Кухни самостоятельно изготовление в контакте. Изготовление кухонной мебели своими руками

Если вы закончили ремонт кухни или летней кухни и хотите теперь установить новый гарнитур, вас наверняка заинтересует, как собрать мебель для кухни правильно своими руками.

Конечно, можно купить готовый гарнитур из дерева для кухни или летней кухни или заказать его в любом мебельном магазине, но ведь можно и сэкономить на сборке, тем более, что процесс этот совсем не сложный.

Создание чертежей и подсчет материалов

Прежде чем начинать сборку кухонной мебели своими руками, следует составить подробные чертежи кухни, в которых будут указаны ширина и высота стен, габариты простенков и подоконных зон.

Также в чертежи внесите схему коммуникаций – газовых и водопроводных труб, проводки, батареи.

Чертежи должны отображать форму вашей будущей мебели из дерева – она может быть прямая, Г – образная и П – образная. Для маленькой актуальна будет Г-образная или П-образная форма.

Следует учитывать, что плита должна стоять не дальше двух метров от газовой трубы, стиральную и посудомоечную машинки лучше размещать ближе к трубам воды и стока, а холодильник поставить подальше от газовой плиты и ближе к электросети.

В чертежи внесите также, в каких шкафах у вас будет храниться посуда и вся кухонная утварь, где будут спрятаны продукты. Не забудьте также про рабочую поверхность.

Создавая чертежи мебели из дерева для большой и маленькой кухни своими руками, учтите из какого материала нужно сделать каркасы шкафов, фасады, столешницу.

Какие шкафы будут с глухими дверьми, а какие со стеклянными или зеркальными. Все эти материалы имеют свою толщину, поэтому ваши чертежи должны учитывать и это.

Отдельное внимание следует уделить подсчету фурнитуры.

Следует знать, что стандартная высота нижних ящиков – 85 см. Сюда входит толщина столешницы, высота ножек, которые регулируются, а также самих шкафов из дерева.

Ширина ящиков зависит от наполнения и предназначения, например, посудомойки, духовки и варочные панели монтируются в шкаф с внутренней шириной 60 см. Остальные шкафы можно сделать абсолютно любого размера, но в стандартных гарнитурах обычно это цифры круглые – 30, 40, 50 см.

Если вы хотите только обновить кухню, заменив фасады, то просто измеряйте их размеры.

Если вы обладатель маленькой квартиры, то ваша будущая кухня тоже должна быть маленькой, особое внимание нужно уделить экономии пространства.

Экономить место на маленькой кухне можно за счет использования пространства под окном, там можно разместить рабочую или обеденную поверхность.

Сэкономить пространство на маленькой кухне можно также за счет сужения шкафов на 10 – 20 см, встраиваемой техники, раздвижных дверей. Учтите все это в своих набросках.

Если вы проектируете мебель для летней кухни, то следует также учитывать некоторые моменты. Материалы для летней кухни лучше использовать жаро- и влагостойкие.

Если вы будете заниматься на своей летней кухне заготовками и консервированием, то учтите место под хранение овощей и фруктов и кухонной утвари.

Если вам сложно самому сделать чертеж мебели для вашей кухни или летней кухни, то вы можете использовать уже готовые чертежи для маленькой и большой кухни, которые представлены в различных журналах и фото в интернете.

Для облегчения работы можно также воспользоваться специальными мебельными программами, которыми очень просто пользоваться.

Когда ваши чертежи готовы, нужно сделать окончательные подсчеты и приобрести весь необходимый материал.

Чтобы обновить лишь кое-какие детали кухонного пространства, детальные чертежи не понадобятся.

Материалы для кухонной мебели

Сейчас редко встречается кухонная мебель из натурального дерева, чаще всего для изготовления мебели своими руками используют дсп.

В основном те фирмы, которые продают дсп, могут сделать распил листов на детали нужного вам размера, а также сделать кромкование дсп. Толщина дсп для шкафов и тумбочек – 16 или 18 мм.

Для дверей кухни можно купить обычные петли или петли с доводчиками. Для выдвижных ящиков из дсп также продаются специальные системы на любой карман.

Если позволяют средства, то можно выбрать для своих шкафов различное наполнение – сушки, сетки, полки, выдвижные системы и многое другое, что будет особенно актуально для маленькой кухни.

Все это вы выбираете исходя из своего вкуса и объема кошелька.

Для изготовления фасадов используют все тот же дсп, а можно приобрести готовые фасады стандартных размеров из мдф или натурального дерева.

Столешницу лучше всего выбирать влаго- и жаростойкую, но если вам нужен бюджетный вариант (например, для летней кухни), то можно в качестве столешницы использовать обычный дсп.

Сборка верхних и нижних шкафов

Сборка мебели своими руками начинается со сборки прямых шкафов. На боковые стенки шкафов закрепите рельсы для выдвижных ящиков, так как потом делать это будет неудобно.

Сборка продолжается так: начальный крепеж шкафов осуществляется за счет дюбелей, посаженных на клей. После этого соединяют детали шестигранным шурупом.

На шляпку шурупа потом надевается декоративная заглушка в цвет шкафов.

Теперь нужно прикрепить к шкафу регулируемые ножки, или, если у вас бюджетный вариант – обычные пластиковые ножки-насадки.

В качестве задней стенки шкафа прибивают лист ламинированного двп.

Сборка верхних шкафов своими руками происходит аналогично.

На этом этапе работы также крепят регулируемые крепления для дверок, светильники и другие элементы, предусмотренные конструкцией.

Теперь нужно собрать выдвижные ящички своими руками.

Собирают их аналогично другим шкафам – скрепляют вместе три стенки, вставляют в дно двп и закрепляют фасад ящика с помощью специальной стяжки.

Теперь закрепите роликовые направляющие в нижние углы ящика и вставьте ящики на места.

Установка гарнитура

Когда сборка шкафов завершена, приступаем к установке мебели на ее место. Удобнее всего самому, начинать с бокового шкафа или, если мебель угловая, то с углового.

В шкафу, в котором будет расположена мойка, вырежьте отверстие для труб слива и воды. Установите все напольные шкафы и отрегулируйте их по высоте.

Настенные шкафы нужно повесить на стальную шину. Шкафы соединить между собой мебельными стяжками, чтобы получилась цельная конструкция.

Верхние шкафы должны висеть на расстоянии не меньше 60 см от нижних.

Таким же образом крепится и варочная поверхность. Самому вырезать такие отверстия очень неудобно, поэтому лучше позвать кого-то на помощь.

