Выращивание груши: советы опытных дачников. Как выбрать растения для опыления груши Правда ли что груши нужно сажать парами

Любой спортсмен — любитель или профессионал стремится развить в себе силовые качества, а также гибкость, ловкость и хорошую реакцию. Для совершенствования этих навыков прекрасно подходит груша для бокса. Занимаясь с помощью боксерских снарядов можно не только приобрести навыки боевого искусства, но и привести тело в отличную физическую форму. Качество таких тренировок во много зависит от качества инвентаря для тренировок. Купить тренажер для бокса Вы можете в магазине sportgo.com.ua , где собраны качественные изделия для единоборств.

Выбирая для себя оптимальный снаряд для домашних тренировок или же занятий в зале стоит понимать зачем он нужен и какие навыки развивает та или иная груша для бокса.

Разновидности груш для бокса

Виды изделий для занятия боксом различаются по внешнему виду, тяжеловесности и направленности действия. Различают:

1. Пневматическая груша для бокса — представляет собой небольшой по размеру элемент, внутри которого находится латексная или прорезиненная камера с воздухом внутри. Прикрепляется к планке, параллельно полу, на уровне лица спортсмена. При ударе отталкивается от платформы и возвращается в исходное положение. Идеальна для отработки коротких ритмичных ударов. Существует подвид, который крепится не к платформе, а между двух натянутых эластичных шнуров — груша на растяжке . Оттачивает внимание и реакцию, так как достаточно легкая и в исходное положение возвращается довольно быстро. За счёт того что скорость высока отрабатывается точность постановки кулака и комбинации с уклонением корпуса. Четкость, скорость, резкость удара — вот главные направления для упражнений на пневматической груше.
2. Боксерский мешок — еще именуется — тяжелая боксерская груша. Это большой снаряд цилиндрической формы из натуральной кожи, кожзама или другой плотной ткани, набитый древесными опилками, которые смешиваются с крошкой из резины или пластика, либо ветошью. Вес такого снаряда достигает 100 кг, в связи с чем она сложно раскачивается от ударов и подходит для отработки мощных комбинаций. Развивает навыки ударов снизу, оттачиваются боковые удары, удары по корпусу и благодаря большому весу отрабатывается сила удара. Работая с тяжелой грушей можно дать организму хорошую аэробную нагрузку, особенно если подключить к занятиям ноги.
3. Напольная боксерская груша или манекен — выполняется в виде груши на стойке, которая крепится к основанию на полу или же в виде торса человека с основательной базой. Отличный вариант для домашних тренировок, так как нет необходимости для дополнительного прикрепления к потолку, к тому же имеет небольшие габариты. Корректирует скорость и точность наносимых ударов. Плюсом подобного тренажера является подстройка по высоте под любого боксера. При отсутствии партнера для спарринга, такая груша для бокса становится отличным вариантом для отработки точечных ударов.

Где приобрести грушу для бокса?

В интернет магазине sportgo легко приобрести качественные и оригинальные снаряды для занятий боксом на любом уровне. Лояльная ценовая политика поможет выбрать боксерскую грушу на любой вкус и кошелек в зависимости от ваших предпочтений. Надежные производители представляют к выбору самые необходимые снаряды для тренировок. Боксерская груша — самый результативный тренажер для занятия боксом и отработки боксерских техник. В нашем магазине можно выбрать любые груши как для спортивных залов, так и для занятий в домашних условиях.

Как выбрать растение опылитель

​Похожие статьи​

​Иметь два дерева на участке не обязательно. Достаточно дерева у соседа (не у всех участки безразмерные). Только у облепихи и актинидии, знаю, есть деление на мужское и женское дерево. А остальным достаточно соседства разных сортов (слива). При покупке читайте аннотацию, самобесплодное дерево или самоплодное. Самобесплодное, нуждается в опылителе.​

​Дурь какую то написали... Да.. есть груши самоплодные.. но их можно пересчитать по пальцам. Остальным для нормального плодоношения нужны опылители.. да и еще не всякие для каждого сорта подойдут. Их еще надо знать. Но это если на солидном уровне к груше относиться.. а не на уровне газеты \ Марьванна \...​

​У соседа груша росла одна Лада. Усыпной урожай. Посадил ещё 2 других сортов груши- ничего (по его словам) не изменилось. Да груши самоплодные им не нужен опылитель.А чему удивляться. Посадите один помидор- будете с помидорами, яблоню с яблоками. И среди слив и вишен есть самоплодные сорта. Почему груша должна быть исключением. Для каких-то сортов может быть и нужны опылители, но вот для Нарядной Ефимова, Лады и Чижовской точно нет.​

​Эта груша не имеет значительных недостатков, поскольку не прихотлива в уходе и щедро благодарит хозяев за заботу. Единственным ее изъяном является низкая транспортабельность плодов и короткий срок их потребления.​

​Цветки средние, чашевидной формы, собраны в соцветия по 5-8 штук. Плоды средние или средне мелкие, массой 100 -115 г, с гладкой, блестящей поверхностью, обратнояйцевидной формы. Кожица тонкая, светло-желтая со слабым светло-красным размытым румянцем. Подкожные точки почти не заметны. Плодоножка короткая 1,8-2,2 см, воронка отсутствует. Количество семян в семенной коробке до 4-5 штук. Мякоть беловато-желтого цвета, зернистая, среднеплотная, средней сочности, имеет кисловато-сладкий вкус и слабый, не выраженный аромат. Однако плоды груши Лада отличаются высоким содержанием сахаров, титруемых кислот и Р-активных веществ. Лада относится к скороспелым сортам, однако плоды не осыпаются и долго весят на ветвях, при температуре 0-5 С они могут хранится в течении 55-65 дней.​

