Правильная проводка в доме. Монтаж и разводка проводки в квартире своими руками

Зная основные принципы электромонтажных работ, вы сможете сами выполнить электропроводку в доме и сэкономить достаточную сумму. Основой всех последующих видов строительных работ, после постройки стен и крыши, или перед капитальным ремонтом, есть правильный монтаж электропроводки. Постараюсь рассказать о самых основных принципах электромонтажа.

Тем более, что сделать его своими руками несложно, но для этого нужно иметь необходимые знания и оборудование. Оборудование можно купить, а вот о необходимых знаниях, мы попытаемся рассказать популярно.

Как сделать электропроводку?

1. Схема электропроводки.

В большинстве случаев, схема электропроводки составляется хозяином строительства произвольно, проще говоря от балды. И, как правило, тогда, когда над головой у него стоят мастера, пришедшие выполнять эту работу.

Составление схемы выглядит следующим образом. С помощью мелка или кусочка кирпича, на стенах рисуют места расположения розеток и выключателей. Выключатели возле дверей, а розетки по углам комнат. Знакома вам такая ситуация?

После окончания строительных работ, розетки оказываются за мебелью, а выключатели за открытой дверью, что, согласитесь, не очень удобно.

О качестве исполнения схемы электропроводки, можно судить по количеству электрических удлинителей и тройников, применяемых в жилье после окончания строительных работ.

Поэтому схему электропроводки, с указанием места размещения розеток, выключателей и соединительных коробок, нужно подготовить заранее. Также нужно рассчитать необходимую нагрузку, сечение провода, и разделить потребителей на группы.

Должно быть минимум две группы потребителей, то есть два контура. Один это освещение и другой это розетки. Лучше, если такие два контура будет иметь отдельно каждое помещение в доме. Кроме того, каждый мощный электроприбор - духовка, электроплита или бойлер должны иметь отдельное подключение со своим автоматом.

Обязательно нужно согласовать эту схему с расположением в помещениях труб отопления, водопровода и газа, будущей расстановкой мебели и местом стационарных бытовых электроприборов. Запрещается ставить розетку ближе 50 см от различных труб, радиаторов и раковин.

Розетка может располагаются на той высоте от пола, которая вам больше подходит. В большинстве случаев это 30-40 см от пола. Но обязательно учитывайте толщину стяжки и будущего покрытия пола.

Если вы сомневаетесь ставить здесь розетку или нет, ставьте. Лучше пусть будет лишняя розетка, чем ее не будет в необходимом месте. Ведь расстановка мебели в квартире может измениться в любой момент.

А сейчас о требованиях к выключателям. Выключатель должен располагаться на расстоянии 90-95 см от пола и 15 см от дверного проема, возле двери в комнату, и обязательно со стороны дверной ручки.

Расположение выключателей должно быть таким, чтобы было понятно какой выключатель за какой контур освещения отвечает.

В выключенном положении у выключателя должна выступать верхняя часть, а во включенном нижняя.

Два одноклавишные выключатели всегда будут лучше одного двухклавишного. Но это требование не относится к выключателям для люстры.

Распределительный щит должен быть расположен в доступном, сухом месте, желательно возле входной двери, на высоте не более метр 70 от пола. Ни в коем случае не в ванной или кладовой, тем более не в платяном шкафу. Возле него не должно быть никаких соединений санитарно-технических коммуникаций. Все токоведущие части в нем должны быть закрыты.

2. Выбор провода.

Провод должен иметь жилы с различным цветом изоляции. Поэтому нужно брать весь провод одного производителя с одинаковой цветовой гаммой жил.

Для проводки лучше всего использовать моножильный медный провод, марки ВВГ - плоский в двойной изоляции. Лучше с буквами НГ, что означает негорючий. Обязательно покупайте провод с маркировкой проверенных и известных заводов изготовителей. Требуйте при покупке, сертификат качества на него у продавца. Не берите провод без маркировки, неизвестного происхождения, даже если он намного дешевле. Проводка в доме делается не на один год и здесь нельзя экономить.

Не используйте алюминиевый провод. При одинаковом сечении, медный провод выдерживает мощность в 1,5 раза больше, чем алюминиевый. А при нынешнем наполнении жилища различной бытовой техникой, это очень актуально. Кроме того, медный провод более долговечный, прочный, менее подвержен коррозии, чем алюминиевый.

А сейчас внимание. Для капитальной проводки нельзя использовать многожильный мягкий провод марок ПВС (вот такой - он с двойной изоляцией, круглый) и ШВВП (вот такой) - они используются в основном, только для удлинителей. У такого провода сопротивление больше, а электропроводность ниже, чем у одножильного, поэтому он нагревается сильнее при нагрузке. Хотя он мягкий и его легко прокладывать при изготовлении проводки.

Не используйте для устройства электропроводки в квартире или доме, одновременно провода различных марок и из различных металлов.

А сейчас внимание. Запомните одно из основных правил по подбору сечения провода. Чтобы провод не нагревался, один его квадрат или 1 мм2 сечения провода должен нести суммарный ток не более 9 ампер, то есть таким кабелем можно подключать приборы мощностью не более 2 киловатт.

Исходя из этого должен применятся следующий кабель с сечением одной жилы в сочетании с соответствующими защитными автоматами:

И еще одно. Если вы планируете ставить розетки с заземлением, и у вас есть в наличии оборудованный по всем правилам контур заземления, тогда для розеток нужно использовать трехжильный медный кабель. Современные правила организации электропроводки, требуют установки розеток только с заземлением.
Но не ставьте розетки с заземлением, если проводка двухжильная, без провода заземления! Это может сбить с толку потребителя. Он может подумать, что розетка защищена заземлением и горько поплатиться за это.

3. Выбор оборудования.

При покупке розеток и выключателей, обратите внимание на их качество и наличие маркировки о выдерживаемой мощности. Не покупайте очень дешевых и очень дорогих. Берите среднюю ценовую категорию. По моему мнению, разница в цене не покрывает разницу в качестве.

Покупайте к ним установочные коробки (подрозетники) соответствующего размера и качества. Все импортные розетки и выключатели предназначены для установочных коробок евростандарта диаметром 68 мм.

Если планируете делать панельную планку из розеток и выключателей, тогда подрозетники должны иметь по бокам специальные выступы для соединения их между собой, на определенном расстоянии.

Автоматические выключатели, и другое оборудование для распределительного щита, покупайте только хорошо известных и проверенных брендов. Здесь деньги экономить не стоит.

4. Монтаж электропроводки. Прокладка провода.

В домах со стенами из дерева проводку делают наружной. Если надо сделать внутреннюю, тогда только в металлической трубе. Розетки, выключатели и распределительные коробки в деревянном доме можно ставить только наружные. Если необходимо поставить внутренние, тогда так же только в специальных установочных коробках для деревянных конструкций. Все места соединений проводов, должны находиться только снаружи стен.

