Как согнуть сосновую доску в домашних условиях. Советы мастеру: как гнуть древесину

При изготовлении мебели не обойтись без криволинейных деталей. Получить их можно двумя способами - выпиливанием и гнутьем. Технологически, казалось бы, легче выпилить криволинейную деталь, чем отпаривать, гнуть а затем в течении определенного времени выдерживать ее до полной готовности. Но у выпиливания есть ряд негативных последствий.

Первое - существует большая вероятность перерезания волокон при работе с выкружной пилой (именно она применяется при такой технологии). Следствием перерезания волокон будет потеря прочности детали, и, как следствие, всего изделия в целом. Второе - технология выпиливания предполагает больший расход материала, чем технология гнутья. Это очевидно и комментариев не требуется. Третье - все криволинейные поверхности выпиленных деталей имеют торцовые и полуторцовые поверхности срезов. Это существенно влияет на условия дальнейшей их обработки и отделки.

Гнутье позволяет избежать всех этих недостатков. Конечно, гнутье предполагает наличие специального оборудования и приспособлений, а это не всегда возможно. Тем не менее, гнутье возможно и в домашней мастерской. Итак, какова же технология процесса гнутья?

Технологический процесс изготовления гнутых деталей включает в себя гидротермическую обработку, гнутье заготовок и их сушку после гнутья.

Гидротермической обработкой достигается улучшение пластических свойств древесины. Под пластичностью понимают свойства материала изменять свою форму без разрушения под действием внешних сил и сохранять ее после того, как действие сил будет устранено. Наилучшие пластические свойства древесина приобретает при влажности 25 - 30% и температуре в центре заготовки к моменту гнутья примерно 100°С.

Гидротермическую обработку древесины выполняют пропариванием в котлах насыщенным паром низкого давления 0,02 - 0,05 МПа при температуре 102 - 105°С.

Так как продолжительность пропаривания определяется временем достижения заданной температуры в центре пропариваемой заготовки, то время пропаривания увеличивается с увеличением толщины заготовки. Например, для пропаривания заготовки (с начальной влажностью 30% и начальной температурой 25°С) толщиной 25 мм с достижением температуры в центре заготовки 100°С необходим 1 ч., толщиной 35 мм - 1 ч.50 мин.

При гнутье заготовку кладут на шину с упорами (рис.1), затем в механическом или гидравлическом прессе заготовку вместе с шиной изгибают на заданный контур, в прессах, как правило, изгибают одновременно несколько заготовок. По окончании гнутья концы шин стягивают стяжкой. Согнутые заготовки поступают на сушку вместе с шинами.

Сушат заготовки 6 - 8 ч. Во время сушки стабилизируется форма заготовок. После сушки заготовки освобождают от шаблонов и шин и выдерживают не менее 24 ч. После выдержки отклонение размеров гнутых заготовок от первоначальных обычно составляет ±3 мм. Далее заготовки обрабатывают.

Для гнутых заготовок применяются лущеный шпон, карбамидоформальдегидные смолы КФ-БЖ, КФ-Ж, КФ-МГ, М-70, древесностружечные плиты П-1 и П-2. Толщина заготовки может быть от 4 до 30 мм. Заготовки могут иметь самые разнообразные профили: уголковые, дугообразные, сферические, П-образные, трапециевидные и корытообразные (см. рис.2). Такие заготовки получаются путем одновременного сгиба и склеивания между собой смазанных клеем листов шпона, которые сформированы в пакеты (рис. 3). Такая технология позволяет получить изделия самых разнообразных архитектурных форм. К тому же изготовление гнутоклееных деталей из шпона экономически целесообразно из-за малого расхода лесоматериалов и сравнительно небольших трудозатрат.

Пласты делянок намазывают клеем, закладывают в шаблон и запрессовывают (рис. 4). После выдержки под пресом до полного схватывания клея узел сохраняет приданную ему форму. Гнутоклееные узлы изготовляют из шпона, из пластин лиственных и хвойных пород, из фанеры. В гнутоклееных элементах из шпона направление волокон в слоях шпона может быть как взаимно перпендикулярным, так и одинаковым. Изгиб шпона, при котором волокна древесины остаются прямолинейными, называется изгибом поперек волокон, а при котором волокна изгибаются - изгибом вдоль волокон.

