Когда и какую рассаду можно выносить на балкон? Выращивание рассады томатов на балконе Готовим грунт с семенами и выполняем правильно посев.

Мы покупаем и делаем теплицы для того, чтобы согревать нашу рассаду и растения в прохладные периоды весной и осенью, потому что — климат не тот! Теплица, это укрытие для обеспечения более комфортных условий для растений. В холодное время за счёт накопления тепла от солнечных лучей и более долгого остывания под укрытием и есть основной эффект утепления, видимо отсюда и пошло название — теплица. Но, как определить, когда наступило время БЕЗБОЯЗНЕННО и главное БЕЗОПАСНО вынести наши подготовленные растения для дальнейшего более интенсивного развития. Эта цель преследуется более всего прочего. Ведь не секрет, что урожай в парниках и теплицах созревает несколько раньше, чем в открытом грунте.

Сразу оговорюсь время выноса рассады в теплицу, бывает для каждой теплицы разным, и ориентироваться по соседям бывает очень губительно и обманчиво. Вроде потепление, а на второй — третий день бац и МОРОЗ. . Каждый огородник устанавливает теплицу руководствуясь своими соображениями — это раз, каждая теплица имеет разные размеры и разный материал укрытия — это два. Отсюда напрашивается вывод, что даже в стоящих рядом одинаково устроенных теплицах, но разного размера время выноса рассады наступит по разному. В нашей местности массовый вынос рассады в теплицы приходится на середину апреля. Я опережаю по выносу рассады всех на две — три недели, это требует некоторых капиталовложений и приспособлений. Теплицу с осени я подготавливаю, делаювнутренний купол утепления , плюс газовое отопление на ночное время, когда солнышко не светит и тепла в теплицу не поступает, страхуюсь на всякий случай. На Бога надейся, а сам не плошай! Автоматика срабатывает и подогревает воздух в теплице, а я занимаюсь своими делами не боясь за рассаду, потратился и дальше свобода!

Как узнать, когда уже можно рассаде переезжать?

Ориентировочное время переезда рассады в теплицу, это 15-25 марта, всё исходит от солнечной активности, и ведь действительно именно в это время и начинается увеличение так нужного и желанного всеми весеннего солнечного света. Следовательно, в теплице становится довольно тепло и уютно. Но не всё так просто, надо уточнить момент, то есть получить подтверждение от солнца и прочих погодных факторов о том, что риски гибели рассады минимальны. Можно конечно отправной точкой выбрать день весеннего равноденствия. Ну а мне помогает в этом деле моя добровольная помощница «контрольная лампочка». Метод описан пока только мной, и можно смело назвать его моим по праву первого описания и применения.

«Контрольная лампочка» — это метод определения изменения дневных и ночных температур в теплице при помощи пластиковой бутылки ёмкостью 0.6 литра. Как ведёт себя «контрольная лампочка»? Суть её работы не в свечении конечно же, а в циклах замерзания и оттаивания. Термодинамика на службе овощеводству, однако… Я использую тепловую инерцию воды как индикатор среднедневной температуры. Ночью она замерзает, а днём, когда солнышко уже довольно хорошо нагревает теплицу оттаивает, пока солнечная активность мала «контрольная лампочка» будет замёрзшая полностью, или частично. По мере потепления и увеличения солнечной радиации, наша бутылка оттаивает быстрее, а замерзает медленнее. И вот когда утром до поднятия солнца она не успевает замёрзнуть, это подтверждение к сигналу начала планирования переноса рассады в теплицу . Просто, наглядно и главное УДОБНО! Прочь сомнения!

Теперь пример, сегодня 3 марта 2013 года уличная температура минус 2 градуса, но бутылка в теплице замерзла. Вчера температура была минус 18-20 градусов по Цельсию, ночью наступило внезапное потепление, но бутылка ЗАМЁРЗЛА. Это говорит о том, что солнечная активность и среднедневные температуры ещё очень слабы и несмотря на оттепель радоваться ещё очень рано, рассаде лучше побыть в тепле и под лампами , если таковые имеются.

На что стоит ориентироваться при выносе рассады в теплицу?