В кирпичном доме проводка может быть, как внутренней, так и наружной. Возле горючих конструкций из пластика или дерева, для защиты провода, используется металлический кабель канал. Для защиты провода внутри стен используют пластмассовую гофру, а по готовым стенам снаружи пластмассовый короб.

Для внутренней прокладки провода используют два способа. Первый, под штукатурку - сверху по стенам, и второй, с вырезанием канавки - штробы в стене, куда помещается проводка. Чтобы избежать повреждения провода при дальнейших работах, провод должен быть полностью утоплен в углубление штробы, без выступов. Для вырезания штробы, используют различное оборудование - от болгарки с алмазным диском до перфоратора и специального штробореза.

Особенно важно то, что по существующим стандартам, провод должен прокладываться только вертикально и горизонтально, и только с прямыми углами. Его нельзя прокладывать как попало по всему помещению. Вертикальные участки проводов не должны проходить ближе, чем на 10 см к углам помещения, а также оконным и дверным проемам.

Провода прокладываются не пучком (их нельзя связывать вместе), а каждый отдельно, с расстоянием не менее 3 мм между ними. Потому что в пучке провода имеют меньше возможности к теплоотдаче и могут перегреваться. Также не должно быть пересечения проводов между собой.

Провод от каждой розетки или выключателя должен идти вертикально вверх к потолку. Затем на расстоянии от 10 до 25 см от потолка, в зависимости от того, какой толщины будет потолок (штукатурка, натяжной, гипсокартонный), ставится распределительная коробка и формируется горизонтально полу канал проводов.

При необходимости горизонтальный участок можно проложить - на потолке, под полом, или горизонтально полу, но не ниже 10-25 см от него.

Такие нормы существуют для того, чтобы после покрытия проводов облицовочными материалами, вы в любой момент знали, где они проходят. Нарушение такой нормы, может привести к повреждению проводки и трагическим последствиям. Если вы решите повесить, например, картину на стену или карниз на окно, то вы будете точно знать, что над розеткой или выключателем до потолка, а так же на расстоянии от потолка около 10-25 см сверлить отверстие нельзя. А во всех других местах это можно делать безопасно.

В местах соединений (розетка, коробка), обязательно нужно оставить провод длиной не менее 25 см.

Выбор элементов крепления провода к стене сегодня достаточно разнообразный. Одинарный провод наилучше укреплять с помощью вот такого крепления "елочка". Оно имеет различные формы и размеры. Нужно просверлить отверстие в стене, лучше всего не в растворе, а в кирпиче, надеть эту "елочку" на провод, и вставить в отверстие. Провод закреплен. Для монтажа металлического или пластикового рукава с проводом, тоже существуют разнообразные крепления.

При выводе проводов к распределительному щиту, их нужно обязательно промаркировать, приклеить малярный скотч с указанием куда именно идет этот провод.

5. Соединение проводов.

Теперь внимание! Важный момент.

Провода предназначенные для освещения и розеток сечением от 1,5 до 2,5 мм2, можно разрезать, соединять и делать от них ответвление.

Провод же, предназначенный для питания электроплит, проточных нагревателей, то есть для питания мощных электроприборов, сечением от 4мм2 и выше, нельзя разрезать, соединять и делать ответвление. Он должен быть цельным, и идти напрямую от щита до прибора. Кроме того, на каждый такой прибор нужно ставить отдельный автомат в щите.

Это правило ни в коем случае нельзя нарушать!

Порядок соединения проводов, в каждом случае отличается, в зависимости от того, какие потребители подходят к каждой конкретной коробке.

Но существует одно железное правило, которое ни в коем случае нельзя нарушать.

Внимание ! На разрыв к автомату или выключателю должен подключаться провод с фазой, а не с нолем.

Соединение проводов должно быть надежным, безопасным и долговечным.

Простая скрутка запрещена правилами устройства электроустановок. Как бы не была она качественно сделана, со временем провода окисляются, контакт ослабевает, нагревается и может привести к возгоранию. Скрутка меди с алюминием тоже запрещена, потому что это гарантия огромных проблем в будущем.

А сейчас о способах соединения проводов.

Первый способ это сварка проводов сварочным инвертором. Сначала делается скрутка, а затем ее конец соединятся сваркой. Но не у всех дома есть такой сварочный аппарат.

Второй способ это опрессовка. Специальные гильзы определенного размера, надеваются на соединяемые провода и с помощью специальных прессклещей, запрессовываются в гильзу. Но не у всех, опять же, есть такие клещи, а стоят самые простые из них около 20 долларов.

Третий способ это пайка. Скрутку проводов можно спаять при помощи паяльника мощностью минимально 100 ватт, олова и припоя. Главное не перегреть провода в месте спайки, чтобы не расплавилась изоляция. Этот способ более доступен в домашних условиях, при, конечно, определенных навыках.

После всех этих способов, соединение проводов нужно заизолировать термоусадкой или изолентой.

Все перечисленные виды соединений надежные, но они неразборные, трудоемкие, и уже устарели. Кроме всего прочего, для их выполнения нужно наличие специального оборудования, а монтажники за такие соединения выставляют цену дороже.

Поэтому здесь хочу сказать, очень важное замечание.

А именно, почему нет необходимости использовать в доме или квартире эти соединения проводов: сварку, опрессовку и спайку?

Потому что, любой из современных самозажимных клемников производства фирмы WAGO, а не китайских подделок, спокойно выдерживает ток, который используется в жилом помещении. Кроме того, для такого соединения не требуется никакого дополнительного инструмента и изоляции. Каждый может соединить провода с помощью клемника своими руками. А при необходимости, можно легко изменить схему, ведь соединение с помощью клемников разборное.

Опять попрошу внимания. Это очень важно. В современной электропроводке, кабель сечением до 2,5 мм2, нужно соединять только с помощью клемных зажимов, и использовать для них автоматы не выше 16 ампер.

А кабель от 4,0 мм2 и выше, как вы помните надеюсь, вообще нельзя соединять, его нужно вести целым от распределительного щита к прибору.

6.Проверка выполненной электропроводки.

Обязательно после проведенного электромонтажа, нужно еще раз проверить правильность соединения и подключения всех проводов визуально. Можно проверить их и с помощью прибора. Для такой проверки есть в продаже специальные приборы (и это не тестер), но стоят они недешево. Поэтому покупать такой прибор для дома нет смысла, легче сделать самостоятельную проверку, потратив лишний час или два. При выявлении ошибок, а такое бывает, нужно, конечно исправить их.

7. Сборка и установка распределительного щита.

Главное, что должно быть в щите это счетчик и автоматические выключатели - один общий и несколько по группам потребителей. Всё остальное оборудование, УЗО, дифавтомат, реле напряжения и другое, желательно поставить, чтобы обезопасить жизнь домочадцев и целостность подключенных электроприборов.

