Как размножать хвойные растения черенками. Как добиться укоренения черенков хвойных культур

Хорошо черенкуются в начале лета. На черенки годятся побеги , зеленые вверху и одревесневшие в нижней части.

Хвойные растения из черенков иногда удаются на славу, а иногда вырастают кривыми и слабыми. Хитрость в том, чтобы правильно взять черенки. Постарайтесь на роль маточников выбрать молодые растения с ровной симметричной кроной, сохранившей густоту до самой земли. Если нет других вариантов, можно использовать и старые экземпляры, но в любом случае берите черенки из верхней части кроны - так у вас будет больше шансов получить посадочный материал с типичными для сорта признаками.

Растения, полученные из черенков со старых боковых ветвей, нередко всю жизнь ведут себя как боковые ветви: изгибаются, неравномерно обрастают молодыми веточками и не имеют эффектного вида.

Обычно первые корни на черенках хвойных появляются к концу сезона, а на некоторых только после зимнего промораживания. Осенью контейнер нужно будет прикопать, например в парнике, и не забыть весной притенить посадки, если они окажутся на солнце. Поздней весной укоренившиеся черенки пересадите на доращивание. Чтобы определить, появились ли корни, просто аккуратно достаньте черенок из песка - в этом нет ничего страшного.

Шаг 1

Резким движением в сторону и вниз оторвите черенок от ветви так, чтобы в его нижней части образовалась "пятка": кусочек древесины с корой.

Шаг 2

Предварительно очистив нижнюю треть черенка от хвои, опудрите ее стимулятором корнеобразования.

Шаг 3

Заполните контейнер влажным песком (предварительно пролейте его темно-розовым раствором марганцовки) и сделайте в песке лунки. Используйте для этого колышек, погружая его в субстрат под углом 45 градусов.

Вегетативное размножение хвойных древесных пород применялось главным образом в садовой практике, потому что укоренение большинства хвойных растений протекает крайне медленно; например, черенки сосен, елей и других хвойных пород часто укореняются только через 1-1,5года. Специальных работ по укоренению черенков хвойных сравнительно мало. Большая часть из них вышла лишь за последние 15 лет.

Это явление не случайно, оно объясняется трудностью корнеобразования стеблевых черенков, хвойных пород и особенно длительностью укоренения черёнков. Проявление интереса к черенкованию за последние 15 лет совпадает с открытием у растений особых веществ (ауксинов), способствующих корнеобразованию, и одновременно с получением некоторых органических" кислот, которые по своему действию оказались равноценными ауксинам. Таким образом, в развитии работ по выявлению методов укоренения стеблевых черенков хвойных пород можно наметить два периода: первый - до обнаружения веществ, способствующих корнеобразованию, примерно до 1932 г., и второй - после открытия веществ типа ауксинов.

Работ, относящихся к первому периоду, очень мало. Первую из них; опубликовал 100 лет назад в «Лесном журнале» лесничий Губек (1848). Предварительно обработав водою и алебастром, он. укоренял черенки лиственницы в открытом грунте и уже через год добился их укоренения.

Профессор Н. Бурый (1901) при черенковании мексиканских сосен установил, что для черенков пригодны только так называемые водяные побеги с нижней части ствола.

Способы черенкования хвойных

На успешность корнеобразования черенков хвойных, как и других растений, прежде всего влияют: температура, влажность, свет, почва (субстрат), непрерывный приток воздуха (аэрация), микроорганизмы и другие факторы.

Черенки большинства хвойных пород в открытом грунте не укореняются. Для их корнеобразования необходима постоянная температура и влажность.

Различные породы требуют различных условий для укоренения их черенков, поэтому применяется несколько типов парников, в которых искусственно создают разные режимы.

По устройству и характеру набивки нами применялись следующие парники: 1. Холодные с торфом . Нижний горизонт составляет дренаж из крупных и мелких камней.. Поверх камней настилается тонкий слой сфагнового мха, на котором располагается толщиною в 10 см равномерная смесь торфа с песком (1:2); на этот последний насыпается слоем в 3-4 см крупный, промытый кварцевый песок.

2. Теплые парники с Навозом. На дренаж из камней, для подогрева снизу, настилается слой в 20-25 см конского навоза. Поверх него насыпается 10-сантиметро-вый слой дерновой земли, а сверху - крупный чистый кварцевый песок в 3-4 см.

3. Парники с воздушной прослойкой внизу (рис.1). На расстоянии 30 см от дна котлована настилается дощатый пол с просветами. Воздушная прослойка (д) сообщается с наружным воздухом через вытяжную трубу. На деревянный пол кладется дренаж из камней (г) и тонкая прослойка из мха, поверх которой насыпается смесь торфа с песком (1:2) слоем в 10см (б), затем накладывается слой в 5 см крупного песка, смешанного со сфагновым мхом (б), и поверх него слой в 3–4см крупного чистого кварцевого песка (а).

Описанные парники с различным субстратом вполне естественно имеют и резко отличающиеся средние температуры.

Парники с торфом всегда отличаются более низкими температурами (23-25°), по сравнению с двумя другими парниками.

Парники с навозным подогревом в первые месяцы, в период сгорания навоза, независимо от температуры воздуха, имеют температуру 28-32°. После сгорания навоза температура таких парников резко снижается.
Температура парников с воздушной прослойкой снизу сильно зависит от температуры воздуха. Малейшее понижение или повышение температуры открытого воздуха отражается на температуре парника. Поэтому в периоды пониженных температур атмосферы, наружное отверстие вытяжной трубы необходимо закрывать.
Из описанных парников - с торфом, с навозом и с воздушной прослойкой - лучшим оказался парник с воздушной прослойкой. В нем одинаково хорошо укореняются черенки сосны, ели, лиственницы, можжевельника и других хвойных пород

Лучше укореняются черенки в парниках с воздушной прослойкой благодаря постоянному притоку воздуха к нижним концам черенков, у которых в момент корнеобразования усиливается процесс дыхания, что требует большого количества кислорода воздуха.

