Томаты в открытом грунте (советы от Валерия Медведева). Как вырастить помидоры в дождливое и холодное лето, чтобы они всегда радовали Вас хорошим урожаем! Укрывной материал для томатов

КАК ЗАЩИТИТЬ ОТ ЗАМОРОЗКА РАССАДУ ПОМИДОРОВ Это сделать довольно просто. Необходимо закрывать на ночь парник, где вы выращиваете помидоры не только рамами или пленкой, но и дополнительно ветошью. Рассада хорошо чувствует себя и в холодном парнике даже при морозах до минус 6*С, какие являются нередкими в конце апреля и начале мая. Если дует холодный северный ветер, то можно не открывать парник и днем в течение трех и более суток. Но при возможности лучше, конечно, днем оставлять на парнике только пленку или стеклянную раму, чтобы не лишать растения света. При безветренной погоде и температуре воздуха выше +10*С днем рассаду держите открытой, хотя бы в течение нескольких часов. Это закаляет помидоры. А как уберечь высаженную уже в грунт рассаду от резкого похолодания? Желательно размещать томаты на одной грядке, чтобы в случае необходимости их легче было укрыть сверху двойной пленкой, ветошью, картоном и другим подручным материалом. Чтобы не повредить растения, предварительно воткните в землю проволочные дуги. Под одинарной пленкой, утепленной сверху старыми половиками, томаты переносят без повреждения недельное похолодание, когда температура ночью снижается до минус 6*С, а днем поднимается до 2 - 3 градусов тепла. На день томаты при этом можно не раскрывать. Но при достаточно сухой почве хотя бы понемногу полить каждое растение теплой водой. Если температура наружного воздуха не снижается на восходе солнца ниже 2*С мороза, помидоры спасутся даже под газетными колпаками, нужно только присыпать нижние края колпаков землей, чтобы снизу не подступал к растениям морозный воздух. Иначе укрытие будет бесполезным. Спасет ли высаженные помидоры теплица? В отличие от низкого парника, пусть и холодного, пленочная теплица без дополнительного обогрева не способна уберечь томаты при морозе 5 - 6*С. Растения могут погибнуть и при утреннике меньшей интенсивности, если в теплице есть щели. Поэтому высаженную в теплицу рассаду при похолодании нужно укрыть дополнительно любыми подручными материалами, в том числе и непрозрачными. Края покрытия должны плотно прилегать к земле. Укрытие можно не убирать в течение недели. При холоде растения замедляют дыхание и практически не нуждаются в свете. Теплица и парник обогреваются ночью за счет тепла, выделяемого из земли. Но теплица более высокая и тепло поднимается вверх, а в парнике оно прижимается к растениям. Чем ниже парник, тем он надежнее предохраняет помидоры от заморозков. Теплица быстрее охлаждается и за счет высоких стен, которые соприкасаются с большей поверхностью охлажденного воздуха. Говорят, что достаточно поставить в теплицу емкости с водой, чтобы уберечь помидоры от переохлаждения. Когда мороз 5 - 6*С, а именно такие утренники чаще всего бывают в конце апреля и начале мая, никакие емкости с водой пленочной теплице не помогут, если томатную рассаду не укрыть дополнительно. Для эксперимента я ставил под каждый куст по литровой банке с водой, кроме этого посреди теплицы несколько тазов и ванну. К сожалению, это не спасло растения от утренника: они почернели. В той же теплице дополнительно укрытые растения уцелели. Если теплица застеклена и хорошо проконопачена, то две большие бочки с водой, нагретые на солнце днем, ночью могут уберечь растения от кратковременного утренника. Но риск и в этом случае достаточно велик. Выходит, что с высадкой рассады в теплицу не следует спешить? Да спешить не следует, потому что ваш самый неприспособленный холодный туннельный парник лучше сохранит помидоры, чем необогреваемая теплица. Днем, даже в самую пасмурную погоду, в пленочной теплице на 4 - 5*С температура выше, чем на открытом воздухе. Это укрепляет веру у начинающего огородника, что с постройкой теплицы он решит проблему сохранения помидоров от заморозков. На практике получается совсем иное. Дело в том, что ночью температура при тихой погоде отличается в теплице лишь на 2 градуса, а под утро она уже выравнивается. То есть, в заморозок теплица теряет все свои преимущества. Значит ли это, что вообще пленочную теплицу не следует делать? С постройкой пленочной теплицы не стоит спешить ранней весной. Она потребуется гораздо позднее, примерно с половины июля, когда начнутся так называемые холодные росы. Вот от них теплица прекрасно защищает и нередко помогает огороднику вплоть до половины октября, когда вновь пожалуют такие же злые утренники, как в апреле. Для чего же тогда строят пленочные теплицы ранней весной? Главным образом, для удобства. В них можно работать в прохладную погоду, в дождь. Предохраняют они и от слабых заморозков в воздухе, особенно благоустроенные, то есть утепленные с северной стороны. Старые русские огородники вообще делали северную стенку дощатой, а то и бревенчатой. Теплицы были в то время остекленные, нередко с печным отоплением. В таких растениям, конечно, не страшны любые отзимки. Сейчас у огородников появилась пленка и желая дать помидорам больше света, что, впрочем, вполне оправданно, многие огородники делают прозрачной и северную стену. Этим самым сильно выстужают теплицу. Хотя делать стену, выходящую на север, прозрачной нет оснований. Дело в том, что свет с севера практически не поступает, разве только отраженный. А если сделать стенку любой (дощатой, бревенчатой, кирпичной) и побелить снаружи, то возле нее будет на 30% светлее, чем у прозрачной, за счет вот этого самого отраженного света. Как узнать о приближении заморозков? Ненастье с мокрым снегом не страшно для помидоров, растущих