Ориентироваться стоит не на день недели, или день месяца, это неверно изначально. Лунный календарь тоже фигня. Можно конечно «угадать», но это будет ошибкой, и в следующие года погода вас накажет за пренебрежение и торопливость. А вот по солнечной активности уже можно довольно хорошо ориентироваться, а если вы посмотрите по средним температурам за декаду марта или же апреля, то уже вынос рассады будет намного безопаснее. «Контрольная лампочка» это уже подсказка более серьёзная, она указывает момент создания в теплице положительного микроклимата. Далее уже решение должен принимать думающий человек.

Дабы после прочтения сей статьи у вас в голове не было «каши», предлагаю посмотреть на климатические диаграммы которые нам всем любезно и бесплатно представляет он-лайн сервис Яндекса — Яндекс — Погода. Немного подработал схемки и получилась вот такая довольно понятная картинка.

Среднедневные температуры в Новосибирской области от Яндекса. Обратите внимание на маркеры!

Дневные температуры начинают повышаться во второй половине марта, а ночные переходят нулевую отметку только в мае, и то не значительно. Теплица же даёт нам возможность использовать этот период для выращивания овощей и зелени. Бывает, довольно часто, что и в июне мы подтапливаем печки. Сибирь, она заставляет быть предусмотрительным во многих планах.

Дело в том, что я выращиваю рассаду для продажи. Торгую на рынке, имею постоянных покупателей. Сею различные культуры, но основной доход получаю от томатов. Обычно люди довольны качеством моих растений. Рассада у меня крепкая, коренастая, закалённая. Летом на том же рынке продаю свои овощи: огурцы, помидоры, зелень... Бывает, что покупатели узнают меня и благодарят. Но иногда, наоборот, высказывают своё недовольство: говорят, что от моей рассады никакого толку.

В этом году особенно возмущалась одна дамочка, говорит: “Приезжайте и посмотрите, что выросло!” Я не побоялась и поехала. Как и ожидала, увидела не свои, а чужие ошибки. Пишу не от обиды, а чтобы других садоводов предостеречь от подобных ошибок.

Моя недовольная покупательница взяла у меня сорт томата “Сибирский скороспелый”. Я несколько лет его выращиваю и знаю, что он хорошо удается в открытом грунте. Но посадила она его в теплицу и начала усиленно “кормить” навозом. Кусты разрослись огромные, а плодов на них совсем мало. Но главное даже не в том, что растения перекормили. В парнике было очень жарко. Дверца открыта только с одной стороны, а напротив входа растёт калина. В таких условиях движения воздуха практически нет. Температура в парнике поднимается выше 35С, а это губительно для пыльцы. Опыления не происходит, и плоды не завязываются. Когда я ей всё это объяснила, то моя покупательница вспомнила, что пять кустов отдала соседке по саду. Та посадила их в грунт, и проблем с урожаем у неё не было.

Гибель пыльцы томатов от повышенной температуры в парнике - довольно распространённое явление. По этой причине может быть потеряно более 70% урожая!

Ещё часть плодов огородники недобирают из-за вытянутой, слабой рассады. Такие растения не в состоянии вынести нагрузку урожаем, поэтому они тратят много времени на то, чтобы окрепнуть. Мне всегда жаль трудов садоводов, которые выхаживают свои хилые кустики, а потом собирают с них единичные плоды.

ВЫБОР СОРТА. Для наших условий Средней полосы России я подбираю ранние сорта и гибриды. Лучше всего подходят те, что рекомендованы для открытого грунта. Если посадить их в парник, то они и там будут хорошо расти, а вот тепличные сорта под открытым небом могут не успеть дать полноценный урожай.

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ. Я готовлю почву сама из смеси песка, перегноя и опилок. Компоненты запасаю с осени и храню их на балконе. Если грунт покупается в магазине, то нельзя на нём экономить. Бедная почва стоит дешевле, но рассаду приходится часто подкармливать, а это увеличивает расходы на удобрения.

В покупную землю очень советую добавлять какой-нибудь разрыхлитель: мох, опилки, песок или вермикулит. Однородный покупной грунт быстро слёживается или “спекается” от примесей, которые находятся в водопроводной воде. Даже после отстаивания многие нежелательные вещества сохраняются в ней, а потом накапливаются в грунте.

