Традиционный английский газон относят к разряду элитных и, как правило, применяют для оформления ландшафта на приусадебном участке в классическом стиле. Его второе название – партерный. Отличительные черты газонов такого вида – идеально ровная поверхность, равномерный цвет, плотный травяной покров, похожий на густой мягкий ковер зеленого оттенка. Он всегда выглядит так же чопорно, как и все в стране, символом которой является. Впервые такой вид покрытия лужаек стали использовать еще в Средневековье.

Что нужно знать владельцу участка перед посевом партерного газона

Создать английский газон своими руками на приусадебном или дачном участке не очень сложно. Гораздо больше усилий придется приложить, чтобы постоянно поддерживать его в идеальном состоянии.

У этого вида газонного покрытия есть свои плюсы и минусы, которые необходимо взвесить до того, как приступить к оформлению. Среди безоговорочных плюсов – роскошный и дорогостоящий внешний вид, долговечность. При правильном уходе покрытие может радовать глаз своей безупречностью и сочным окрасом до 10 лет.

Безупречное травяное покрывало

Как негатив следует рассматривать то, что по таким газонам нельзя выгуливать домашних животных, бегать и даже лишний раз ходить. Об этих лужайках часто говорят, что они не для отдыха и движения, а для созерцания и украшения.

Посеянная трава требует регулярного и очень частого, полива, подкормки, стрижки и прополки от сорняков, которую можно делать только вручную.

Газону для нормального роста нужно много солнца, он боится излишков влаги и даже при самом тщательном уходе всегда остается риск, что травка засохнет летом или замерзнет в зимний период.

Английский газон не предназначен для игр и пикников

Последовательность проведения работ по обустройству

Английский газон – удовольствие не из дешевых, оно требует как материальных затрат, так и приложения немалых физических усилий. Чтобы деньги и силы не были потрачены впустую, очень важно строго придерживаться порядка и правил обустройства газона и ухода за ним.

Подготовка почвы под посев

Подготовка почвы в данном случае существенно отличается от той, которую проводят перед оформлением лужаек другого типа. Изначально нужно щепетильно отнестись к выбору места расположения. Оно должно хорошо освещаться солнцем и не страдать от застоя влаги, иначе корневая система трав рискует загнить.

Такая лужайка должна располагаться только на солнечной местности

Толщина плодородного слоя почвы должна составлять не менее 10 см, а еще лучше – около 20 см, в противном случае придется досыпать сверху специальную торфяную крошку. Очень важен и уровень кислотности, который не должен превышать pH 6,5. Если кислотность нужно снизить, почву известкуют.

Грунт первым делом вспахивают, тщательно разравнивают и плотно укатывают. Это делается для обеспечения в будущем идеально ровной поверхности травяного покрытия.

Непосредственно перед тем как посеять английский газон, землю разрыхляют граблями на глубину около 4 см и удобряют специальным комплексным удобрением. Только после этого можно переходить к посеву.

Мятлик луговой придает газону сочный зеленый цвет

Выбор и посев семян

Засеять лужайку любой травой не получится, так как к семенам для партерных газонов предъявляются невероятно высокие требования.

Наиболее важные из них следующие:

• это должны быть низкорослые травы с мягкими и тонкими побегами;
• они должны хорошо куститься, образовывая густой ковер равномерной толщины;
• окрас травы должен быть ярким и сочным.

Два оттенка трав образуют интересный рисунок

В состав смеси газонных трав включают не более трех видов. Чаще всего используют особые сорта мятлика, полевицы и овсяницы. К злакам особое требование – они должны хорошо переносить частую стрижку.

Выбирая смесь, следует также учитывать, в каких широтах она будет высаживаться, так как семена одних и тех же растений в разных широтах прорастают и приживаются по-разному.

Производить посев рекомендуется сеялкой, а не вручную, так как ручной посев не гарантирует равномерного распределения семян в почве, в результате чего земля будет засеяна где-то гуще, а где-то реже, что претит основному требованию к партерным газонам.

Когда вся отведенная площадь будет засеяна, землю снова утрамбовывают и мульчируют через сетку двухсантиметровым слоем торфа. Далее высаженную лужайку нужно полить. Это можно делать только способом дождевания – через мелкий разбрызгиватель, иначе существует риск смыть посеянные семена.

Для посева следует выбирать время, когда на улице будет устойчивая теплая погода. В этом случае всходы появятся уже через неделю. Все это время газон необходимо поливать ежедневно (при отсутствии осадков). Полив желательно проводить на закате – так влага дольше будет удерживаться в почве.