​Обязательно требуют себе пару двудомные растения (облепиха, актинидия коломикта), у которых мужские особи только цветут и служат опылителями, а ягоды созревают на женских особях.​

​У косточковых существуют сорта, которые считаются самыми хорошими опылителями, - благодаря качеству пыльцы они наиболее надежны.​

​А кроме того, самоплодность, как говорят ученые, - непостоянный показатель. Один и тот же сорт может и проявлять стабильную самоплодность, и быть лишь частично самоплодным в разных климатических зонах и даже в одной зоне, но в разные годы.​

Самоплодные сорта

​На крайний случай существует такой прием: в крону цветущего дерева привязывают цветущие веточки другого сорта, помещенные в сосуд с водой.​

​Знакомая ситуация: покупает садовод саженец, а продавец советует взять еще один, другого сорта, в качестве опылителя, а то, дескать, урожая не ждите.​

​Когда сажать-зависит от региона. У нас (Тюмень) лучше осенью. До середины октября смело. На зиму утеплить стволик (обмотать газетами, мешковиной) . Про муж. и жен. Вам уже ответили. У меня плодоносят три (еще две молоденькие совсем) , урожай хороший. Хотя "северянка" обычно позднее зацветает.​

​Ну мужских и женских нет груш. есть рекомендуемые опылители, но если и не рекомендуемый, то разница на 5%... не стоит внимания, главное, что бы растояние было не менее 50 м.... но если честно, наблюдал, как деревья опыляются и завязывают хорошо, а ближайшее дерево другой груши в 100м.​

Самоплодные сорта яблонь

​Груши будут плодоносить и без рядом расположенного опылителя, но плоды могут быть не такими крупными, как описано в сорте, их будет не так много, ну и т. д. Чтобы получить наилучший результат, нужны груши-опылители и именно тех сортов, что "дружат" с определённым сортом. информации по этому вопросу много.​​ ​ ​На фото ниже можно видеть форму взрослого дерева груши, как выглядят спелые плоды.​

Самоплодные сорта вишни

​У облепихи достаточно одного мужского растения на 8 женских, у актинидии коломикта - одного мужского на 4-5 женских.​​Для вишни это​​Апухтинская, Любская, Молодежная, Лотовая, Шоколадница, Ассоль, Булатниковская, Брюнетка, Волочаевка, Загорьевская, Память Еникеева​ ​В основном все сорта яблони и груши самобесплодные.​

Самоплодные сорта слив

​Чтобы произошло переопыление, сорта должны цвести примерно в одно время. Будут хорошо переопыляться сорта раннего срока цветения и среднего или среднего и позднего, а вот ранние и поздние могут не «встретиться».​​Отчасти это так, очень многие растения в саду не смогут полностью проявить себя, если посадить их в одиночку.​ ​Если затяжная теплая, дождливая осень - то лучше сажать осенью, если затяжная прохладная весна - то лучше весной. У груши нет мужских и женских растений, так как груша однодомна - то есть цветы у нее обоеплодны (двуполы) , но как многие розовоцветные плодовые, груша нуждается в перекрестном опылении. Есть и самоплодные сорта. Посмотреть самоплоден ли сорт или нет, и какой ему нужен сорт -опылитель вы можете на сайте Госсортреестра. Там есть описание всех районнированных сортов и их фотографии.​

Сорта и растения опылители

​Ну если сейчас есть возможность посадить, можно и сажать, только если деревцо с открытой корневой системой, то лисьев на нем не должно быть, их надо оборвать все. Ну и в болтушку + кол с южной стороны = полив.... и разница в приживаемости весной и осенью в пределах 4-6%. Осень да чуть хуже приживается, но период пригодный для посадки дольше - месяц примерно. Ну а весной сам период короче (примерно с неделю) в каждой местности конечно свои сроки и сложность бывает в том, что в одной местности самое время, а вдругой или рано, или поздно...​

​я наоборот читала, что грушам больше нужен опылитель, чем яблоням. Вообще даже самоплодные сорта увеличивают урожай и улучшают качество плодов, если есть чем опылиться дополнительно, главное в этом деле--одновременное цветение сортов.​​Груша лада не прихотлива к почвам, однако плодоношение будет максимальным при высадке в каштановые, черноземные, суглинистые, серые лесные или почвы с легким механическим составом, в любом случае они должны быть структурными, плодородными, с хорошим дренажем. Поэтому на обедненных, бесструктурных почвах удобрение вносят в большем количестве, чем в обычных случаях.​ ​ ​​© ​Владимирская, Любская, Шубинка; для сливы - Скороспелка красная, Венгерка московская​

​Частично самоплодными показали себя сорта​

​Но не путайте время цветения и время созревания плодов. Не всегда раннеспелые сорта цветут рано, а позднеспелые - поздно (хотя у многих сортов такая связь есть). В зависимости от погоды сроки цветения могут сдвигаться. Например, быстрой и теплой весной очень многие сорта зацветают одновременно.​

vsaduidoma.com

Груша Лада - описание и фото сорта

​Но и сразу покупать все, что советует продавец, не стоит.​​Сам купил в этот выходной саженец груши!!!:::::​

Описание

​в описании сорта обычно пишут - "сорт опылитель" (касается не только груш) , такае растение должно всегда быть в саду и у клубники, и у абрикосов и т. д.​

