Отопительно варочные кирпичные печи для дома. Отопительно-варочные печи из кирпича

Виды

Разновидностей отопительно-варочных печей много, каждый печник наверняка имеет в запасе несколько опробованных чертежей и схем, по которым своими руками выполняет кладку. Но, так или иначе, все они сложены на основе давно известных, которые рассмотрены ниже.

Шведская печь

«Шведка» изначально предназначалась для выполнения нескольких функций : отопления, готовки разнообразной еды, а также сушки и хранения в тепле одежды. Ее конструкция продумана для мелочей, печь оснащена и варочной поверхностью, и духовкой, и отлично прогреваемыми нишами-печурками. Кроме того, ее дымовые каналы выполняются таким образом, что тело печи прогревается равномерно снизу до верху , благодаря чему в комнате держится стабильная температура.

Отличительная особенность шведской печки, представленной на фото - духовка. И ее функция не ограничивается запеканием блюд и выпечкой. Духовка расположена рядом с топкой и отделена от нее тонким слоем кладки. Свод топки образован плитой, расположенной в нише. Сразу после начала топки варочная поверхность и стенка между топливником и духовкой хорошо прогреваются.

В зимнее время при полной загрузке печи первоначальный нагрев помещения происходит конвекционными потоками от плиты и духовки, после окончания топки - за счет нагретых стенок печи. Варочная поверхность при этом не перегревается , так как воздух постоянно циркулирует над ней.

Летом печь используется в основном для приготовления пищи . При этом интенсивной конвекции не происходит, так как нет разности температур, и для хорошего прогрева плиты достаточно малого количества топлива. Духовка также прогревается, создавая на выходе из топливника зону высокой температуры, благодаря чему дымовые газы уходят в каналы полностью прогоревшими. Тело печи при этом нагревается незначительно .

Схема и чертежи кладки печи шведского типа своими руками приведена на рисунке.

Для кладки классической «шведки» своими руками необходимы:

• кирпич красный полнотелый марки М 150 - 580 штук;
• смесь сухая кладочная на глиняной основе - 200 кг;
• колосниковая решетка чугунная;
• дверца топки;
• дверца поддувала;
• чугунная плита с двумя разборными конфорками;
• духовка сварная из листового металла;
• задвижка дымохода - 2 шт;
• чистка - 3 штуки;
• стальной уголок равнополочный 40 мм - 170 см;
• полоса стальная 5х50 мм - 65 см;
• плоский шифер толщиной 10 мм - 1 лист;
• кровельное железо.

Фундамент под шведку делают основательный, из бетона . Под фундаментом необходимо сделать песчано-гравийную подушку толщиной 15-20 см. Высота самого фундамента - не менее 30 см, с двухслойным армированием из прутка. Фундамент до начала кладки выдерживают не менее 20 суток для набора прочности.

Выравнивают фундамент с помощью стяжки с уровнем пола. После ее высыхания необходимо выполнить теплоизоляцию печи от бетона, в противном случае он будет забирать значительную часть тепла.

Выполняют ее так:

1. на фундамент кладут лист асбеста толщиной 3-4 мм с размерами, на 30 см превышающими габариты печи с боков и сзади и на 60 см - со стороны топки;
2. на асбест укладывают теплоотражатель - фольгу или тонкую оцинковку;
3. следом - еще один аналогичный слой асбеста с теми же размерами;
4. лист кровельного железа с теми же отступами, что и асбест;
5. поверх железа - технический войлок, пропитанный глиняным молоком по размеру печи.

Поверх войлока после его высыхания начинают кладку печи по схеме-порядовке :
Первые два ряда - сплошные. Они образуют основание печи. Третий и четвертый - устанавливают дверку поддувала, чистки и начинают формировать нижнюю часть дымооборота и зольник. В 5 ряду устанавливают колосник и духовку. В 6 ряду продолжают выкладывать дымовые каналы, устанавливают перегородку между духовкой и топочной камерой. В 7 ряду ставят дверцу топки, закрепляют ее в 8 и 9 рядах , продолжают выкладку каналов. 10 ряд образует опору для варочной поверхности. Чтобы правильно установить ее, необходимо сначала сложить кирпич на сухую, приложить плиту и разметить укладочные пазы.