При конструировании гнутоклееных узлов из шпона, несущих при эксплуатации значительные нагрузки (ножки стульев, корпусных изделий), наиболее рациональны конструкции с изгибом вдоль волокон во всех слоях. Жесткость таких узлов значительно выше, чем узлов с взаимно перпендикулярным направлением волокон древесины. Со взаимно перпендикулярным направлением волокон шпона в слоях конструируют гнутоклееные узлы толщиной до 10 мм, не несущие больших нагрузок при эксплуатации (стенки ящиков и т. п.). В этом случае они меньше подвержены формоизменяемости. Наружный слой таких узлов должен иметь долевое направление волокон (изгиб вдоль волокон), так как при изгибе поперек волокон в местах изгиба появляются мелкие долевые трещины, которые исключают хорошую отделку изделия.

Допустимые (радиусы кривизны гнутоклееных элементов из шпона зависят от следующих конструктивных параметров: толщины шпона, количества слоев шпона в пакете, конструкции пакета, угла изгиба заготовки, конструкции пресс-формы.

При изготовлении гнутопрофильных узлов с продольными пропилами необходимо учитывать зависимость толщины изгибаемых элементов от породы древесины и толщины изгибаемой детали.

В таблицах оставшиеся после пропилов элементы названы крайними, остальные - промежуточными. Минимальное расстояние между пропилами, которое можно получить, составляет около 1,5 мм.

С увеличением радиуса изгиба плиты расстояние между пропилами уменьшается (рис. 5). Ширина пропила зависит от радиуса изгиба плиты и количества пропилов. Для получения закругленных узлов, в плите после ее фанерования и шлифования выбирают паз в том месте, где будет изгиб. Паз может быть прямоугольным или типа «ласточкин хвост». Толщина оставшейся фанерной перемычки (дна паза) должна быть равна толщине облицовочной фанеры с припуском 1-1,5 мм. В прямоугольный паз вставляют на клею закругленный брусок, а в паз «ласточкин хвост» - полосу шпона. Затем плиту изгибают и выдерживают в шаблоне до схватывания клея. Для придания углу большей прочности в него с внутренней стороны можно поставить деревянный угольник.

Если появилась потребность в разработке изогнутого элемента из дерева, то вероятнее всего вы встретитесь с рядом сложностей. На первый взгляд покажется, что выпилить требуемый элемент в изогнутом виде будет легче, однако в данном варианте волокна дерева будут перерезаны и ослабят надёжность детали. Плюс к этому, при выполнении выходит очень большой большой расход материала.

Этапы выполнения работ по сгибанию доски дома:

Древесина – это волокна целлюлозы, которые между собой связаны лигнином. Размещение волокон на прямую оказывает воздействие на гибкость материала из дерева.

Совет: долговечный и надежный материал из дерева для изготовления всевозможных изделий может выйдет только при условиях, что дерево будет отлично просушенным. Однако перемена в форме сухой древесной заготовки – достаточно трудоёмкий процесс, так как сухое дерево может легко поломаться.

Изучив технологию сгибания дерева, включая и его основные физические свойства древесины, разрешающие менять ее форму, вполне можно сделать изгибание древесного материала в кустарных условиях .

Специфики работы с деревом

Гнутье древесного материала сопровождается ее деформацией, растяжением внешних слоев и сжатием внутренних. Бывает так, что сила растяжения ведет к разрыву внешних волокон. Это можно предупредить, если провести предварительную гидротермическую отделку.

Можно согнуть заготовки бруса, сделанного из древесины клееной и массива. Плюс к этому, чтобы придать нужной формы используют лущеный и строганный шпон. Наиболее пластичными считается лиственная порода. В число которой входят бук, береза, граб, ясень, клен, дуб, липа, тополь и ольха. Клееные гнутые заготовки прекраснее всего сделать из шпона березы. Необходимо заметить, что в общем объеме подобных заготовок около 60% припадает на березовый шпон.