​Вот точно знаю что Ладе нужна Чижовская А без опылителя не будет груш Может это какой то особый сорт Есть же вишня самоопыляемая​

​Лада очень чувствительна к нехватке органических удобрений, в короткий срок дерево может заболеть и сильно ослабеть, что может привести к его гибели во время суровых зимних морозов.​

​Груша Лада относится к самоплодным сортам, и приносит значительный урожай даже высаженная в единичном количестве на садовом участке.​

Достоинства сорта

​Груша Лада выведена группой исследователей Московского сельскохозяйственного института, путем скрещивания популярных сортов Лесная красавица и Ольга. Выращивается она в основном в средней полосе России.​​; для черешни -​

​Примеры самоплодных слив:​

​яблони Бессемянка мичуринская, Белорусский синап, Мелба, Ренет Черненко, Пепин шафранный, Пепинка литовская, Уэлси. Июльское Черненко, груши Чижовская, Лада, Брянская красавица, Белорусская поздняя, Памяти Яковлева​

Посадка и уход

​Подходящий опылитель (и не один) может расти на соседнем участке, и на собственном сажать его не обязательно.​

​Как видите с закрытой корневой системой!!!Но сажать буду весной!!!На мой взгляд это предпочтительней (спорить ни с кем не собираюсь --что лучше весна или осень) А пока прикопаю прямо в горшке!!!Ну а насчет опылителей -- все вообщем и до меня высказали -- добавить нечего!!!​

​лучше весной- может вымерзнуть.​

​тычинки и пестики не одновременно созревают. поэтому и нужен опылитель.​

Видео «Груша Лада – как повысит урожайность»

​Данный сорт имеет низкую засухоустойчивость, поэтому следует поливать грушу в течение всего лета нечасто, но обильно. Особенно она нуждается во влаге в мае- июле в период активного роста и во время наливания плодов. Как правило, внесение удобрений – калийных солей, суперфосфатов, азотистых и перегноя, совмещают вместе с поливом. При этом вносят не менее 2-3 ведер под каждое дерево, если груша взрослая количество ведер при разовом поливе должно быть 4-5. Первую подкормку проводят до начала цветения, затем во время цветения и при появлении не крупных завязей.​

plodovie.ru

Почему написано, что грушам не нужен сосед-опылитель?

Борис Степанов

​Однако соседство таких сортов-опылителей как Рогнеда, Северянка, Отрадненская, Чижовская или Космическая, позволяет улучшить в значительной мере качество плодов и повысить плодоношение обоих сортов.​

Александр

​Среди садоводов имеет положительный отзыв, особенно ценится за высокий, регулярный урожай и отличное качество плодов, а также неприхотливость в уходе и устойчивость к довольно низким температурам.​

Ирина Шабалина

​Крымская, Овстуженка, Тютчевка, Ипуть​

Ольга

​Искра, Венгерка московская, Венгерка обыкновенная, Венгерка домашняя, Память Тимирязева, Скороспелка красная, Ранняя синяя​

Людмила Клочкова

сергей кудряшов

​Многие садоводы слышали о самоплодных сортах, которые могут опылять себя сами и завязывать плоды без опылителей.​

Филипыч

​Давно известно, что чем больше разных сортов растут поблизости, тем лучше и стабильнее урожаи.​

Гарпия

​можно, мы в прошлом году в это время садили, прекрасно перезимовали, можно купить самоопыляемый сорт или два дерева, но один должен быть опылителем​

Можно ли сейчас сажать грушу, и правда ли их нужно сажать по 2 дерева?Как различить мужское и женское дерево?

Сергей Костенко

​груша сажается парой как верно сказали дереву нужен опылитель, для Подмосковья уже много лет на первом месте по популярности остаются Лада и Чижевская, одна пораньше урожай дает. другая попозже. подбирать можно и другие сорта, есть и самоопыляемые груши, но урожай там меньше, если будете сажать сейчас оптимально наверное купить трехлетку с закрытой корневой системой в контейнере, открытая вряд ли приживется, и вообще то весна лучшее время посадки, так как система корневая стержневая и хуже приживается осенью​
​Груша за редким исключением самоплодное растение так что бывает достаточно и одного дерева.​

Юрист Юрист

​Хотя груша Лада нуждается в хорошей освещенности, в жаркое, засушливое лето ее следует притенять, поскольку верхушки побегов и молодые листья могут чернеть и засыхать при интенсивной солнечной инсоляции. Повысить урожай и вкусовые качества плодов позволяет и регулярная весенняя обрезка. При этом удаляют старые, омертвевшие, ненужные, загущающие крону ветки, формируя, таким образом, ее правильную и симметричную форму. Ежегодная химическая обработка позволит уберечь дерево от множества вредителей и распространенных болезней.​

елена ефремова

​Одним из явных достоинств этой груши является очень высокое и регулярное плодоношение. Лада скороплодная и уже на 2-4 год после окулировки может приносить полноценный урожай. С взрослого дерева при правильном уходе, регулярных подкормке и обрезке можно собирать более 45-50 кг груш ежегодно. Кроме того, данный сорт отличается высокой зимостойкостью. Даже молодые деревца, высаженные в осенний период, могут спокойно пережить зиму без укрытия. Также груша Лада высокоустойчива ко многим болезням, таким как парша или бактериальный ожог​