И. В. Мичурин (1948), описывая устройство ящика с вытяжной трубой, в котором он успешно черенковал трудно укореняющиеся породы, указывал, что в то время как для верхних частей черенков необходим влажный воздух, нижняя часть черенка нуждается в постоянно свежем воздухе.

Вполне естественно, что одна и та же среда не может быть эффективной для укоренения черенков всех видов хвойных. Однако наилучшей средой для большинства видов следует считать смесь из двух частей песка и одной части хорошо измельченного сфагнового торфа, который надо выдержать на воздухе: под влиянием кислорода воздуха исчезают некоторые вредныё свойства торфа.

Поскольку черенки хвойных продолжают транспирацию (испарение) через свои игольчатые листья, а также через места поранений, то для укоренения их очень важно, чтобы они находились во влажном воздухе, предохраняющем их от излишней потери влаги. Для создания влажной камеры в парнике необходимо, чтобы он был совершенно плотно закрыт, пространство от субстрата до рамы не должно превышать 20-30 см. Чтобы повысить влажность воздуха в парнике, во время высокой температуры воздуха производится по мере надобности опрыскивание из лейки с мелкой сеткой или из опрыскивателя. Опрыскиваются не только черенки, но и стенки и рамы парника. На укоренение черенков это влияет чрезвычайно благотворно.

Черенки хвойных сильно страдают от избытка влаги, поэтому песок должен быть влажным, но совершенно нельзя допускать даже временного избыточного увлажнения. Последнее часто происходит при мощной торфяной прослойке непосредственно под слоем песка. Отрицательное действие сильной поливки, кроме механического повреждения черенков (их вымывания), вызывает еще сквозное промывание субстрата, вследствие чего необходимые для корнеобразования вещества, которые концентрируются на нижнем срезе черенка, выносятся водой в нижние слои субстрата. Большой вред причиняют также и частые извлечения черепков из среды.

Нижняя часть черенка, погруженная в субстрат, имеет свежую рану, которую необходимо предохранить от загнивания. Поэтому субстрат должен быть прежде всего стерильным. Лучше всего употреблять крупный кварцевый, хорошо промытый песок. Он легко проницаем для воздуха, что обеспечивает черенкам необходимую аэрацию. Вода, при ее избытке, в песке не застаивается и быстро проходит через него. Во влажном состоянии песок мало теплопроводен. Это качество очень ценно в условиях сильного поверхностного нагревания, вредного для укоренения. Торф, обладающий водоудерживающей способностью, в смеси с равным по объему количеством песка, значительно улучшает его качество, как субстрата

При парниковой культуре с навозным подогревом приходится считаться с микроорганизмами, по крайней мере в более глубоких слоях, где развиваются корни. Громадный недостаток парников с навозным подогревом - легкая заражаемость субстрата гнилостными бактериями, что нередко вызывает массовый выпад черенков. Особенно плохие результаты в парнике с навозным подогревом, дают те породы, которые требуют длительного срока укоренения, например, сосна: черенки выпадают вследствие быстрого загнивания. В таком парнике могут укореняться только черенки можжевельника и в небольшом числе - ели и лиственницы. Поэтому подогрев, снизу вместо навоза, лучше осуществлять специальными обогревательными трубами или электричеством.

Новообразование корней - на черенках происходит, с одной стороны, за счет тех пластических веществ, которые содержались в черенке перед его резкой, а с другой - за счет вновь образующихся органических веществ в процессе ассимиляции (усвоения углекислоты воздуха и превращения её на свету в органические вещества). Поэтому свет совершенно необходим для укоренения черенков

С целью понижения температуры парника в период наибольшего солнечного нагрева (июль, август) производится притенение рам побелкой или затенение рам щитами с просветом в 50%. Первый способ притенения дает худшие результаты, так как при этом задерживаются нужные для растений световые лучи. Затенение создает рассеянный свет, который при прочих оптимальных факторах представляет наилучшее условие для ассимиляции. Для успешного укоренения черенков хвойных, особенно сосны и лиственницы, парники необходимо устраивать на открытом месте, так как недостаточное освещение сказывается явно отрицательно.

Результат черенкования в большей степени зависит от времени, когда производят черенкование. Это обстоятельство стоит в связи со зрелостью и одревеснением черенкуемых побегов. Поэтому время черенкования нельзя приурочивать к определённым календарным срокам, так как ход метеорологических явлений ежегодно меняется, однако наиболее благоприятна первая половина лета. Готовность побегов к черенкованию устанавливается по внешним признакам: черенки должны быть достаточно гибкими, неломающимися, с хорошо развитой мягкой хвоей, равномерно окрашенной по всей длине в светло-зелёный цвет. Для лиственницы сибирской, вызревание побегов которой отличается неравномерностью, следует выбирать некоторое промежуточное состояние, при котором можно было бы с успехом использовать весь побег. Это состояние характеризуется следующими признаками: побег имеет светло-зелёную окраску и лишь при основании слабо-жёлтую; боковые почки развиты на всём побеге, на верхней части они бледно-бурые и более крупные; хвоя на верхушке начинает немного расходиться в стороны от оси побега. Верхушечная почка ясно заметна.