Главный автомат нужен для того, чтобы обесточить всю квартиру одним движением руки. А дифавтомат нужен, чтобы сделать это же действие автоматически.
Устройство защитного отключения УЗО срабатывает, если в сети, к которой оно подключено, появляется дифференциальный ток утечки, когда повреждена изоляция, пробивает на корпус нагревательный тэн или другой элемент. При прикосновении человека к поврежденным проводам или не изолированным частям оборудования, УЗО моментально отключит питание в сети.

Запомните, что УЗО не защищает сеть от перегрузки и короткого замыкания. Вот поэтому УЗО всегда подключают последовательно с автоматом. Работают эти два устройства так сказать в паре: одно защищает от утечек тока, другое от перегрузок и короткого замыкания. Если включить УЗО без автомата и соединить фазу и ноль, получив короткое замыкание, то УЗО не сработает. А проводка, если нет других устройств защиты, сгорит вместе с УЗО.

Дифференциальный автомат это уникальное устройство, совмещающее в себе автоматический выключатель и УЗО. То есть, дифференциальный автомат способен защитить вашу проводку от коротких замыканий и перегрузок, а также от возникновения утечек тока.

Реле напряжения или УЗМ (устройство защиты многофункциональное), отключает электропитание при его выходе из установленного вами диапазона. Это реле устанавливают для защиты электроприборов, включенных в сеть, от скачков напряжения в этой сети.

Автоматический выключатель должен быть точно рассчитан на нагрузку. Здесь нужно применять правило, что лучше поставить автомат меньшей мощности, чем большей. Чтобы раньше сработал автомат и отключил питание, чем перегрелся провод, случилось короткое замыкание и загорелась проводка.

Запомните, что автомат защищает не подключенный к нему электроприбор, а только провод, который его питает, от перегрева.

О том, каким автоматом нужно защищать кабель с каким сечением, я уже говорил выше.

Главная ошибка здесь состоит в том, что люди стараются поставить автоматы с большей мощностью, из-за чего сгорает проводка и выгорают квартиры.

Провод не греется если к нему подключен прибор соответствующей мощности. Поэтому ставить автомат по мощности выше от расчетной, нет никакой необходимости.

Автоматы есть различных категорий. Я не буду объяснять вам различия.

Вам нужно запомнить лишь следующее. Для всех розеток в квартире, нужно использовать автоматы только с английской буквой "В".

Для освещения можно использовать автоматы категории В и категории С.

А для всех остальных силовых приборов, можно использовать автоматы категории С.

Внимание! Ни в коем случае нельзя ставить в квартире автоматы категории Д, они предназначены для мощных станков и электродвигателей с большими пусковыми токами.

8 .Установка подрозетников.

Место для установочной коробки в кирпичной или бетонной стене, можно высверлить с помощью перфоратора со специальной насадкой - коронкой диаметром 70-75 мм. В подрозетник заводится необходимый кабель.

Подрозетники устанавливаются после проведения всех необходимых отделочных работ со стенами. То есть, отверстие для подрозетника сверлим по голой, необработанной стене, а устанавливаем подрозетник на стену с полной и готовой отделкой.

Этот процесс простой. Отверстие для подрозетника, в кирпичной или бетонной стене, заполняется быстрозастывающим раствором, это может быть раствор строительного гипса.

Затем подрозетник или распредкоробку нужно вставить в отверстие, выровнять к поверхности стены и по горизонтали с помощью уровня, чтобы розетка не выступала из стены и не была перекошена в одну из сторон.

В гипсокартоне, отверстие для подрозетника, вырезают специальной фрезой диаметром 68 мм и закрепляются с помощью боковых зажимов.

9. Монтаж розеток и выключателей.

Здесь нет никаких особых премудростей. Нужно снять верхнюю крышку розетки или клавиши выключателя. Подсоединить провода к клеммам, предварительно обрезав их на длину не более 10 см. Уложить провода на дно подрозетника. Вставить прибор в подрозетник до упора. Закрепить шурупами прибор к подрозетнику и зажать до упора болты в нишах по бокам, которые прижимают к подрозетнику специальные лапки крепления. Затем установить крышку розетки или клавиши выключателя на место.
После установки розеток, выключателей и щита, подаем напряжение на электропроводку и проверяем правильность работы всех розеток, выключателей и автоматов.

10. И последнее.

Сделать электропроводку в доме можно самостоятельно своими руками, особенно человеку, который знает, что такое ноль и что такое фаза. Но здесь есть много различных нюансов, которые неправильно выполняют даже так называемые специалисты в этом вопросе. Например, при постройке дачи, я только с четвертой попытки попал на нормального электрика. Электромонтаж это очень важный раздел работы, чтобы доверять его непрофессионалам.

Если вы решили нанять электрика, поинтересуйтесь у него, как он планирует проводить работу и какой у него есть инструмент для этого. Настоящие электромонтажники имеют весь набор специального инструмента, для проведения всех видов работ по устройству электропроводки. А если к вам пришли электрики у которых один молоток на двоих и тот одолжен у соседа, тогда гоните их в шею.

Спросите мастера, где он уже выполнял монтаж проводки и поинтересуйтесь результатами у хозяев. По тому, какой он сделает заказ на расходные материалы, можно понять о его квалификации и сделать выводы. После начала монтажа, внимательно следите за его работой, исходя из рекомендаций, о которых я рассказал вам в этом видео.
А если вы хотите сделать сами электропроводку, тоже руководствуйтесь этими правилами.
Что не ясно, спрашивайте в комментариях, и у вас все получится. Помните, что успешное выполнение электромонтажа зависит от аккуратности, внимательности и соблюдения инструкций.

Правильно подбирайте провода, мощность автоматов и пробуйте делать своими руками качественный электромонтаж.

Видео. Как сделать электропроводку в доме?

Современная человеческая жизнь совершенно не может быть комфортной без электричества. Когда оно отсутствует, кажется, что жизнь остановилась, ведь любая бытовая техника или электрический инструмент требует подключения к электросети. Порой без электричества не получится даже приготовить пищу, не говоря уже о нормальном освещении жилища. Поэтому если вы задумываете строительство, то схема электропроводки в частном доме должна стать первоочередным вопросом, которому следует уделить особое внимание. Необходимо продумать и просчитать всё до мелочей, чтобы никакая малейшая ошибка или неточность в прокладке и подключении электросети не привели в дальнейшем к поломке бытовых приборов, или, что ещё хуже, к возгоранию и пожару.

В чём необходимость схемы?

Схема электропроводки в частном доме представляет собой чертёж, на который наносятся все основные узлы электроснабжения:

• Вводная линия, которая выполняется отводком от магистральной линии электропередачи до самого дома.
• Место установки распределительного щитка.
• Защитные устройства и счётчик электрической энергии.
• Места установки распределительных коробок, выключателей и розеток в комнатах и помещениях.
• Пути разводки электропроводки от распределительных коробок до коммутационных аппаратов.
• Места установки элементов осветительной сети (люстры, бра, светильники).