елена орлова

​Груша Лада относится к раннелетнему сорту. Дерево среднерослое, штамбовое, с пирамидальной или воронкообразной кроной, средней загущенности. Кора имеет темно-серый или серый цвет, на молодых, слабоизогнутых побегах она светло-коричневая. Побеги средней толщины, длинные, с малочисленными чечевичками, без опушения. Листья насыщенного темно-зеленого цвета, средней величины, изогнутые по центральной жилке овально-удлиненной формы, гладкие, блестящие. Черешок средней длины 1,5-2,5 см, прилистники опадают рано.​

Efa Efa

​.​
​.​

Людмила

​У вишни также есть самоплодные сорта - например​

Алексей

​Удобно, не правда ли? Оказывается, не все так однозначно. Урожай без опылителей у них будет ниже, чем мог бы быть с опылителями.​

Филипыч

​А когда и у соседей подходящих деревьев нет, и у себя нет места для большого разнообразия, выручит прививка ветвей других сортов в крону.​
​Октябрина Ганичкина в пятницу на первом канале говорила, что сейчас нужно сажать семечковые, т. е. груши, яблони, а косточковые - абрикосы, черешню и т. д. лучше весной, так что сажайте свою грушу, мы яблоню уже посадили!​

Практически все сорта груш являются самобесплодными, то есть при опылении естественной пыльцой оплодотворения цветков не происходит и, соответственно, плоды не завязываются. Для получения хороших урожаев нужно перекрестное опыление.

Главное условие его успешного прохождения – сорта груш-опылителей должны зацветать одновременно с опыляемыми и принадлежать по срокам созревания урожая к одной группе. Некоторые сорта груш, которые являются смежными по срокам цветения, могут быть взаимоопыляемыми.

Раннецветущие сорта не могут выступать в качестве полноценных опылителей для позднецветущих, и, соответственно, наоборот, хотя сроки цветения у них могут совпадать. Чтобы получить максимальный процент завязывания, используйте два опылителя – это гарантирует перекрестность опыления в те сезоны, когда один опылитель не зацветает (происходит это нечасто, по разным причинам, но все равно нередко).

Выбор растения-опылителя для груши

Чем больше сортов плодовых деревьев растут рядом, тем выше и стабильнее будут урожаи.

Другой способ решения проблемы – в крону уже цветущего дерева привязывают цветущие веточки других сортов, помещенные в сосуд с водой. Для переопыления расцветать культуры должны в одно и то же время. Хорошо переопыляются сорта с ранним и средним, средним и поздним сроками цветения. А вот ранние с поздними, вероятнее всего, так и не «встретятся». Не путайте сроки цветения и время созревания плодов. Учитывайте и тот момент, что сроки цветения могут сдвигаться с учетом погодных факторов. Почему не плодоносит груша можно узнать по .

Определение самоплодности: расстояние

Большинство плодовых деревьев (и груши не исключение) опыляются перекрестно. На помощь приходят насекомые, которые переносят пыльцу с одного цветка на другой. Самоплодность делает растение независимым от погодных факторов и позволяет собирать стабильные урожаи, независимо от климатических условий конкретного региона. Выращивать данные сорта можно сплошным массивом или в соседстве с опылителями – оно дополнительно повысит урожайность сорта.

Про то, почему гниют груши на дереве можно узнать .

В ходе самоопыления запускается процесс соединения женских и мужских клеток, плодовитость падает, либо плоды не формируются вообще. По этой причине пыльцовое опыление у растений ограничено.

Чтобы узнать самоплоден определенный сорт или нет, перед цветением проведите следующий опыт. На одну ветку нужно будет надеть марлевый изолятор – это предотвратит опыление насекомыми. Искусственно проводится опыление цветков подготовленной заранее пыльцой из того же сорта груши, но взятого с другого дерева. Вторую ветку не опыляют и защищают от насекомых. Цветки третьей веточки оставляют открытыми для естественного опыления. На всех ветвях подсчитывается число цветочков, в фазу активного вызревания плодов сравнивается количество плодов на каждой веточке – это позволяет определить самоплодность культуры. Данный опыт нужно будет повторять минимум три года. Если на ветках с самоопылением формируется плодов меньше, чем на ветке с естественным опылением – сорт самоплодный. К самоплодным ( , ) относятся те груши, которые дают 15-40% плодов от общей массы цветов. Если показатель составляет всего 0.4% - вид культуры относится к самобесплодным. Далее мы рассмотрим наиболее популярные самоплодные груши.

Лада

Искусственное опыление нужно тогда, когда агротехника сада не предусматривает проведение данной процедуры естественным путем.

Искусственное опыление – самый простой и верный способ повышения завязываемости плодов.

Чтобы увеличить завязываемость плодов путем искусственного опыления, соберите заранее пыльцу и нанесите ее на рыльца пестиков куском ластика либо кистью. Распылять пыльцу можно просто так или с помощью пульверизатора. Опылять все цветочки в соцветиях совершенно ни к чему – это ничем не оправданная трудоемкая работа, особенно при условии обильного цветения. В первую очередь нужно обрабатывать те цветочки, которые распустились в первые 2-3 дня, в центральных достаточно опылять только основной и пару наиболее развитых боковых. Если плодов завяжется слишком много, сделайте прореживание. Нужно удалять два из каждых трех пучков, оставляя по 1-2 плода.

Видео

Видео про важность посадки сортов-опылителей для груши.

Заключение

1. Большинство груш не являются самоплодными (не могут самоопылять, и не опылить себя самим) – им для нормального роста и плодоношения требуется соседство с опылителями.
2. Оптимальное количество сортов груш на участке какое– 3-4.
3. Можно повышать урожайность с помощью искусственного опыления вручную. Не перестарайтесь – чрезмерное количество глубоких завязей дереву ни к чему. Если их очень много, делается ручное прореживание.