Теперь следует прикрепить столешницу. Если у вас угловая кухня, то торцы столешниц соединяются с помощью металлических планок, в маленькой кухне столешница идет одним цельным отрезком.

Торцы покрытия у плиты закрывают завершающими планками также из металла, а там, где не будет действовать тепло, крепят мебельную кромку.

Столешница должна быть установлена на шкафы с напуском около 3 см., снизу ее крепят на саморезы. Когда все собрано, можно повесить на шкафы дверцы.

Если это сделать в самом начале, то они бы мешали дальнейшему монтажу кухни, поэтому дверцы вешают в конце работы.

Специальным пластиковым плинтусом, в цвет вашей столешницы, заделывают щели между поверхностью и стеной. Устанавливают раковину, плиту и вытяжку.

Обновление старого кухонного гарнитура

В том случае, если вам нужно только обновить гарнитур, например, когда его наполнение еще в хорошем состоянии, но дизайн устарел или надоел, или вы хотите сделать обновленный гарнитур для летней кухни или дачи, то можно воспользоваться несколькими способами.

Самый простой и дешевый способ обновить гарнитур для летней кухни своими руками – обклеить ее самоклеющейся пленкой или украсить фасады виниловыми наклейками.

Этот вариант подходит как дачная мебель или мебель для летней кухни.

Более кардинальный способ обновить кухню своими руками – заменить фасады. Вместо старых фасадов можно приобрести фасады из дерева или дсп стандартных размеров или по индивидуальному размеру.

Если вы хотите обновить кухню недорого, то можно сделать это с помощью фасадов из дсп, пластика или дешевой древесины.

Если ваш бюджет не ограничен, то можно обновить гарнитур с помощью ценного дерева или мдф. Можно обновить кухню своими руками с помощью молдингов и покраски.

Такое обновление будет уместно на маленькой и большой кухне, а также отлично дополнит мебель для летней кухни.

Сделайте пометки на фасадах, приклейте молдинг с помощью клея для дерева, прикрепите фурнитуру, погрунтуйте и покрасьте поверхность.

Обновленная таким образом дачная и кухонная мебель будет выглядеть свежо и ново.

Сделать кухню своими руками, начиная с проектирования кухонного гарнитура и заканчивая установкой и подключением встраиваемой техники - не самая легкая задача для домашнего мастера. С другой стороны, современная кухня это не что иное, как набор корпусной мебели, многие элементы которого стандартизированы, а технология сборки не отличается от изготовления более "простых" вариантов домашней обстановки.

Если вам еще не приходилось делать мебель из ЛДСП, рекомендую к прочтению эту , а в качестве первых изделий можно посоветовать собрать, например, шкаф-купе . Лично я действовал по описанной схеме и в какой то момент "дорос" до изготовления кухни своими руками.

Какую кухню планируем сделать?

Наша кухня имеет площадь около 8,5 метров, большое трехстворчатое окно и достаточно удобное расположение двери. В качестве подоконника, при установке новых окон, мною была смонтирована ЛДСП столешница толщиной 38 мм. Ее высота над уровнем пола (920 мм.) задает параметры нижней секции, так как планируется объединить все в единую рабочую зону.

Фактически нам нужно спроектировать угловой гарнитур, общей длиной 4 п.м., который расположится по двум стенам и закрыть пространство под подоконником фасадами, получив в итоге кухню п-образной формы.

Как любой здравомыслящий человек не обремененный лишними деньгами, хотел "побюджетней", но понимал, что экономить есть смысл только на вещах, которые не влияют на функциональность системы. Поэтому фасады на кухне будут из МДФ, покрытые пленкой, а не натуральным шпоном, но фурнитура будет иметь запас по долговечности и надежности.

Дизайн кухни предусматривает... Что он предусматривает?! Мне необходимо на этом пространстве разместить кучу вещей, которые используются в хозяйстве и сделать так, чтобы это было удобно и работало - это основной посыл. Цветовое решение и выбор самой красивой формы ручек - вещи субъективные и должны приниматься на семейном совете, поэтому просто покажу что получилось у нас. Не осмелюсь рекомендовать, что так - красиво, а так - нет.

Проект кухни целиком я в PRO 100 не сделал, только просчитывал отдельные сложные элементы. Набросать эскиз и общее расположение конструкций нижнего и верхнего яруса конечно же необходимо, но создавать 3D модель с точной передачей фактуры и теней только, если не жалко своего времени.

Традиционная фотография привезенного распила (это только часть) напоминает, что даже небольшая кухня состоит из значительного количества деталей.

Сборку и последующую установку начинаем с угловой нижней тумбы. Как правило, это место расположение мойки и, соответственно, через этот элемент проходят трубы подвода воды и слива.

Собираем тумбы

Все тумбы имеют глубину 500 мм., и при глубине столешницы 600 мм. получаем свес спереди 50 мм. и, соответственно, свободное пространство между стеной и тумбой тоже 50 мм. Много это или нормально? Спереди добавятся фасады 18 мм., но еще будут ручки - в моем случае 30 мм., так что, свес в 50 мм. вполне оправдан.

Трубы, шланг для варочной поверхности и, в дополнение, счетчик газа проходит при зазоре до стены 50 мм. (если брать в расчет толщину плитки на фартуке и прижатие столешницы не в ноль, то все 60). А вот желание выиграть пару сантиметров глубины, возникающее на стадии проектирования, не оправдано. Для секции с ящиками это не играет роли, а с остальными тумбами только внесет путаницу. Просто на шесть тумб заказываем 12 боковин, все одинакового размера, удобно и понятно.

В угловой тумбе присутствуют 3 связи, из них две в районе задней стенки и расположены вертикально. Третья, при вертикальном расположении, будет уменьшать доступ внутрь, а при горизонтальном расположении, ее придется пропиливать вместе со столешницей для установки раковины. Пошел по второму пути и пришлось укорачивать конфирматы, зато при открытии дверцы нет планки закрывающей проем.

Все тумбы собраны по принципу накладного дна, то есть боковины стоят на основании. Каждая тумба установлена на 4 регулируемые опоры (под мойку - 6 штук), в последствии закрывающихся цоколем. Чтобы не упираться ногами подойдя к рабочей зоне кухни, цоколь утоплен вглубь.

Расстояние от переднего края тумбы до основания опоры - 55 мм., что на практике дает нормальный внешний вид и удобство использования.

Собрав все тумбы по одной стороне угла, их можно выставить по уровню и стянуть стяжками.