К тому времени как делать электропроводку в доме, желательно уже чётко определиться, где будет расположена основная бытовая техника – холодильник, кондиционер, стиральная машина, водонагреватель, посудомоечная машина. Это нужно для того, чтобы сразу монтировать розетки рядом с техникой, а не протягивать потом через всю комнату переноски.

Если ваше строение относится к типовому, которое возводилось строительной компанией (так сейчас строят целые коттеджные посёлки), то вам должны быть предоставлены проект здания и схема разводки. В случае, когда строительство выполняется самостоятельно, для каждого дома разрабатывают свою персональную схему. Но в обоих вариантах основные назначения схемы одни и те же:

1. Если имеется готовый схематический чертёж, можно составить перечень материалов, которые понадобятся, чтобы выполнить монтаж электропроводки в доме. Это поможет сэкономить денежные средства. То есть, имея на руках перечень, можно пройти по разным торговым точкам, спокойно определиться, выбрать наиболее качественные и подходящие по цене электротовары. Вы не купите ничего лишнего и в то же время избавите себя от ситуации, когда уже делается монтаж, а каких-то материалов не хватает, и вы срочно бегите в первый попавшийся магазин покупать их по любой цене.
2. Схема разводки даст возможность определить максимальную нагрузку каждого электрического узла, что позволит правильно подобрать сечение проводов, посчитать общую мощность, выбрать нужные защитные устройства и вводной кабель.
3. Также схема поможет вам грамотно и рационально распланировать очерёдность выполнения работ.

Оформление документации

Будьте готовы к тому, что электропроводка в частном доме потребует ещё и ваших нервов, потому что для получения разрешения на выполнение работ нужно будет:

1. Обратиться в организацию, у кого на балансе находится линия электропередачи, от которой планируется подключать ввод. Они должны выдать технические условия (ТУ) на это подключение.
2. Следующей будет организация или коммерческая фирма, которая согласно выданным техническим условиям составит проект.
3. Снова в энергоснабжающей организации нужно будет согласовать проект, и написать заявление на подключение (на магистральной линии это должны выполнять их электрики).
4. Сделанная вводная линия должна быть испытана специальной электрической лабораторией, после чего выдаётся протокол о том, что ввод испытание прошёл и пригоден к эксплуатации.
5. Теперь вводной кабель заводится в распределительный щит и подключается на вход счётчика электроэнергии, который должны опломбировать представители энергосбыта. После счётчика выполняется электропроводка в доме своими руками либо можете пригласить специалистов, никакие другие организации вам больше не понадобятся.
6. Последнее, что вам останется – заключить договор с энергоснабжающей организацией на поставку электроэнергии с их стороны, и на своевременную оплату потребляемых киловатт-часов с вашей.

Планирование ввода

Самое главное, чем отличается электрика в квартире и в частном доме, это выполнение ввода. В многоэтажных зданиях ввод приходит в щитовую, а оттуда уже идёт разводка по квартирам. А для частного дома необходимо выполнить отводок от проходящей поблизости магистральной линии. От того, насколько грамотно и правильно вы это сделаете, зависит надёжность, качество и безопасность электроснабжения. Существует два способа:

• Монтаж воздушного ввода кабелем либо изолированным проводом.
• Прокладка подземного ввода кабелем.

Перед тем, как провести вводную линию для частного дома, очень важно продумать и спланировать её так, чтобы она была устойчива к сильным ветрам, а также не несла опасности поражения человека электрическим током в дождливую, снежную или сырую погоду.

Воздушный ввод

Такой ввод по воздуху подразумевает натягивание провода или кабеля от ближайшей опоры магистральной линии электропередачи к домостроению.

Сразу хочется предупредить, воздушный ввод будет рациональным, если расстояние от опоры до дома менее 20 м. В случае, когда пролёт получается больше 20 м, потребуется установка ещё одной дополнительной опоры, которая может оказаться на территории вашего участка. Такая мера необходима для того, чтобы уменьшить механическую нагрузку на провод. Когда пролёт получается сильно большим, есть вероятность того, что провод может порваться под воздействием сильного ветра или под собственным весом.

Как правильно сделать воздушный ввод?

1. В стене домостроения необходимо просверлить отверстие и вставить в него кусок металлической трубы либо специальную пластиковую гофру (диаметр отверстия и трубы будет зависеть от сечения вводного провода).
2. На стене снаружи дома закрепляется кронштейн с установленным на нём изолятором.
3. Теперь необходимо натянуть стальной трос между двумя изоляторами (один – на кронштейне, второй – на траверсе опоры, от которой делается отводок).
4. Вводной провод или кабель на опоре подсоединяется к проводам линии. Затем прокладывается вдоль троса к дому, где протягивается через проделанное отверстие внутрь здания. Через каждые 0,5-0,6 м желательно закреплять провод к натянутому стальному тросу пластиковыми или металлическими хомутами.

Вот и всё, вводной кабель зашёл в здание, где будет заводиться уже в распределительный щиток. Как видите ничего сложного, но некоторые нюансы следует здесь учесть:

• Очень важно обеспечить достаточное натяжение стального троса.
• К тросу провод следует крепить свободно, без натяжки.
• От земли до провода расстояние не должно быть меньше 3,5 м.
• Трос и закреплённый на нём вводной провод по всей своей длине не должны касаться никаких подсобных строений, деревьев или высоких кустарников.
• Место, где провод входит непосредственно в дом, необходимо герметизировать. После того, как он будет протянут в трубу, всё оставшееся пространство надо заполнить монтажной пеной. Можно применить и другой вариант – плотно утрамбовать минеральной ватой из негорючего материала.

Наилучшим вариантом для воздушного ввода на дом является провод марки СИП (самонесущий изолированный провод). Во-первых, его изоляция выполняется из материалов, которые пригодны к эксплуатации в условиях солнечных лучей и атмосферных осадков, а также выдерживают значительные температурные колебания. Во-вторых, под изоляционным слоем помимо алюминиевых токопроводящих жил имеется стальной трос. То есть при монтаже такого провода отпадает необходимость в натяжке отдельного несущего троса.

Если для частного домостроения необходимо однофазное напряжение (220 В), то понадобится двухжильный провод. В случае, когда надо трёхфазное напряжение (380 В), провод потребуется четырёхжильный. Минимальное сечение проводов СИП – 16 мм 2 .

Как производится монтаж воздушного ввода электричества, можно посмотреть в этом видео:

Подземный ввод

Прокладка вводного кабеля в земле имеет ряд преимуществ по сравнению с воздушным способом:

1. Увеличивается надёжность за счёт того, что кабель не подвергается воздействию резких температурных перепадов, атмосферных осадков, сильных ветров.
2. Стиль и архитектурный дизайн участка имеет завершённый вид, то есть их не портит натянутый трос с закреплённым проводом или дополнительная опора. Как правило, именно по этой причине все фешенебельные коттеджи и загородные дома имеют подземный ввод.
3. Если это дачный загородный дом, в котором проживают только в летний период, а в зимний домостроение пустует, есть вероятность того, что хулиганы или вандалы вырежут и украдут воздушный ввод. При подземной прокладке такая ситуация маловероятна.
4. В случае короткого замыкания и возникновения электрической дуги при подземном вводе практически отсутствует вероятность того, что могут пострадать имущество и люди. А при воздушном вводе произошедшее возгорание может перекинуться на постройки. Так что высокая пожарная безопасность при прокладке кабеля в земле – это очень важное преимущество, особенно касается домов, сделанных из дерева.