в парнике или теплице. Но ненастье нередко переходит в теплую солнечную погоду через злой утренник, он и наносит значительный ущерб. Приближение его мы узнаем, когда резко усиливается северный ветер. Особенно коварен он при утишении вечером и прояснении неба. Нередко это создает иллюзию наступающего потепления. Проглядывает к вечеру солнце, начинают квакать лягушки, появляются комары-толкуны. Температура при этом может даже повыситься на 1 - 2*С, что вконец усыпит бдительность начинающего огородника. Случается, он даже раскрывает на ночь парник, а утром видит побелевшие крыши. Существует мнение, что замерзшие томаты можно вернуть к жизни, поливая холодной водой? Однажды я высадил помидоры в открытый грунт, и примерно через неделю они попали под сильный заморозок. Я пришел в огород на восходе солнца, кое-где на грядах виднелись тонкие ледяные нити меж комков, похожие на паутинки. Судя на глаз, на почве был заморозок минус 1 - 2*С. На пять растений я вылил не спеша, потихоньку пять ведер холодной воды, зачерпнув из речки. Все растения выжили, хотя некоторые после первого обливания были схвачены тонким льдом. В другой раз при температуре наружного воздуха 6 градусов мороза я стал поливать в теплице замерзающую рассаду. Она сразу покрылась толстой коркой льда, а днем, несмотря на полив, почернела. Из этого я заключил, что температура в 6 градусов мороза является для помидоров критической, никакая поливка их не спасет. Нужно ли закрывать томаты непосредственно перед заморозками? Вначале, не дотрагиваясь до растений, надо полить вокруг них землю. Потом, также не дотрагиваясь, накрыть пленкой. На холоде растения как бы ощетиниваются многочисленными ворсинками, причем каждая ворсинка покрывается мелкими-мелкими капельками влаги. Это защитная реакция растений, она помогает им мобилизовать свои силы. Вода к тому же как бы одевает растение, защищает живую ткань от переохлаждения. При поливе водой, а также при неловком укрывании ворсинки теряют конденсат и это место омертвляется. Вот почему, если вы уж начали поливать замерзшие растения, то делайте это подольше. Лучше всего, не дотрагиваясь до растений, притенить их от утреннего солнца. Находясь в тени, они будут нагреваться медленно и потихоньку отойдут от холода сами. Соседство больших водоемов может спасти рассаду от заморозка? Весной водоемы слабо прогреваются и практически не защищают помидоры от мороза. Более того, находясь в низинах, они притягивают к себе холодный воздух и туман и провоцируют заморозок. Не случайно, в старину крестьяне размещали возле рек капусту, которая не боится похолоданий. А теплолюбивые культуры сажали на более высоких местах. Разница в температуре у реки и на горе может составлять несколько градусов. Отсюда практический совет: парники и теплицы размещать на более возвышенном участке своего огорода. Возле реки или другого большого водоема помидоры лучше высаживать в начале июня, когда в наших краях заморозки практически маловероятны. Это опоздание с высадкой компенсируется осенним безморозным периодом. На горе давно пройдет заморозок, а в низине прогретый за лето водоем будет хранить ваши помидоры. А закаленная рассада сохранится при резком похолодании? Она переносит кратковременный утренник до минус 2 градусов. Но закаливают рассаду не только для этого. Если вы держали рассаду в парнике, не открывали его, то высаженная, она привянет и от солнца, и от ветра. Через неделю вы ее не узнаете. Вместо зеленых красавцев, которые нежились в парнике, вы увидите тонкие, желтые, хилые растения. И потеряете минимум две недели, чтобы вернуть рассаде хотя бы прежний вид. Поэтому парник надо открывать сразу, как приходите в огород. В ясную погоду сначала на 2 - 3 часа, в ветреную на 1 - 2 часа. Постепенно увеличивайте это время, чтобы затем весь день держать томаты открытыми, а потом и ночь, если она теплая. Если рассада предназначена для высадки в теплицу, то ее тоже надо закалять? В парнике рассада находится в лучших условиях, чем в теплице, где более контрастная температура. Поэтому и эта рассада должна закаляться, прежде чем высадить ее в теплицу. Открытое прикосновение солнечных лучей, воздуха - все это благоприятно сказывается на развитии растений. С этой целью и в теплице не следует нежить растения. Почаще раскрывать форточки, двери, а в жару и вовсе убирать боковые стенки. А если время ушло, рассада не закалена? Если не закаленная рассада продолжает расти в вашем парнике, то этот парник надо постепенно открывать. Когда рассада попривыкнет к более сухому наружному воздуху, оставить ее в парнике на неделю совсем открытой. И лишь после этого пересадить. При этом вы абсолютно ничего не потеряете, наоборот, приобретете выносливую рассаду, способную дать урожай. Если вы поспешите с высадкой, то потеряете урожай более чем наполовину. Рассада с трудом будет приживаться на новом месте. Покупая рассаду на базаре, как узнать закалена она или нет? Листочки у нее, как у промокашки, висят плетью, стебелек тонкий. Цвет светло-зеленый, блеклый. Все это признаки того, что парник не открывался, сама рассада нуждается в подкормке. Бывает рассада довольно мощной темно-зеленой. Сразу видно, что регулярно подкармливалась комплексным минеральным удобрением, но тоже не закалялась. Такую рассаду надо высадить под пленку и попытаться постепенно закалить. Закаленная, нормально развитая рассада имеет, так сказать, свежий вид, цвет не блеклый и не темный, а просто в меру зеленый, с многочисленными морщинками на листьях, каких нет у незакаленной рассады. Конечно, безошибочно определить качество рассады может только бывалый огородник. Автор Т. Пшеничников, Ивановская обл.