Небольшие участки в саду тоже можно декорировать газонным покрытием

Правила ухода и важные нюансы

Посеять траву – это только полдела. Чтобы потраченные усилия не оказались напрасными, нужно знать, как ухаживать за английским газоном в дальнейшем, ведь первое подобие настоящей партерной лужайки начнет проявляться только через 2 года после посева.

Если внимательно присмотреться к фото английских газонов, то можно заметить, что сквозь траву абсолютно не просвечивается земля, а сами они выглядят как мягкий коврик. Секрет заключается в том, что на протяжении нескольких лет отжившие свое слои трав образуют под свежим слоем своеобразную подушку, благодаря чему газон становится мягким и упругим, а почва перестает просматриваться.

Процесс формирования красивого газонного покрытия постоянно стимулируют стрижкой. Делать это целесообразнее с помощью газонокосилки, которая обеспечит равномерное срезание излишков травы. Стрижка благоприятствует тому, что укрепляется корневая система посевов и возрастает количество новых свежих побегов, чем обеспечивается плотность покрова.

Для создания ровного покрова пользуются газонокосилкой

Проведение регулярных стрижек следует начинать на втором году формирования газона. Первая стрижка производится тогда, когда высота трав достигает 15 см. Обычно это происходит в начале мая. Если несвоевременно произвести первую весеннюю стрижку лужайки, то появляется риск распространения семян сорняков.

Стрижку партерных газонов проводят дважды в неделю – в период активного летнего роста трав, и один раз в неделю – весной и осенью, а также в засушливый период лета. Высота скошенной травы должна быть не менее 2 см и не более 4 см.

Не следует забывать и о подкормке растений. Ее проводят ежегодно в соответствии с рекомендациями производителя специальных удобрений.

Создание и уход за такими непростыми лужайками – весьма хлопотная работа. Но эстетическое наслаждение, получаемое от созерцания этого маленького рукотворного чуда, стоит того, чтобы потратить время, постараться и все же сделать английский газон на своем участке.

Английский газон появился в начале XVII века, когда стало модно разбивать сады и парки вокруг загородных дворцов и усадеб. На газоне обустраивали площадки для крокета или игры в кегли. По зеленым холмам прогуливались, любуясь окружающим видом.

Английский газон отличается плотно засеянной и коротко стриженой травой и ровной однородной структурой травяного покрова.

При закладке английского газона лучше всего использовать многолетние злаки, которые на одном месте могут расти более 10 лет. Это должны быть медленнорастущие злаки, которые хорошо переносят низкое кошение и образуют густую дернину. В теплой и влажной Англии в состав травосмесей допустимо вводить семена полевицы, но в северных условиях она плохо переносит длительную и холодную зиму: растения выпревают и гибнут от фузариоза. Лучше всего использовать травосмеси с высоким процентом содержания различных видов овсяницы. Такие миксы лучше приспособлены к перипетиям нашего климата.

Перед закладкой газона следует тщательно подготовить участок. Начинать следует с обследования почвы:

• Во-первых, на поверхности не должна застаиваться вода. Если это происходит, следует проработать систему дренажей для отвода дождевой и талой воды.
• Во-вторых, следует сделать почвенный анализ на степень обеспеченности слоя плодородного грунта минеральными элементами и органическими веществами. Результат анализа показывает плодородие почв.
• В-третьих, необходимо определить кислотность. Для нормального существования газона кислотность почвы должна держаться в рамках рН 5,5 - 6,5.
• Если вы устраиваете посевной газон, то слой плодородного грунта должен составлять не менее 15-20 см. При устройстве рулонного газона достаточно слоя в 10 см.
• Следующим этапом подготовки является тщательная планировка участка. Поверхность земли нужно хорошо укатать и разровнять. Общий уклон должен составлять 2 −30 - это нужно для естественного стока дождевой воды.
• Перед посевом газонной травы укатанную катком землю слегка рыхлят кончиками садовых грабель на глубину 3 - 4см. Затем равномерно рассыпают комплексное удобрение для закладки газона (расход: 5 кг/100 кв.м). Посев трав можно осуществлять вручную или с помощью сеялки (расход 2 кг/100 кв.м.).
• После посева газонной травы всю площадь еще раз прокатывают катком и мульчируют черным, просеянным через сетку торфом слоем в 1-3 см. Это обеспечивает посадку семян на оптимальную для них глубину 1 - 2 см.
• Заключительный этап - аккуратный, но обильный полив через мелкий распылитель.

Как правило, плотная и густая дернина формируется в течение двух лет. Если ждать не хочется, можно застелить весь участок готовым рулонным газоном соответствующего сорта.