Так же читайте про декоративные груши в .

Теплолюбивая груша попала в Европу из Греции и Персии. Благодаря работе селекционеров, в России ареал её распространения достиг Урала и Сибири. Сейчас насчитываются тысячи сортов этого сладкого фрукта. Получится ли вырастить крепкое хорошо плодоносящее дерево, зависит от правильного выбора сорта, подходящего для определённого региона.

Груши классифицируют по следующим признакам:

• размер плода (крупный, мелкий);
• форма плода (грушевидная, шарообразная, сплюснутая, укороченная округлая);
• по срокам хранения (летние, осенние и зимние).

Классифицируют также по цвету, текстуре мякоти, типу поверхности плода.

Степень морозоустойчивости влияет на выбор места произрастания.

К теплолюбивым сортам, выращиваемым на Юге России, относятся:

Ильинка . Ранний сорт. Высокорослые деревья, плодоносящие не раньше 7 года. Средняя урожайность. Плоды жёлтого цвета с небольшим румянцем созревают в июле.

Талгарская красавица . Поздняя, среднерослая урожайная культура. Имеет крупные плоды грушевидной формы, сладкого, но грубоватого вкуса.

Тающая . Сорт летний, устойчив к грибковым заболеваниям, вредителям. Плоды сладкие, имеют жёлтую окраску с красными разводами.

Для Подмосковья, средней полосы России подойдут следующие сорта:

Любимица Яковлева . Осенняя культура, среднерослая, устойчивая к парше. Плоды крупные, сочные, с нежной текстурой.

Нарядная Ефимова . Сорт осенний, среднерослый, высокоурожайный, не прихотлив к условиям выращивания. Плоды кисло-сладкие, средней величины красного цвета.

Рогнеда . Относится к зимостойким культурам с пирамидальной или круглой кроной. Сладкие ароматные плоды созревают в конце августа.

Успешная селекция постепенно сместилась на Север, где учёные вывели высокозимостойкие сорта:

Декабринка . Молодой высокоурожайный сорт осеннего созревания. Кисло-сладкие плоды имеют средний размер, нежный аромат. Плодоношение наступает на 7 год.

Лель . Высокоурожайный летний сорт. Плоды зеленовато-жёлтые, сочные с кисло-сладким вкусом. Хранятся не более 3 дней.

Уралочка . Скороплодная, среднерослая летняя культура. Спелые плоды имеют жёлтый цвет, кисло-сладкий вкус. Хранятся до двух месяцев.

Грушевые саженцы, выращиваемые на Урале и в Сибири, помимо морозостойкости, устойчивы к болезням, не поражаются грушевыми клещами.

Требования груши к почве

Груша может расти на слабокислых, а северные сорта даже на кислых почвах. Плохо реагирует на щелочной грунт. При нехватке железа, цинка, бора, марганца, цинка, теряется морозоустойчивость. Возможно заболевание хлорозом.

Не любит культура избыток песка, а заболоченные, глинистые почвы и торфяники могут привести к гибели.

Подходят саженцам дерново-подзолистые суглинки. Грунт должен быть довольно рыхлым, влажным. Хорошо растёт на лёгких лесных почвах.

Участок готовят осенью. В зависимости от вида земли вносят удобрения.

На 1 кв. м подзолистого суглинка вносится до 60 г суперфосфата, 6 кг органики, 15 г. калия.

Дерново-подзолистый грунт удобряется компостом, суперфосфатом, калием. Можно провести известкование.

Песчаную почву разбавляют глиной, перегноем.

Если грунт глинистый, то улучшать его нет смысла. Со временем корневая система разрастётся, попадёт в глинистый слой. Такие места непригодны для посадки.

Выбор и подготовка саженца груши для посадки

У однолетнего растения есть 1 или 2 боковые веточки длиной 12 см, а у двухлетнего - несколько веток длиной около 30 см, такой же длины корни. На них стоить обратить особое внимание. Они должны быть эластичными, хорошо развитыми, не иметь наростов, повреждений. Если саженец приобретён не в контейнере, то при транспортировке корни желательно прикрыть влажной ветошью, периодически её увлажнять.

Ствол не должен иметь повреждений, признаков болезней.

Перед посадкой корни подрезают на 10 см, выдерживают в медовом растворе, настое коровяка или воде.

Выбор места на участке

Для выращивания подойдёт ровное возвышенное место. От высоты участка зависит освещение, водный режим. Залегание грунтовых вод должно быть не менее 2 метров. Не годятся места с естественной изрезанностью, ложбинами, оврагами.

Так как дерево высокое, с достаточно объёмной кроной, место под посадку должно иметь достаточную площадь. Размер места зависит от сорта. Груша не любит затенения. Процесс фотосинтеза наиболее интенсивно протекает утром на юго-восточных и восточных склонах.

Не стоит производить посадки в низинах, где скапливается холодный воздух. Это пагубно влияет на цветение. Скопление грунтовых вод приводит к гниению корневой системы.

Холодные ветра тоже наносят вред, поэтому желательно, чтобы участок был закрыт от них.

Подготовка посадочных ям

За 2–3 недели до посадки, на участке земля перекапывается, освобождается от сорных трав, готовятся посадочные ямы.

Ямы копаются глубиной полметра, диаметром 1 метр. Стенки ямы не должны быть гладкими, на них делаются насечки. Верхний слой перемешивают с органикой. Хорошо подойдёт компост, который не только удобрит, но и разрыхлит почву. Если на участке земля подготовлена заранее, то корни саженца присыпаются снятым плодородным слоем.