Но не всё так идеально, грунт тоже среда достаточно агрессивная. Химический состав почвы через время может вызвать коррозийные процессы, что приведёт в негодность кабельную оболочку. При этом сама почва может проседать и вспучиваться, сдвигаться и промерзать. Своё влияние окажут ещё грунтовые воды, грызуны и микроорганизмы, а также давление от корней больших деревьев. Поэтому если решили подвести электричество к дому подземным способом, позаботьтесь о защите кабеля, проложите его в пластиковой либо металлической трубе.

Ну а самым главным недостатком подземного ввода являются земляные работы. Во-первых, их надо согласовать с кучей всевозможных организаций, у которых в этой земле может быть что-то проложено – водопроводные, газовые или канализационные трубы; теплотрассы; магистральные кабельные линии электропередач; телефонные линии связи. Во-вторых, для прокладки кабеля в земле потребуется вырыть траншею, а это уже дополнительные (причём приличные) затраты. Если будете делать это сами, потратите много времени и сил. В случае если будете кого-то нанимать для выполнения земляных работ, потратитесь в денежном плане.

Для того чтобы лучше представлять объем работ, рекомендуем посмотреть следующее видео:

Так что перед тем, как сделать электропроводку в доме, сначала взвесьте все «за» и «против», учтите преимущества и недостатки, выберите для себя подходящий вариант выполнения ввода. А когда с внешним электроснабжением вы покончите, можно спокойно приступать к монтажу внутреннего.

Подсчёт нагрузки

Монтаж электропроводки в частном доме своими руками требует предварительной работы головой, то есть умственной, а именно – надо посчитать, какая у вашей домашней электросети будет нагрузка. Чтобы вам было легче, разбейте всех потребителей электроэнергии на группы:

• Элементы освещения.
• Кухонная техника (холодильник, вытяжка, хлебопечка, электрическая плита и духовка, электрочайник и кофеварка, мультиварка и микроволновая печь и т. д).
• Маломощная бытовая техника и электроприборы (компьютер, телевизор, музыкальный центр и т.п.).
• Кондиционеры.
• Электрическое отопление.
• Техника для ванной комнаты (водонагреватель, фен и стиральная машина).
• Электроинструмент, который используется в подсобных помещениях (перфоратор, электродрель, электрическая газонокосилка, насос и т.д.).

Суммируйте мощности всех приборов. Полученную цифру откорректируйте умножением на 0,7 (это общепринятый коэффициент одновременности включения приборов). При этом учтите, что мощность каждой группы не должна превышать 4,5 кВт. Исходя из посчитанной нагрузки, определитесь с сечением и маркой проводов. Разводка электропроводки в частном доме выполняется проводами медными. Для скрытой прокладки выбирайте марки ВВГнг, ПУНП, ВВГ, для открытой прокладки – ПУГВП, ПУГНП. Проводка, выполненная в частном доме такими проводами, будет отличаться приличным сроком службы (около 10 лет), минимальными потерями и безопасной эксплуатацией.

Распределительный щиток

Нормативно место, где можно устанавливать щиток, никак не нормируется. Единственное условие, он должен быть расположен не ближе 1 м от трубопроводов (имеются в виду любые трубы – газовые, водные, канализационные).

В каком помещении лучше монтировать щиток, тоже нигде не оговаривается. Многие предпочитают устанавливать его в каких-то подсобных помещениях, где будет удобно выполнять коммутацию, либо располагают у входа в дом. В любом случае постарайтесь придерживаться простых правил:

1. Это помещение не должно быть пожароопасным (типа, котельной). Рядом с распределительным щитком запрещается хранить баллоны с газом и легковоспламеняющиеся вещества.
2. Необходимо чтобы помещение, где расположен щиток было сухим, то есть нежелательно устанавливать его рядом с ванной комнатой.
3. К щитку обязательно должен быть свободный доступ, не устраивайте склад из помещения, где он расположен.

В самом щитке монтируются:

• счётчик электроэнергии;
• вводной автомат, он отвечает за электроснабжение всего дома;
• несколько автоматов для подключения отходящих токоприёмников согласно их разбивки по группам;
• устройство защитного отключения (УЗО), которое работает в паре с вводным автоматом.

Щиток может устанавливаться в специально проделанную под него нишу либо просто навешиваться на стенную поверхность.

Если дом огромный на несколько этажей с банями, саунами, гаражами, то одним щитком тут не обойтись. В таких случаях монтируется один вводной щиток и дополнительные на каждом этаже.

Планировка внутреннего электроснабжения

Провести электропроводку в частном доме можно двумя способами – открытым и скрытым. Рассмотрим вкратце каждый из них по отдельности.

Открытая проводка

Открытый способ прокладывания проводов по-другому ещё называют наружным, чаще всего используется в деревянных домах.

Провода могут быть проложены:

• в специальных пластиковых коробах;
• на фарфоровых изоляторах с использованием специального кабеля (так называемый ретро-стиль).

На схеме следует отобразить, по какому маршруту вы собираетесь развести кабели и отметить места, где будут устанавливаться фиксирующие элементы (изоляторы).

Для открытой проводки применяют специальные коммутационные аппараты наружного исполнения (розетки, выключатели).

Скрытая проводка

Если строение бетонное, с множеством технологических пустот, применяют скрытый способ прокладывания проводов. Он сложнее, так как сначала требуется проделать в стенах специальные бороздки, называемые штробами, в которые будет укладываться провод или кабель. А после этого уложенные проводники надо будет ещё зафиксировать при помощи алебастра или гипсового раствора.

Также понадобятся выключатели и розетки внутреннего исполнения. Прежде чем их устанавливать, в стенах проделываются отверстия, в них также при помощи раствора фиксируются подрозетники и только потом монтируются коммутационные аппараты.

Скрытая проводка своими руками выполняется несложно, единственное, что может вызвать затруднения, отнять много времени и сил – это проделывание штроб и отверстий.