По производственной технологии гнутой древесины, при пропаривании заготовки существенно возрастает ее способность к сжатию, а конкретно на треть, в то время как возможность растяжения возрастает всего на несколько процентов. Благодаря этому нельзя даже думать про то, чтобы согнуть дерево толще 2 см.

Как согнуть доску в кустарных условиях : нагрев в паровой коробке

В первую очередь необходимо приготовить паровую коробку, которая может быть сделанной собственными руками. Ее основная задача - сдерживать дерево, которое требуется согнуть . В ней обязано присутствовать отверстие, которое предназначено для выхода пара. А иначе под давлением может случиться взрыв.

Это отверстие должно располагаться в дне коробки. Плюс к этому, в коробке нужно рассчитать снимающуюся крышку, через какую можно будет изымать гнутую древесину, как только она получит необходимую форму. Для того чтобы удержать древесную гнутую заготовку в необходимой форме, приходится применять особые зажимы. Их можно выполнить без посторонней помощи из дерева или приобрести в магазине строительных материалов.

Из древесины выполняются несколько круглых обрезков. В них высверливаются отверстия, смещенные от центра. После этого следует просунуть болты сквозь них, а потом высверлить еще одно через стороны, чтобы задвинуть их накрепко. Такие нехитрые поделки могут прекрасно исполнять роль зажимов.

Сейчас можно начинать пропарку дерева. Чтобы это сделать нужно закрыть древесную заготовку в паровой коробке и побеспокоится об источнике тепла. На каждые 2,5 см толщины изделия время, расходуемое на пропарку, будет примерно часа. По его истечении, дерево следует убрать из коробки и дать ему необходимой формы путем загибания. Процесс должен выполняться достаточно быстро, а само сгибание – мягко и бережно.

Совет: за счёт различной степени гибкости одни виды древесины будут гнуться легче иных. Любые способы нуждаются в приложении различной величины силы.

Как только результат который хочется получить будет достигнут, согнутую заготовку нужно закрепить в этом положении. Крепление дерева возможно при процессе развития его новой формы, благодаря чему контролировать процесс станет достаточно легче.

Как согнуть доску в кустарных условиях с помощью химической пропитки

Так как за устойчивость древесины отвечает лигнин, его связи с волокнами следует разрушить. Это достигается химическим способом, причем сделать это вполне реально в кустарных условиях . Наиболее оптимально для таких целей подходит нашатырный спирт. Заготовку отмачивают в 25% водном растворе нашатырного спирта, что в значительной степени повышает ее пластичность. Аналогичным образом будет возможность согнуть , скрутить ее или выдавить под прессом какие-нибудь рельефные формы.

Совет: следует посмотреть на то, что нашатырный спирт опасен! Благодаря этому во время работы с ним необходимо строго додерживаться всех правил техники безопасности. Вымачивание древесины обязано вестись в глухо закрывающимся емкости, которая расположена в отлично проветриваемом помещении.

Чем длительнее древесина будет вымачиваться в аммиачном растворе, тем пластичнее она станет в последствии. После отмачивания заготовки и развития ее новой формы, необходимо оставить ее в аналогичном изогнутом виде. Это нужно не только для фиксации формы, но и для испарения нашатырного спирта. Однако оставлять гнутое дерево необходимо в проветриваемом помещении. Примечательно, что когда нашатырный спирт выветрился, волокна дерева обретут аналогичную надёжность, как и раньше, что даст возможность заготовке удержать собственную форму!

Как согнуть доску в кустарных условиях : метод расслоения

Сначала нужно сделать заготовку древесины, которая будет в последствии склонна изгибу. Очень и очень важно чтобы доски были немножко длиннее, чем длина необходимой детали. Это можно объяснить тем, что изгиб укрощает ламели. Перед тем как начинать резку, потребуется изобразить по диагонали прямую карандашиком. Это необходимо выполнить поперек нижней стороны заготовки, что предоставит возможность после перемещения ламелей сберечь их очередность.