В Московской области наиболее благоприятным временем для черенкования является очень короткий период – с 25 июня по 15 июля . Наилучшая укореняемость для черенков всех хвойных совпадает с состоянием частичного одревеснения черенкуемого побега. Неодревесневшие травянистые черенки (начало и середина июня), за исключением можжевельника, очень быстро отмирают.

Черенки же с побегов полуодревесневших (вторая половина июня и начало июля) очень устойчивы, частично укореняются уже в первый же год. Массовое же укоренение, ввиду длительного периода укоренения наблюдается только на следующий год. Черенки, взятые с одревесневшего стебля (конец июля и август), не укореняются.

Укоренившиеся черенки, взятые с осевого и боковых побегов, при дальнейшем росте сохраняют особенности ветвления тех побегов, с которых они были взяты. Эта особенность наблюдается у елей, пихт, лиственниц, туй, кипарисов, араукарий и состоит в том, что если черенки взяты из осевых побегов, то при дальнейшем росте они сохраняют нормальный характер ветвления, свойственный растению семенного происхождения. Если же черенки срезаны с боковых ветвей, то и при дальнейшем росте они сохраняют ветвление, свойственное боковой ветви и приобретают стелющуюся форму. Классическим примером, известным всем садоводам, является араукария, выращенная из черенков, взятых с осевой части и боковой ветви: первое растение развивает нормальный вертикальный стебель, второе принимает стелющуюся форму.

Самый распространённый способ вегетативного размножения хвойных – черенкование побегов текущего года, прироста как верхушечных так и боковых ветвей.

Для ускорения и усиления побегообразования у черенков древесных хвойных пород, укореняющихся особенно трудно, их предварительно обрабатывают органическими или минеральными кислотами.

Действие кислот на черенки вызывает усиленный обмен и накопление в:нижней части черенка органических веществ, способствующих корнеобразованию.

Из большого числа испытанных стимуляторов наиболее активными в ускорении процессов корнеобразования из органических оказались:

бета-индолилуксусная кислота (гетероауксин),
бета-индолилмасляная кислота,
альфа-нафтилуксусная кислота.

Существует два метода обработки черенков стимулирующими веществами (органическими и минеральными кислотами), наиболее обоснованных и давших положительный результат:

1. Погружение черенков нижними срезанными концами в водные растворы кислот.
2. Погружение черенков нижними концами в сухие смеси солей вышеуказанных кислот с порошками древесного угля или талька.

Для зеленых черенков берется раствор гетероауксина или индолилмасляной кислоты в концентрации 50-100мг на 1л воды - (0,005-0,01%). Черенки в этих растворах выдерживаются от 3 до 10 часов.
Для слабо одревесневших черенков берется 100мг на 1л воды, причем черенки выдерживаются в растворе от 12 до 24 часов.

При сухом способе обработки черенков вначале приготовляют смесь порошка какой-либо соли с тальком или углем: на одну часть соли берется тысяча частей талька или древесного угля (1: 1000), и смесь тщательно растирается в ступке. Или же соль предварительно растворяется в воде (100 мг соли в 100 см3 воды), затем водный раствор смешивают с тальком или толченым углем, и полученную смесь высушивают в темноте при температуре 50-70°.

При любом способе обработки необходимо пользоваться свежеприготовленными черенками. Поэтому для предохранения черенков от испарения они срезаются незадолго перед их посадкой, причём в жаркую погоду заготовка производится рано утром.

Черенки с деревьев срезаются секатором, укладываются в сырой мох и уносятся в прохладное место, где проводится резка и обработка их. Срез делается острым ножом под углом в 30°. В некоторых случаях производится еще и продольный надрез снизу на глубину 0,5-1см. В щель надреза вставляется песчинка. Положительное влияние различного типа поранений на укоренение черенков, вероятно, обусловлено лучшим доступом воздуха и воды, весьма необходимых для корнеобразования, в ткани коры.

Размер черенка варьируется от 5 до 7 см. Такие породы, как ель обыкновенная и можжевельник, можно размножать небольшими ветками (от 18 до 20 см. длиной) с вызревшими тканями. Хвоя с нижнего конца черенка удаляется настолько, чтобы освободить часть, нужную для помещения его в субстрат.

Приготовленные черенки связываются в пучки по 50-100 штук так чтобы нижние концы находились на одном уровне. После этого черенки помещаются в воду на 2 часа. Особенно необходимо это для черенков сосны обыкновенной. В воде на нижнем срезе черенка выделяется капля смолы, которая может закупорить трахеиды. Поэтому перед погружением черенков в раствор стимулирующих корнеобразование веществ, срез подновляется и смола удаляется.

В стимулирующих растворах черенки выдерживаются от 3 до 24 часов, в зависимости от степени одревеснения их побегов. Перед обработкой сухой смесью черенки также предварительно ставятся на 2 часа в воду, а затем их нижнюю часть погружают в приготовленную смесь. После обработки черенки помещаются в парники. Черенки устанавливаются в ряды, намеченные деревянной линейкой, и помещаются в заранее приготовленные деревянной палочкой ямки, на расстоянии 1 – 2 см друг от друга. При крупных размерах работы употребляются специальные маркеры. Черенки сажают так, чтобы они крепко держались в песке, но при этом посадка их была бы мелкой, глубиной не более 5 мм......

Значение аэрации при укоренении черенков особенно подчеркивал И. В. Мичурин. Он писал: «по моим опытам, оказалось, что черенки легче всего принимаются, быстрее окореняются, когда место среза ближе всего и доступней для воздуха, лишь бы он не обсушивал срез» .

В связи с этим никогда не следует производить уплотнения субстрата, так как первая же поливка дает вполне достаточное уплотнение его.