Уход за английским газоном заключается в частой планомерной стрижке на высоту 3 - 4 см. Полив должен осуществляться не реже 1 раза в 10 дней, в засушливый период - в два раза чаще. Орошение должно обеспечивать увлажнение корнеобитаемого слоя на глубину 15 - 20 см., то есть на 1 кв.м. затрачивается не менее 10 л. воды. Из-за частой низкой стрижки английский газон испытывает недостаток в питательных веществах, поэтому необходима регулярная подкормка трав с мая по октябрь. В мае - августе можно вносить комплексные удобрения с высоким содержанием азота, осенью, перед наступлением холодов, в составе подкормок должны преобладать калий и фосфор, они увеличивают морозоустойчивость трав.

Весной, после схода снега, газон следует прочесать веерными граблями, чтобы выдрать старый прошлогодний войлок и дать возможность влаге и удобрениям проникнуть в почву. Также можно провести аэрацию почв, которая улучшит дренажные свойства и усилит газообмен между землей и воздухом.

Материла предоставлен компанией

Газон – непременный атрибут традиционных . Мы привыкли видеть идеальные газоны на открытках с рукотворными ландшафтами Англии, в красочных календарях с видами английских садов, в глянцевых журналах по садоводству.

Итак, что же это такое - настоящий английский газон?

Всем давно известен «рецепт» создания идеального английского газона: «регулярно стричь траву и поливать, стричь и поливать, - и через 300 лет вы получите идеальный газон…".
Однако, это высказывание – шутка, заблуждение или миф.

Садоводам, интересующимся английскими традициями устройства и ремонта газона, посвящена эта статья.

Закладка газона в саду

Несколько лет назад семья моей дочери приобрела дом с садом в Лондоне. Я уже рассказывала ранее читателям сайта «Гардения» об , которые были использованы при благоустройстве этого участка.

Когда было завершено переустройство купленного дома, а также строительство двухэтажной пристройки к дому и "Дачки" в самом замусоренном углу сада, был уже глубокий декабрь.
При строительных работах весь старый газон погиб, а земля (глина) под ним была утоптана до твёрдости бетона.

Мы полагали, что новый газон будут закладывать только весной - в марте.

Однако декабрь того года (2006 г.) в Лондоне был на редкость тёплым и сухим. И работники местной фирмы, которая занималась благоустройством нашего сада, решили рискнуть. Всего лишь за день они собрались сделать нам газон и посадить модный вдоль декинга (садового деревянного настила).

Озеленители торопились закончить все дела к 23 декабря, чтобы успеть подготовиться к наступающему Рождеству. Сначала они не хотели даже рыхлить почву под будущим газоном. Но я безоговорочно потребовала проделать эту процедуру, и работники вынуждены были принять мои условия.
Дело ещё и в том, что все крупные садовые машины любая лондонская ландшафтная фирма арендует (т.к. они дорогие, и надо много места для хранения габаритной техники).

Итак, почву под будущий газон взрыхлили. Затем выровняли и уплотнили поверхность земли - прокатали валиком.
На подготовленный участок расстелили рулонный газон. Соседние пласты дернины укладывали с небольшим перехлёстом, чтобы они не разъезжались. Постепенно, по мере укладки, рулоны газона поливали.

Готовый газон выглядел пригляднее бывшей голой стройплощадки, но был неоднородным. В разных рулонах трава оказалась неодинаковой по цвету и по высоте стрижки.
Тем не менее, мы были довольны, что на у нас из окна будет видна газонная зелень, а не строительная площадка.

Озеленителями нам был дан совет: месяц не наступать на газон, чтобы трава хорошо укоренилась. Мы выполнили и перевыполнили это указание вдвойне: не выходили на траву газона два месяца, т.е. вплоть до марта. Тут-то мы и оценили наличие декинга в саду – по его деревянному настилу можно добраться до любой садовой постройки, не наступая на газон.

Молодая газонная травка не погибла за зиму, чему мы очень обрадовались.
В начале марта трава тронулась в рост, и в конце месяца мы её впервые покосили. С тех пор газон регулярно выкашивался каждые две недели.

Проблемы с газоном

Следующей весной стало ясно, что наш газон требует лечения.

На некоторых участках газона застаивалась дождевая вода. Среди газонной травы стали появляться (в основном, листочки ) и .

По опыту ухода за подмосковным газоном на нашей мы знали, что газон периодически надо аэрировать () и вычёсывать отмершую траву. Но на даче у нас имеется немецкая машина для такой работы, а в Лондоне нет.

Вызвали специалиста, который обследовал наш газон и поставил неутешительный диагноз: почва под наспех заложенными рулонами была подготовлена неправильно. Теперь газону требуется .

Оказывается, после рыхления земли под газон надо было сделать насыпную песчаную подушку. Затем добавить сверху плодородный слой почвы, перемешанный с конским навозом. И только потом, на подготовленный таким образом участок нужно раскатывать рулонный газон.