Доски необходимо отрезать прямослойным краем, и совсем не лицевой стороной. Аналогичным образом, их можно будет покласть вместе с самым меньшим изменением. Пробковый слой наносят в форму, что сможет помочь избежать каких-нибудь неровностей в форме пилы и предоставит возможность выполнить более ровный изгиб. Плюс к этому, пробка будет сдерживать расслоение в форме. После чего на верхнюю сторону одной из ламелей валиком наносится клей.

Прекраснее всего воспользоваться карбамидоформальдегидным клеем, состоящим из 2-ух частей. Он имеет большой уровень сцепки, однако долго сохнет. Также можно применить смолу на эпоксидной основе, но такой состав будет стоить приличных денег, и дать возможность его себе может абсолютно не каждый. Типовый вариант клея для дерева в подобном варианте не подходит. Хоть он будет сухим быстро, но считается слишком мягким, что в подобном варианте совсем не приветствуется.

Изделие из гнутого дерева нужно как можно быстрее уместить в форму. Так, на ламель, намазанную клеем, ложится еще одна. Процесс необходимо повторить до той поры, пока гнутая заготовка не получит необходимую толщину. Доски фиксируются вместе. После полного засыхания клея, необходимо сделать короче ее до необходимой длины.

Как согнуть доску в кустарных условиях : пропил

Подготовленный древесный отрезок нужно пропилить. Пропилы рассчитываются на 2/3 от толщины заготовки. Они обязаны находиться изнутри изгиба. Необходимо быть очень внимательным, так как грубые пропилы могут сложно деформировать дерево, а полноценно сломать.

Совет: ключ к успеху при резке состоит в том, чтобы между надрезами расстояние было максимально ровным. Оптимальный вариант 1,25 см.

Надрезы делаются поперек узора дерева. После нужно сжать края заготовки, что даст возможность объединить получившиеся щели в единое целое. Такую форму и получает изгиб по завершении работы. После чего его поправляют. Во многих случаях сторона внешная отделывается шпоном, реже – ламинатом. Это воздействие даст вам возможность поправить изгиб и спрятать почти что любые допущенные при изготовлении недостатки. Пробелы в согнутом дереве прячутся достаточно легко – для этого перемешиваются опилки и клей, после этого смесью заполняются пробелы.

В независимости от варианта сгиба, как только заготовка будет вынута из формы, изгиб немножко расслабится. Ввиду этого его необходимо выполнить чуть большим, чтобы потом возместить данный эффект. Способ пропиливания применяется при сгибе уголка из металла или части коробки.

Итак, используя такие советы можно без больших проблем согнуть дерево собственными руками.

Если возникла необходимость в изготовлении изогнутого деревянного элемента, то на первый взгляд может показаться, что проще выпилить нужный элемент в изогнутом виде, но в таком случае волокна древесного материала будут перерезаны, ослабляя, таким образом, прочность детали, а как следствие, и всего изделия. Кроме того, при выпиливании получается большой перерасход материала, что нельзя сказать о способе, когда деревянную заготовку попросту изгибают.

Древесина - это волокна целлюлозы, связанные между собой химическим веществом, называемым лигнин. От расположения волокон зависит гибкость дерева.

Только хорошо просушенное дерево будет надежным и долговечным исходным материалом для производства различных изделий. Однако изменение формы сухой деревянной заготовки процесс сложный, ведь сухое дерево может сломаться, что очень нежелательно.

Изучив технологию, как согнуть дерево, а также основные физические свойства древесины, которые позволяют изменять ее форму и впоследствии ее сохранить, вполне реально заняться изгибанием древесины в домашних условиях.

Некоторые особенности работы с деревом

Гнутье древесины сопровождается ее деформацией, а также сжатием внутренних слоев и растяжением внешних. Бывает так, что силы растяжения приводят к разрыву внешних волокон. Предупредить это можно при проведении предварительной гидротермической обработки.