Столешница из ДСП

В угловой кухне столешницы соединяются как минимум в одном месте. Для этого предусмотрены соединительные планки, повторяющие форму сопрягаемых поверхностей. Довольно удобно, за исключением того, что снизу необходимо сделать выборку для установки стягивающей шпильки.

Специально интересовался - будет ли соединение надежным, если отказаться от установки стягивающего элемента. Я присоединял столешницу к подоконнику из такого же материала, и мой вопрос был адресован профессиональному мебельщику именно на счет этого участка.

Фактически, подоконник стоит намертво и не позволяет соединению расходиться. Тумба, на которой будет покоится стык, расположена таким образом, что позволяет вкрутить саморезы через тело своей крышки и в подоконник, и в присоединяемую столешницу. Я предполагал что этого вполне хватит, но ответ специалиста был категоричен: "однозначно, нет!" Это стоит учесть и не рисковать, тем более, что решение не такое уж и сложное.

Отпиливаем столешницу по длине и придаем, в случае необходимости, требуемую форму. Перьевое сверло, ножовка и стамеска помогут выполнить нужную выборку.

Теперь можно столешницу устанавливать на место. Очень бы хотелось эту процедуру выполнить только один раз, но так уж получается, что отсутствие должного опыта заставляет расплачиваться лишними манипуляциями. Мне пришлось снимать и ставить на место два раза, что в условиях небольшого помещения кухни не только неудобно, но и повышает риск повреждений.

Поставив столешницу на свое место и прихватив ее саморезами через связи, мы получаем подобие верстака, на котором можно произвести выпиливание. Но есть одна проблема: когда мы пилим дерево, то получаем опилки, а когда мы пилим опилки, то получается мелкая пыль, в случае с ДСП столешницей - зеленого цвета. Придется ее убирать из-за установленных тумб, что очень неудобно. Пришлось еще разочек снимать и пилить на открытом месте.

Устанавливаем и подключаем варочную поверхность. Ничего сложного, все достаточно четко описано в прилагаемой инструкции. У варочной фирмы Gorenie, есть два способа крепления устройства к столешнице: мини кронштейны с фиксацией саморезами и клинья. Мне достались клинья, которые на мой взгляд надо назвать "без права на ошибку", так как при установке поверхность вдавливается до упора. Обратно ее уже не вынуть - клинья работают по принципу рыболовного крючка.

Место соединения столешницы с подоконником стало выглядеть так:

Подключение электричества

Перенос розетки и выключателей при установке нового кухонного гарнитура явление обычное. Конечно хорошо, когда во время проведения ремонта у вас на руках есть проект будущей кухни и всю разводку выполняют под него. У меня проекта не было и вот к чему это привело.

На кухне располагается стиральная машина и под группу розеток в нише поставлен отдельный автомат. Я не предполагал, что мы выберем в качестве духового шкафа электрический и расположим его на столешнице. Пришлось переносить розетки. Единственное что радует, в случае с кухней можно сделать наружную проводку, все равно за тумбами ничего не будет видно.

С варочной поверхностью тоже просчитался во время ремонта. Для электроподжига в любом случае требуется подключение и об этом необходимо помнить. Хорошо что рядом розетки и через гипсокартон протянуть провод можно за несколько минут.

Остается еще два потребителя электроэнергии присутствующие на любой современной кухне. Это вытяжка расположенная над плитой и освещение рабочей зоны. Здесь мои примерные расчеты почти совпали с тем что понадобилось по факту, при установке кухонной мебели. Ошибка всего на несколько сантиметров, благо в сторону, которая будет закрыта.

Вывод напрашивается сам собой - расположение розеток, светильников и раскладку проводов оптимально выполнять имея на руках готовый проект. В этом случае вы сэкономите время, деньги и собственные силы, а установка кухонной техники будет происходить гораздо легче.

Тумба под стиральную машину

Как вы делаете тумбу в кухонном гарнитуре, предназначенную под установку стиральной машины? Правильный ответ - никак. В случае когда машина расположена между двумя полноценными тумбами, для нее просто оставляют место и накрывают все единой столешницей. У нас другая планировка и пришлось придумывать свою конструкцию.

Предполагается что машина будет закрыта фасадом, поэтому к последней тумбе добавлена дополнительная боковина. В качестве экономии материала вполне возможно ограничиться планкой, позволяющей полноценно установить петли.

Вторая боковина этой условной тумбы тоже состоит из двух слоев лдсп разных размеров по высоте. В нижнем торце установлены регулируемые опоры на резьбе м6. Детали соединены мебельными стяжками.

Обрезков от двух столешниц хватало чтобы накрыть машину только с дополнительной стыковкой. Это добавило лишнюю соединительную планку и убавило эстетики, но при этом исправно работает.

В торце столешницы сделан уступ глубиной 16 мм., на расстояние 550 мм. Поэтому происходит прижатие к детали из светлого ЛДСП и опирание на темную. Дополнительно через тело светлой детали в торец столешницы вкручены три конфирмата.

Перед установкой на место стиральной машины я положил на пол кусок листовой резины, продающейся в "хозяйственном" под наименованием "коврик резиновый". Это дополнительная мера, исключающая сдвиг машины во время эксплуатации, правда, и установке в тумбу этот коврик сопротивляется с той же силой.

Следующий собираемый модуль - место под установку духового шкафа. Из особенностей конструкции можно отметить только наличие зазора для циркуляции воздуха. В моем случае это правая стенка и крышка - они на 30 мм. не достают до стены.

Крышка посажена на шканты, в отличие от крепления дна, которое выполнено на конфирматы и будет закрыто плинтусом.

Выдвижные ящики

Ни для кого не секрет, что различные выдвижные системы являются основой современной кухни. Но многие испытывают неприятное чувство при знакомстве с ценами на различные готовые решения от европейских производителей. Количество ящиков, которое хочется иметь на своей кухне, умноженное на количество долларов в которое их оценивает продавец, отнюдь не равно количеству рублей, которые предполагается потратить на эту покупку.

Как можно сэкономить и не проиграть в функциональности и надежности? Нам нужны ящики, созданные по требуемым нам размерам, полного выдвижения и осуществляющие плавное закрытие с доводкой.

Смысл всех готовых систем выдвижения, это продажа комплекта направляющих и части деталей для создания ящиков различных размеров. Приобретая комплект, вы не получаете полностью скомплектованный набор для сборки выдвижного ящика, а вынуждены заказывать распил части деталей - как правило дно ящика и заднюю стенку.

Если пойти на то, чтобы сделать ящики полностью из лдсп, то можно существенно снизить расходы. В этом случае используются направляющие скрытого монтажа, которые выпускают те же производители. Процесс проектирования необходимо начинать именно с выбора направляющих, так как конструкция ящика привязана к техническим особенностям механизма выдвижения.