Специалист сообщил, что ремонт газона потребует двухмесячного срока. Но в период всех лечебных процедур газон будет плохо выглядеть.
Мы согласились на эти условия. А куда деваться, если хочешь хороший газон для сада?

Ремонт газона

Сначала специалисты протыкали наш газон "ножными" машинками. При этом машинка вынимала из газонной дернины цилиндрики глины на небольшом расстоянии друг от друга.

Образовавшиеся дырки в газоне вручную засыпали сухим мелким речным песком из пластиковой лейки. Причём песок насыпали в ямку с горочкой, а излишки потом разметали вокруг специальной пластиковой метлой для газона.
Этой же метлой сметали извлечённые цилиндрики грунта, затем собирали их совком и сваливали в пластиковый мешок на вывоз.

После этой первой лечебной "инъекции" наш газон выглядел ужасно. Однако уже через неделю поверхность газона начала приобретать приемлемый вид.

Но не успел наш газон как следует "оклематься", как наступил второй этап лечения.
Газонную дернину продрали специальной машиной, которая сняла всю сухую траву и заодно проделала бороздки для подсева газонных семян.
После этой процедуры газон подмели. Затем подстригли очень коротко. Так коротко, что кое-где проступили залысины.

Поверхность многострадального газона была выровнена. Затем его посыпали гранулированным минеральным удобрением и оставили в покое на некоторое время.

Велели две недели поливать газон во все дни, когда не будет сильного дождя. Я поливала только 10 дней: ставила шланг с разбрызгивателем-"качалкой" и перетаскивала его на другое место каждые полчаса. В остальные дни помогала поливать газон природа.

Заключительный этап работы по улучшению нашего лондонского газона задержался ещё на 2 недели.
Когда необходимые материалы были доставлены в компанию к нашему садовому дизайнеру, то отросшую газонную траву опять подстригли (в этот раз не очень коротко)
Потом засыпали газон специальной плодородной землёй, название которой в переводе означает "Покрывало". Она содержит минеральные удобрения длительного действия, которые медленно поступают в почву.
Эту землю равномерно рассыпали по всему газону и долго выравнивали. Буквально втирали её в дернину газона резиновыми граблями.

Еженедельный Бесплатный Дайджест Сайта сайт

Каждую неделю, на протяжении 10 лет, для 100.000 наших подписчиков, прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде, а так же другая полезная информация.

Подпишитесь и получайте!

Занимаясь озеленением садового участка, очень часто внимание дачников падает на клематис. Этот многолетний кустарник порадует очень долгим цветением, на протяжении всего сезона и . В данной статье мы поговорим о размножении растения.

Размножить клематис в домашних условиях можно многими разными способами, которые отличаются друг от друга по сложности и технике проведения. Каждый, даже начинающий цветовод сможет выбрать метод, наиболее подходящий именно для него, ведь при правильном выполнении всех рекомендаций любая работа будет удачной.

Размножение зелёными черенками

Этот способ является одним из самых эффективных, но в тоже время длительным и сложным. При черенковании зелёных побегов процент приживаемости составляет 60-95 процентов. Черенками также размножается , .

Заготавливать зелёные черешки необходимо во время бутонизации, до начала цветения. В таком случае они будут более жизнеспособными и процент приживаемости сильно возрастет.

Чтобы избежать обезвоживания черенков, нарезать их лучше всего в пасмурную погоду, утром или вечером.

Подготовка побегов к черенкованию выглядит следующим образом:

1. Срезают черенки над первым или вторым настоящим листом, причем для таких целей наилучшим образом подходит средняя часть побега;
2. Затем на черенке нужно оставить один узел , для этого делают косой срез на расстоянии 4-6 сантиметров под ним и прямой на 2 сантиметра выше;
3. Для уменьшения испарения влаги крупные листья укорачивают вдвое;
4. Ускорить процесс укоренения поможет обработка регуляторами роста , к которым относится гетероауксин, корневин или гумат натрия. Черенок на 1/3 помещают в готовый раствор и держат там 10-12 часов;
5. После этого побеги ополаскивают проточной водой , и процесс подготовки можно считать завершенным.

Укоренять клематис можно в теплицах, парниках, тоннелях и в обычных горшках для комнатных растений, которые также помещают под пленочное или стеклянное укрытие. В качестве субстрата лучше всего использовать смесь, приготовленную из равных частей песка и торфа.

Чтобы предохранить почки от пересыхания, при посадке узел заглубляют на 1 сантиметров. Расстояние между растениями должно равняться 5-6 сантиметрам, а между рядами 10-12.

Одним из главных секретов удачного укоренения будет наличие рассеянного света. Для достижения такого эффекта под пленку подкладывают тонкую белую ткань, например марлю, а на стеклянные сооружения наносят полупрозрачный слой белой краски.