Итак, согнуть можно заготовки бруса, сделанного из массива и клееной древесины. Кроме того, для гнутья применяют строганный и лущеный шпон. Самыми пластичными являются лиственные породы. В их числе бук, ясень, береза, граб, клен, дуб, тополь, липа и ольха. Гнутые клееные заготовки лучше всего делать из шпона березы. Стоит отметить, что в общем объеме гнуто-клееных заготовок березовый шпон занимает примерно 60%.

При пропаривании заготовки способность к сжатию значительно увеличивается, а именно на треть, в то время как способность к растяжению повышается всего на несколько процентов. А, значит, думать о том, можно ли гнуть дерево толще 2 см, не стоит априори.

Нагрев в паровой коробке

Вначале следует подготовить паровую коробку. Она может быть собственноручно сделанной. Ее главная задача - держать дерево, которое необходимо согнуть. В ней должно быть отверстие, предназначенное для выхода давления пара. В противном случае она взорвется.

Отверстие для выхода пара должно располагаться в дне коробки. Кроме того, в коробке должна быть предусмотрена съемная крышка, через которую можно будет вытащить гнутое дерево, после того как оно приобретет нужную форму. Чтобы удержать деревянную гнутую деталь в нужной форме, следует использовать зажимы. Их можно сделать самостоятельно из дерева или купить в специализированном магазине.

Из дерева следует сделать круглые обрезки - несколько штук. В них просверливаются смещенные от центра отверстия. После этого необходимо просунуть болты через них, а затем просверлить еще одно отверстие через стороны, чтобы задвинуть их намертво. Такие нехитрые поделки могут стать отменными зажимами.

Теперь настало время пропарить дерево, для этого следует позаботиться об источнике тепла и закрыть заготовку из дерева в паровой коробке. На каждые 2,5 см толщины заготовки пропаривать изделие нужно около часа. По истечении времени, дерево нужно вынуть из коробки и придать ему необходимую форму. Процесс должен выполняться очень быстро. Сгибается заготовка аккуратно и мягко.

Одни виды древесины гнутся легче других за счет разной эластичности. Разные способы требуют приложения силы разной величины.

Как только желаемый результат достигнут, гнутое дерево нужно зафиксировать в таком положении. Можно закреплять дерево при его формировании. Благодаря этому легче контролировать процесс.

При помощи химической пропитки

Чтобы разрушить связи лигнина между волокнами можно воздействовать на дерево химическими веществами, причем осуществить это вполне реально в домашних условиях. Идеально для этого подходит аммиак. Заготовка отмачивается в 25% водном растворе аммиака. После чего она становится весьма послушной и эластичной, что позволяет согнуть, скрутить ее и выдавить в ней под прессом рельефные формы.

Аммиак опасен! Поэтому при работе с ним следует соблюдать все правила техники безопасности. Вымачивание заготовки следует проводить в глухо закрывающейся емкости, находящейся в помещении, которое хорошо проветривается.

Чем дольше древесина находится в аммиачном растворе, тем пластичнее она становится. После отмачивания заготовки и придания ей формы, нужно оставить ее в таком изогнутом виде. Это нужно для фиксации формы, ну и для того, чтобы аммиак испарился. Опять же оставлять гнутое дерево следует в проветриваемом помещении. Интересно, что после испарения аммиака, волокна древесины обретут былую прочность, а это позволит заготовке удерживать свою форму!

Способ расслоения

Вначале нужно сделать заготовку дерева, которая будет подвергаться изгибу. Доски должны быть чуть длиннее, чем длина готовой детали. Это объясняется тем, что изгиб укоротит ламели. Прежде чем начать резку, следует нарисовать карандашом диагональную прямую. Сделать это нужно поперек нижней стороны доски. Это позволит сохранить последовательность ламелей после их перемещения.

Доски отрезаются прямослойным краем, ни в коем случае не лицевой стороной. Так, их можно будет сложить вместе с наименьшим изменением. В форму наносится пробковый слой. Это поможет избежать неровностей в форме пилы, что позволит сделать более четкий изгиб. Кроме того, пробка удержит расслоение в форме. Теперь наносится клей на верхнюю сторону одной из деревянных ламелей.