Я использовал направляющие фирмы Blum, с динамической нагрузкой до 40 и 60 кг. На фото видно, что боковины ящика выступают ниже плоскости дна (13 мм.). Все рекомендации по присадочным размерам и особенностям монтажа есть в каталоге производителя.

На счет фирмы Blum, хочется сказать несколько слов. Рекомендовать к покупке фурнитуру этого производителя, это как советовать к покупке автомобили мерседес. Производителей достаточно много и Blum один из самых именитых. Его изделия надежны, функциональны, долговечны и как следствие - не дешевые.

Но всегда ли оправдано приобретение всей кухонной фурнитуры именно этого бренда? На профильном форуме поднимался подобный вопрос и вот что решил коллективный разум: есть один вид распространенных устройств, где альтернативы Blum по различным параметрам, просто не существует. Это складной подъемник Aventos HF.

Относительно петель, направляющих и прочего, мнение форумчан не было столь категорично. Собственно я и собирался приобрести подъемники от Blum, а направляющие и петли уже выбрал и собирался покупать фирмы Grass, но поездка в пермское представительство Blum изменила мои планы.

Кроме того, что они мне предложили цену за подъемник ниже, чем указана на сайте, по направляющим вопрос также решился в пользу Blum. При разнице в 150 рублей с комплекта, я думаю, выбор очевиден.

Всего на кухне будет два модуля с выдвижными ящиками, по четыре штуки в каждом. Нижний сделан для хранения крупный посуды и имеет полезную глубину 240 мм. Три остальных равны по высоте и вмещают предметы до 110 мм.

Это - тумба, над которой устанавливается варочная поверхность. Обратите внимание на установку связей, они расположены под верхним выдвижным ящиком и не перекрывают циркуляцию воздуха, необходимую при работе газовых горелок. Щели в 6 мм. между фасадом верхнего ящика и столешницей достаточно для воздухообмена.

Обратите внимание на присадочные размеры при сборке ящиков, так как для двух, внешне похожих, направляющих одной фирмы, но с разными артиклями, может меняться важный для сборки параметр. Обратился я за размерами не в каталог фирмы, а просто забил в поиск "установка направляющих Blum" и выполнил сверление по схеме из статьи. Итог - ошибка в расположении глухого отверстия в задней стенке ящика.

Хорошо что подобную ошибку можно исправить с помощью шкантов и капли ПВА. Забиваем буковый шкант в отверстие, предварительно нанеся клей.

Отпиливаем вровень с плоскостью и намечаем шилом центр нового сверления.

После этих действий ящик уверенно фиксируется на направляющей и исправно работает. Так как исправленное отверстие расположено на внешней части задней стенки, ошибку и ее исправление никто не увидит.

Кухонные навесные шкафчики

Вот некоторые вопросы, которые возникли у меня в процессе проектирования:

• Какие размеры для кухонных шкафов применимы, то есть, их диапазон и какой размер оптимальный (используется в промышленных сериях и значит проверен всесторонне)?
• Какие навесы оптимальны для крепления шкафчиков?
• Как рассчитать фасад для углового шкафа?

То что ширина навесных шкафчиков может быть какой угодно и зависит исключительно от удобства пользования и общего дизайна, становится понятным при просмотре кухонных каталогов. Посмотрев на параметры продуктов фирмы Икеа, можно определить, что в их понимании, высота шкафа в 100 см. это обычная практика. У нас на кухне установлена принудительная вентиляция, закрытая коробом и максимум, на который можно рассчитывать, не превышает 75 см.

В западном стандарте самая распространенная глубина шкафчика без фасада 37 см., что тоже можно считать неким ориентиром. Хотя, в вопросе глубины гораздо важнее исходить из минимума. Его можно определить по характеристикам фурнитуры и оборудования используемых в шкафу для сушки посуды. В моем случае допустимый минимум составил 310 мм. Практически получается что выбираем сушку для посуды и подъемник - их размеры и требования по установке зададут параметры навесных шкафчиков по глубине.

Регулируемые навесы бывают пластиковые (только часть деталей выполнена из стали) и цельнометаллические. Разница в цене примерно в 2-3 раза. Производители пластиковых утверждают, что допустимая нагрузка просчитана с запасом и т. д., но прецеденты падения были. Конечно, это можно отнести к незначительному проценту брака, но проверять на себе как-то не хочется. Поэтому я выбрал полностью из металла.

Расчету размера фасада для углового шкафа посвящено достаточное количество материалов на профильном форуме. Но споры не утихают и при заказе меня не покидало ощущение, что где-то присутствует ошибка. Для прямых шкафов и тумб алгоритм расчета понятен - ширина корпуса минус 3 мм. или 4 мм., если хотите видеть щель между фасадами большего размера. Для углового шкафа расчетная ширина фасада зависит, в том числе, и от его толщины.

Я заказывал фасады из МДФ толщиной 16 мм. и воспользовался формулой: ширина фасада = величина проема + 1 мм. В моем случае размер проема 400 мм., соответственно, фасад - 401 мм. Все работает и открывается, но будь он на 1 мм. шире, проблем с открыванием не избежать.

С установки углового шкафа и начинается монтаж ряда навесных модулей. Но сперва необходимо закрепить крепежную планку. В моем случае стены сделаны из гипсокартона, причем, одна стена - это перегородка, обшитая двойным слоем ГКЛ. Поэтому, крайне важно попасть саморезами в стойки.

Ненавязчивый отечественный сервис - не все детали распила доехали с первого раза...

Подключение вытяжки осложнено тем, что приходится подключаться к уже установленной принудительной вытяжке. Зато при покупке меня интересовал только один параметр - уровень шума при работе. Разумеется, производители врут. Они указывают в таблицах уровень шума для первого положения регулятора мощности. Включишь на 3 и почувствуешь все децибелы про которые забыли упомянуть.

По бокам от вытяжки находятся два шкафчика, при сборке которых, лучше использовать шканты, во всяком случае, для крепления дна. Я слега увлекся при сверлении и сперва собрал так:

Клей, струбцины и буковые шканты позволят изменить внешний вид, без потери прочности.

Пока ожидаешь фасады, жизнь на кухне продолжается и соответственно фотографии несколько отличаются от производственных образцов, красующихся в каталогах...

Ниша под подоконником позволяла организовать небольшой отсек для хранения.

Собирать тумбы на ножках я не стал, а собрал цоколь и дно в одну конструкцию, которая будет прикреплена "намертво" к стене.