Помидор – это, наверное, один из самых любимых и популярных овощей. Нет ни одной кухни мира, где бы он не использовался. Помидоры добавляют в салаты, закуски, холодные и горячие блюда, их маринуют и консервируют. Огромное количество разнообразных сортов позволяет выбрать себе любимый, и не один. Поэтому каждый владелец приусадебного участка обязательно разводит помидоры.

При выращивании помидоров в открытом грунте, стоит помнить, что сорта для него идут специальные, отличающиеся от культур для закрытого грунта, как отличается и сама посадка и уход за томатами, ведь в первом варианте овощи находятся в более тяжёлых условиях.

Сорта для теплиц боятся перепадов температур, поэтому будут болеть на открытой почве, и наоборот, помидоры, предназначенные для неё, не смогут ужиться в теплице, давая плохой урожай.

У сортов, предназначенных для открытого грунта, период созревания значительно меньше, чем у тепличных, они выносливее и устойчивы к холоду. Чаще всего это низкорослые и раннеспелые растения, иногда – среднерослые. Самыми пригодными для выращивания в условиях открытого грунта считаются супердетерминантные и детерминантные сорта.

Плюсом можно назвать то, что урожай поспевает до наступления холодов, минусом – мелкие плоды и короткий период плодоношения. Вторые – более поздние, имеют больше соцветий и плоды крупнее.

Кто сажает помидоры уже не первый год, имеют свои отобранные сорта, которые лучше всего растут на их грунте. Семена с них бережно собирают для заготовки на следующий сезон с самых здоровых и урожайных кустов.

Если же вы приобретаете семена для посадки впервые, обращайте внимание на все нюансы. Не покупайте семена в непроверенных местах и тщательно изучайте упаковку – на нужных сортах будет соответствующая маркировка.

Одним из решающих показателей является срок созревания помидоров. Наиболее лёгкие в уходе сорта, которые растут и зреют быстро, но обычно они более мелкие и по вкусу хуже, чем те, что долго вызревают и насыщаются полезными элементами. Поздние сорта принесут отличный вкусный урожай, но уход за ними сложнее. Для открытого грунта одними из самых популярных считаются:

Все эти помидоры довольно легки в уходе, приносят хороший урожай и отлично сопротивляются болезням.

Рассада – важный этап будущего урожая

Если в южных местах семена обычно сеют сразу в почву, то в более прохладных широтах для начала необходимо подготовить рассаду . Это один из самых важных этапов, схалтурив на котором не получите хорошего урожая даже при всех остальных благоприятных условиях.

Рассада требует много света и лучше всего её держать на южной стороне окон. Если его недостаточно, ростки необходимо обеспечить дополнительной подсветкой.

Землю для рассады необходимо заготовить заранее, ещё с осени, но можно купить её и в магазине. Почву для выращивания лучше взять более лёгкую и не чересчур плодородную , если же она слишком бедная, разбавьте перегноем с небольшим количеством золы. Если вы берете почву с грядок, категорически нельзя использовать ту, что была под томатами или картофелем.

Рассаду можно купить и готовую, но выбирайте тщательно! Ростки должны быть крепкими, здоровыми, без признаков желтизны. Слишком вытянутые и переросшие растения не лучший выбор для посадки.

За несколько недель перед пересадкой рассады, её нужно закалить, чтобы ростки смогли легче приспособиться к условиям открытого грунта. Для этого саженцы периодически выносят на улицу , постепенно увеличивая время, под конец можно оставлять и на ночь, если закончились заморозки.

Сроки высадки

Сроки посадки томатов в открытый грунт зависят от погодных условий в вашем районе. Чем теплее и быстрее заканчиваются холода, тем раньше высаживают помидоры. На юге посадку начинают уже с середины мая, в средней полосе это конец мая – начало июня, а вот на севере помидоры высаживают не раньше первой декады июня и даже ближе к середине месяца.

Кроме вышеозначенного, сроки посадки также зависят от сорта томатов и сроки их созревания. Скороспелые плоды высаживают позднее, а те, что созревают долго желательно поместить в грунт как можно раньше.