Кирпичи для удобства кладки нумеруют, ряд разбирают и выбирают с помощью болгарки выемки для укладки плиты с таким расчетом, чтобы со всех сторон оставался зазор в 5 мм. После чего ряд собирают на кладочный раствор, а саму плиту кладут на глиноасбестовый жидкий раствор. Для его приготовления в кладочный раствор, разведенный до сметанообразной консистенции, вводят измельченный асбест. При укладке плиты обязательно проверяют ее по уровню. Если конфорки имеют разный размер, большую располагают над топкой, меньшую - над духовкой.

Правила укладки варочной плиты: видео

С 12 по 16 ряд выкладывают стенки ниши над плитой и дымовые каналы. Поверх 16 ряда кладут лист плоского шифера по размеру ниши, и в 17 и 18 рядах закладывают его кирпичом, образуя перекрытие печи. Далее кладку ведут по схеме до 30 ряда , в котором ставят задвижку, после чего приступают к кладке нужной высоты.

Малая варочная печка

На даче или на летней кухне печь может быть установлена только для одной цели - приготовления еды . В этом случае нет никакой необходимости тратить материал на дымооборот. Отличная модель варочной печи представлена на порядовке.

Эта многофункциональная дровяная плита выполняет несколько функций: на варочной поверхности можно варить и жарить, в духовке - запекать, кроме того, она оснащена встроенным баком для нагрева воды.

На эскизе фасада указаны ее элементы:

• 1 - топка;
• 2 - зольник и поддувало;
• 3 - духовой шкаф;
• 4 - водяной бак;
• 5 - прочистная дверка.

Печь по конструкции и типу нагрева напоминает «шведку», но без дымовых каналов . Нагретый дым уходит сразу в дымоход, поэтому топят печь малым количеством топлива. Выход в дымоход расположен сзади, что позволяет своими руками вывести трубу через стену, соблюдая противопожарные нормы.

На такую печку требуется не более 250 штук кирпича , что позволяет установить ее на пол дома без возведения фундамента. Теплоизоляцию при этом делать также необходимо, но в обратной последовательности: на пол настилают войлок, пропитанный жидким глиняным раствором, а на него - лист кровельного железа. Поверх листа начинают кладку.

Первые два ряда , как и у шведки, сплошные. В 3 ряду устанавливают чистку, в 4 и 5 - дверку зольника, формируют дымооборот и выход в дымоход. В 6 ряду делают перекрытие дверки зольника, устанавливают духовку и водяной бак. В 7 ряду на дно топки кладут колосник, с 8 по 10 ряд выкладывают перегородку между топкой и духовкой, ставят топочную дверку. 11 ряд - перекрытие над дверкой топки, духовкой и баком. Также в 11 ряду делают выемку для укладки плиты.

Верх печи перекрывают варочной поверхностью из чугуна с двумя комфорками. Их подбирают так, чтобы максимально нагреваемая была расположена над топкой. Кладут плиту с зазором 5 мм на глиняный раствор с добавлением асбеста.

Печи Кузнецова

Принципиально-новая конструкция печей реализована в В отличие от канальных, они лишены сложной системы внутренних ходов, а циркуляция газов происходит в полостях - колпаках. За эту особенность печки Кузнецова называют колпаковыми. В числе его разработок - отопительные, варочные, печи для бани и дачи.

В канальных печах горячие газы проходят по лабиринтам ходов, постепенно отдавая тепло. Это вызывает неравномерный нагрев, а порой и разрушение элементов печи. При недостаточной протяженности каналов, например, в печках для бани, газы не успевают остыть, в результате снижается эффективность, и печка греет воздух.

В колпаковых конструкциях нагретый дым поднимается в колпак - полость, сверху ограниченную перекрытием, а снизу имеющую выход. Горячий газ вверху колпака постепенно остывает, нагревая стенки печи, и постепенно опускается вниз. Циркуляция газов в колпаковых печах Кузнецова показана на рисунке.

Для полноценной теплоотдачи в печах Кузнецова делают не один, а два или три колпака, причем их размещение может быть как вертикальным - друг над другом, например, в печах для бани, так и горизонтальным - в моделях, оснащенных лежанкой. Отопительно-варочные печи, как правило, подразумевают вертикальное расположение колпаков.