В рыхлой почве с крупными неоднородными частицами (мох, опилки, перегной) больше воздуха, в ней образуется развитая корневая система. При пересадке из общего ящика она повреждается незначительно, а благодаря обилию корней быстро восстанавливается.

Посев. Многие затрудняются с определением сроков посева. Для себя я давно установила правило: перец - “он” - сею 23 февраля. Помидора - “она” - сею до или после 8 марта. Ранние сорта хорошо удаются при таких сроках. Однажды я заболела и смогла посеять томаты только в двадцатых числах марта. До посадки рассада успела набрать силу.

Перед посевом обязательно обрабатываю семена в растворе фитоспорина. После этого подсушиваю и высеваю их в шахматном порядке на расстоянии 5 см. Накрываю пленкой и до прорастания держу в тепле, подальше от подоконников. Ежедневно слежу за всходами. При появлении первых ростков ставлю ящик на самое светлое место.

ПОЛИВ. Поливаю умеренно, особенно в первое время, пока всходы маленькие и велик риск заболевания черной ножкой. Против неё хорошо помогает Глиокладин (1 таблетка на горшочек или 3-4 растения в ящике). Для полива применяю только талую снеговую или колодезную воду, которая в отличие от водопроводной воды не содержит примесей.

ПИКИРОВКА. Для получения раннего урожая выращиваю два-три десятка кустов в отдельных стаканчиках. Остальные пикирую просторнее в ящики с той же почвой, что и для посева. Расстояние между растениями - не менее 12 см. При такой разреженной посадке требуются большие площади у окна, поэтому на балконе и подоконнике приходится устанавливать дополнительные полочки.

ПОДКОРМКИ. На моей плодородной почве подкормки практически не нужны. Но рассаду стараюсь как можно чаще поливать настоем луковой шелухи. Он содержит микроэлементы и предохраняет от болезней. Рассада от него имеет здоровый зелёный цвет. Настой луковой шелухи - это очень простое, доступное и эффективное средство. Делаю его ежедневно: луковую шелуху от приготовления домашних блюд заливаю кипятком (шелуху от 2-4 луковиц на литровую банку). На второй день настой готов. Садоводам рекомендую использовать мягкие гуминовые удобрения (инструкция прилагается) и стимуляторы роста, например, Бутон. При закаливании, а также спустя 10 дней после посадки рассады в грунт даю фосфорные удобрения, они стимулируют рост корневой системы.

Хочу обратить внимание на то, что передозировка любых препаратов и удобрений недопустима. Делайте все по инструкции, не надейтесь на свою память, прочитайте ее снова. Передозировка может вызвать обратный эффект.

ЗАКАЛИВАНИЕ. По мере подрастания всходов снижаю температуру. Для этого открываю внутреннюю оконную раму в комнате (приходится жертвовать собственным комфортом ради получения качественной рассады). Очень рано выношу рассаду на балкон: когда за окном ещё холодно, а на застеклённом балконе уже +9..10оС. Это препятствует вытягиванию растений. Следует знать, что при температуре +8оС теплолюбивые культуры не растут, но этим можно пользоваться, если рассада уже переросла, чтобы затормозить ее рост. Обязательно купите градусник для контроля температуры. Иногда на лоджии кажется очень холодно, а на самом деле для рассады - то, что нужно. Если на улице сильно похолодало, открываю дверь на балкон - теплый воздух из комнаты поддерживает температуру на балконе.

ПОСАДКА. Уже 15 апреля высаживаю свои томаты в остеклённую теплицу. Там же, между растениями ставлю ящики с рассадой (на продажу). До середины мая ещё случаются сильные заморозки, поэтому над томатами устанавливаю дуги и накрываю их пленкой или спанбондом. Днём спанбонд убираю, а вечером снова закрепляю его прищепками. Если ожидаются заморозки, то на ночь обязательно поливаю рассаду из лейки.

В грунт высаживаю томаты 25 мая. Располагаю их грядами, чтобы удобнее было ухаживать и накрывать спанбондом от холода. Впрочем, после закалки растения уже могут выдержать небольшие возвратные заморозки.