Всё, что касается электромонтажных работ, регламентируется сводом Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Тем, кто серьёзно занимается монтажом электропроводки, полезно познакомиться на досуге с этой книгой. Здесь мы приведём самые основные и важные моменты, которые обязательно следует учесть перед тем, как сделать проводку в доме своими руками:

1. Все распределительные коробки, розетки и выключатели должны находиться в лёгкой доступности (не заклеены обоями, не спрятаны под гипсокартонные листы, не заставлены громоздкой мебелью, которую нельзя сдвинуть).
2. Заземляющая жила должна крепиться к бытовым приборам при помощи болтового соединения.
3. Выключатели монтируют на высоте 60-150 см от уровня пола, провода к ним подводят сверху вниз.
4. Все соединения проводов следует выполнять в распределительных коробках. Соединительные узлы необходимо надёжно изолировать, запрещено соединять медные проводники с алюминиевыми.
5. Розетки монтируют на высоте 50-80 см от уровня пола. Расстояние между розетками и газовыми плитами, трубами, радиаторами отопления не должно быть менее 50 см.
6. Провода электрической проводки не должны касаться металлических строительных конструкций здания (особенно это касается скрытой проводки, обязательно учитывайте этот пункт, когда будете прокладывать провода в штробах).
7. Количество розеток на одно помещение учитывают из расчёта 1 коммутационный аппарат на 6 м 2 площади. Исключение составляет кухня, на ней можно монтировать столько розеток, сколько нужно для подключения всех бытовых приборов.
8. Горизонтальная прокладка проводов производится не ближе чем 15 см к потолку и полу. Вертикально провода располагают на расстоянии 10 см от дверных и оконных проёмов. К газовым трубам нельзя приближать провода электрической сети ближе, чем на 40 см.

Надеемся, что весь этот разговор мы вели не зря. Монтаж внешнего и внутреннего электроснабжения своего жилища вы обязательно начнёте с составления схемы. Подумайте всей семьёй, где и какую технику вы хотите расположить, нанесите всё на бумагу, нарисуйте все коммутационные аппараты и пути прокладки проводов. Так вам будет гораздо легче посчитать количество необходимых материалов. Потом останется лишь перенести вашу схему с бумаги на реальные стены и заняться монтажными работами.

Cодержание

Монтаж проводки осуществляется на этапе чистовой отделки построенного дома. Монтаж электрических проводок осуществляется по заранее составленной схеме расположения электрических точек доступа для подключения бытовых и осветительных приборов. Грамотный монтаж проводки в частном доме должен осуществлять квалифицированный электрик. Но ряд операций можно выполнить самостоятельно. Монтаж эл. проводки может осуществлять открытым и скрытым способом. В частных деревянных домах предпочтителен второй вариант. Если стены бетонные, то монтаж проводки дома осуществляется по скрытому типу. как делается монтаж проводки в доме, можно прочитать на этой странице.

Чтобы в розетках появилось электричество, и в вашем доме загорелся свет, необходимо подвести к нему электроэнергию и выполнить монтаж внутренней электропроводки. При этом следует учитывать множество факторов: архитектурные особенности дома (одноэтажный или двухэтажный, наличие подвала, гаража и т. д.), материал из которого изготовлены стены, пол и потолок, уровень влажности в помещении, месторасположение осветительных приборов и многое другое. В этой главе рассмотрены некоторые вопросы, связанные с монтажом электропроводки.

Правила монтажа и способы прокладки проводки в доме

В загородном доме по правилам монтажа проводки, осуществляется от электрощита, где установлен электросчетчик, к месту расположения розеток. Для работ используется только жесткий медный кабель в ПВХ-оболочке. Выбирая сечение проводов, ориентируются на параметры распределительного автомата.

При подведении электричества к дому необходимо учитывать, что на жилой территории, а также на дачном участке провода должны располагаться на высоте не меньше 2 м, в подсобных помещениях (мастерской, гараже и т. д.) - не меньше 2,5 м.

Существуют различные способы прокладки проводки в строениях разного типа. В деревянном доме прокладывается открытая проводка, в кирпичном - она может быть и закрытой. Внутри строения прокладка проводки в доме осуществляется на расстоянии 15-20 см от потолка, при подводе к люстрам они проходят непосредственно по потолку. Если выполнить вышеуказанные требования сложно, то лучше уложить провода в трубы или спрятать их в стены. Исключением может быть лишь спуск проводов в сухом помещении.

Чтобы защитить провода от механических повреждений при прокладке сквозь кирпичные или деревянные стены, в отверстия закладываются небольшие отрезки металлических или изоляционных труб. При этом отклонение проводки от трассы не допускается. Следите, чтобы при входе в трубу провода не были смяты. Труба должна выступать из потолка и стены на 10 мм, а из пола второго этажа не меньше чем на 1,5 м. Металлоконструкции необходимо заземлить, чтобы избежать поражения электрическим током. Если вы планируете отделывать стены гипсокартоном, провода следует дополнительно изолировать - так вы повысите противопожарную безопасность дома.

Кроме того, выполняя электромонтаж проводки внутри дома, необходимо соблюдать некоторые правила.

Провода, заведенные в распределительные коробки, паяют без применения кислоты. Лучше использовать канифоль.

Чтобы провода не нагревались при прохождении через них электрического тока, их соединяют таким образом, чтобы сечение узлов соответствовало сечению основного проводника, то есть у всех проводников должно быть одинаковое сечение.

Особое внимание уделяют заземлению металлических корпусов электрооборудования и трансформаторов, понижающих напряжение.

Для кухонной вытяжки, электроплиты, стиральной машины, освещения крыльца, кнопки электрозвонка, автоматических гаражных ворот устраивают отдельные ответвления электропроводки.

Выбор сечения провода и кабеля по току и мощности

Важнейший этап - выбор провода по току. Чтобы установленная проводка прослужила долгие годы без сбоев и ремонта, провода и кабели нужно правильно выбрать и правильно уложить.

Осуществляя выбор проводов и кабелей необходимо учитывать следующие факторы.

Никогда не приближайте номинальную мощность проводки к потребляемой, делайте выбор сечения провода кабеля в соответствии с рекомендованным стандартом. Всегда помните, что эти показатели рассчитаны на работу проводника в идеальных условиях: без соединений, возможных отклонений в конструкции, изменения температуры и т. д.

Мощность всех энергопотребляющих устройств, которые будут установлены в доме, оказывает существенное влияние на выбор сечения провода по току. Для начала необходимо выяснить, какова максимальная мощность сети. Затем следует сложить показатели всех приборов, в том числе и тех, которые вы планируете установить в будущем и осуществить выбор провода по мощности.

Например, в доме есть холодильник, телевизор, стиральная машина и компьютер. Суммарная мощность данных электроприборов вместе с освещением составит не более 3,5 кВт. В будущем вы планируете установить кондиционер, электроплиту, а также еще один компьютер и улучшить схему освещения.

В результате потребление энергии возрастет и проводку понадобится менять. Чтобы избежать таких проблем, лучше сразу внести все желаемые изменения в проект и на его основе выбрать тип электропроводки.

Предположим, провод ПУГНП 3х1,5 используется на кухне, где суммарная мощность приборов составляет 3,5 - 4 кВт. Для провода такого сечения это предел возможностей. Если его проложить за холодильником, он может нагреться от радиаторной решетки, его температура и сопротивление возрастут, плохо скрученное соединение может заискрить, а при возросшей нагрузке перегореть. В лучшем случае вам придется искать место обрыва и соединять ПУГНП, в худшем - менять всю проводку и тянуть ее заново.