Варочная поверхность располагается либо над топкой, либо образует свод нижнего колпака. Во втором случае температура на ней будет стабильнее. Порядовки для кладки своими руками, а также фото наиболее популярных конструкций печей Кузнецова представлены ниже.

Отопительно-варочная печка

Печь Кузнецова для бани

Видео: кладка отопительно-варочной печки Кузнецова

Видео: печь Кузнецова для бани

Отопительно-варочная печь - незаменимый атрибут деревенского дома, а также зоны отдыха в бане или на даче. При наличии схемы, чертежей, порядовки и подробной инструкции ее можно сложить своими руками, и она будет греть дом и радовать хозяев разнообразными вкусными и свежими блюдами.

Отопительно-варочная печь как теплотехническое устройство имеет ряд особенностей, которые следует учитывать при выборе проекта для постройки или разработке его самостоятельно. Просто пристроить варочную поверхность к какой-то печке в месте, где подходяще греет – значит и стряпня превратится в мучение, и печка обогревать как сдедует не будет. Опытные печники предлагают заказчикам отработанные конструкции, но проекты, которых в интернете множество, на практике во многих случаях не обкатаны. Чтобы выбрать подходящий для постройки печи своими руками, нужно определить, насколько он хорош.

Дело в том, что интенсивность выделения тепла с единицы поверхности природного твердого топлива далеко не всегда равна или превосходит требуемому для приготовления блюд потоку тепла через днище и стенки варочной посуды. С газом или жидким топливом ситуация иная: там достаточно горелки определенной конструкции, чтобы сжечь топливо сколь угодно быстро и собрать выделившееся тепло в достаточно точно ограниченной области пространства. Дрова и уголь подобного обращения с собой не позволяют. Именно по этой причине чисто варочные печи на твердом топливе распространены мало; мы их далее рассмотрим попутно в общем ряду.

Попросту говоря, борщ на спичках не сваришь, сколько их ни жги по одной. А чтобы все-таки сварить, из спичек нужно сложить довольно большой костер, большая часть тепла которого пройдет мимо кастрюли. Т.е., порядовка отопительно-варочной печи или ее чертеж, если печь металлическая, должны разрабатываться с учетом того обстоятельства, что печь должна и концентрировать определенную долю общего тепловыделения в районе варочной плиты и не допускать его излишнего рассеяния здесь же.

Проблема усугубляется в теплое время года. В холода можно просто приурочить ритм стряпни к циклу протопки печи. Но тогда летом в кухне будет невыносимо жарко, поэтому хорошая варочная печь должна как следует греть варочную плиту, не нагреваясь очень сама , на загрузке топлива хотя бы в 1/5 зимней без применения летнего с зимним ходов и переключателя зима-лето. Вообще, летний ход печи при теперешних ценах на топливо и темпах их роста теряет смысл.

Способы экономии и концентрации тепловой энергии в кулинарной зоне печи возможны разные и существенно зависят от материала, из которого она сделана. Напр., если печка кирпичная, под кулинарную зону целесообразнее устроить нишу, как на рис. справа . При закладке топлива существенно меньше номинальной тепловой фокус этой печи, т.е. некая условная область притяжения собственного (внутреннего) потока тепла печи, смещается как раз туда и сжимается, что помогает ослабленному потоку через плиту снизу готовить. А зимой, когда термодинамическое равновесие помещения и улицы резко нарушено, отбор тепла на конвекцию в комнате отодвигает термофокус назад, в каналы печи. Он при этом расползается в стороны, что и требуется для эффективного отопления. На стряпню тепла все равно хватает с избытком, т.к. топят печь по-полному.

По этому принципу и работают хорошо известные , (на рис. выше именно она), техданные которых вполне соответствуют современным требованиям. Хотя внешне шведская печь и похожа на простую плиту с приделанным к ней отопительным щитком, ее теплофизика куда сложнее.

Двухколпаковая

Схема двухколпаковой печи показана на рис. Суть идеи в том, что, распределяя внутренний поток тепла между колпаками, можно кое-что выгадать для кулинарии и/или ГВС. В принципе, второй колпак может быть горячее первого. Едва ли не предельный для кирпичных печей КПД в 70-80% дает и один колпак.