УХОД. Как только появятся первые цветочные кисти, в парниках и теплицах нужно внимательно следить за температурой. Обязательно открывать противоположные е стороны парника, чтобы обеспечить проветривание. В жаркую погоду нужно поливать всю поверхность почвы из лейки, так как проветривания не спасают, а при испарении влаги температура воздуха снижается. Если ежедневно открывать парник невозможно, то весной затяните торцевые стороны спанбондом. Такой парник «дышит» и воздух внутри него меньше нагревается.

Удобрения я даю раз в 10-14 дней, но, не увлекаюсь азотом. Судя по моему опыту, для подкормки томатов очень подходит травяной настой: лучше из крапивы, лебеды, донника, люпина, а также луговых трав. Готовлю его в бочке емкостью 200 л и добавляю ведро золы из печки. При такой подкормке томаты не жируют. Настой навоза готовлю таким образом: полную лопату конского навоза кладу на ведро воды. Настаиваю не менее трёх суток. Разбавляю: 1 ковш настоя на 10 ковшей воды.

Против фитофтороза использую фитоспорин . Но начинаю опрыскивание не в августе (как делают многие садоводы), а с распусканием первой кисти. Повторяю его через каждые 10-14 дней. При такой агротехнике имею стабильные урожаи, которых хватает и для себя, и для продажи.

Л.Н. Нефёдова, г. Н.Новгород

Выращивание рассады в закрытом грунте связано с поддержанием оптимальных условий для роста и развития культуры. Заботливые овощеводы устанавливают определенный температурный режим, исключают ветровые нагрузки и поддерживают оптимальную освещенность росточков. Все это необходимо для создания крепких и здоровых кустиков, которые в будущем дадут качественный урожай помидоров или других овощей. Перед высаживанием рассада подвергается закаливающим процедурам. Нужна ли эта дополнительная работа дачникам или можно обойтись без нее?

Притча о закаливании

Лелеял дачник рассаду помидора, берег как зеницу ока. И вот наступил момент пересаживания томатов в открытый грунт. Счастливый хозяин высадил крепкие растения, а через некоторое время обнаружил, что ростки приживаются плохо, часто болеют. К моменту сбора урожая он уже не радовался выращенным овощам.

Почему это произошло? Да потому, что тепличные растения не были подготовлены к суровым условиям реального климата. Их охраняли от сквозняков, укутывали при малейших снижениях температуры, увеличивали количество света. А потом внезапно поменяли условия: колебания температуры стали заметнее, осадки и ветер мешали росткам выпрямиться и продолжить развитие, а яркое солнце обжигало нежные листочки. Все силы растения уходили на то, чтобы противостоять создавшимся условиям. Немного питания доставалось и плодам, но этого было мало для формирования сочных и красивых помидорчиков.

Таким образом, ничего не подозревающий дачник уменьшил количество и качество будущего урожая. Чтобы этого не случилось, нужно было просто закалить рассаду томатов перед высаживанием на постоянное место.

Влияние процедуры на рассаду

Для кого-то закаливание связано с обливанием ледяной водой. Но не в этом случае. Помидоры, да и другие растения, любят теплый душ и полив, поэтому к такому методу прибегать не стоит для повышения стойкости растений. Но закаливать рассаду любых культур, в том числе и томатов, все-таки нужно.

Процедура заключается в следующих видах воздействия:

• температурное – подготовка растений к возможным снижениям или повышениям температуры;
• световое – прием адаптации к более яркому освещению, чтобы растение не погибло от солнечных ожогов;
• воздушное – приспосабливание к ветровым нагрузкам, к определенному режиму увлажненности воздуха.

В результате подобного влияния ростки будут приобретать такие внешние характеристики, как:

• крепкий и устойчивый стебель;
• большие листочки насыщенного зеленого цвета;
• хорошо развитая корневая система.

Если проигнорировать закаливание ростков, можно в результате получить некачественную рассаду помидора или другой культуры: бледную, вытянувшуюся, слабую, восприимчивую к различным болезням. Такие растения мало того что будут долго приживаться, так еще и урожай дадут символический.