Расстояние между черенками в ряду и между рядами определяется размерами хвои на черенке. Не следует делать посадку черенков очень густой: это влечет за собой быстрое загнивание хвои вследствие недостатка света и воздуха.

Уход за черенками, посаженными в парники, до их укоренения состоит в поливке и проветривании парников. Поливка парников должна быть частой, особенно в жаркие дни, но не настолько обильной, чтобы происходило сквозное промывание субстрата, в котором помещены черенки. Проветривают парники, поднимая рамы; при частых поливках в жаркие дни одновременно с поливкой производят и проветривание. Приподнимать рамы на ночь можно только при высокой относительной влажности воздуха. На следующий год после укоренения черенки пересаживаются в небольшие цветочные горшки и помещаются на 2–3 недели в парники под рамы, а затем горшки закапываются в почву на грядках, так чтобы земля в них не пересыхала. В конце августа черенки пересаживаются на постоянное место в открытый грунт. Для предохранения от высыхания, почва на месте посадки покрывается слоем подстилки, на песчаных почвах – торфом.

Длительность укоренения черенков для разных видов хвойных различна. Особенно трудно укореняется сосна обыкновенная. Без обработки стимулирующими корнеобразование веществами её черенки не укореняются, кроме черенков, взятых с молодых сеянцев (от 1 до 3-х лет).

Быстрота укоренения и процент укоренившихся черенков зависят от возраста материнского растения: чем материнское растение моложе, тем быстрее и в большем проценте происходит укоренение черенков. В наших опытах черенки сосны обыкновенной, взятые с 1–5-летних всходов, при обработке их гетероауксином (0,01 % , 12 часов), укоренялись по разному:

с 1-летних сеянцев – через 18 дней (90% укоренения),
с 5-летних – через 30 дней (50%).
Такие же черенки с растений в возрасте 25-50 лет укоренялись в количестве 40–20% через, 360-420 дней,
с сосен 80 и 100 лет не укоренялись совершенно (Северова, 1950).

Растворы и смеси гетероауксина и марганцевокислого калия, примененные к молодым неодревесневшим черенкам, оказывают токсическое действие. Лучшие результаты для сосны дают водные растворы гетероауксина (0,01%), примененные к черенкам в полуодревесневшем состоянии (рис. 2). Хорошие результаты получаются также при комбинированном способе обработки, когда черенки, после обработки раствором гетероауксина, погружаются нижними концами в порошок древесного угля.

Положительное действие на черенки хвойных, особенно сосны, оказывают порошкообразные смеси гетероауксина с углем или тальком, а особенно с углем и глюкозой. Такая смесь хорошо удерживается на свежем нижнем срезе черенка, благодаря наличию на нем небольших капель смолы.

Сухая смесь марганцевокислого калия с углем и глюкозой значительно повышает процент корнеобразования у черенков ели и можжевельника.

На активность действия стимулирующих корнеобразование веществ большое влияние оказывает продолжительность обработки ими черенков. Для сосны лучшие результаты получаются при обработке черенков гетероауксином концентрации 0,91% в течение 12 и 24 часов. Более сильные растворы гетероауксина, например 0,02%, часто сначала вызывают сильные утолщения, а затем частичное отмирание нижнего конца черенка. Излишне продолжительная обработка такими сильными растворами вызывает глубокие повреждения черенков с последующим их загниванием и отмиранием.

Растворы марганцевокислого калия наиболее положительно действуют на все хвойные породы при обработке в течение 12 часов. Более длительная обработка ведет к быстрому загниванию черенков.
Эффективность действия стимулирующих веществ в значительной степени зависит также от физиологического состояния черенков, определяемого возрастом материнских растений и условиями их роста, положением побега на растении и его степенью развития при разных сроках черенкования. Наибольший эффект действия гетероауксина на корнеобразование у черенков сосны, взятых с деревьев разного возраста, обнаружен:

на черенках, полученных с молодых (1–3 лет) растений,
на черенках, помещенных в парники с воздушной прослойкой, обладающей комплексом необходимых факторов для укоренения (температура, влажность, аэрация, свет).

На укоренение черенков оказывают влияние также условия местопроизрастания, По данным Комисарова (1947), лучше укореняются черенки, взятые из главной оси растений, выросших при густом посеве на влажной суглинистой почве, и несколько хуже с растений, развившихся при редком посеве на сухой песчаной почве. Вероятно, в первом случае положительное влияние обусловливается, с одной стороны, большей влажностью почвы, с другой – естественным затенением побегов. Известно, что путем предварительного искусственного затенения побегов на растении можно повысить укоренение черенков.

Рост и развитие черенков у разных видов протекают неодинаково. Например, у ели в первую очередь развиваются верхушечные побеги, а уже затем корни. То же самое наблюдается и у лиственницы: сначала развиваются укороченные побеги, а за ними корни. Часто, несмотря на хорошо развитые почки у побега, черенки погибают, не развив корней. У сосны наблюдается одновременное развитие и корней побегов. У можжевельника, как правило, сначала развиваются корни, а затем побеги. Корни у черенков сосны, лиственницы и других хвойных в первый год обычно бывают направлены под углом в 30 – 45° к горизонтальной плоскости. При дальнейшем развитии от главного корня отходит масса боковых ответвлений, благодаря чему получается сильно мочковатая корневая система.

В первые годы для большинства хвойных корень черенка значительно отличается от корня семенного растения но в дальнейшем корни черенка разрастаются и различие между ними сглаживается.