Для того, чтобы побеги активно наращивали корни им необходим правильный уход:

• оптимальной температурой считается промежуток от 18 до 22 градусов;
• первый месяц саженцы поливают ежедневно, а после этого 1-2 раза в месяц;
• клематис предпочитают влажный воздух, поэтому их нужно опрыскивать 2-3 раза в день;
• также 1 раз в неделю растения опрыскивают раствором цикрона.

При соблюдении всех правил черенки укореняться через 50-60 дней. По истечении этого периода растения начинают проветривать, а затем пленку вовсе убирают, при этом на зимний период растения укрывают опилками или торфом, а сверху листом. Весной саженцы пикируют, а осенью переносят на постоянное место жительства.

Укоренение черенков в бутылках

Опытные и находчивые цветоводы придумали достаточно интересный способ укоренения черенков клематиса, при его использовании можно значительно сэкономить место в общей теплице.

Чтобы укоренить побеги растения в бутылке необходимо придерживаться следующего алгоритма действий:

1. Большую пластиковую бутылку разрезают пополам и в нижнюю часть засыпают субстрат;
2. Затем подготовленный черенок углубляют, а верхнюю часть бутылки помещают на место и приматывают скотчем. Такое необычное решение позволит создать для каждого растения свой маленький парник;
3. Полученную бутылку прикапывают в грунт до уровня насыпанного в ней субстрата, при этом рекомендуется выбирать слегка затененные участки;
4. Через 15 дней тепличку начинают проветривать, то есть откручивать пробку на 20-30 минут в день;
5. Как только появятся первые побеги пробку нужно полностью открутить, а в бутылке сделать несколько дренажных отверстий.

Для размножения одревесневшими черенками хорошо подходят малоцветковые и дикие сорта клематиса. При использовании этого метода процент успешности работ равняется 60 процентам.

Черенки срезают в начале – середине августа. Для таких целей хорошо подходят побеги длиной 7-10 сантиметров с одним или двумя узлами. Перед укоренением черенок обязательно, в течении суток держат в стимуляторе роста корней.

При выборе сильно одревесневшего черенка его рекомендуется полностью расщепить на две части. В таком случае процент успешного укоренения сильно повысится.

Затем подготовленные черенки высаживают в заранее увлажнённый субстрат под углом 45 градусов, так, чтобы верхняя часть была заглублена на 1 сантиметр, а нижняя на 3.

Дальнейший рост одревесневших черенков должен проходить в следующих условиях:

• на зимний период побеги укрывают пленкой и помещают в прохладное место;
• в марте их переносят в теплицу и постепенно повышают температуру до 20 градусов;
• поливать грунт необходимо по мере его засыхания;
• как только побеги, достигнут длины, равной 10 сантиметрам их прищипывают над вторым узлом, такая процедура поможет ускорить процесс укоренения;
• через 3 месяца должны появиться первые корешки. В это же время для стимуляции роста растение подкармливают комплексными минеральными удобрениями;
• еще одну зиму черенки должны провести в ящиках или парнике, при этом их засыпают торфом и укрывают пленкой;
• с наступлением весны клематисы высаживают на грядку, а осенью перемещают на постоянное место.

Многие опытные цветоводы считают, что такой способ является самым простым и эффективным. Вероятность того, что из отводков появятся новые, самостоятельные растения составляет 90%.

Для того, чтобы получить молодые клематисы из отводков необходимо выполнить следующие действия:

1. Ранней весной, во время подвязывания клематиса на опору, выбирают молодой и здоровый побег, который необходимо уложить в заранее подготовленную бороздку глубиной 7-8 сантиметров, при этом конец побега должен выглядывать из земли на 20-30 сантиметров;
2. На поверхности обязательно должна остаться верхушка с хорошо развитыми почками, иначе побег не прорастет;

Чтобы избежать непредвиденных ситуаций побег необходимо закрепить с помощью металлических крючков или скоб.

1. Затем бороздку необходимо регулярно увлажнять, и как только молодые побеги отрастут на 10-15 сантиметров расстояние между ними можно засыпать перегноем или рыхлой почвой;
2. На протяжении лета отводки поливают и мульчируют, а зимой засыпают листьями или хвоей;
3. Следующей весной маленькие растения аккуратно отчищают от земли и разрезают между узлами на отдельные кустики.

После всех проведённых работ клематис будет готов к дальнейшему выращиванию и пересадке на новое место.

Этот способ самый быстрый, хотя и достаточно трудоемкий . При его воспроизведении придется выполнить сложную и кропотливую работу.

