нюанс. Если мы монтируем многоярусный потолок, то для сборки следующего уровня (чтобы надстройки крепились к металлу), в некоторых местах (по контуру нижнего уровня) следует добавить перемычки. Например, когда делают прямоугольные коробы, необходимо собрать «лесенку» между крайними ЦД и близлежащими УД.

Обшиваем каркас гипсокартоном

Потолочный гипсокартон имеет толщину 9,5 мм, но многие монтажники используют для этого более жёсткие стеновые панели толщиной 12,5 мм, часто даже влагостойкий гипсокартон (если соседи сверху имеют привычку заливать). Для того чтобы зашить листами каркас, необходимо участие минимум двух человек, для начинающих лучше, если работают трое: двое — кроят ГКЛ, подают и придерживают листы, третий — обкручивает их на профилях.

Панели фиксируем саморезами по металлу длиной 25 мм, вкручиваем их, пока шляпка не скроется с плоскости. Следите, чтобы потай крепежей не прорывал бумагу облицовки. Шаг саморезов — от 150 до 200 мм (на короткой стороне — около 75 мм), на соседних листах они должны идти с разбежкой в 30-50 мм. Сначала рекомендуем пришивать целые листы согласно раскладке, а затем вставлять и фиксировать подрезку.

Если мы облицовываем простой одноуровневый потолок, то панели подгоняем до стен практически вплотную — оставляем зазор в несколько миллиметров. В случае с многоярусным потолком можно завести гипсокартон всего на 10-15 см за проекцию нижнего яруса.

На стыках листов, которые не обклеены картоном, ножом снимаем фаску, её параметры — угол 22 градуса, глубина 2/3 толщины панели, ширина около полутора сантиметров. Подобная разделка швов нужна, чтобы шпаклёвка для гипсокартона имела достаточный слой на коротких стыках листов.

Многоуровневый потолок из ГКЛ

Как мы уже говорили, базой для многоярусного потолка является обычная плоская конструкция. В подавляющем большинстве случаев второй и последующие уровни по площади значительно меньше основного, поэтому стартовая плоскость собирается практически полностью (только листы до стен плотно не подгоняются). Иногда бывает, что надстройки занимают большую площадь, тогда для экономии материалов первый уровень делают неполным — он выглядит, как несколько островков.

В любом случае, работы над вторым уровнем начинаем с разметки его контура на плоскости основного потолка. Здесь в зависимости от конфигурации надстройки необходимо применить угольник, правило и отбивочный шнур, либо импровизированные циркули.

Теперь на стене от основного потолка отступаем заданное расстояние (высота второго уровня). Обычно надстройку делают высотой от 50 до 120 см, но выставляя отметки, не забывайте, что профиль будет обшиваться гипсокартоном, а это +12,5 мм к высоте борта. Чтобы не собирать сложные конструкции из различных элементов каркаса, мы предлагаем в качестве борта для надстроек применить стартовые профили. Чаще всего мастера используют УД и получают «стандартный» борт высотой до 45 мм — это 27 мм (профиль) + 12,5 мм (ГКЛ) + 3 мм (перфорированный уголок). Однако можно также работать с простеночными стартовыми профилями UW шириной 50, 75, 100 мм и иметь на выходе борта высотой примерно 65, 80, 115 мм соответственно. Для более высоких уровней применяется конструкция из двух УД и полоски гипса.

Итак, стартовый профиль по контуру второго яруса закрепляем на потолке, полки U-профиля направляем в сторону стен. Если наша надстройка имеет криволинейную форму, то стартовый профиль, какой бы мы не использовали, ножницами нарезаем на сектора в 4-5 см (получается «змейка»).

Фиксацию производим саморезами по металлу через одну из полок. Винт необходимо закрутить обязательно в профиль каркаса первого уровня. Помните, мы собирали для этого лесенки и ставили дополнительные перемычки? Но, как вариант, крайнюю ЦД базового уровня можно выставить по линии края короба, например, отодвинуть от стены на 50 см и от неё расставлять все остальные профили.

Внимание! Чтобы борт был жёстко зафиксирован, крутите саморез ближе к внутреннему углу профиля. Воспользуйтесь длинной битой.

На стене закрепляем УД-профиль, создавая ещё один периметр. Этот профиль ставится либо почти вплотную к первому уровню, либо опускается ниже — всё зависит от проектной высоты борта. Техника фиксации не отличается от монтажа периметра для первого уровня.

Теперь необходимо от УД периметра до борта второго уровня установить ЦД-профили. Их базовый шаг между собой составляет 40 см, но при раскладке металла необходимо учитывать расположение врезных светильников. Длина этих ЦД для прямоугольных надстроек будет цикличной или одинаковой для всей комнаты, но для криволинейных конструкций каждый профиль придётся замерять индивидуально.

ЦД вставляем в стартовый профиль периметра и вовнутрь профиля борта. Металл фиксируем друг относительно друга 9-миллиметровыми саморезами LN, сначала возле стены, а затем на борту. Когда мы прикручиваем ЦД к полке борта, она служит распоркой, то есть борт с помощью ЦД можно выставить строго вертикально. Для проверки качества монтажа прямолинейных конструкций прикладывайте к борту правило или натягивайте возле него нитку, проверить изогнутую конструкцию можете, поставив угольник между обшивкой первого уровня и бортом.

Когда ЦД будут расставлены по местам, на основном потолке или на профилях первого уровня фиксируем прямые подвесы и по ниткам либо по правилу выставляем металл второго уровня в одну плоскость.

Теперь можно массово обшивать каркас гипсокартоном. Что облицовывать в первую очередь, борт или общую плоскость — не принципиально, чаще всего начинают с вертикальной полосы. Её обкручивают теми же 25-миллиметровыми саморезами с интервалом в 150 мм, для криволинейных изделий — полосы гипса фиксируют чаще, от 50 до 70 мм.

Горизонтальную подшивку следует производить из углов помещения, а затем продвигаться к центрам стен. Чтобы не появились трещины, избегайте стыковки листов в районе угла, всегда одним куском облицовывайте обе стороны надстройки. Например, для прямолинейных коробов этот элемент всегда выглядит как «сапожок».

Не пытайтесь сделать заготовки ГКЛ точно по контуру каркаса, практика показывает, что лучше оставить припуск в 3-4 см и после прикручивания листов к металлу обрезать лишнее ножом или пилой (криволинейные конструкции) и обработать торец рубанком.

Если по проекту надстройка должна иметь нишу под скрытое освещение, то нижний горизонтальный лист выпускается за борт на необходимую дистанцию 50-100 мм, и этот свес подрезается так, чтобы повторить контур второго уровня. На краю свеса монтируется УД, обращённая полками вверх (прямая или «змейка»), к ней прикручивается фронтальная полоса шириной 50-70 мм.

Мы рассмотрели первый и второй уровень, но любые последующие ярусы будут монтироваться по идентичной технологии. Это базовая «инструкция» по монтажу потолка из ГКЛ, раскрыть нюансы всех возможных конструкций в одной статье нереально. Однако, если вы уловили принцип сборки каркасов и поняли, как их правильно обшивать, то легко сможете сделать потолок любой сложности, просто отнеситесь к гипсокартонной системе, как к конструктору.