Отопительную батарею закрывать нельзя. Кроме того, хотелось иметь к ней легкий доступ, но спрятать с глаз долой. Решили закрыть фасадом в виде рамы и натянуть с внутренней стороны ротанг. Оказалось что на ротанг отлично ложится краска, да и процесс крепления к раме не слишком сложный.

Фасады

К этому моменту все фасады уже были готовы и благополучно доставлены в квартиру. Сделать кухню с использованием МДФ фасадов покрытых пленкой, это не только экономически выгодное решение, но и возможность широчайшего выбора цветовой схемы. Этот вариант кухонных фасадов хорошо подходит для использования тем кто не имеет серьезного опыта в изготовлении мебели. Пленочный рисунок "под дерево" никогда не заменит тактильных ощущений от прикосновения к фасадам из древесины. Но если имеется лишних 100 тысяч на благородный материал, то как правило и вопрос "сделать своими руками" не так актуален.

Процесс установки фасадов - занятие приятное и приносит массу положительных эмоции, так как наконец то можно видеть конечный продукт своих многодневных усилий. Подразумевается что все ответные планки под петли были установлены в процессе сборки тумб и шкафчиков.

Обратите внимание на чрезвычайно удобный шаблон, для разметки под установку ответной планки. Я покупал вместе с петлями Blum и могу сказать что вещь очень удобная и экономит кучу времени.

Сами петли к фасадам я устанавливаю с использованием планки, которая прижимаясь к двум петлям одновременно. задает их правильное положение.

Навешиваем фасады и регулируем размер зазоров.

На этом процесс изготовления кухни своими руками закончен. За кадром осталась подсветка расположенная снизу навесных ящиков. Это 4 накладных точечных светильника на светодиодах, плоские - около 30 мм. по высоте.

Фух, ремонт закончен, очередь за мебелью. Начинаем, конечно же, с кухни.

Сделав просчеты у мебельщиков — начиная от гаражных самоделкиных и заканчивая известными брендами — я получил цифры (Киев) от 4 до 7 тысяч долларов (про итальянские и немецкие марки я умолчу). Это при том, что у кухни присутствует только нижняя часть. И это без учета стоимости техники, мойки, смесителя. Ну и не факт, что заплатив приличные деньги, вы получите соответствующий по качеству результат. Мой сосед отдал за кухню 3 тысячи — некорректные замеры, многократные выезды для "допилим на месте", недорогая фурнитура (доводчиками не пахнет), столешница вздулась через несколько месяцев использования.

Ценообразование у мебельщиков, как оказалось, довольно простое — суммарная себестоимость материалов умножается на коэффициент от 2 (гараж) до 3 и даже выше (бренд). Две трети стоимости технологичной кухни приходится на фурнитуру. Фурнитура для одного кухонного ящика полного выдвижения Blum Tandembox Intivo стоит немного меньше 100 долларов, но конечному покупателю каждый ящик обойдется в 200-300 долларов. Неплохая рентабельность, учитывая очень простую в сборке и отлично документированную фурнитуру, правда? Практически — это профит в 100-200 долларов за 15 минут работы. Хотите сделать что-либо нестандартное? Нет, это решительно невозможно! А на самом деле просто никто не хочет включать мозги.

Моей соседке гардеробную полностью и самостоятельно сделала её сестра. Это навело меня на размышления. Если подобное сделала девушка, то неужели я, большой любитель помастерить, с дипломом технического университета, не сделаю себе кухню вот этими своими сильными и волосатыми руками? Конечно сделаю, ёпта!

Итак, решение принято, собираем кухню самостоятельно!

В поисках своего решения и стиля, мы с женой рассмотрели тысячи фоток разных кухонь. В итоге сошлись в мнении, что легкость интерьера превыше всего и верхние шкафы нам не нужны — отказываемся от них в силу открытых полок из закаленного стекла. Для нижних шкафов выбрано единственно верное решение — ящики полного выдвижения. Бесспорным лидером в этих решениях являются продукты австрийской фирмы Blum, с ними и будем работать.

Конечно же, в любом деле есть много нюансов, а дьявол, как известно, в деталях. Пополняем теоретическую базу на форумах, на очень хорошем для этих целей сайте sdelaimebel.ru (посмотрите, какую мебель делают своими руками люди в разделе “Конкурс ”), изучаем фотографии. В интернете есть ответы на все вопросы.

Делим работу на этапы:

Замер

Еще на этапе ремонта я купил лазерный дальномер Leica Disto D2. Это очень удобная штука, которая в жизни пригодится не один раз, поэтому стоит не поскупиться.

В ходе замера я столкнулся с тем, что угол оказался не совсем прямым — 91 градус. И вот этот вот один градус даст нам пятисантиметровую дырку между стеной и задницей последней тумбы на трехметровом сегменте — это если мы будем собирать “правильно”, под прямым углом. Позже я покажу, как без труда решил эту проблему.

Разработка конструкции

Что же представляет собой кухонная тумба? Дно, две боковины, две узких планки, скрепляющие боковины сверху (делают так, только для экономии материала) и задняя стенка из тонкого ДВП. Это основа, на которую навешивается все остальное. Сложно ли сделать такое? Совсем нет. На этапе проектирования нам даже не надо знать, каким способом мы будет скреплять все эти запчасти воедино.

Существует несколько популярных программ для конструирования мебели. Некоторые делают это в автокаде, кто-то вообще не пользуется софтом и делает чертежи на бумаге. Я использовал PRO100 — она, действительно, проста до безобразия, вы освоитесь в ней за пару часов.

Вот что получилось у меня в результате проектирования:

Все что касается продукции Blum — великолепно — просто образец немецко-австрийской инженерной мысли. Используйте фирменную программу Blum Dynalog и, как итог, вы получите чертежи со всей необходимой для установки фурнитуры разметкой:

Детали проектирования я расскажу ниже, на примере фотографий готовых изделий.

Закупка кухонной техники

Я купил духовку и индукционную варочную поверхность Gorenje, вытяжку Eleyus, мойку Franke Java, смеситель с системой фильтрации Grohe Blue.