Выбор места и подготовка почвы

Для выращивания помидоров на открытом грунте подходят далеко не все участки. Чтобы томаты уютно себя чувствовали и давали хороший урожай, место высадки должно соответствовать определённым запросам:

Для выращивания этого вкусного овоща лучше всего подойдёт грунт с нейтральной кислотностью, лёгкий суглинистый и супесчаный , богатый гумусом. Почву для рассады помидоров требуется подготовить ещё с осени. Удобряют её навозом, при перекопке используют суперфосфат и хлористый калий, предварительно очистив её и убрав сорняки и остатки растений.

Если почва не была удобрена осенью, весной обязательно обработайте её дополнительно селитрой (ко всему вышеперечисленному). Также полезной смесью для помидоров будет зола и компост (1.5 стакана на ведро). Главное – не переборщите с удобрениями, так как это вызовет усиленный рост растения, но плоды при этом будут плохо завязываться. После удобрения почвы, дайте ей пару дней отдохнуть и прогреться, и только потом высаживайте рассаду.

Высадка

Для того чтобы растения взошли в одно время, высаживайте их на одинаковую глубину. Глубина лунок должна быть идентична высоте горшков, в которых прорастала рассада. Чтобы не повредить корни, кустики рассады пересаживаются вместе с комом земли.

Этот процесс лучше всего проводить вечером , за ночь растения отдохнут и легче перенесут смену обстановки. Саженец в лунку устанавливают вертикально и засыпают грунтом до листиков, уплотняя вокруг корней.

При пересадке рассады из горшочков, землю в них нужно обильно полить за сутки до этого процесса. Это поможем потерять как можно меньше корней саженцев, быстрее им акклиматизироваться и активнее расти, давай более ранний урожай.

Слабые растения лучше удалить, так как они не будут нормально развиваться, но при этом вытянут полезные вещества из почвы в ущерб остальным кустам. Правильная высадка поможет росткам быстро прижиться и не потерять первые цветы.

Помидоры требуют подвязку, поэтому колышки можно вбить рядом с рассадой сразу же и подвязать их на высоте второго листа. В дальнейшем подвязывают кусты по мере необходимости. Высота колышков зависит от сорта томатов.

Помидоры не любят обилия влаги , это может привести даже к их гибели, а вот засуху переносят довольно стойко. Поэтому поливайте ростки и взрослые растения умеренно тёплой (комнатной температуры) отстоянной водой, давая почве подсохнуть до следующего раза. Первые две недели после высадки саженцы можно совсем не поливать.

Из-за стресса в процессе пересадки кустики могут начать вянуть, но не пугайтесь раньше времени, растения привыкнут к смене обстановки и восстановятся.

Уход за растениями

Правильный уход за растениями при выращивании помидоров в открытом грунте включает в себя:

• защиту от заморозков;
• рыхление почвы;
• полив;
• опыление;
• борьбу с вредителями и сорняками;
• удобрение (подкормка);
• пасынкование и тому подобное.

Для защиты помидоров от холода, укройте их мешковиной или колпаками из бумаги. При длительных заморозках, помидоры нужно высоко окучить , после их окончания – освободите растения от земли.

Как уже писалось – помидоры не любят обилия воды, поэтому их поливают намного реже, чем другие овощи. Скороспелые сорта достаточно поливать лишь несколько раз за сезон, а среднеспелые - раз в неделю или декаду. Слишком обильное увлажнение может привести к заболеванию и загноению растения, а плоды при этом станут водянистые и кислые.

Если же проходят обильные дожди, полив следует ещё сократить. Но и недостаточное количество воды скажется на качестве плодов. Для здоровья и укрепления кустов в воду можно добавить марганцовку или золу . Поливать томаты лучше всего вечером, под корень, не трогая листьев и стебли.

Цветы помидоров образуют достаточное количество пыльцы, поэтому процесс опыления они, в принципе, проводят самостоятельно. Однако им можно немного помочь, посадив между грядками с томатами растения – медоносы горчицу, базилик или кориандр. Это привлечёт к цветам насекомых – опылителей. Пыльца боится слишком низкой или чересчур высокой температуры. В этом случае растениям нужно помочь – слегка встряхните куст или постучите по столбу.

Пасынкование

Формирование кустов обязательно для томатов. Их кусты сильно ветвятся, образуя много боковых побегов - пасынков, на которых также начинаются завязи, но они не успевают вызревать, при этом тянут на себя питательные соки куста в ущерб остальным плодам. Поэтому такие побеги нужно удалять не реже двух раз в месяц. Отрезайте не у самого стебля, а отступая на расстояние около 1–2 пальцев толщиной, пока побеги молодые (3–5 см). Более длинные ответвления лучше отщипнуть.

Проводите процедуру аккуратно, чтоб не оставались раны, в которые могут попасть инфекции и болезни, более того, растение получит стресс, что скажется на его здоровье и вкусе плодов. Лучшее время проведения этого процесса – первая половина солнечного дня, тогда ранки успеют подсохнуть и затянутся.

В пасынковании не нуждается большинство скороспелых сортов, а у остальных к августу нужно прищепить и сам стебель , так как дальнейший рост растения не нужен. Это сохранит ему силы для формирования вкусных томатов.