Садоводы практикуют следующую схему засыпки ям: дно заполняется перегноем, добавляется слой песка, вносятся суперфосфат, сульфат калия.

Чтобы избежать затенения, расстояние между ямами должно равняться высоте взрослого дерева.

Не стоит заглублять корни. Шейка деревца должна находиться над землёй на высоте 5 см.

Легче заниматься посадкой вдвоём. Чтобы ствол находился перпендикулярно к земле, помощник должен во время закапывания держать саженец как можно ровнее.

Рядом с центром ямы вкапывают кол, к которому подвязывают грушу. После закапывания производится полив и мульчирование торфом, навозом, опилками. Для лучшего удержания влаги по кромке околоствольного круга делают лунку.

Самые благоприятные условия для посадки в сентябре или октябре. В конце апреля, до начала вегетации чаще высаживают саженцы в северных районах. К зиме культура успевает укорениться, набраться сил. Ямы лучше подготовить с осени, чтобы грунт осел, утрамбовался.

Как ухаживать за грушей

Уход за плодовой культурой состоит из следующих мероприятий:

1. полив;
2. подкормка;
3. формирование кроны;
4. санитарная омолаживающая обрезка:
5. принятие мер по защите от болезней, вредителей;
6. подготовка к зиме.

Ближе к заморозкам для утепления корневой системы производится мульчирование почвы золой, торфом, соломой. Ствол, основания скелетных ветвей подвергаются побелке.

Молодые саженцы хуже взрослых груш переносят морозы, поэтому они особенно нуждаются в укрытии. Их обкладывают лапником, сверху обматывают мешковиной, бумагой, спанбондом. Закрепляют верёвками, проволокой.

При выпадении снега, он сгребается, укладывается сугробом вокруг штамба.

Если зимы мягкие, то для утепления взрослой груши достаточно провести мульчирование околоствольного круга.

Поливы и подкормки

Молодые саженцы поливают еженедельно с учётом погодных условий, взрослые плодоносящие деревья ежемесячно обязательно перед и после цветения, после сбора урожая и в начале листопада. Вокруг ствола выкапывается канавка, в которую постепенно заливается вода из расчёта 2 ведра на 1 кв. м грунта.

Для предотвращения интенсивного испарения, приствольный круг должен быть мульчирован. Хорошо задерживают влагу валки из соломы.

Молодые саженцы подкармливать начинают лишь на следующий год. Для роста им необходим азот. Лучшей первой подкормкой будет опрыскивание раствором мочевины (500 г на 10 л воды). Эта процедура выполняется до набухания почек.

Если этот момент упущен, то азот вносится прикорневым способом. Можно использовать мочевину, селитру.

Для активного роста молодых побегов в азоте нуждаются и взрослые растения. Его вносят до набухания почек, перед цветением, после него.

Можно сделать настой из 0,5 кг куриного помёта и 10 л воды, оставить на 5-7 дней, затем развести 1/10 и полить им околоствольный круг. Также подходит раствор из 10 литров воды, 200 г карбамида.

После цветения, чтобы улучшить качество фруктов, грушу подкармливают нитроаммофоской. Взрослому растению необходимо 70–90 г комплексного минерального удобрения. Его смешивают с землёй, вносят в околоствольную канавку.

Дерево необходимо подкормить фосфором и калием во время формирования плодов.

Внекорневые подкормки желательно применять в дождливую погоду. Корни перестают впитывать минералы, доступ к ним питательных веществ легче осуществляется через листья.

Весь октябрь, для повышения морозоустойчивости вносятся минеральные удобрения, исключая азот. Смесь состоит из 15 г хлористого калия, 30 г суперфосфата. Подкормку вносят в сухом виде при перекопке или делают раствор. Нелишним будет внесение древесной золы.

Чтобы не получить ожога корней, не следует вносить одновременно несколько видов удобрений.

Если минеральные подкормки вносятся каждый год, то органикой достаточно удобрить раз в 3 года.

Формирование кроны

Для получения богатого урожая необходимо ежегодно проводить формирование кроны, делать санитарные, омолаживающие обрезки. Полезность процедур заключается в следующем:

• укрепляется крона;
• улучшается качество скелета, коры;
• дерево омолаживается;
• увеличивается доступ света к завязи;
• продлевается срок плодоношения;
• увеличивается объём плодов;
• облегчается сбор урожая;
• профилактика болезней.

Если пренебрегать обрезками и формированием кроны, садовая груша одичает.

Безъярусное формирование кроны груши

Безъярусный способ заключается в равномерном, уравновешенном расположении скелетных ветвей.

Формирование кроны перезимовавшего саженца начинается весной при набухании почек.

На расстоянии 40 см от земли обрезается вся поросль, получается штамб. Выше находится ствол, который называют проводником. Он является лидером, обеспечивает рост растения. На границе между штамбом и проводником оставляют один глазок, следующие два глазка будут располагаться по спирали на расстоянии 25 см друг от друга, уравновешивая ствол.

Чтобы дерево не выросло очень высоким, лидера подрезают на 20–35 см, лидерство переходит к верхней ветке. Со временем формируют по 2–3 побега второго порядка.

Достоинством этого метода является хорошая связь ветвей с проводником. Недостаток - наличие излишне густой кроны.

Мутовчато-ярусное формирование кроны груши

Если формирование скелетных ветвей происходит в два яруса при расстоянии между ними до 1 метра, то такой способ называется мутовчато-ярусным.