Заказ дров (ДСП, ДВП, фасады)

Результатом проектирования должен стать Excel-файл, содержащий перечень всех необходимых нам панелей. Вот такой:

В отношении материалов, мой выбор был таков:

— ДСП Egger Cappuccino 18mm в качестве материала корпусов
— ДСП Egger Platinum White 16mm в качестве материала для ящиков
— ДВП Egger для задних стенок корпусов
— Крашенный МДФ в качестве фасадов

Теперь нюанс! У компании, куда мы придем, есть складская программа ДСП — это те варианты толщин и цветов, которые они держат на складе постоянно в больших количествах. Если то ДСП, которое вам необходимо, присутствует в складской программе, вы заплатите за столько квадратных метров, сколько вам надо. А вот если не входит — вам придется покупать ДСП листами. Один лист, в случае ДСП Egger — это 5,8 кв.м. И если вам необходимо 6,3 кв.м. все равно придется купить два листа.

Компании, которые занимаются порезкой и кромкованием ДСП, производством фасадов, сегодня можно встретить практически в любом областном центре страны. Вы им — чертежи и деньги. Они вам — все ваши дрова в упакованном виде с доставкой хоть в квартиру, хотя мне, например, пришлось попотеть и затаскивать эти сотни килограммов от подъезда в квартиру.

Порезка и кромковка ДСП, ДВП, фасады, доставка — все это обошлось мне в 650 долларов.

Заказ фурнитуры

Я купил:
— 12 наборов для ящиков полного выдвижения Blum Tandembox Intivo
— 2 петли + bluemotion для дверцы под умывальником
— 1 выкатная сетка с доводчиком под духовку

Детализация:

Закупка инструмента

Сразу предупрежу — без шуруповерта в сборке мебели делать нечего! Там совершенно ебовое количество шурупов. И китайские одноразовые поделки за 40 баксов вам не помогут. Нужен серьезный, хороший шуруповерт. Не скупитесь, в жизни он пригодится еще не один раз.

Итак, в начале процесса имеем:

Первым делом, отнесем дрова на балкон и рассортируем по тумбам. Благо, на каждом элементе присутствует наклейка, соответствующая номеру детали в вышеприведенном списке деталей:

Ну и, пожалуй, начнем!

Соединение на шкантах требует точности подгонки ответных отверстий в 0,5 миллиметра. Такой результат сложно достижим без применения специального инструмента. Поэтому, был приобретен такой вот инструмент:

Итак, наша задача, собрать первую тумбу и понять, растут ли наши руки из жопы, или все-таки из плеч. Берем боковину, будем делать отверстия, которые будут соединены с дном шкантами. Обратите внимание на ограничитель глубины сверления на сверле. Для чего он нужен, надеюсь объяснять не нужно. Бзззынь:

Вот что у нас получилось:

Отверстия по бокам — 40 мм. от краёв, центральное посередине. Ширина боковины (это имеет значение, расскажу позже) — 560 мм. Кондуктор работает в режиме как сверления ответных отверстий, так и копирования. Копируем на вторую боковину. Таков принцип работы кондуктора для сверления ответных отверстий, показываю на примере царги:

Напомню, что при соединении на шканты, важна точность сверления ответных отверстий (плюс-минус полмиллиметра). С данным инструментов у меня ни разу не возникло проблемы с этим — детали входили друг в друга с небольшим усилием. Это приспособление сильно сэкономит ваше время — я, ради интереса, попытался сделать ручную разметку на тестовых кусках ДСП — это в разы больше времени и намного большая вероятность ошибки.

Вот дно ящика с уже просверленными ответными отверстиями под боковины:

Я просверлил 20 отверстий и вуаля, мои руки таки растут не из жопы:

Двигаемся дальше

Просто, как дважды два. Если ошибетесь в пределах 3 миллиметров — все равно все будет отлично работать. Прекрасная техника!

Смонтировать ножки — тоже ничего сложного. Главное задать себе стандарт по их расположению и следовать ему на всех тумбах:

Еще одна тумба (самая широкая, 80 см.) поспела. На ней уже стоят направляющие и ножки.

Совершенно не стоит переживать по причине некоторой хлипкости изделия — как только будет смонтирована задняя стенка — тумба нальется приятной прочностью. Здесь показан начальный этап крепления задника — низ прихвачен двумя шурупами по бокам, промерены диагонали и углы, верх прихвачен струбциной к царге. Теперь можно смело лупить шурупы (сделав предварительную сверловку двух-миллиметровым сверлом):

Ну вот, как бы уже есть прогресс:

Готовим фасады. Слева на фасаде — сверлильный кондуктор (тот же Wolfcraft), правее — ручной зенкер:

Процесс сборки ящиков, к сожалению не заснял, но с этой фурнитурой это очень простая работа. На один ящик уходит 10-15 минут. Три часа работы и фасады уже на ящиках:

Здесь в дело вступил электролобзик — им я пропилил отверстия под розетки, после чего просиликонил открытый рез. Ну и навесил блок управления фильтром и держалку самого фильтра:

Когда все тумбы были готовы, пришло время их воссоединить. На этом этапе важно, регулируя ножки, вывести их в уровень — то есть верх тумб должен лежать в одной плоскости. Зажимаем тумбы между собой струбцинами, и обязательно делаем “подкладку” — деревянный брусок, в который выйдет сверло. Если этого не сделать — на выходном отверстии появятся серьезные сколы.

Ну и монтируем петли — крокодилы, как их называют настоящие мебельщики (я ненастоящий). Отверстия под петли были заказаны — вообще их можно сделать самому, для этого существует сверло Фостнера.

Привез столешницу, Luxeform Boston 38 мм. Просил сделать вырезы, сделали, но, смотрите, как интересно:

В принципе, они правы. Транспортировать массивную столешку с полным вырезом — риск — может поломаться. Пришлось поработать лобзиком. Рез обязательно нужно засиликонить — открытый торец ДСП быстро вспухнет, если этого не сделать. Ну и здесь же можно увидеть, как решился вопрос с тупым углом — все весьма просто нивелируется. Естественно, я предварительно делал чертеж с расчетом геометрии.

Небольшая засада поджидала с раковиной. В инструкции написано “Товарищ, возьми керн и ебни хорошенько по центру наклейки”. С обратной стороны, в том месте, где должны быть отверстия, сделан пропил — вот как раз как на столешнице. Взял я керн, взял молоток и давай, осторожненько так, тюкать по мойке за 500$. Рука не поднималась, сердце сжималось. В общем, я презрел инструкцию, сделал отверстия по кругу, после чего разочек тюкнул, обработал напильником и все стало хорошо:

С сантехникой я тоже справился:

Ох, как же я извел себя с выбором крана… Фильтрованная вода нужна, но выводить этот мерзкий дополнительный краник мне совсем не хотелось - я задался целью найти кран с подачей как фильтрованной, так и водопроводной воды. Выбор подобных смесителей на рынке крайне скуден. Я был дико обрадован, когда нашел такую штуку, как Grohe Blue. Его прелесть как бы в том, что это не только смеситель, но и фирменный фильтр, а такой компании, как Grohe, я готов доверять вслепую. В итоге мы очень довольны.