Если у укоренившегося черенка при пересадке обрывается единственный развившийся корень, то при пересадке в открытый грунт черепок вновь развивает корневую систему. Это объясняется тем, что на укоренившемся черенке в каллюсе уже имеются зачатки других корней, для развития которых не требуются парниковые условия, и черенок легко развивает корни во влажной почве открытого грунта.
Прирост по высоте за первые два года у черенков, высаженных в открытый грунт, очень слабый:

так, для сосны прирост за 2 года равнялся 10 см,
ели - 8 см,
лиственницы-12 см
можжевельника - 15 см.

Хвойные (правда, не все) допускают , а также отводками, корневыми отпрысками, прививкой. При вегетативном размножении все родительские свойства сохраняются, и в этом заключается плюс.

А минус в том, что этот способ размножения гораздо труднее и дороже, чем семенной. Наиболее простой способ - черенкование.

Для черенкования обычно используют парники, теплички или сооружают череночник, который следует располагать в полутени.

Наибольшей способностью к укоренению обладают в период набухания почек. В это время можно нарезать черенки у

• тсуги,
• микробиоты,

Для черенкования выбирают двух-, трехлетние побеги. надо либо в пасмурную погоду, либо в ранние утренние часы. Черенки следует брать с «пяткой», то есть с частью коры.

Для этого надо взять рукой побег длиной 12-15 сантиметров поближе к стволу или ветке и резко дернуть его вверх и вниз. Подровнять «пятку» и поставить на сутки в раствор « » совместно с «Цирконом» (или хотя бы в растворе одного из них: 1 ампула на 2 литра воды). Черенок следует погрузить в раствор наполовину.

Почва для укоренения должна быть плодородной, воздухо- и влагопроницаемой, слабокислой (pH 5-5,5). Лучше всего подойдет торф. Но для образования каллюса (утолщения, появляющегося на нижнем конце черенка, из которого потом образуются корни) черенок втыкают наклонно, но не в торф или почву, а в слой прокаленного (или хотя бы промытого) песка, который насылают поверх почвы слоем около 10-12 сантиметров.

Черенок нежелательно прямо втыкать в песок, лучше сначала сделать отверстие карандашом или палочкой (чтобы не задралась кора на черенке). Черенки надо сажать по схеме 15 х 15 сантиметров. На одном квадратном метре можно разместить около 50 черенков.

Над черенками надо поставить дуги, накрыть их пленкой (или каждый черенок накрыть половинкой пластиковой бутылки). Ежедневно опрыскивать (или поставить «туманную» установку), одновременно проветривая черенки, и содержать почву постоянно влажной, но не переувлажненной.

Укоренение идет долго, от лолугода до полутора лет. У кипарисовых (туя, можжевельник) сначала идет рост корней, а по-том начинает расти надземная часть. У ели и лиственницы, наоборот, а у сосен рост корней и надземной части идет одновременно.

Рассадить укоренившиеся черенки можно через год-полтора.

Вообще говоря, хвойные обладают большой способностью к самозащите, их мало повреждают, если они здоровы. Наиболее злостным вредителем являются разные виды тли.

Можно, конечно, обрабатывать растения карбофосом ранней весной до цветения плодово-ягодных растений, поскольку в момент их цветения выходят из мест зимовки полезные насекомые - наши друзья и защитники растений.

Невзначай их тоже можно погубить. Лучше воспользоваться «Здоровым садом» (против тли: 6 крупинок на 1 литр воды), а еще лучше использовать защитный коктейль, причем не только на хвойных, но и на всех растениях в саду.

Для его приготовления надо растворить в 1 литре воды

• 2-4 крупинки «Здорового сада»,
• 2-4 крупинки «Экоберина»,
• 4 капли ,
• 4 капли«Унифлора бутон»,
• 6-8 капель «Фитоверма».

Опрыскивание надо делать регулярно 1 раз в 3-4 недели: в самом начале мал, в начале июня, в начале августа, в зависимости от состояния растений еще раз в начале сентября.

Не ошибусь, если скажу, что среди декоративных культур сегодня по праву солируют вечнозеленые хвойники. Купить все понравившиеся растения вряд ли получится (цены все же кусаются), а вот при желании размножить - пожалуйста. И самый доступный способ получения сортового качественного посадочного материала - черенкование.

Так считает заведующая ботаническим садом Белорусской государственной сельскохозяйственной академии кандидат сельскохозяйственных наук Анна Гордеева.

Успех черенкования зависит от множества факторов, - рассказывает Анна Петровна. - Это и выбор маточника (взрослого растения, с которого берутся черенки), времени и технологии черенкования, а также условий, в которых будет образовываться корневая система. Причем нарушение на одном из этапов может свести на нет всю работу.

Из хвойных культур, традиционно используемых для озеленения, легче всего черенкуются представители семейства кипарисовых - туя, микробиота, кипарисовик, можжевельник, туевик и тис. Очень трудно - ели, тсуги и псевдотсуги. И практически не поддаются черенкованию сосны, пихты и лиственницы. Начало весны - лучшее время для черенкования. Растения только–только просыпаются от зимнего сна, начинается сокодвижение и пробуждаются почки.

Туи, можжевельник, кипарисовик и тис можно попробовать зачеренковать и летом (в конце мая - начале июня), когда окончится весенний рост и начнется одревеснение молодых приростов. Но поскольку у активно растущих побегов процессы дыхания и транспирации (испарения воды) более интенсивны, то их укоренение возможно только с применением туманообразующих установок. И то оно будет растянуто во времени: в первый год образуется каллюс, а корни - в следующем сезоне.

Также можно черенковать в августе, когда побеги только начнут одревесневать, или уже в сентябре - ноябре полностью одревесневшими побегами. Но и они укоренятся в лучшем случае лишь на следующий год. При весеннем же черенковании большая часть посадочного материала даст корешки уже в первый.