По этой же причине, после образования плодов, нижние листья растений удаляют, чтобы они не забирали полезные соки куста. Достаточно будет оставить всего несколько верхних листьев, если солнце в ваших широтах умеренно. Если же вы находитесь в южных районах, оставьте листву для образования достаточной тени плодам.

Подкормка томатов

Помидоры не привередливы и не требуют обильного удобрения, особенно если вы хорошо подготовили почву. Но, для получения хорошего урожая, регулярная подкормка всё равно нужна . Лучше всего её соединять с поливом, после чего окучить землю вокруг растения.

Первую делают не раньше чем через декаду (максимум неделю) после высадки. Удобряют суперфосфатом и аммиачной селитрой в соотношении 10:5 грамм на ведро воды. Прекрасным вариантом для помидор будет также раствор коровяка или куриного помета.

Следите за состоянием томатов, чтоб проводить подкормки своевременно:

Как только растение начнёт цвести, нужно опрыскать бутоны так называемой внекорневой подкормкой , для стимулирования формирования завязей. Проводить её надо в сухую погоду, лучше всего вечером, следующими растворами:

• четыре части соды на одну часть борной кислоты;
• один грамм борной кислоты на литр воды;
• пару стаканов золы на ведро воды.

Кроме помощи завязям, подобное опрыскивание отличная профилактика заболеваний растений.

Сбор урожая и хранение плодов

Сбор урожая при выращивании помидоров в открытом грунте начинают в начале августа . В течение всего месяца активно собирают плоды, не дожидаясь их окончательного созревания, так как к началу сентября они уже перестают зреть.

Слегка недозрелые плоды (бурые и желтоватые) придут в норму за пару дней и останутся такими же вкусными. Зелёные помидоры также дозреют, если их сорвать, правда, будут похуже. Вовремя собранные плоды позволяют собрать максимальный урожай .

Для более быстрого дозревания, овощи хранят в теплом и светлом помещении. Если же вы хотите задержать созревание – спрячьте их в тёмном и прохладном месте (но не ниже 10 градусов, иначе плоды начнут загнивать).

Возвратные заморозки способны принести немало проблем. Эту прописную истину я поняла, к сожалению, не сразу. Пришлось учиться на своих ошибках, а расплатой за них стала потеря некоторых растений и части будущего урожая.

Чтобы предостеречь от подобных ошибок вас, я хочу обсудить эту актуальную для многих дачников тему. Давайте разберемся, какую опасность таят в себе возвратные заморозки и как не допустить их пагубного влияния на растения.

Чем опасны возвратные заморозки

Ранней весной молодые растения не успеют замёрзнуть

Гораздо большую опасность таят в себе поздние возвратные заморозки , случающиеся в средней полосе России вплоть до 10 чисел июня. Именно они приходятся на время цветения ягодных культур и плодовых деревьев, появления всходов и высадки в грунт рассады теплолюбивых томатов, перца, баклажанов, для которых внезапные морозы не просто опасны, а губительны.

Дело в том, что молодые листочки, цветы и бутоны невероятно чувствительны к холоду и не способны ему противостоять. Под воздействием низких температур клеточный сок начинает замерзать, что вызывает разрывы мембран, приводит к гибели клеток и самих растений.

Кому могут навредить весенние заморозки

Как предсказать возвратные заморозки

Слепо доверять прогнозу не стоит: синоптики такие же люди, как мы с вами, да и техника не дает 100% гарантии, поэтому они тоже могут ошибаться. Кроме того, прогноз может быть верным по отношению к вашему региону, но не к вашему садовому участку. Растения на вашей даче могут быть повреждены морозом, а на соседних - останутся нетронутыми. Это зависит от различной экспозиции склонов и рельефа местности, а также от наличия вблизи участка лесонасаждений и даже водоемов.

Чтобы быть уверенным в правильности прогноза, лучше сравнить данные из нескольких источников (телевидение, интернет и так далее). Предугадать заморозки поможет и сама природа, просто нужно быть чуточку внимательнее. Так, если с вечера температура воздуха приблизилась к отметкам +1...+2°С, - скорее всего, ночью будет небольшой морозец, и все теплолюбивые растения нуждаются в защите. Причем самые низкие температуры бывают не ночью, как полагают многие садоводы, а на восходе солнца.

О приближении мороза говорят и такие факторы, как прекращение осадков, безоблачное небо и затихание ветровых потоков. В ветреную, дождливую или просто пасмурную погоду вероятность заморозков минимальна.

Защищаем сад от возвратных заморозков

• дождевании;
• задымлении;
• сооружении укрытий;
• применении удобрений .

Метод дождевания

Грядки с растениями также проливают с помощью распылителя, надетого на шланг (лейку), либо с помощью системы капельного полива. Полив осуществляют с вечера, буквально за несколько часов до наступления ожидаемых заморозков. Как только температура опустится ближе к 0°С, вода постепенно начнет испаряться. Образующийся пар будет станет растениям надежной защитой: он обладает большой теплоемкостью, а значит, не пропустит к земле потоков холодного воздуха, и растения смогут безболезненно перенести кратковременные заморозки.