Чтобы своими руками изготовить деревянную мебель на кухню, для начала следует определиться, с какой древесиной вы будете работать в качестве основного материала. Современный рынок предлагает более 40 пород дерева – твердые и мягкие. К твердым относятся дуб, бук, орех, тис – их древесина более прочная, но и обрабатывать их сложнее, поэтому для изготовления цельных массивов и плит они подойдут идеально. Из мягких можно выбрать сосну, ель, тополь – запас прочности они имеют меньший, зато легко поддаются обработке и могут быть использованы для конструирования полочек, небольших шкафчиков и отдельных элементов декора. И, разумеется, выбранный материал должен быть качественным, тщательно просушенным и плотным, без сучков, трещин и прослоек. В деревянном доме особенно хорошо будет смотреться кухня своими руками, сделанная из того же типа древесины, что и сам дом.

Шаг второй. Выбираем проект и делаем замеры.

В выборе проекта можно положиться на собственную фантазию или довериться профессиональным дизайнерам. Кроме того, можно задействовать интернет-ресурсы и выбрать один из типовых проектов с учетом габаритов своей кухни и своих пожеланий.

Для проведения замеров очищаем кухонное пространство и берем рулетку. Замеры делаются в 3 точках – возле потолка, на высоте 5-10 см от пола и на уровне плечей. Кстати, именно на этом этапе уже важно знать, какой гарнитур из дерева вы будете создавать – если это будет обычная прямая мебель, то обойдемся одной рулеткой, если же планируются угловые конструкции, то лучше будет использовать лазерный дальномер.

Таким образом рассчитываем общее количество требуемого материала в кв.м, не забывая про заднюю и нижнюю поверхность, дверцы, отделочные элементы и так далее.

Шаг третий. Закупаем материалы, подготавливаем инструмент.

Определившись с материалом и его объемами, следует позаботиться и об инструменте. В данном случае, чтобы сделать кухню пошагово, вам пригодятся:

– электродрель и электролобзик;

– правило/уровень;

– строительный метр/лазерный дальномер;

– напильник, отвертка, плоскогубцы и молоток;

– ножовка;

– шуруповерт;

– наждачный материал/рубанок;

– кондуктор со сверлом для дырок под шканты.

Шаг четвертый. Делаем эскизы и необходимые чертежи.

Опять же, можно попробовать все сделать самому либо прибегнуть к услугам специалистов по 3D-дизайну, а также самостоятельно воспользоваться одной из существующих графических дизайнерских программ – PRO100, AutoCad или Базис-мебельщик. (Для экономии средств можно обратиться к студентам профильных заведений – вы сможете получить уникальные чертежи за разумные деньги).

Шаг пятый. Подготавливаем и собираем детали.

Вначале из цельного массива выпиливаем основу мебели, обрабатываем поверхность и торцы, просверливаем отверстия под крепежные элементы. Желательно каждую распиленную деталь каким-либо образом помечать, дабы потом при сборке не запутаться в них. Очень важна точность распила – даже несколько миллиметров ошибки могут сыграть плохую роль, а ведь детали еще будут шлифоваться, что также немного уменьшит их габариты.

После основной шлифовки можно приступать к сборке мебели. Все детали распределяем на верхние и нижние, основные и дополнительные. Формируем основной каркас, смотрим на плотность прилегания створок. Например, можно организовать сборку на шкантах и еврошурупах с использованием крестовой отвертки и шуруповерта.

Если все сошлось, зазоры и неточности отсутствуют, разбираем мебель, подвергаем ее итоговой мелкой шлифовке, обрабатываем антисептическими растворами и лакируем каждую деталь по отдельности, желательно в три слоя.

Когда все просохнет, собираем всю конструкцию и устанавливаем ее на подготовленное место. Сначала вешаются шкафчики вверху, потом по уровню устанавливается основная мебель и нижние конструкции, прикручивается и вешается фурнитура, по желанию монтируется карниз.

Красивый стол из дерева на кухню – сделай сам!

Для более наглядного понимания процесса можно подробно рассмотреть самостоятельное изготовление обеденного стола (на фото).

Чтобы сделать обеденный стол своими руками, вам пригодятся обрезные доски. Если вы хотите к себе на кухню стол из массива дерева стандартных размеров 0,6х1 м, то вам понадобится около 4 досок 50х150 мм. Отличным материалом для стола станет дуб или бук, но если вы новичок, то лучше будет предпочесть ель или сосну, с ними легче работать.

Схема работы над столешницей.

1. Размечаем и обрезаем доски под прямым углом для выравнивания их по длине.

2. Грамотно располагаем древесину (чередование досок, кольца у которых книзу увеличиваются с теми, у которых они уменьшаются, позволит избежать значительных зазоров после высыхания досок).

3. Обрабатываем торцы фуганком.

4. Соединяем конструкцию одним из способов: гвоздями, саморезами, клеем, мебельными шкантами и тому подобным на ваше усмотрение.

5. В случае, если использовался клей, просушиваем поверхность до исчезновения характерных следов.

6. Еще раз обрабатываем фуганком, а после – наждачкой, острые углы закругляем.

И приступаем к ножкам для стола.

Сделать их можно из тех же обрезных досок. Форму выбираем произвольную. Обычная рабочая высота от уровня пола до столешницы составляет порядка 80 см. Делаем одну ножку для примера и по этому образцу выпиливаем еще три таких же с точностью до пары миллиметров. Если хочется изысканности и утонченности, ножки можно обработать фрезером.

Далее – ножки выставляются по периметру и соединяются перемычками, которые изготавливаются из бруса или досок и крепятся под столом с помощью клея или шкантов. Аналогично к перемычкам крепятся ножки к столешнице.

В финале обрабатываем столик морилкой и вскрываем лаком в 2-3 слоя. После высыхания ваш новый кухонный стол готов к использованию!

Для начинающих будет полезно ознакомиться с обучающим видео.

Изготовление мебели своими руками – весьма полезный навык. И даже если нет необходимости делать целый комплект с нуля, просто с помощью нескольких самодельных элементов тоже будет несложно. своими руками делается из доступных материалов – ЛДСП, МДФ. Гораздо реже используется дерево, хотя его можно применить для декора. А в качестве основной идеи лучше взять фото из какого-нибудь каталога.