Принцип закаливания

Примерно за 10–15 дней перед высадкой рассады на грядку приступают к ее закаливанию. Важно, чтобы при этом установилась определенная температура в тени для разных овощей:

• холодостойкие растения можно транспортировать на улицу при дневной температуре от +8 градусов;
• для закаливания теплолюбивых овощей необходима минимальная температура днем +12 градусов.

Рассада к моменту закаливания должна обзавестись несколькими настоящими листочками: огурцы, как правило, имеют к этому моменту 2–3 листочка, а ростки томатов – от 4 до 6.

Место закаливания

Закаливающие процедуры начинают дома. После переходят на балкон или лоджию, в парник или теплицу, а потом приучают ростки к открытому воздуху.

• Дома

К закаливанию приступают с установлением благоприятных температур. Для этого открывают форточки сначала на час, затем увеличивают время.

• На лоджии или балконе

Закалять растения продолжают, вынося сначала на несколько часов днем и постепенно увеличивая время пребывания томатов и других растений на балконе. Первое время ростки обязательно нужно притенять во избежание солнечных ожогов. Потом рассаду оставляют на ночь на несколько дней.

• В теплице или парнике

Начинают с дневных проветриваний, раскрывая имеющиеся фрамуги. Со временем снимают все пленочное покрытие днем, чтобы рассада привыкала к световым условиям. На ночь теплицу или парник закрывают до установления оптимальных ночных температур: от +3 градусов для холодостойких культур (капусты или лука), от +6 градусов для теплолюбивых растений (помидоров, перца, баклажанов, огурцов).

• На улице

Обязательное время нахождения рассады под прямыми солнечными лучами – 2–3 часа ежедневно. Столько времени растения находятся на улице в тени первые два-три дня. В следующие дни приступают к закаливанию солнцем. Для этого кустики располагают под прямыми солнечными лучами сначала на час, с каждым днем увеличивая это время, после этого переносят в тень. С каждым днем время пребывания рассады на улице увеличивают до тех пор, пока она не останется на улице на весь день. После этого растения на несколько ночей оставляют на улице, а затем приступают к пересаживанию.

Уход во время закаливающих процедур

Нельзя допустить увядание растений, особенно томатов или баклажанов. При таких условиях они могут потерять бутоны, что весьма негативно скажется на урожае.

Не стоит начинать закаливающие процедуры слишком рано. Это может привести к остановке развития культуры на весь вегетативный период. В результате возможно снижение урожайности и увеличение сроков развития плодов.

Для увеличения стойкости ростков за пару дней до пересаживания их необходимо подкормить таким раствором:

• 10 л воды;
• 10 г аммиачной селитры;
• 40 г суперфосфата;
• 60-70 г калийной соли.

С помощью данного состава можно увеличить выработку клеточного сока, что способствует в итоге лучшей приживаемости ростков, особенно помидоров и капусты, а также увеличивает процент урожайности. Это не означает, что подкормка позволяет игнорировать саму процедуру закаливания. Желательно производить ее в комплексе, тогда адаптация ростков к новым условиям будет намного быстрее, а ранний и качественный урожай не заставит себя долго ждать.

Весна уже наступила, днем бывает плюсовая температура, и рассаду можно выставлять на прямое солнце. По двум причинам: прежде всего, чтобы улучшить освещенность и придать растениям больше сил за счет «настоящего солнца»: их листья и стебли сразу заматереют, перестанут быть «недокормышами» (даже если солнце загораживают соседние дома, на улице все равно днем светлее, чем в комнате). Кроме того, растениям, предназначенным для высадки в сад (а не в теплицу), не помешает знакомство с прямым солнцем на протяжении всего периода выращивания, а не в последние дни перед переездом.

Так просто взять и вынести лотки на открытый воздух (столик в саду или подоконник лоджии при открытых рамах) и оставить их там - это риск.

На улице у нас есть три, даже четыре фактора риска, которых нужно избежать.