Метод дождевания считается достаточно эффективным при заморозке около -5°С. Правда, поможет он лишь в безветренную погоду. В противном случае ваши усилия напрасны.

Метод дымления

Топливом может быть солома, опилки, мелкий хворост, опавшая листва, картофельная ботва и даже навоз. Не столь важно, какой материал станет основой для спасительных костров. Главное - не допустить его быстрого сгорания: необходимо, чтобы он не горел, а тлел , выделяя большое количество дыма. Для этого большинство из вышеперечисленных материалов нужно сжигать влажными.

Разводим костёр и создаём дымовую завесу

Костер надо устраивать таким образом, чтобы дым распространялся по всей обрабатываемой территории. Определите заранее, откуда дует ветерок (при большом ветре метод дымления использовать не имеет смысла).

Одного костра около 1,5 м в ширину и 40-60 см в высоту хватит на обработку 1 сотки. Для его сооружения заранее заготовленный материал распределяют таким образом: снизу укладывают около 20 см сухого материала (листьев, хвороста, соломы), а сверху - слой влажного (до 40-60 см), который и будет источником дыма. Поверху равномерно распределяют слой земли около 3 см, оставляя в центре небольшой незасыпанный участок, сквозь который будет проходить дым.

Все вышеизложенное верно в отношении небольших участков.Если возникла необходимость применить метод дымления на большой территории (например, в крупных садах), целесообразнее использовать не костры, а дымовые шашки .

Задымление начинают, как только столбик термометра приближается к 0°С. Продолжаться оно должно вплоть до восхода солнца: именно тогда температура достигает пиковых минусовых значений. Поэтому к восходу участок должен быть покрыт густым слоем дыма.

Несмотря на популярность и ряд достоинств, главные из которых - относительная простота исполнения и дешевизна, есть у этого метода и недостатки, из-за которых он считается малоэффективным.

Недостатки метода:

• невозможность использования во время сильного ветра;
• неэкологично: о вреде сжигания растительных остатков мы уже говорили и . А о том, как с пользой утилизировать опавшую листву и прочий садовый мусор, вы можете прочесть ;
• для того, чтобы метод работал, все-таки должен присутствовать небольшой ветерок. Наблюдать его ночью во время заморозка, когда давление высокое, можно крайне редко. А не будет небольшого ветерка, который смог бы разнести теплый дым по участку, - и толку не будет, дым будет просто уходить в небо.

Эффективно противостоять губительному воздействию мороза (до -5°С) помогут и внекорневые подкормки фосфором и калием.

Можно использовать, например, препарат «Эпин», полезную информацию о котором вы найдете в статье . Благодаря подкормкам в тканях молодых растений увеличится накопление сахаров, снизится содержание свободной воды и повысится концентрация клеточного сока, а значит, растения будут надежно защищены от промерзания.

Важно : производить подкормки, способствующие повышению морозостойкости растений, необходимо за 10-24 часа до наступления заморозка, иначе толку от таких процедур не будет.

Выбрать препараты, повышающие морозостойкость растений, вы можете в нашем каталоге, объединяющем предложения крупных садовых интернет-магазинов. .

Удобрение для мощного роста растений Флорист РОСТ, 120 мл 85 руб СМОТРЕТЬ
seedspost.ru

Florovit Хвойных растений (1кг) 446 руб СМОТРЕТЬ
Агрофирма Поиск

Ультрамаг ® БОР (#УЛЬТРАМАГ_БОР), 10 мл 33 руб СМОТРЕТЬ
seedspost.ru

Гель Фитоклон для укоренения черенков растений, 4 мл 139 руб СМОТРЕТЬ
seedspost.ru

Укрытия из подручных материалов

Создание таких укрытий много времени не займет, да и особых знаний не потребует, зато польза будет огромная. А демонтировать их так же легко, как и установить.

Простейшее укрытие, которое смело можно назвать парничком, легко соорудить из нескольких одинаковых кусков металлопластиковой трубы, согнутых в дугу и установленных в ряд на расстоянии примерно 50 см друг от друга. Сверху натягивается обыкновенная плотная пленка или любой другой укрывной материал: в 1 слой на случай небольшого похолодания и в 2 слоя, если похолодание обещает быть устойчивым. Впрочем, о строительстве парников речь заходила уже не раз:

• из статьи вы узнаете, как всего за пару часов сделать парник из простых деревянных решеток и полиэтиленовой пленки;
• в статье найдете интересные идеи и полезные рекомендации по сооружению парников и простых пленочных укрытий без особых затрат;
• личным опытом сооружения парника из металлопластиковых труб и спанбонда делится автор в статье ;
• узнать, какие укрывные материалы, кроме полиэтиленовой пленки, можно использовать для сооружения укрытий, можно из статей и .

Небольшие растения можно накрыть обрезанными пластиковыми бутылками, бумажным колпаками или пластиковыми ведерками (большими стаканчиками) из-под сметаны.

Отличным укрытием от мороза может стать и обычная земля. Так, чтобы не пострадали всходы картофеля, их достаточно просто . Укрывное окучивание поможет защитить листовую массу и надежно защитит маточный клубень, а значит, заморозки картофелю будут не страшны. Повторять окучивания можно до тех пор, пока угроза возвратных заморозков не минует полностью.