В каждом ярусе закладывается от 3 до 5 веток из смежных почек. Чем их больше, тем больше расстояние между ярусами.

При таком способе крона формируется быстро, легко. Недостатком является возможный разлом из-за непрочной связки кроны с проводником.

1-й год после посадки

Обрезаются нижние ветки, образуется штамб на высоте 40–45 см от земли. На высоте от него 60–90 см оставляют 3–4 ветки по разные стороны от проводника. Их формируют равными по длине, лишние удаляются.

Выше самой верхней почки первого яруса на 20 см, обрезается проводник.

2-й год после посадки

Формирование 1 яруса заканчивается. Скелетные ветви оставляют в неизменном состоянии, удаляют прирост, образовавшийся между ними. Побеги, выросшие выше первого яруса нужно укоротить.

3-й год после посадки

Формируют второй ярус. Для этого весной на расстоянии 40 см от первого яруса удаляется вся поросль. Выбираются две почки по разные стороны ствола. Чтобы не произошло затенения, почки должны находиться в промежутках между ветками нижнего яруса.

Остальные ветки между выбранными почками удаляют. Позже, ветки второго яруса обрезаются, выравниваются между собой по длине.

Проводник укорачивается на 20 см.

4-й год после посадки

Выше самой верхней скелетной ветви на 40 см делают обрезку проводника.

Все скелетные и некоторые ветки между ярусами обрезаются на 1/3. Остальной прирост на штамбе, в ярусах удаляется.

5–6 год после посадки

Культура достигает своей оптимальной высоты - 3–3,5 м. Проводник обрезается чуть выше верхней скелетной ветки.

При правильно сформированной кроне, ветки 2 порядка должны находиться от проводника на 80–90 см и не менее полуметра друг от друга.

Проводят прореживание кроны, включающую небольшую обрезку сформированных ветвей. Прирост оставляют длиной не менее 30 см, он необходим для плодоношения.

Чтобы сформировать прочную крону, к середине скелетных веток первого яруса и проводнику привязывают верёвки, образуя горизонтальную плоскость. Со вторым ярусом производят такую же процедуру, но спустя год.

Верёвки обрезаются только после одревеснения, когда ярус без её помощи будет оставаться в горизонтальной плоскости.

При обрезке ветвей второго яруса, их делают короче, чем на нижнем ярусе.

Санитарно-поддерживающая обрезка груши

Каждую весну и после листопада проводят ревизию кроны плодовой культуры. Удаляют больные, повреждённые, сохнущие ветки. Производят обрезку ветвей, растущих вверх, внутрь, под острым углом к стволу.

Обрезанная часть кроны утилизируется.

Омолаживающая обрезка груши

Если у взрослых деревьев наблюдается измельчение плодов, уменьшается образование молодой поросли, пришло время сделать омолаживающую обрезку.

Проводят её осенью, не раньше октября. Обрезают ветви на треть, не менее 40 см. Обрезка стимулирует рост новой поросли. Укорачивают ствол на боковую ветку с целью перераспределения питательных веществ.

После проведения таких процедур культура омолаживается, обновляется крона, возобновляется нормальное плодоношение, улучшается качество фруктов.

Профилактические мероприятия по защите от вредителей и болезней

Чтобы предупредить болезни, негативное воздействие вредителей, каждый год весной и осенью применяют на садовом участке профилактические меры. К ним относятся следующие мероприятия:

1. Выполнение в полном объёме таких агротехнических работ, как внесение удобрений, подкормки, полив. Эти работы делают растение сильным, выносливым, повышается сопротивляемость болезням.
2. Уборка садового участка от опавших листьев, сгнивших плодов, мусора.
3. Рыхление, мульчирование грунта вокруг стволов.
4. Регулярная прополка.
5. Своевременная санитарная обрезка кроны.
6. Обязательная утилизация повреждённых веток, участков коры. Обработка мест срезов садовым варом, фунгицидами, медным купоросом.
7. Для предупреждения солнечных ожогов - покрытие штамба известью весной, осенью.
8. Очистка дупел от мусора. Забивка их щебнем, заливка цементным раствором.
9. Опрыскивание до распускания почек, спустя две недели после листопада 3% бордосской жидкостью или медным купоросом.
10. Проведение подготовительных мероприятий к зимовке. Привязка к штамбу лапника убережёт деревья от грызунов.

Если выполнять все профилактические меры, то вероятность заболеваний, повреждения вредителями снизится на 70–80%. Очень важно изначально выбрать правильный сорт устойчивый к болезням, подходящий для определённого региона.

Способы прививки грушевых деревьев

В качестве подвоя, кроме самой груши может выступать яблоня, айва, ирга.

Садоводы делают прививки в разных случаях:

• при желании поэкспериментировать, создать новый сорт;
• если дерево сломалось, но осталась цела корневая система;
• нехватка места на участке;
• при дефиците посадочного материала редкого сорта.

Первым делом готовят подвой. За месяц до процедуры его окучивают, перед самой прививкой саженец поливают, освобождают от поросли.

Копулировка

Самый простой способ, доступный даже начинающим садоводам. Заключается в соединении косых срезов подвоя и привоя одинакового диаметра, фиксировании их плёнкой или изолентой. Для лучшей герметизации место прививки смазывается варом поверх обмоточного материала. Если прививка удалась, то через 14 дней начнётся развитие почек привоя.