На данный момент для освещения принято использовать провода с сечением ТПЖ 1,5 мм2, для розеток - 2,5 мм2. Для электроприборов с повышенной энергоемкостью (электрических плит, мощных кондиционеров и т. д.) существуют особые виды проводников, сечение для них выбирают с учетом мощности прибора. Например, для электрической плиты рекомендуется провод с сечением жилы не менее 4 мм2, такой как ПВС 3х4 или 3х6. Лучше всего подводить к подобным приборам отдельные трехфазные линии.

Следует учитывать, что чем толще ТПЖ, тем выше цена кабеля. Однако ни в коем случае не экономьте на проводке. Если слабый провод перегорит, то его замена обойдется вам в десять раз дороже: придется вскрывать перегородки, менять кабель и заделывать все заново. Лучше потратить больше, но быть уверенным в том, что выбранный проводник прослужит не один десяток лет и справится с любой нагрузкой.

Способ прокладки: внутренний или наружный. Для внутреннего подойдут провода и кабели с монолитной жилой и плоским сечением (например, ), для наружного - гибкие провода или провода с круглым сечением (например, ). Это деление не строгое. Однако круглый кабель NYM потребует более глубокую штробу, нежели плоский ВВГ, что увеличит трудоемкость работы. К тому же гибкие провода ПУГНП отлично укладываются в кабель-канал и протаскиваются сквозь гофру, тогда как с монолитным кабелем придется повозиться, особенно если он большого сечения.

Перед началом работ необходимо выбрать цвет изоляции ТПЖ: заземляющей, фазовой и нулевой. Заземляющая жила всегда имеет желто-зеленую расцветку. Цвета фазовых и нулевых жил могут отличаться в зависимости от производителя кабельной продукции. Как правило, основные цвета фазового проводника - коричневый, красный и белый, нулевого - синий или черный.

Если все жилы в кабеле окрашены в один цвет, маркируйте ТПЖ изолентой. Это нужно делать и в том случае, если соединяются два кабеля с разной окраской изоляции жил. Лучше всего, когда провод имеет разную расцветку жил. В таком случае следует выбрать определенный цвет и твердо запомнить или записать, к чему он относится.

Материал проводника. В настоящее время старые повсеместно заменяют на медные, поскольку последние во много раз лучше по многим показателям. Негибкие хрупкие алюминиевые провода требуют больших усилий при монтаже. Работать с медью намного проще, и она более безопасна. Единственный недостаток - цена. Медные провода стоят примерно в полтора-два раза дороже, чем алюминиевые.

Схема монтажа проводки

Рассмотрим способы соединения электрической цепи. Параллельный тип оказываем минимальное влияние на схему монтажа проводки. При таком способе входящие в цепь элементы не соединены друг с другом, но имеют два общих узла. В этом случае, даже если одна из ламп перегорит и разорвет цепь, остальные не погаснут, поскольку у тока останутся «обходные» пути.

Последовательный. Все элементы цепи располагаются друг за другом и не имеют узлов. В качестве примера можно привести одним проводом. Если сгорит одна лампочка, цепь разорвется - и погаснут все остальные.

Схема монтажа проводки зависит также от типа ее расключения.

«Звезда» - этот тип иногда называют бескоробочным, или европейским. Схематично его можно представить так: одна розетка - одна линия кабеля до щитка. Это означает, что каждая розетка и точка освещения имеют отдельную кабельную линию, которая заходит прямо в щиток, и в идеале отдельный автоматический выключатель. Достоинства такого типа расключения - безопасность и возможность контролировать каждую электрическую точку. К тому же в этом случае не требуется устанавливать распределительные коробки. Расключение подобного типа используют в системе «умный дом». Недостатками «звезды» являются как минимум троекратный расход провода по сравнению с остальными типами разводки и, соответственно, увеличение трудовых затрат на ее монтаж. Установить самостоятельно такой щиток сложно, и он обходится дороже обычного.

«Шлейф» . Похож на предыдущий тип, но отличается экономичностью. Изобразить его можно следующим образом: розетка - розетка - розетка - электрощиток или распаячная

На один кабель последовательно подключаются несколько электрических точек, от которых общий питающий проводник идет либо к щитку, либо к распаячной коробке.

Через распределительные коробки. Наиболее часто встречающийся способ, не требующий особых затрат. Именно так выполнялась разводка в советское время. От общего питающего стояка отходит ответвление, на котором в щитке стоят счетчик и один-три (редко больше) автоматических выключателя. Питающий кабель заходит в дом, затем с помощью распределительных коробок - в помещения к каждой электрической точке.

В чистом виде перечисленные типы расключения применяются редко. Как правило, выбирают смешанный вариант. Рассмотрим, как формируется разводка в частном доме.

Питающий кабель входит во вводный распределительный щиток здания, где стоят несколько групп автоматов и устройств защиты.

Здесь он разводится на несколько зон (жилые комнаты, подвал, гараж, чердак), отдельные ответвления идут на ванную комнату, санузел и кухню. В каждой зоне электропроводка делится еще на две группы: одна предназначена для розеток, другая - для освещения. Таким образом, в щитке осуществляется разводка кабеля по типу «звезда». Далее питающие кабели отдельной зоны заходят в помещение, где для них используются свои варианты расключения. Например, силовая кабельная линия, идущая к розетке, подключается к другим розеткам данного помещения «шлейфом», а осветительная кабельная линия подводится к люстре и выключателю через распределительную коробку.

Чтобы грамотно выполнить прокладку проводов и расположить электрические точки, стоит заранее начертить подробный план расстановки мебели и размещения электроприборов в доме.

С учетом пожеланий хозяина дома профессиональные электрики составят подобные схемы проводки по правилам электромонтажных работ, учитывая ход их выполнения, параметры безопасности, тип проводки, размеры штроб и т. д. Такой чертеж является документом и заверяется в специальной организации. Приведем пример подобной схемы для гостиной, где должны быть две группы розеток по три штуки в каждой, два проходных выключателя и три телефонные розетки.

Прокладка и монтаж скрытой проводки

Чтобы выполнить монтаж скрытой проводки, схему можно начертить самостоятельно. Для начала нарисуйте поэтажный план дома (включая подвал и чердак) с учетом всех размеров. Необходимую документацию можно взять у застройщика, хотя она обязана храниться и у владельца жилья. Затем с помощью специальных обозначений выставьте все электрические точки: , розетки, и т. д. После начертите линии, обозначающие прокладку скрытой проводки. Обязательно укажите в плане, на каком расстоянии от потолка или пола находится кабель, особенно если проводка скрытого типа.

Приведем пример электрической схемы дома. На ней показаны провода освещения, силовые кабели и провод заземления. Условными знаками изображены светильники, розетки, выключатели и распределительные коробки. Такая схема очень наглядна, по ней можно выполнять все необходимые расчеты, а в дальнейшем, если понадобится, узнать точное место прокладки проводов.