Исключение составляют случаи посадки картофеля мини- и микроклубнями, ботаническими семенами, а также отводками и ростками . Дело в том, что в начале вегетационного периода эти растения еще очень слабы. После окучивания они просто не смогут пробиться сквозь толстый слой грунта и погибнут.

Укрытия из подручных материалов отлично справляются со своей задачей и надежно защищают растения от заморозков. Помните главное: какой бы защитный материал вы ни использовали, он не должен касаться листьев .

Защита в теплицах и парниках

В случае, когда растения укрыть невозможно (не будете же вы снимать с опор уже подросшие томаты и плети огурцов), утеплять необходимо саму теплицу . Для этого соорудите из тех же материалов дополнительное покрытие. Закрепить его можно как снаружи, так и внутри. Только не стоит крепить второе покрытие вплотную к первому, оставьте между ними небольшой зазор.

Если растения необходимо укрыть на несколько дней, независимо от того, где они растут - в открытом грунте или в теплице, - целесообразнее использовать современные укрывные материалы, подробнее о которых вы сможете узнать из полезной статьи. Снимать укрытия с растений желательно не ранее 8-9 утра.

Булыжники и пластиковые бутылки, оказывается, тоже могут быть эффективными помощниками в этом деле. Для того чтобы уберечь растущие в теплице растения от возвратных заморозков, разложите возле них булыжники или заранее наполненные водой пластиковые бутылки темного цвета. Нагревшись в течение дня, они будут отдавать тепло ночью, работая по принципу батарей отопления.

Наверное, идеального способа защиты растений от возвратных заморозков не существует. Каждый из вышеперечисленных хорош по-своему, у каждого есть свои недостатки. Который из них предпочесть - решать лишь вам. Но, какой бы способ вы ни выбрали, растения в любом случае будут благодарны за заботу и одарят вас щедрым урожаем.

Конечно, чтобы вырастить богатый урожай томатов в открытом грунте, надо выращивать ранние сорта. Добиваться хорошей и крепкой рассады.

Самое главное, чтобы выросла хорошая рассада - это отличные, проверенные семена и правильно приготовить землю для посева:

Самый лучший вариант, это выращивать томаты на высоких теплых грядках, в хорошей компостной земле, с обязательным мульчированием почвы, лучше темной мульчой для лучшего прогревания.

Итак, в середине мая, если стоит теплая погода и прогнозы не обещают резкого похолодания, можно высаживать томаты в открытый грунт, разумеется, с возможностью укрывать их пленкой или укрывным материалом.

Вот и я решил высадить томаты в 20-х числах мая. И высаживать их буду двумя способами, в зависимости от сорта на теплые грядки.

Грядки следует сооружать шириной не более 70 см, с запада на восток и с небольшим уклоном на юг.

Томаты высаживаю в шахматном порядке по два ряда на грядке.

И, конечно, не смотря на детерминантные сорта формировать и ограничевать количество соцветий и количество завязей в соцветии.

Укрывание по ночам разными укрывными материалами тоже может продлить сезон.

Но все-таки основная разница по сравнению с выращиванием в теплицах, это необходимость получать ранний, дружный урожай. Растягивать сезон как в теплице, гораздо сложнее из-за невозможности удерживать комфортную температуру и влажность, которая бывает только в июле и начале августа.

Высаживание помидор по колхозному

Этот способ помню из далекого детства, когда южные помидоры на прилавках появлялись осенью, и то не всегда.

Так вот, применительно к грядкам делается это так: берутся низкорослые супердетерминантные сорта, выведенные для северных территорий, и сажаются на подготовленную грядку в два ряда в шахматном порядке, с расстоянием 40 см. друг от друга. Томаты не подвязываются, а вся грядка между растениями укрывается толстым слоем соломой или сеном.

В дальнейшем помидоры ложатся на эту подстилку и прекрасно растут и созревают, не подвергаясь болезням.

Такие сорта обычно не формируют, но я делаю некоторое ограничение кистей и удаляю все пасынки до первой цветочной кисти. Такой способ хорош тем, у кого мало времени, т.к. требует минимального ухода.

Как высадить более высокорослые детерминантные сорта томатов

Рассада у таких сортов к моменту высадки обычно достигает 50-60 см. роста и если их высадить как обычно, то буквально через 2 недели она упрется в пленку или укрывной материал. Поэтому, чтобы продлить рост томатов под укрывным материалом я высаживаю такие сорта в траншеи, вырытые под наклоном, уменьшая, таким образом, надземную часть.

Что в свою очередь дает возможность укрывать томаты до середины июня, когда пропадет риск возвратных холодов и морозов.

Эти сорта высаживаются уже на большем расстоянии 50-60 см. друг от друга и в дальнейшем подвязываются к кольям, либо к шпалере. Формируются они в 2-4 побега в зависимости от сорта и также ограничиваются по количеству кистей, я обычно оставляю не более 5 кистей, если плоды крупнее 150-200 гр. После того как томаты приживутся грядка мульчируется опилками или лесной подстилкой.