Как воплощена двухколпаковая отопительно-варочная печь в кирпиче, можно судить о ее порядовке на след. рис. Выглядит достаточно убедительно, зримых огрехов по теории не заметно. Но, во-первых, очень уж сложна для двухконфорочной, а тепла на 4 конфорки даже из 2-х колпаков не выжмешь. Во-вторых, в строении печи много дорогого шамота, много его развязок по тепловым деформациям с глиняным кирпичом и металлом. Никуда не денешься, тепловой режим колпаковых печей напряженнее канальных и без огнеупоров в них не обойтись. И наконец, это только 3D проект. Сведениями о постройке таких печей и опытом их эксплуатации автор не располагает.

Две голландки

Голландская печь плохо подходит для кухни по другой причине. Ее придумали как чисто отопительную для условий Средней Европы, подогреваемой зимой Северо-Атлантическим течением. А в конце XVI – начале XVII вв., когда голландка была создана, здесь уже чувствовался дефицит топлива: угольные залежи севера Франции еще не были разведаны, а Рур и Силезия известны только кусочками.

Поэтому печь-голландка не рассчитана на регулярную интенсивную топку, но должна была, даже выстывшая, жадно поглощать тепло из топки и быстро прогреваться. Этого добились, выпуская горячие топочные газы прямо вверх сразу в развитую систему каналов, см. схему на рис.

Для варочной поверхности здесь с трудом находится место и, хотя КПД голландок около 40%, также и тепла: тело печи буквально высасывает калории из топлива. Поэтому отопительно-варочные голландки часто делают одноконфорочными, резервным на случай нехватки газа для плиты или кулинарного аврала. Половину плиты отпиливают от негодной стандартной; она трескается чаще всего от конфорки над топкой к ближайшему краю.

Кухонная колонна

Одно из достоинств голландской печи в том, что ее можно сделать очень компактной в плане, от 520х520 мм. Схема такой небольшой (510х640 мм в плане и 2,15 м высотой) и несложной печи показана на рис. справа:

1. поддувало;
2. топливник;
3. варочная поверхность;
4. варочная ниша;
5. свод варочной ниши (плоский шифер 10 мм);
6. нижняя прочистка;
7. дымовой канал;
8. духовка;
9. верхняя прочистка;
10. задвижки – вьюшка и не полностью перекрываемый шибер для регулировки тяги.

Как видно из порядовки на след. рис., сложить эту печку под силу и любителю: металлических закладных деталей кроме печных приборов в ней нет. Хотя наличие духовки может навести на мысль о родстве печи со шведкой, это только на вид: духовка здесь никак не влияет на теплофизику топки, поэтому и КПД печи «голландский», немного более 40% Пригодна она для зимней дачи, охотничьего домика, отдельного флигелька на турбазе, сторожки и т.п. однокомнатных помещений площадью до 40 кв. м.

Голландка-великан

А вот здесь на рис. – голландка-монстр, двухэтажная. Схема ее показана на рис. справа. Она комбинированная, топочно-кулинарная часть сделана по-шведски, но из-за развитой системы каналов термодинамический цикл скорее голландский и КПД соответствующий, 40-50% Канальные печи вполне возможно конструировать таким образом. В принципе, чем больше лабиринт каналов вытянут в высоту, тем больше и КПД печи до определенного предела около 67%

Предназначена печь для отопления дома, построенного на небольшом участке, но вытянутого вверх. При теперешних ценах и налогах на землю это достаточно актуально. Отапливаемая площадь до 120 кв. м общих; из них половина приходится на второй этаж. Топить печь в холодное время года следует углем, у дров теплотворной способности маловато, чтобы «прокочегарить» такую громадину.

Порядовка печи приведена на след. рис; номера рядов второго этажа отмечены штрихами. Браться за постройку голландки-великана можно только очень опытному печнику и при непременном, из-за большой высоты и веса печи, соблюдении следующих условий:

1. печь строится только на хорошо несущем грунте, суглинке и т.п;
2. фундамент под печь – двойной мощности (глубины) и в плане полуторной величины относительно размеров печи;
3. выдержка залитого фундамента не менее 20 суток для набора прочности, с накрыванием влажной мешковиной и затем не менее 40 суток на усадку;
4. фундамент выводится сразу на уровень настила пола, стяжка, особенно со слоем пористого утеплителя (керамзит, газобетон) нежелательна;
5. после выдержки фундамент тщательно проверяется на горизонтальность и плоскостность пузырьковым уровнем и правилом, если нужно – выравнивается сплошной цементно-песчаной стяжкой или барабанной шлиф-машиной по бетону;
6. теплоизоляция под печь – войлок, вымоченный в глиняном молоке, а на нем – лист кровельной стали от 2 мм;
7. распушка под- и в междуэтажном перекрытии обязательна, она создает горизонтальную силовую связь с конструкцией здания, воспринимающую и сглаживающую боковые нагрузки;
8. кладку второго этажа начинают только после полного высыхания первого этажа печи, около 2-х недель в летнее время;
9. разгон печи проводят по полной схеме, начиная с 2-топок газетами или стружкой;
10. высоту первого этажа печи можно увеличивать сообразно высоте потолка 1-го этажа здания, повторяя регулярно 32 и 33 ряды кладки до распушки, но не более чем до 2,7 м;
11. длительные перерывы в топке печи недопустимы в любое время года.

В заключение

В этой статье либо упомянуты вскользь либо вовсе не упомянуты , хлебопекарные и многие другие для приготовления пищи. Они относятся не к варочным общего назначения, а к специальным кулинарным или пищевым технологическим. Самые распространенные в быту их виды уже описаны в других статьях.

Издревле на Руси печь ассоциировалась с теплом, уютом, достатком. И сегодня, несмотря на то, что появились современные по дизайну электрические и газовые приборы, кирпичную печь в доме, особенно загородном, они заменить не могут.

Подмечено, что блюда, приготовленные в деревенской печи с плитой, особенно вкусные, а живительный огонь очага дарит несравнимое ощущение спокойствия и комфорта.

Хороший печник никогда без работы не останется. В старину свои секреты мастера передавали из поколения в поколение. Сейчас есть масса возможностей, чтобы постичь азы этой почётной профессии. Очаг в доме - это центр «семейной вселенной», и от того, каким он будет, зависит атмосфера в доме.

Чтобы стать высококлассным печником, нужны не только знания, но и опыт. Если внимательно отнестись к советам профессионалов, как сложить печь с плитой, то её можно соорудить и самостоятельно. Эти знания помогут и для того, чтобы грамотно разговаривать с подрядчиком.

Определение местоположения печи в доме

Так как печь должна выполнять две функции: варочную и отопительную, размещать её нужно так, чтобы она отвечала своим функциональным возможностям. Кроме того, необходимо учесть правила пожарной безопасности.

Условия, которые необходимо знать при размещении:

• не допускается установка вблизи деревянных или других легко возгораемых стен;
• в помещении нужно предусмотреть форточку или дополнительную вытяжную вентиляцию;
• в идеале топливник размещают в коридоре или в подсобном помещении;
• необходимо обеспечить свободный доступ к камере сгорания и дымоходам для их своевременной очистки.

Если предполагается обогрев одной комнаты, то лучше всего установить отопительный прибор в центре. Обеспечить теплом несколько комнат можно при условии размещения в месте стыков перегородок.

Важно! При расположении отопительно-варочной печи вплотную к наружной стене, неизбежны теплопотери.

Выбор конструкции отопительно варочной печи

Проектирование отопительно варочной печи из кирпича - важнейший этап, который в дальнейшем позволит избежать многих ошибок. По своим размерам печь может быть компактной или массивной.

В кирпичную печь для дома с варочной плитой дополнительно можно встроить:

• духовой шкаф;
• лежанку;
• сушилку для белья;
• нишу для сушки фруктов;
• бак для нагрева воды.

Кроме того, иногда совмещают печь и камин. Проще, конечно, предусмотреть эти тонкости еще на стадии проектирования дома. Если этого не произошло, всегда можно подобрать интересную конструкцию, исходя из геометрических размеров помещения. Кирпичная печь для дома может иметь различные формы и размеры.

Материалы для кирпичной печи с варочной плитой

В качестве основного стройматериала для возведения отопительной печи с варочной плитой используется полнотелый красный кирпич. Внутри топочная и варочная поверхности выкладываются из огнеупорного кирпича. Обычный кирпич использовать для этих целей нельзя.

Особой подготовки требует раствор для скрепления кирпича. Песок предварительно просеивают через строительное сито, глина выдерживается 2 дня в воде. На одну часть песка берётся от двух до пяти частей глины, которая различается по своей «жирности» и поэтому даёт разные результаты.