Для черенкования лучше выбирать молодые, активно растущие деревца. Способность к корнеобразованию у растений с возрастом снижается. Хорошие результаты дает использование маточников, возраст которых 4 - 8 лет. Для некоторых хвойных имеет значение место расположения на кроне побегов, предназначенных для черенкования. У стелющихся и кустовых форм место взятия черенка существенной роли не играет. Достаточно просто выбрать наиболее развитую и хорошо освещаемую солнцем (особенно у пестроокрашенных сортов) часть. У пирамидальных видов, чтобы саженцы росли прямо и сохраняли характерную для «родителей» форму, черенки нарезают из центральных ветвей первого–третьего порядка. Замечено, что плагиотропные (боковые, растущие горизонтально) ветки колонновидных растений, а также ели и тиса при укоренении долго (до 5 - 7 лет) сохраняют наклонную, иногда даже стелющуюся форму.

Побеги лучше всего нарезать рано утром или в пасмурный день. Это позволит максимально уменьшить испарение влаги. Для успешного корнеобразования также важны длина и толщина черенка. Однолетние боковые побеги большинства хвойных культур обычно 5 - 15 см в длину. Соответственно такой же длины будут и взятые с них черенки. Верхушечные однолетние побеги у некоторых можжевельников, туй и кипарисовиков достигают 25 см. Их также можно использовать на черенки, не разрезая на части. Сильнорослые верхушечные побеги туи укореняются несколько хуже, зато у полученных из них растений всегда идеальная форма.

Важно отобрать черенки с неповрежденной и нормально развивающейся верхушечной точкой роста. Иначе в дальнейшем саженец будет сильно куститься, особенно у золотистых форм. Очень тонкие побеги заготавливать не стоит: они истощатся раньше, чем укоренятся. И брать черенки желательно с «пяточкой» - частью древесины предыдущего года. Поэтому их не срезают секатором, а отрывают резким движением вниз. Место отрыва не зачищают, а если «хвостик» коры получился очень длинным, его обрезают.

Если же побег отделяют ножом или острым секатором с большого побега, то срез делают на 0,5 - 1 см ниже начала места одревеснения (переход зеленого цвета в коричневый). С нижней части черенка (2,5 - 4 см от основания) удаляют все хвоинки и мелкие боковые веточки. Образующиеся при их обрывании ранки также стимулируют корнеобразование.

Иногда для укоренения стелющихся сортов можжевельников двух–, трехлетние побеги горизонтально укладывают в бороздки глубиной 2 - 3 см и присыпают на 2/3 длины песком. За 1,5 - 2 месяца благодаря зачаткам придаточных корней растение укоренится.

Свежесрезанные черенки сосны, ели, лиственницы, чтобы удалить выделяющуюся на поверхности среза смолу, мешающую всасыванию питательных веществ, необходимо выдержать 2 - 3 часа в воде. Перед самой посадкой срез надо еще раз обновить. Чтобы защитить побеги от гниения, их можно на 1/3 длины опустить в светло–розовый раствор марганцовки.

Побеги лучше укоренятся, если на нижних концах острым ножом сделать продольные надрезы или расколоть их основание в глубину до 1 см. Благодаря такому приему обнажится большая поверхность камбия, и его клетки будут легче образовывать корни.

Подготовленные черенки на 12 - 24 часа поставьте в раствор любого корнеобразующего средства («Гетероауксин», «Корневин», соли янтарной кислоты) или же перед посадкой в парник опудрите их срезы препаратом. По наблюдениям ученых, при длительном замачивании у побегов начинает отслаиваться кора. Поэтому использование порошков для припудривания предпочтительнее.

Обработанные и подготовленные черенки высаживают в субстрат. Но поскольку укоренение некоторых хвойных культур может затянуться на год и более, очень важно правильно его провести. Если черенков много, их обычно высаживают в парники или теплицы. Один или несколько можно посадить в цветочный горшок. На дно насыпаем 15–сантиметровый слой плодородной пропаренной (для дезинфекции) рыхлой земли (дерновой или листовой с хвойным подстилом), перемешанной (1:1) с прокаленным песком. Сверху - 3 - 5 см промытого крупнозернистого песка. Также великолепно укореняются черенки в смеси торфа и песка (1:1 или 2:1), торфа и вермикулита (1:1), торфа и перлита (1:1).

Но просто воткнуть побег в субстрат нельзя. Сначала нужно деревянным колышком сделать лунку, а затем в нее вертикально или под углом 45 - 50 градусов вставить черенок, плотно обжимая землю вокруг. Глубина посадки зависит от размера черенка и породы. Обычно высаживают на глубину 1– 5 см. Расстояние между черенками в рядах - 4 - 7 см, а между рядами - 5 - 10 см. После посадки грядку аккуратно (через мелкое сито) поливают, стараясь промочить все слои грунта. Затем накрывают рамой и притеняют.

У хвойных культур корни интенсивно образуются при температуре воздуха и субстрата не ниже плюс 21 - 24 градуса и относительной влажности 95 - 100 процентов. Хорошо если температура почвы для трудно укореняющихся пород будет на 3 - 5 градусов выше температуры воздуха. Чтобы ускорить рост и избежать болезней, посадки периодически поливают растворами «Фундазола», марганцовки и «Эпина».

На приусадебном участке маленький стеллажик для укоренения можно устроить в теплице. Его устанавливают у северной стены так, чтобы не затенять другие тепличные культуры, и плотно закрывают пленкой или стеклом. Дно стеллажа должно быть со щелями или отверстиями для стока лишней воды: черенки хвойных не выносят переувлажнения. В условиях искусственного тумана укореняемость намного лучше.