1. Сеянцы можно подморозить, так как «по краям» - утром и вечером - температура переходит в отрицательную. Значит, не нужно утром спешить выносить рассаду, пусть установится устойчивый плюс: +3...5 °С - это уже безопасно для всех наших растений (хотя и О °С любая рассада обычно выдерживает), а на солнце днем бывает выше. Поначалу для привыкания к улице растения можно выносить всего на 1-2 часа в самые солнечные часы. (Признак: если ночью была положительная температура, то утром мороза можно не опасаться.) Так как наша комнатная рассада привыкла к теплу, то +3 °С для нее будет некоторым шоком и может вызвать временную остановку роста. Впрочем, это не страшно, нам даже желательно немного притормозить разогнавшуюся поросль.

2. Ветер может сильно, до обломов, потрепать наши тепличные вытянутые проростки, которые совершенно не знакомы с таким явлением. У растений на ветер включаются защитные механизмы: при колебаниях в покровах вырабатываются соответствующие вещества жесткости, поэтому наши сеянцы в ближайшие дни приобретут твердость - надо дать им это сделать постепенно, в щадящем режиме. Это значит, что сначала надо избегать сильного ветра, подобрать для первых выносов часы со слабым ветерком. Ну а потом, через несколько дней, можно наблюдать, что рассада становится такой упругой, что ветер может трепать ее сколько угодно во всех направлениях, как траву на газоне. Разумеется, такую привыкшую ко всему рассаду будет потом совершенно безопасно высаживать в цветники.

3. Птицы прилетают на разведку: «О-о-о! Витамины!» Сейчас, когда лежит снег, зелень их весьма привлекает. С помидорами они по запаху быстро понимают их ядовитость, а вот отдельные цветы могут надклевать. Кроме того, могут просто впрыгнуть в лоток и расхаживать там, чистя перышки - такая картина вряд ли порадует владельца, поэтому первую рассаду стоит чем-то прикрыть сверху, чем-то вроде решетки из духовки.

4. На улице - на солнце и ветре - иссушение почвы происходит значительно быстрее, чем в застекленной лоджии или комнате. И если рассаду там оставить на полный день, то она может понести потери из-за подвяливания. Здесь самое надежное - это большой слой земли, о чем мы говорили изначально: чем он толще, тем устойчивее растет рассада во всех отношениях (и питание, и обеспечение влагой, и сопротивление отравляющим веществам).

Томаты, огурцы, перец являются одними из самых популярных овощных культур для выращивания на огороде, дачном участке. Каждый год огородники проращивают семена, рассаживают их по индивидуальным горшочкам, пикируют, всячески ухаживают за кустиками. Правильная температура для рассады — важнейший фактор на всех этапах развития растений.

Как показывает практика, урожай овощей можно получить в любой климатической зоне, однако температурный показатель играет здесь самую важную роль. Перед высаживанием рассады на постоянное место жительства грунт должен быть прогрет солнечными лучами примерно до +12°C. Учтите, что земля также не должна быть перегретой, молодые кустики могут пострадать от этого.

Каждому отдельно взятому овощу требуется свой температурный режим. Какую температуру выдерживает рассада помидоров, перца, огурцов вы узнаете из нижеприведённой информации. Эти овощи очень требовательны к условиям окружающей среды, любой температурный перепад или отклонение от нормы может загубить ваши труды. Чтобы этого не произошло, рассмотрим их характерные особенности.

Температура для рассады помидоров

Рассмотрим температурный режим для томатов более детально:

1. Всходы прорастают при температуре +12..+16 градусов по шкале Цельсия, после этого она должна понемногу повышаться.
2. При +25..+30°С ростки проявляют активный рост, чтобы на этом этапе они не вытянулись, температуру следует снизить до первоначального показателя (+14..+16 градусов). При этом корешки саженцев начинают формироваться даже при недостатке освещения.
3. Какая минимальная температура для рассады томатов? Нужно следить за тем, чтобы она не достигла показателя +10°С, иначе рост кустиков остановится. Так как помидоры довольно теплолюбивы, минимальная граница составляет +12 градусов ночью и +23 днём.
4. Максимальные температурные показатели, при которых происходит остановка цветения и опадает завязь – выше +28 и ниже +13°С. При высоких температурах происходит стерилизация пыльцы, а при низких она попросту не созревает.
5. При какой температуре погибает рассада помидоров? По достижению нижней отметки шкалы градусника — +5°С или верхней — +40°С растения сначала теряют внешний вид, но потом могут даже погибнуть. Показатель минус 0,5°С – гибель для нежных кустиков.