Если делению подлежит молодой куст, чей возраст не превышает 5-6 лет, то его просто выкапывают из земли и разрезают на несколько частей. Причем на каждой деленке обязательно должен присутствовать пучок корней и 1-2 побега.

Старый клематис выкопать гораздо сложнее. В таком случае, сбоку делают своеобразный глубокий подкоп и обмывают обнажившийся корень. После этого лопатой вырубают часть корневища и делят ее еще на несколько саженцев.

При посадке маленьких кустиков на новое место их укорачивают до 2-х почек.

Размножение семенами

Размножение клематиса семенами достаточно сложный и хлопотливый метод , который не дает никакой гарантии получения новых растений. Также, при размножении гибридных видов сортовые характеристики материнского растения сохраняться не будут.

Высеивать клематисы можно как осенью, так и весной. В первом случае, в середине осени неподготовленные семена рассыпают по грядке, а сверху прикапывают небольшим слоем песка. В таком случае посадочный материал пройдет естественную стратификацию и весной должны появиться первые ростки.

Также растения можно посеять в апреле-мае, но перед этим семена нужно стратифицировать. Для этого их сначала замачивают на несколько дней, затем помещают во влажный песок и убирают в холодильник на 2-3 месяца.

Дальнейший уход за посадками будет заключаться в своевременном поливе и прополке. Первые появившиеся ростки оберегают от попадания прямых солнечных лучей. Как только на ростках появятся первые настоящие листочки, их можно будет пикировать в отдельные емкости.

Время для размножения клематиса

Конкретное время для размножения клематиса будет зависеть от выбранного метода. Если обобщить всю сказанную ранее информацию, то можно прийти к следующему выводу:

• в весенний период происходит заготовка и укоренение зеленых черенков;
• одревесневшие черенки заготавливают в конце лета, а укореняются они на протяжении всего зимнего сезона;
• весной отгибают и закрепляют отводки, которые в дальнейшем прикапываются в землю;
• также весной рекомендуется проводить работы по делению куста;
• размножать клематисы семенами можно как осенью, так и весной. Останавливаясь на этом методе, каждый садовод самостоятельно определяет наиболее удобный для него промежуток времени.

Также стоит отметить, что все методы размножения клематиса, за исключением деления куста, достаточно длительны, ведь укоренение и подготовка молодых растений к пересадке занимает не меньше 9-12 месяцев.

Самый эффективный способ размножения клематиса

Самым простым, понятным и достаточно стабильным способом размножения клематиса будет использование отводков. В таком случае достаточно велик процент удачного завершения работ.

Деление куста хоть и не самый простой, но самый эффективный метод, при котором качество и результат будут зависть только от мастерства цветовода. Тем более, используя этот способ получить саженцы клематиса можно в тот же день.

Размножение черенками очень часто дает положительный результат, но в таком случае придется приложить достаточно усилий и внимательно следить за побегами длительное время. Семенное размножение пользуется малой популярностью из-за того, что маловероятно сохранение первоначальных признаков растения.

Клематис это очень красивое и яркое растение, размножать которое можно множеством способов. Выбирая определённый метод, стоит отталкиваться в первую очередь от своих навыков и возможностей.

При размножении зелеными черенками после весенней обрезки растений необходимо оставлять больше побегов с вегетативными почками. Черенкование проводят весной и в начале лета, в период активного роста и бутонизации. Побеги следует срезать полностью, оставляя 1-3 узла с парой почек. Более молодой (верхний) участок побега используют для прививки, на черенки же лучше резать среднюю часть. Генеративная зона (с бутонами) не годится, поскольку на ней практически нет вегетативных почек или они слабо развиты.

Черенки берут с хорошо развитых здоровых молодых растений, за которыми ведется тщательный уход, причем с одного куста снимают не более трети побегов. После этого маточник надо подкормить полным минеральным удобрением. Чтобы черенки лучше укоренялись, рекомендуется перед их снятием провести внекорневую подкормку.

Побеги режут так, чтобы каждый черенок имел один узел, но если междоузлия короче 4-5 см, то оставляют два, удаляя нижние листья. Верхний прямой срез делают на высоте 1,5-2 см над узлом (нижний должен быть косым). Листья обрезают на 1/3 или 1/2 в зависимости от размера.

Хороший субстрат для укоренения черенков - смесь торфа с песком (2:1 или 1:1), которую предварительно рекомендуется продезинфицировать. Узел черенка заглубляют в субстрат на 2-3 мм. Образованию корней способствуют постоянная влажность субстрата, повышенная влажность воздуха, температура в пределах 18-22° С, регулярное проветривание. Черенки укореняются примерно через 1-2 месяца в зависимости от сорта. В первый год после посадки следует ограничивать рост побегов и не допускать цветения.