Если черенков немного, можно попробовать укоренить их в мини–тепличках, под стеклянными банками, полиэтиленовой пленкой или пластиковыми емкостями.

Желая создать «колючую коллекцию», или желая вырастить растения необходимого вам сорта, многие садоводы предпочитают не покупать понравившиеся им деревья, а культивировать их самостоятельно. Размножение хвойных растений – процесс кропотливый и очень увлекательный. Чаще всего прибегают к черенкованию, не менее популярно выращивание из семян или способом прививки. Хвойные – древняя и разнообразная группа растений, способных размножаться с большой эффективностью. У хвойных нет цветков и соцветий, нет пестиков и тычинок, их половые органы носят название стробилы. Мужские стробилы несут пыльцу и называются микростробилы, женские формируют после опыления плоды и называются мегастробилы. Конечно, привычнее было бы говорить о пыльцевых колосках и шишках и называть это цветением, но, с ботанической точки зрения, это ошибка, так как подобные образования есть не у всех хвойных. И все же для простоты изложения мы иногда будем использовать термин «цветение», пряча его в кавычки. На этой странице вы узнаете, как размножаются хвойные растения, и как их , а также другими способами.

Как размножаются хвойные растения?

Опыляются хвойные ветром и именно поэтому обладают очень легкой пыльцой, разносимой на большие расстояния. Чаще всего оплодотворение происходит между экземплярами одного вида. Гибриды как результат опыления разных форм возникают очень редко. Между представителями различных семейств оплодотворение невозможно, между различными родами в одном семействе возможно, но в природе не обнаружено, между разными видами одного рода происходит, но очень редко из-за естественной изолированности популяций. Семена собраны либо в соплодия-шишки, либо спрятаны в плодах, похожих на ягоды или орехи. Размер и форма семян хвойных разных семейств, родов и видов существенно различаются, но чаще всего они напоминают орешки. Кожура семени всегда кожистая или деревянистая. Семена некоторых видов имеют крылышки, что позволяет им распространяться при помощи ветра, иные имеют сочные покровы и разносятся животными, в основном птицами. Так размножаются хвойные в естественных условиях. Для размножения хвойных в садовой культуре чрезвычайно важно использовать способы, позволяющие полностью повторять признаки материнских форм. Проблема заключается в том, что лишь природные, «дикие» виды способны идентично воспроизводиться семенами, а их сортовые формы при семенном размножении дают существенные «расщепления». При вегетативном размножении хвойников характерные признаки пород сохраняются, хотя при этом и не всегда повторяется типичная форма кроны.

Мы постараемся помочь вам в выборе наиболее простых и эффективных способов размножения хвойных и подсказать путь, наиболее рациональный для условий именно вашего сада.

Как вырастить хвойные деревья из семян: скарификация

Для выращивания хвойных из семян необходимо освоить основные агротехнические приемы, разработанные для более эффективного их проращивания у скарификация, стратификация и снегование.

Для подавляющего большинства семян хвойных растений скарификация не обязательна, но более дружное прорастание эта процедура обеспечивает всегда. Единственными «северными» хвойными, для которых скарификация семян необходима, являются и . Плоды отмывают от сочных покровов, просушивают, а затем помещают на 30 минут в концентрированную серную кислоту. После такой «жестокой» операции семена осторожно промывают в проточной воде, высевают или стратифицируют. Более простым, но менее эффективным способом скарификации плотных покровов является протряхивание семян в банке, выложенной изнутри грубой наждачной бумагой. Нарушение покровов семян проводят непосредственно перед посевом - к хранению такие семена непригодны.

Стратификация семян перед выращиванием хвойных культур

Условия для эффективного прохождения стратификации - ровные температуры, поглощение влаги семенами, хорошая аэрация субстрата и длительность процесса (обычно от 1 до 6 месяцев). Только при соблюдении этих условий в семени происходят изменения, подготавливающие прорастание.

• Семена при необходимости скарифицируют.
• Затем перемешивают с влажным субстратом в соотношении, не менее чем 1:3. Лучший субстрат - это чистый крупный песок или смесь песка с верховым торфом или перетертым мхом сфагнумом. Вполне возможна стратификация и в чистых хвойных опилках.
• Семена укладывают в коробки, ящики или полиэтиленовые пакеты.
• Мелкие партии семян целесообразно высевать непосредственно в горшки и стратифицировать в них до прорастания. Земляная смесь для посева должна быть чистой, легкой и состоять из перепревшей листовой земли, торфа и крупного просеянного песка в соотношении 3:1:1.
• Завязанные мешки, закрытые ящики или горшки с посевами убирают в темное помещение с температурой, соответствующей типу стратификации. При теплой стратификации это + 15-22 ᵒС, при холодной - от 0 до 10 С в зависимости от вида растения (в этом случае посевы ставят в холодильник или подвал).
• В течение всего периода вплоть до прорастания семена необходимо время от времени просматривать, перемешивать, а при длительной стратификации менять субстрат и промывать семена.

Очень внимательно нужно относиться к поддержанию умеренной влажности субстрата: подсушивание приостанавливает процесс «дозревания» зародыша и может вызвать «вторичный покой», из которого вывести семена трудно. Излишнее увлажнение субстрата опасно еще более, т. к. приводит к загниванию семян.

• После окончания стратификации семена извлекают из субстрата и высевают в соответствии с требованиями вида либо в горшки и ящики в закрытом грунте, либо непосредственно на уличные гряды. Посевы, стратифицированные в горшках, выставляют на свет. Семена большинства видов хвойных способны прорасти даже в темноте - такие всходы приучают к свету постепенно.