Таким образом, приемлемая температура для выращивания помидоров составляет +20..+23 днём и +16..+18 ночью. Для почвы оптимальный показатель днём аналогичен, а ночью она не должна опускаться ниже +16°С, так как это ухудшает адаптацию (приживаемость) растений.

При какой температуре выносить рассаду на балкон? До момента высаживания в грунт её необходимо приучить к уличным условиям – закалить. Начинать эти процедуры нужно примерно за две недели до посадки помидоров на постоянное место жительства. Открытый балкон для томатов — прекрасное место, где они адаптируются к солнечным лучам и холодному воздуху.

Когда день тёплый (+12°С или выше) рассаду можно открывать и выносить на свежий воздух — двух-трех часов в первые 2-3 дня будет достаточно. Спустя этот период уже можно будет оставлять её там целый день. Если вы решите оставить её на балконе на ночь, то будет лучше, если вы накроете её плёнкой. Температура на этом этапе не должна быть ниже +10°С, если столбик градусника устремляется вниз, то не медлите, заносите рассаду в дом. Показателем того, что кустики закалились, станет лёгкий фиолетовый оттенок листвы, не забывайте их поливать во время адаптационного процесса.

Первые несколько дней не выставляйте растения на открытое солнце, они могут получить ожог — листики побелеют.

Тень – самое лучшее место для них на первых порах. Укоренившаяся крепкая рассада может выдерживать даже заморозки, слабая — сразу же гибнет.

Спустя 45-50 дней с момента появления всходов помидоры отправляются на грядки. Подождите пасмурного дня для высаживания томатов в открытый грунт – это важное условие. Они легко приживутся, но при этом температура почвы должна быть приемлемой (не ниже +12°С).

Температура воздуха и грунта также важна, если томаты предварительно высаживаются в теплицу. Почва под плёнкой прогревается быстро, двух дней будет достаточно. Таким образом, температура верхних пластов грунта должна быть не ниже +10°С, иначе корневая система растений перестанет развиваться, начнёт гнить. Идеально, если температура почвы в теплице для высадки рассады будет не ниже +15ºС. Это приемлемый уровень для гармоничной адаптации растений на новом месте, развития новых корней.

Рассада огурцов — температура выращивания

Огурцы также являются теплолюбивой культурой, ростки появляются на 4-6-й день после посадки. Чем выше будет температура воздуха, тем быстрее появятся всходы. Этому овощу нужно мало времени, чтобы порадовать нас урожаем, с момента проклёвывания первых ростков и до периода плодоношения проходит примерно 50 или 60 суток.

Приемлемые показатели для появления ростков — +25..+30°С. После всходов температура для рассады огурцов должна варьироваться от +20°С до +23°С. Больше не нужно, потому что избыток тепла и недостаток света могут спровоцировать вытягивание кустиков. Растения необходимо проветривать (открывать форточку), а позже выносить на балкон – закалять.

При появлении 4-х полноценных листочков огурцы пересаживают в открытый грунт, земля для них должна быть прогретой до +18°С. Если с наступлением ночи температура воздуха опускается ниже +15, то грядки настоятельно рекомендуется укрывать плёнкой.

Огурцы плохо переносят даже минимальные похолодания (и сырость), при +15°С рост их останавливается, а при +10°С и ниже начинают болеть — впоследствии погибают. Так как огурцы растут ночью, температура в это время суток должна быть не менее +18°С.

Для огурцов очень важен температурный перепад между дневными и ночными показателями, если он составляет больше 7 градусов, то рассада получает стресс. Поэтому, опять же, не забывайте об укрывном материале для грядок на ночь. Помимо этого обеспечьте кустикам регулярный умеренный полив.

Температура для рассады перца

Дневная температура для рассады перцев должна составлять +22..+25 градусов, ночная — +11..+14 (немного выше, чем у помидоров). Причём, до появления ростков она должна держаться в пределах+25..+28°С. После того как перец взойдёт, нужно понизить её до +20°С буквально на 2 или 3 дня, после чего поднять до +22..+25°С и дальше поддерживать её постоянно на этой цифре.