Черенки тех сортов и форм клематиса, которые хорошо и быстро укореняются, высаживают сразу по 1-2 штуки в полиэтиленовые пакеты или горшки с субстратом и ставят в парник. Отпад в этом случае составляет не более 20 %.

Если черенки высаживают в парник или теплицу, то расстояние между ними в ряду должно быть не меньше 5-8 см, а между рядами - 10-12 см. Посадки притеняют, опрыскивают 2-3 раза в день, периодически поливают и пропалывают. Если обработку регуляторами роста не проводили, то для лучшего укоренения при первом поливе в воду добавляют гетероауксин (1 таблетка на 10л воды).

Осенью парник утепляют: засыпают опилками (сухим листом), сверху прикрывают толем и закрывают рамами, чтобы предохранить от вымерзания. Весной укоренившиеся растения осторожно выкапывают и пересаживают в контейнеры или на участок. Корневая система развивается значительно лучше, если растения сажают в полиэтиленовые пакеты или горшки небольшого объема.

Для южных регионов России разработан производственный способ вегетативного размножения крупноцветковых клематисов в открытом грунте в условиях искусственного прерывистого тумана. Прежде всего необходим чистосортный маточник, с которого можно снимать черенки на 3-4-й год после посадки на постоянное место. При хорошей агротехнике 4-5-летние кусты имеют от 15 до 40 побегов, каждый из которых даст 6-10 черенков с одним узлом. Пользуясь этими данными можно ориентировочно рассчитать продуктивность маточника, которая будет варьировать в зависимости от сорта, региона выращивания, ухода.

В агротехнике маточников большое значение имеет система обработки и удобрения почвы. На тоге необходимы частые поливы с последующей культивацией междурядий и рыхлением в рядах. За вегетационный сезон необходимо провести не менее 8 поливов и 3-4 подкормок. Защитные мероприятия включают комплекс санитарно-профилактических и химических обработок, направленных, главным образом, против грибных заболеваний.

Сроки черенкования строго увязываются с состоянием побегов. К зеленому черенкованию на юге приступают в период бутонизации, то есть примерно в мае-начале июня (В более северных регионах черенкование проводят в итоне-начале июля.). Побег считается готовым к черенкованию, если он упругий и при сгибе не ломается.

Для укоренения в грядах необходим двухслойный субстрат: верхний слой (2-3 см) - песок, нижний (15-20 см) - смесь песка, чернозема и торфа (нейтрального или слабокислого) в равных количествах.

При черенковании положительные результаты дает применение синтетических регуляторов роста. По нашим данным самым действенным препаратом оказалась а-нафтилуксусная кислота (НУК) в концентрации 12,5 мг/л при экспозиции 16 часов. Хороший эффект дала обработка черенков перед посадкой р-индолилмасляной, (3-индолилуксусной кислотой или гетероауксином. Кроме того, в качестве стимуляторов корнеобразования используют гумат натрия (3 г на 0,5 л воды), янтарную кислоту (2 г на 0,5 л воды) и др. Однако неплохие результаты получают и без применения регуляторов роста.

В южных регионах, начиная с весны, можно укоренять черенки в открытом грунте, в грядах, оборудованных туманообразутощими установками, дающиеми искусственный прерывистый туман. Укоренение длится 20-30 дней. При весеннем черенковании к концу вегетационного сезона формируются растения с мощной корневой системой (по 15-30 корней у каждого экземпляра) и хорошо развитой надземной частью.

На доращивание требуется еще один вегетационный сезон. Лучше всего высаживать укорененные черенки в пакеты из полиэтиленовой пленки (высотой 20-25 см, диаметром 9-10 см) с плодородной почвой. Это обеспечивает хорошее развитие растений и позволяет реализовывать их в любое время года. Пакеты с клематисами устанавливают в парник, сверху мульчируют сплошным слоем (4-5 см) опилок и обильно поливают. Весной (март-апрель) молодые побеги дружно отрастают и их используют для зеленого черенкования. В этом случае достигается очень высокий процент укоренения. После отрастания новых побегов саженцы высаживают на постоянное место или продают.

Наиболее перспективными для массового размножения с помощью зеленого черенкования оказались следующие сорта: "Лютер Бербанк", "Метаморфоза", "Нежданный", "Элегия", "Синий Дождь", "Дюрана" (укореняемость черенков - 81-100%); "Аленушка", "Бирюзинка", "Космическая Мелодия", "Лунный Свет", "Николай Рубцов", "Синее Пламя", "Сиреневая Звезда", "Александрит", "Никитский Розовый", "Балерина", "Козетта", "Серенада Крыма", "Анастасия Анисимова", "Память Сердца", "Сизая Птица" (61-80%); "Крымская Волна", "Садко", "Салют Победы", "Слава", "Фантазия", "Ай-Нор", "Рассвет", "Надежда", "Чайка", "Джипси Куин", "Виль де Лион"(41-60%).