Для интенсивного развития сеянцев большинства видов хвойных требуется рыхлая суглинистая или питательная супесчаная почва. Можно вносить дополнительное питание, но только во время нарастания побегов (активного роста). Чрезвычайно опасны подкормки свежей животной органикой, приводящей к ожогам корней, а нередко и к гибели растений. Наиболее приемлемым органическим удобрением является полностью перебродившая осветленная навозная жижа. Но разумнее подкармливать растворами общеминеральных удобрений слабой концентрации. По опыту автора вовсе не требует дополнительных подкормок и вполне довольствуется подсыпкой свежей плодородной земли.

Вегетативное размножение хвойных растений

К вегетативному размножению каждого отдельного вида, а порой и сорта хвойных растений подходят индивидуально, следуя, однако, общим, издавна разработанным приемам.

Размножение хвойных деревьев способом деления

Этот способ вегетативного размножения малопродуктивен и пригоден лишь для частных садов. Метод абсолютно безвреден для маточного растения, но, к сожалению, хорош только для видов с гибкими ветвями и неопределенной или горизонтальной формой кроны. В подавляющем большинстве случаев из укорененных веток вырастают кривобокие или стелющиеся экземпляры. Технология размножения туи западной делением куста проста: весной или в начале лета ветвь пригибают к земле и слегка прикапывают, поднимая вершину, а затем фиксируют место изгиба проволокой или грузом. Для лучшего укоренения желательно аккуратно оторвать или срезать у основания все попавшие в землю мелкие веточки, а под крупными разветвлениями сделать легкие надрезы коры до древесины или перетяжки мягкой проволокой. В течение периода укоренения необходимо поддерживать ровную влажность почвы. Укоренение происходит в течение года, иногда и больше, и спешить с отделением ветви от материнского растения не стоит - желательно проводить его поэтапно, постепенно подрезая место соединения, тем самым переводя ветвь на собственные корни.

Размножение хвойных растений способом черенкования

• Легкость и специфика укоренения черенков зависит исключительно от родовой и видовой принадлежности. Так, например, черенки , туй, можжевельников, и тиссов укореняются довольно легко. Несколько труднее добиться успеха с черенками , тсуги и сортовых елей, пихт и псевдотсуг. Укоренить черенки сосен и лиственниц практически невозможно.
• Легче остальных укореняются черенки с молодых сортовых растений, особенно это относится к растениям, имеющим мелкую мягкую шиловидную или игловидную хвою.
• Довольно легко укореняются черенки сортов с компактной густоветвистой кроной.
• Черенки, снятые с комнатных (тепличных) растений, укореняются значительно лучше аналогичных побегов «уличных» экземпляров.
• Слабые, тонкие и боковые побеги укореняются значительно быстрее, чем сильные и вертикально растущие.
• Плохо укореняются черенки, снятые с сильных перекормленных экземпляров.
• Черенки с растений природных видов, тем более со старых экземпляров, укореняются очень плохо.

Лучший субстрат для черенкования хвойных растений – крупный промытый песок.

Опасно попадание на черенки прямых солнечных лучей, приводящих к перегреву. Именно поэтому гряды или ящики с черенками необходимо притенять лутрасилом (спанбондом), марлей и бумагой, в том числе газетной.

Черенкование хвойников весной и летом

Побеги для нарезки черенков заготавливают утром или в пасмурную погоду. Если их сажают не сразу, то оборачивают влажной тканью и держат в холодильнике, не просушивая. Долгое хранение при постоянной влажности возможно, но нежелательно.

Хорошие результаты при черенковании хвойных растений дает использование стимуляторов, но лишь при безукоризненном соблюдении прилагаемых к препаратам инструкций.

Залог успеха при размножении хвойников черенками – высокая влажность воздуха, умеренная влажность чистого рыхлого субстрата, ровная комнатная температура и достаточный, но рассеянный свет.

Размножение хвойных деревьев прививками

Вместе с тем, в результате многолетних исследований был разработан метод, специализированный именно для хвойных пород. Разработчик этого способа прививки, называемого «вприклад сердцевиной на камбий», - агроном-практик Е. П. Проказин. Лучший период для прививок по этой методике - весна, начало лета (до начала роста почек).

На сосну обыкновенную были привиты и срослись: 12 видов сосны, 11 видов ели, 8 видов и лиственница сибирская. На ель обыкновенную: 3 вида ели, 3 вида пихты и лиственница. На лиственницу сибирскую - 2 вида сосны и ель обыкновенная. Но при этом надо знать, что по прошествии нескольких лет у этих межвидовых прививок хвойных растений может произойти гибель привоя, его отторжение.

Подвоями служат 4-5-летние сосенки в лесных посадках. Подготовка подвоя к прививке сводится к обрезке концов боковых веток, удалению боковых почек осевого побега и хвои в верхней части осевого побега на 3-4 см ниже верхушечных почек.

Наложенный на камбий черенок плотно прижимают сначала редкими, а затем более частыми (через 1,5-2 мм) витками обвязки. Для этой цели часто используют тонкие резиновые полоски или нитки для штопки. Обвязка должна покрывать весь черенок до хвои. При проведении прививки в открытом грунте желательна, но не обязательна, обмазка садовым варом. Если прививка сделана в конце весны - начале лета, то через 4-5 недель обвязку удаляют. Впоследствии обрезают концы ветвей первой мутовки и осевой побег подвоя выше места прививки. Сохранение боковых веток подвоя зависит от роста прививок. У нормально растущих прививок ветки подвоя могут оставаться в течение 2-4 лет, а у слабо развитых этот срок может удваиваться. У некоторых супер-миниатюрных сортов (их иногда называют микро-сортами) ветки подвоя остаются на протяжении всей жизни, способствуя их нормальной жизнедеятельности.