Клей наносится на ламели валиком. Лучше всего использовать карбамидоформальдегидный клей, состоящий из 2 частей. Он обладает высоким уровнем сцепления, но долго сохнет. Можно также использовать эпоксидную смолу, но такой состав стоит очень дорого, и позволить его себе может не каждый. Стандартный клей для дерева в этом случае нельзя применять. Он быстро сохнет, но является очень мягким, что в данной ситуации никак не приветствуется.

Заготовку из гнутого дерева следует как можно быстрее поместить в форму. Так, на промазанную клеем ламель укладывается еще одна. Процесс повторяется, пока гнутая заготовка не приобретет нужную толщину. Доски скрепляются вместе. После того как клей полностью высохнет, следует укоротить ее до нужной длины.

Пропил, как метод

Подготовленный деревянный отрезок нужно пропилить. Пропилы делаются на 2/3 от толщины заготовки. Они должны находиться с внутренней стороны изгиба. Следует быть предельно внимательным, ведь грубые пропилы могут сломать дерево.

Ключ к успеху при резке пропилов заключается в том, чтобы расстояние между надрезами было максимально ровным. В идеале 1,25 см.

Надрезы делаются поперек узора дерева. Далее следует сжать края заготовки так, чтобы соединить получившиеся зазоры вместе. Такую форму и приобретет изгиб по окончании работы. Затем изгиб исправляют. Чаще всего внешнюю сторону обрабатывают шпоном, в некоторых случаях ламинатом. Это действие позволяет исправить изгиб и скрыть любые допущенные в процессе производства дефекты. Пробелы между согнутым деревом скрываются элементарно – для этого смешивается клей и опилки, а после этой смесью заполняются пробелы.

В независимости от метода сгиба, после того как дерево будет вынуто из формы, изгиб слегка расслабится. Ввиду этого его нужно сделать чуть больше, чтобы впоследствии компенсировать этот эффект. Метод пропиливания можно применить при сгибе части коробки или металлического уголка.

Не смотря на всю свои крепость и прочность, деревянные детали можно легко и просто согнуть, если вдруг в процессе строительства потребуется какая-то особенная, и оригинальная детали овальной или круглой формы. Дерево при правильной обработке легко поддается изменению своей формы, и провести данную процедуру можно своими собственными силами, не прибегая к помощи профессионалов.

Виды работы

Различают два основных способа согнуть дерево до нужной формы, и один из них холодных, другой горячий. Как видно из названия, способы различаются лишь использование горячих температур, по эффективности оба эти способа совершено одинаковые, просто горячий способ фиксации дерева проходит гораздо быстрее. Для каждого способа потребуется клей, пва или обойный, смотря, что будет под рукой, ничего специально покупать не нужно. И с помощью металлических деталей можно создать своеобразный пресс или каркас, который будет удерживать дерево в нужной форме. Для того чтобы согнуть брус необходимо смазать его клеем, сильно и тщательно, не боясь, что дерево от этого станет влажным. На самом деле, под воздействием клеевого раствора вся лишняя влага уйдет из дерева, и оно станет еще более прочным и крепким, что крайне важно. После того, как брус был смазан клеем, его нужно закрепить с помощью инструментов в нужной форме, и в случае холодного процесса работы просто оставить сушиться закрепленным. Если вы выбираете горячий, то брус стоит накрыть обычной пленкой, чтобы он быстрее высушился, и испарилась вся влага.

Долговечность

Какой бы способ не был выбран, оба они эффективные и действуют одинаково. Брус полностью фиксируется в своей новой форме, и больше не вернется в старую. Гнуть мокрый брус от клея можно максимально, не боясь, что он сломается. И в результате вы получите оригинальный и красивый предмет интерьера или деталь для создания еще более привлекательного интерьера дома или его фасада. Согнутый клеем брус даже не нужно будет ничем обрабатывать для долговечности, что крайне удобно. Влага не будет пропитываться сквозь клеевой раствор, а насекомые не станут покушаться на такое дерево, в котором клея будет гораздо больше. Именно поэтому такой способ самый оптимальный и практичный, если срочно нужно согнуть деревянный брус.