Как в том, так и в другом способе преследуется цель получить и собрать урожай до середины августа, т.к. в более поздние сроки возрастает вероятность поражения томатов различными болезнями.

Способы подвязывания и поддержки томатов во время роста

Обычно рослые помидоры подвязывают к колышкам.

На западе распространилась мода выращивать помидоры в клетках в открытом грунте.

Конечно первый год придется немного потратиться, но зато потом воткнул клетку и пусть растет, только прищипывай.

Вот пример конструкций таких клеток.

Уход и формирование томатов открытого грунта

В основном мы сажаем детерминантные и супердетерминантные сорта томатов с ранним сроком созревания и желательно дружной отдачей урожая. Растянуть сбор урожая на длительный срок, как я это делаю в теплицах, не выйдет из-за холодных ночей с большими росами, которые наступают с середины августа. Отсюда вывод - и урожай надо собрать желательно до этого срока.

Несмотря на особенности этих сортов, над ними все-таки нужен определенный уход и частичное формирование. Всех проще обходиться с супердетерминантными сортами - у них мы удаляем несколько нижних пасынков (если таковые есть) и по одному-два нижних пожелтевших листочка. Но и отдача от таких сортов не очень велика, т.к. томаты в основном имеют небольшие размеры, хоть и кусты могут быть увешаны ими полностью. Да и по вкусу они уступают более крупным помидорам.

Совсем другой уход нужен за среднерослыми детерминантными сортами. Они в основном очень бурно пускают пасынки, которые требуется ограничивать. Естественно мы удаляем все пасынки до первой цветочной кисти., а в дальнейшем разбиваем куст на 3-4 побега с возможностью вызревания 4-6 кистей (в зависимости от величины плодов). Делать это следует аккуратно, убедившись, что такое количество кистей у Вас уже завязалось. И все равно после этого нужно еще какое-то время давать кусту развиваться. А уже ближе к середине июля удалить все лишние соцветия и прищипнуть верхушки.
удаление нижних ростков.

В открытом грунте мы можем выращивать и более высокорослые сорта, но в этом случае формировать их требуется не более чем в 2 стебля, а далее по той же схеме: следим, чтобы образовалось как минимум 5 хороших кистей и также с середины июля ограничиваем рост. Само собой, на таких сортах полностью удаляются все пасынки. А также нижние листья до созревших кистей.

Нормирование количества плодов томатов открытого грунта с целью дружной отдачи урожая

Уже в первой декаде июля должны определиться с количеством кистей и плодов на них для каждого сорта в отдельности. К этому времени все кусты должны быть сформированы и полностью развиты. Но июль месяц самый теплый с теплыми ночами, поэтому нужно сделать небольшие поправки, а именно плоды будут быстрее наливаться и созревать на 30-40%, чем они это делали в июне. Например, если в июне от завязи до технической спелости плода проходило 3-4 недели, то в июле это займет 2-2,5 недели.

Приняв во внимание все эти аргументы, мы уже сможем подойти с ножницами в руках к нашим томатам и как цирюльники удалить все лишнее, делая «прическу» своим кустам.

Обычно, на эту процедуру моя супруга смотреть не может, ей всегда жалко, когда я удаляю соцветия, а тем более, если на них успели завязаться плоды.

Только если этого не сделать то в начале августа все равно придется оборвать все зеленые недозревшие помидорчики и смотреть, как они пытаются дозреть дома, приобретая морщинистый бледный вид.

Запомните, что полноценно дозревают только помидоры, достигшие на кусту технической зрелости или как их обычно называют «бурые».

А теперь о самом главном, что удалять?

Разумеется, удалить все соцветия, на которых не завязались плоды.

Часто бывает, что на кистях формируется несколько полноценных помидор, а одна или две, как бы, останавливаются в развитии и не растут с течением времени, такие зародыши тоже следует удалить.

Некоторые длинные кисти стоит укорачивать, на них видно, что в начале висят уже помидорчики средних размеров, а конец кисти все еще цветет.

Обязательно удалять пасынки, которые могут формироваться на кистях.

В общем, следует оставить только такие завязи, которые по нашим подсчетам к началу холодного периода достигнут технической зрелости.

Недостаток элементов питания у томатов и причины скручивания листьев

При выращивании томатов на своем участке почти все огородники сталкиваются разными отклонениями при их росте. Первая сложность, - как определить что с томатом? Куда смотреть?

Ответ прост — смотреть на листья, а точнее для начала узнать в какой части проблема - вверху куста (молодые листы) или внизу куста (старые листы).

Болезни и вредители томатов

Защита томатов от заболеваний в открытом грунте

Теперь следует упомянуть о необходимой защите их от возможных заболеваний. Естественно первое время, когда стоят холодные ночи, помидоры следует укрывать пленкой или укрывным материалом. Обязательно нужно мульчирование. Поливать томаты следует с учетом выпадения наружных осадков, поэтому необходимо вести поливной календарь, в котором бы учитывались все дожди. Ну и сбор урожая тоже немного отличается. Желательно собирать томаты полупокрасневшими, не дожидаясь полного созревания, чтобы не провоцировать их на различные гнили и другие заболевания.

Сентябрь: завершение сезона

Сорта томатов в открытом грунте