Раствор должен не растекаться, но и не прилипать к кельме. Определить точную пропорцию поможет тестовая кладка: шов между кирпичами должен быть около 5 мм после полного высыхания.

Важно! Цемент при кладке не добавляется, так как это приводит к растрескиванию в зоне высоких температур.

Идеальным материалом для варочной площадки, колосниковой решетки, духовки, задвижек и дверок является чугун. Допускается сталь, но она не столь долговечна. Иногда устанавливают топочную дверцу из особого жаропрочного стекла.

Между чугунными поверхностями и кирпичом прокладывают асбестовый лист или базальтовый картон. Для крепления чугунных элементов в швы кирпичной кладки закладывают стальную проволоку.

В качестве защиты от выпадающих горящих углей перед дверцей топки монтируют лист кровельного железа.

Устройство фундамента

По строительным стандартам, если отопительные печи с варочной панелью весят больше 750 кг., обязательно возведение фундамента. Вес будущего сооружения рассчитывают по массе требуемых стройматериалов.

Печные мастера для надёжности делают фундамент и при более лёгком весе. Это разумное решение. Полы не всегда выполнены из долговечного материала, а вот кирпичные печи возводятся «на века».

Важно! Фундамент печки с плитой для дома не «связывают» с фундаментом дома. У них разная степень усадки, которая может привести к трещинам.

При разметке следует учесть, что внешний контур фундамента должен выступать за габариты самой печки на 5-10 см.

Этапы возведения фундамента:

• нанесение разметки;
• рытьё котлована не менее 50 см.;
• укладка и утрамбовка песчано-гравийной подушки;
• нанесение тонкого слоя жидкого цементно-песчаного раствора;
• установка опалубки, (верхний край на 15 см. ниже уровня пола);
• монтаж армированного каркаса;
• бетонирование.

После этого необходимо подождать не менее двух недель для полного созревания бетонного раствора. Затем выполняют гидроизоляцию с помощью листового рубероида или жидкого гидроизоляционного материала.

Порядок кирпичной кладки - как сложить правильно

Качество и долговечность сооружения зависят от того, насколько точно будут выдержаны при строительстве кирпичной отопительно варочной печи схемы и порядовки.

Первые два ряда называются цоколем и выкладываются в 2-3 ряда.

Важно! При кладке кирпичной варочно отопительной печи нужно строго соблюдать перпендикулярность углов, используя для этого строительные отвесы.

Затем формируется зольник. На верхнем ряде зольника устанавливается колосниковая решётка. Она обеспечивает воздушный поток к топочному отсеку. Таким образом, отгоревшее топливо будет падать в зольник.

Дальше порядовка отопительной печи предусматривает топочный отсек. Над ним или немного в стороне будет размещена варочная конфорка.

Такая порядовка отопительно варочной печи из кирпича является традиционной и обеспечивает максимальное удобство при эксплуатации.

Устройство дымохода

Дымоход служит не только для того, чтобы выводить продукты горения наружу, но и для задержания теплого потока воздуха внутри отсеков. Таким образом, стенки прогреваются и начинают отдавать тепло помещению. Если каналы не делать сложными и «извилистыми», тепло задерживаться не будет, эффективность сооружения будет значительно ниже, расход топлива выше. Мастера-печники предлагают совместить сразу два варианта при сооружении дымохода: зимний для прогрева стен, и летний, по которому происходит быстрый вывод тепла из помещения. Это позволяет экономить топливо и с комфортом пользоваться варочной поверхностью даже в жаркое время года.

Дополнительно предусматривают специальную задвижку, которая послужит регулятором для переключения в «варочный» или «отопительный» режимы. Если в духовой печи из кирпича предусмотрен водогрейный бачок, его так же встраивают в дымоход.

Специальные дверцы обеспечивают доступ к местам изгибов каналов для качественной очистки от накопившейся золы.

Важно! Дымоход является пожароопасным конструктивным элементом и должен располагаться на расстоянии не менее 50 см. от горюче опасных материалов.

Специальный канал для забора воздуха регулирует тягу. От этого зависит безопасность и комфорт в помещении.

По такому же принципу сооружается дымоход для печи с камином и плитой из кирпича.