Первый шаг: проектирование

Чаще всего самодельная мебель нужна для нестандартных кухонь, где обычные комплекты просто невозможно установить или совместить с бытовой техникой. Чтобы новый гарнитур четко вписался в интерьер, в первую очередь нужно сделать замер помещения и набросать план расстановки шкафов. После этого выполняются чертежи кухонной мебели – отдельно для каждого элемента.

Важно учитывать функциональную нагрузку всех зон, а также рост хозяев, чтобы пользоваться новой кухней было удобно.

Для упрощения задачи подойдут дизайнерские онлайн-программы. Большинство из них позволяют самому сделать эскиз мебели в 3D-формате – распечатанный рисунок заменит фото будущего гарнитура и облегчит в дальнейшем подбор декора.

К расчету количества необходимых материалов, составлению сметы и закупке можно приступать, как только все размеры и идеи декора фасадов будут перенесены на бумагу. Если в распоряжении есть старый кухонный комплект из дерева или неповрежденного ДСП, его тоже можно взять для переделки. Это позволит обновить кухню при меньших затратах и сделать всю работу гораздо быстрее.

Использование шаблона

Для изготовления мебели можно воспользоваться профессиональным шаблоном. Но специально покупать его ради переделки одного комплекта мебели не стоит – простой инструмент несложно сделать и самому. Для этого две школьные линейки из дерева складывают под прямым углом и склеивают – получается плоская буква «Т» со шкалой. После этого на «ножке» высверливаются отверстия диаметром 2 мм на таких отметках:

• 8 мм – для наметки отверстий под еврошурупы на торцах изделий;
• 16 – по толщине панелей из дерева или его заменителей;
• 32 – толщина столешницы из ДСП;
• 50, 70, 100 и 120 мм – для разметки отступов под крепления фурнитуры и элементов декора.

Подготовка фасадов

При покупке ДСП для фасадов лучше заказать их раскрой по своим размерам в ближайшем мебельном цеху. Там все элементы выполнят с точностью и после раскройки торцы заламинируют пленкой – для защиты древесно-стружечных плит от разбухания.

Чтобы просто обновить устаревшую кухню, можно приобрести готовые дверцы из дерева или постформинга уже с декором и под их параметры скорректировать размеры коробки.

При этом важно учитывать, что ширина распашных элементов должна быть на 3-4 мм меньше каркаса шкафа. Тогда дверца не будет задевать примыкающий модуль, и повреждать декор.

Можно сделать фасады и самому, но такая тонкая работа потребует навыков и специальных инструментов. Кромки придется покупать отдельно, учитывая цвет лицевой поверхности ДСП. Приклеиваются кромочные ленты на предварительно отшлифованные торцы с помощью обыкновенного утюга. Кстати, лучше их покупать с запасом, чтобы через несколько лет шкафы можно было обновить.

Выдвижные ящики

Собственно, изготовление самих ящиков из дерева или древесно-стружечных плит не вызывает вопросов, как и их декор. Гораздо труднее точно установить ролики и направляющие. Ошибка в 1 мм – и переделка уже не будет смотреться так красиво, как на фото в журнале, да и сами ящики долго не прослужат.

Чтобы сделать все правильно, придется вспомнить математику и поработать с чертежами тумб, которые составлялись на стадии проектирования будущей кухонной мебели. В качестве исходных данных потребуется высота каркаса и количество ящиков по проекту. Основная задача – определить осевые линии роликовых направляющих:

• Из высоты тумбы вычесть нижний цоколь (70 мм) и общую высоту всех зазоров по 3 мм, оставляемых между наружными панелями ящиков.
• Разделить полученную цифру на количество выдвижных элементов – в результате получаем высоту каждого фасада.
• Определить ширину полозьев и разделить ее на 2. Для самых ходовых направляющих шириной 36 мм центральная ось будет находиться на расстоянии 18 мм от края.
• Прибавить к полученной цифре зазор в 2 мм, препятствующий контакту днища с головками шурупов – это и будет высота крепления направляющих над горизонтальными поверхностями.
• На боковых стенках короба сделать соответствующую отметку (в нашем примере – 20 мм). От нее с помощью уровня провести горизонтальную линию, которую и нужно будет совместить с осевой линией полозьев.

Для остальных ящиков направляющие крепятся на той же высоте по отношению к горизонтальным жестким перемычкам или полкам, чтобы обеспечить полную взаимозаменяемость выдвижных элементов.

Монтаж навесов

Инструменты, которые потребуются, чтобы обновить кухонную мебель с помощью новых фасадов:

• торцевая фреза;
• дрель;
• шуруповерт;
• Т-образный шаблон.

Количество точек крепления будет зависеть от веса и размеров дверей. Как правило, каждая из них крепится на 2-5 петлях. При этом нужно следить, чтобы навесы не совпали с положением полок и перемычек корпуса.

Порядок работ:

1. Сделать разметку на дверцах, обозначив место крепления навесов с отступом от края изделия в 70-120 мм.
2. Шилом наметить центральные точки и вырезать торцевой фрезой под прямым углом посадочное гнездо глубиной 12-13 мм (на фото ниже). При этом нужно соблюдать осторожность, чтобы в 16-миллиметровой панели не сделать сквозное отверстие.
3. Приложить навес к получившемуся пазу и проверить, насколько у него свободный ход. Шилом на поверхности дерева наколоть отметки через ушки петли для точной посадки саморезов.
4. После установки всех навесов самодельная дверца прикладывается к собранному шкафу, на его боковых стенках отмечаются места крепления. Накернив полученные точки, можно прикручивать фурнитуру и переходить к установке следующей двери.

Сборка готового комплекта

Когда все элементы гарнитура готовы к установке, можно приступать к финишной сборке и декору. В первую очередь монтируется нижний ярус начиная с крайней или угловой тумбы. При этом верхние кромки нужно проверять уровнем на горизонтальность и совпадение по высоте. Установленный ряд шкафов фиксируется специальными стяжками размером 5 мм. Сверху на тумбы укладывается столешница и крепится саморезами. На ее поверхности нужно разметить и сделать отверстия под мойку и плиту.

Верхний ряд шкафов должен находиться на высоте не меньше 65 см от столешницы. С учетом этого требования и размеров навесных модулей в верхней точке крепления на стене устанавливается монтажная шина. Сами ящики необходимо снабдить универсальными навесами по задней стенке, отступив от верхней кромки 5-6 мм. После навешивания шкафов их расположение регулируется до полного совпадения уровня в вертикальном и горизонтальном направлениях. При желании можно создать необычный декор мебели, например, использовать роспись, технику декупаж или фотопечать.