В расщеп

Этот способ подходит лучше всего для омоложения старого сада. Прививку делают ранней весной. Спиливается ствол с кроной, остаётся лишь небольшой пенёк. На нём делается расщеп глубиной до 5 см. В него вставляется черенок косым срезом, ствол перетягивается обвязочным материалом.

При стыковке нужно следить, чтобы совпадали слои камбия. Место прививки смазывается садовым варом. Если позволяет диаметр ствола, можно привить два черенка на одинаковом расстоянии друг от друга.

После удачной прививки через три недели привой даст ростки. Если прививка не удалась, черенок засохнет.

Под кору

Способ достаточно прост. Прививка делается в мае, когда кора легко отделяется от камбия. Укорачивается подвой, убираются нижние ветки. Подрезается кора в продольном направлении на 4 см. Привой обрезается косым срезом. Напротив этого среза с обратной стороны должна находиться почка. Когда привой соединяется с подвоем, эта почка располагается по центру прививки, которая обвязывается, смазывается садовым варом.

Окулировка

Прививка проводится в августе до окончания срока вегетации. Метод широко используется из-за высокого процента приживаемости. С однолетнего побега срезается почка со слоем коры и древесины. На коре подвоя делается разрез, в который заводится почка. Место прививки закрепляется, замазывается садовым варом. Почка и подвой должны быть генетически совместимы.

Мостиком

Этот вид прививки применяется для спасения сада при повреждении коры грызунами, солнечными ожогами и морозами. Он довольно трудоёмкий и не под силу каждому садоводу. Прививку проводят после таяния снега. В качестве привоя выступают однолетние черенки. Их диаметр зависит от площади повреждений.

Для небольших участков подойдут черенки диаметром до 4 см. С них удаляются все почки, с обоих концов делаются косые срезы. Сверху и снизу от повреждённого участка подвоя на коре делают два надреза, в которые вставляются срезы черенка. Привой должен быть выгнут дугой.

Места прививок закрепляют полосками ткани, пропитанной варом, обматываются подготовленным материалом.

Аблактировка

Этот способ используется для формирования стелющихся форм, обновления крон, создания изгородей. Прививка проводится в течение всего периода вегетации, но предпочтительнее делать весной.

Привой и подвой при одинаковых размерах диаметров подрезают вдоль на 5 см, прикладывают друг к другу. Если размер подвоя больше, то на нём делают разрез, в него вкладывают привой. Места прививок фиксируются, обмазываются варом.

В первый день после прививки необходим полив. Удаляется поросль, отрастающая ниже прививки. Если повязка слишком тугая, её необходимо ослабить. Полностью она удаляется только через год.

Болезни груши

Культура подвержена довольно большому количеству заболеваний. Рассмотрим самые распространённые.

Парша

На стволе, листьях, цветах появляются еле различимые глазом пятнышки, которые постепенно увеличиваются до 3 см. Снижается урожайность. Плоды измельчаются, становятся твёрдыми.

Болезнь является инфекционной, распространена в умеренном климате. Её возникновению способствует высокая влажность грунта, близкорасположенные посадки, восприимчивость сорта. Борются с болезнью фунгицидами.

Плодовая гниль (Монилиоз)

Грибковое заболевание, вызывает гниение мякоти плода. Сначала появляется маленькое пятно, которое разрастается и поражает его целиком. Испорченный плод является источником заражения соседей. Гниль поражает ослабленное растение или плод с механическими повреждениями. Хорошо развивается в холодную дождливую погоду.

Остановить процесс гниения невозможно. Можно только не допустить его, проведя профилактические мероприятия.

Цитоспороз

Стволовая гниль поражает старые ослабленные деревья. Причиной развития может стать неправильный уход засушливым летом, солнечные ожоги.

Кора приобретает тёмно-красный цвет, засыхает. Обрезка поражённых участков, обработка мест среза медным купоросом поможет предотвратить развитие цитоспороза.

Чёрный рак (Антонов огонь)

Сначала на ветках появляются оранжевые бугорки, почки не раскрываются, впоследствии ветка засыхает. Из трещин коры выливается клейкое вещество. Это признаки чёрного рака. Распространён он на Урале, в районах Нечерноземья. Поражает кору, крону и плоды.

Вредители груши

Кроме болезней, немалый вред деревьям наносят насекомые. Расскажем о наиболее часто встречающихся видах.

Грушевый галловый клещ

Очень мелкое насекомое, длиной не более 0,2 мм. Весной проникает в ткань молодых листьев с нижней стороны. Эти места поражаются, появляются вздутия так называемые галлы. Лист засыхает и отмирает. До цветения, после цветения и в октябре проводят опрыскивание настоями, отварами природных инсектицидов.

Зелёная тля

Высасывает сок почек, листьев, после чего они скручиваются и отпадают. Перед цветением культуру обрабатывают нитрофеном, после цветения окуривают табачным дымом, опрыскивают мыльным раствором.

Грушевая медяница

Высасывание клеточного сока этим насекомым приводит к осыпанию завязи, потере урожая. Избавляются от медяницы теми же методами, что от тли.

Кроме болезней, насекомых, большой вред наносят культуре грызуны. Зайцы, мыши зимой питаются корой деревьев. На зиму садоводы укрывают ствол лапником.

Для защиты от зайцев, которые поедают кору на высоте до 1,5 м, вокруг деревьев нужно вкопать высокую металлическую сетку.

Штамб можно обмазать смесью глины и коровяка. Запах отпугнёт грызунов.

Выращивание груши довольно хлопотное, но увлекательное дело. Если подойти к посадке, уходу со всей ответственностью, то богатый урожай станет достойным вознаграждением за труд.