Для средней полосы представляет интерес разработанный в Центральном ботаническом саду АН Украины способ зеленого черенкования клематисов в парниках и теплицах. Черенки длиной 4-5 см с одним узлом срезают с апреля по июнь. Субстрат составляют из крупнозернистого речного песка, мелкого гравия, перлита, торфа (нейтрального), легкой земли в смеси с речным песком. Черенки сажают во влажный субстрат под колышек, через 3-4 см в ряду и 7-8 см между рядами. Поливают один раз в 7-10 дней, опрыскивают 2-3 (в жару 4-5) раза в день. При таком способе посадки черенки хорошо укореняются и готовы к пересадке уже через 2-2,5 месяца.

Для более северных регионов интерес представляет перспективный способ размножения, разработанный в Центральном ботаническом саду АН Белоруссии. Укоренение зеленых черенков (длиной 7-8 см с одним узлом), которые снимают с мая до конца июня, проводят в оранжерее (в ящиках) или в пленочных теплицах в условиях искусственного прерывистого тумана. Укореняют в двухслойном субстрате: верхний слой - крупнозернистый речной песок, мелкий гравий или перлит (4 см), нижний (15-20 см) - смесь песка, чернозема и нейтрального торфа в равных количествах. Для стимуляции корнеобразования используют р-индолилмасляную, Р-индолилуксусную, пара-аминобензойную или гуминовую кислоты. Их применение повышает укореняемость в 1,5-2 раза по сравнению с контролем (необработанный материал). Черенки высаживают наклонно на расстоянии 4-5 см друг от друга, между рядами - 10-12 см. После посадки обильно поливают. Субстрат не следует переувлажнять. Температуру поддерживают в пределах 18-20 ° С при высокой влажности воздуха (85-90 %). В этом случае черенки хорошо укореняются и к концу лета у них развивается мощная корневая система и несколько побегов.

Высокий процент укоренения (60-85 %) был получен у таких сортов как "Анастасия Анисимова", "Ажурный", "Балерина", "Бирюзинка", "Виль де Лион", "Жакмана", "Эрнст Маркхем", "Космическая Мелодия", "Лавсона", "Лютер Бербанк", "Мефистофель", "Надежда", "Спутник", "Сувенир", "Сизая Птица", "Триумф", "Чайка", "Ялтинский Этюд" и др.

Латвийские клематисоводы (В.Риекстиня, И. Риексинып) рекомендуют высаживать черенки в ящики (в теплицах или парниках) с субстратом следующего состава: нижний слой (примерно 20-30 см) - перегной или компост, верхний (4-5 см) - речной песок, смесь песка с верховым торфом в равных частях или перлит. Относительная влажность воздуха должна быть не ниже 85-90%, для чего ящики накрывают стеклом или пленкой. Температура воздуха - в пределах 22-25° (не выше 30°). Чтобы посадки не перегревались, их прикрывают от солнца, однако следует помнить, что хорошее освещение способствует формированию мощной корневой системы. Укоренение длится примерно 1,5-2 месяца, после чего растения постепенно приучают к свежему воздуху и солнечному свету.

Для северных и северо-западных регионов страны перспективен также японский метод размножения крупноцветковых клематисов в защищенном грунте, апробированный в санкт-петербургском объединении “Цветы”. Суть метода заключается в следующем. Из укорененного прошлым летом черенка в теплице или оранжерее весной развивается растение, с которого в свою очередь берут черенки для размножения. Из оставленных 2-3 нижних узлов вырастают новые побеги, формируя экземпляр, который на следующий год можно реализовать. Этот метод не требует содержания специальных маточников. В южных областях японскую методику можно использовать для размножения клематисов в открытом грунте.

На юге при разведении клематисов используют и одревесневшие черенки, которые высаживают в стеллажи теплицы обычно в течение ноября-декабря или ранней весной в открытый грунт. Для массового размножения этим способом больше подходят мелкоцветковые сорта - "Брызги Моря", "Звездоград", "Фаргезиоидес" (селекции Никитского ботанического сада), "Александер", "Вильсона", "Джуиниана" (иностранной селекции) и виды, не завязывающие или почти не завязывающие семян, например, клематис горный, распростертый, усатый, балеарский. Если же сорта и виды плохо укореняются, то их следует прививать на корнях, размножать делением куста или отводками.

М. БЕСКАРАВАЙНАЯ "КЛЕМАТИСЫ: ЗЕЛЕНОЕ ЧЕРЕНКОВАНИЕ" // "Цветоводство" - 2000 г. - №1.