Монтаж открытой наружной проводки

Выполняя монтаж открытой проводки необходимо соблюдать следующие типовые правила. Они затрагивают не только монтаж наружной проводки, но и все остальные способы прокладки проводов в доме.

1. Провод прокладывают строго по вертикали или по горизонтали и под прямым углом.

2. Расстояние от провода до потолка или пола должно составлять 15 см, до углов, дверных косяков и оконных рам - не менее 10 см. Между трубой отопления и проводкой следует соблюдать зазор не меньше 3 см.

3. Прокладывая провода, следите за тем, чтобы они не пересекались. Если это трудновыполнимо, то между кабелями необходимо оставлять расстояние не меньше 3 мм.

4. Все выключатели и розетки располагают на одинаковом уровне - это упрощает расчеты. Как правило, выключатели устанавливают слева от двери на высоте 80 - 90 см так, чтобы до них можно было дотянуться, опустив руку вниз. Розетки монтируют на высоте 25 - 30 см. Однако на кухне и для подключения высоко висящих электроприборов расстояние может меняться. Лучше всего подводить провод к выключателям сверху, а к розеткам - снизу.

5. Для удобства монтажа длина проводника, выходящего из электрической точки, должна составлять 15-20 см при скрытом типе проводки и 10 - 15 см при открытом. Подготовив чертеж, можно приступать непосредственно к монтажу электропроводки.

Приступив к ремонту, в первую очередь необходимо позаботиться о замене инженерных коммуникаций. Ведь именно от них зависит функциональность и долговечность электрических приборов. Старая проводка может в лучшем случае вывести бытовую технику из строя, в худшем - спровоцировать короткое замыкание, которое способно послужить причиной пожара. Поэтому разводка электропроводки в частном доме должна выполняться с соблюдением требований по технике безопасности и в соответствии со схемой работ.

Составление плана

Как правило, электрика в новых домах не нуждается в замене. В данном случае может потребоваться лишь размещение дополнительных осветительных приборов и новых розеток. В старых домах нужны анализ и замена поврежденного участка, предпочтительно - всей проводки.

При замене электрики первым этапом работ является составление схемы, в которой следует четко определить места предполагаемого расположения бытовой техники и другого электрического оборудования (компьютеров, вытяжки, кондиционеров). Также не стоит забывать, что на современной кухне нужно устанавливать много розеток.

После размещения всей бытовой техники необходимо рассчитать сопротивление и нагрузку. Только после этого определяется необходимость монтажа дополнительных автоматов. Для мощных приборов требуется отдельная схема электропроводки. Это позволит грамотно распределить нагрузку и, соответственно, предотвратить выключение электропитания во всем доме.

Способы монтажа

Замена электропроводки начинается с определения ее месторасположения. Если планируете полностью заменить систему электроснабжения, то достаточно выяснить точное расположение провода, входящего в дом, и уже от него разводить кабель по установленной схеме. Поиск выполняется посредством специальных приборов.

Разводка электропроводки в частном доме может выполняться двумя основными способами - закрытым и открытым. Рассмотрим их более подробно.

Закрытый способ

В данном случае предусмотрено полное скрытие системы электроснабжения. Скрытая электропроводка позволяет не только создать эстетичный интерьер, но и обезопасить инженерные коммуникации от различных повреждений.

Однако этот вариант монтажа нуждается в тщательном подходе. Чтобы скрыть кабель, нужно будет дополнительно приобрести гофрированные трубы для электропроводки. Для каждой точки (выключателя, розетки) потребуется купить специальную коробку, которая обезопасит установленный механизм.

В местах прокладки инженерных коммуникаций в стенах устраиваются штробы. Как только будет полностью выполнена разводка электропроводки в частном доме, необходимо соединить между собой провода и проверить работоспособность системы. И только после этого наносится слой штукатурки.

Открытый способ

Открытая схема электропроводки обеспечивает свободный доступ к проводам и каждой точке системы. В данном случае провод укладывается в специальные пластиковые короба, которые при желании прекрасно впишутся в интерьер. Соединение электропроводки осуществляется посредством специальных связок.

Техника безопасности

Разводка электропроводки в частном доме должна размещаться в свободной доступности. Все счетчики, розетки, щитки и выключатели должны находиться вдали от газовых приборов и в открытых местах.

Розетки необходимо монтировать на высоте не менее 300 мм от уровня пола, а выключатели - на уровне опущенной руки. В туалете и ванной комнате розетки устанавливать нежелательно. Однако если такая необходимость все-таки возникнет, понадобится прокладка отдельной линии и качественная изоляция кабеля.

Важно точно соблюдать требования техники безопасности. Монтаж электропроводки должен производиться в полностью обесточенном помещении. Необходимо соблюдать рекомендации по устройству кабеля и следить, чтобы он не соприкасался с конструкциями из металла.

Основные этапы

Электропроводка своими руками должна осуществляться последовательно. Весь процесс состоит из следующих основных этапов:

• Составление монтажной схемы.
• Разметка.
• Строительные работы.
• Прокладка кабеля.
• Установка осветительных приборов и розеток.
• Соединения кабеля в единую систему.
• Пусконаладочные работы.

Составление схемы

Перед тем как сделать электропроводку, необходимо разработать чертежи. Это требуется для определения количества потребителей электрической энергии и способов их подключения. Схема позволит выяснить места установки всех элементов, оптимальное расстояние между ними, а также точное количество расходного материала.

Чертежи допускается составлять в произвольном порядке, однако желательно соблюдать некоторые требования.

Мощная бытовая техника (бойлер, электрическая плита, стиральная машина) должны быть заземлены. Для этого потребуется монтировать 3 провода для электропроводки («фаза», «ноль», «заземление»). Следует разделить линии для подключения ламп и розеток.

Разметка

В соответствии с проектной документацией необходимо произвести разметочные работы. Следует обозначить места прокладки кабеля и установки розеток. На этом этапе также можно изучить особенности обеспечения других инженерных коммуникаций (водоснабжение, канализация, отопление и т. д.).

Строительные работы

После разметки следует приступить к бурению стен. Это требуется для прокладки коммуникаций. Пробуриваются штробы - специальные каналы в бетоне или кирпиче. Данные отверстия могут быть различными по глубине и размеру. При отсутствии профессионального оборудования для сверления штроб можно воспользоваться обыкновенным зубилом. Но в этом случае процесс займет значительно больше времени. Поэтому желательно воспользоваться перфоратором или болгаркой. Чтобы создать отверстия под выключатели и розетки, нужно пробурить круглые углубления диаметром 80 мм.

Укладка кабеля

Как уже упоминалось выше, электропроводка своими руками может выполняться двумя способами - закрытым и открытым. В первом случае монтаж осуществляется в бороздах под штукатуркой. Традиционно такие коммуникации создаются еще в процессе возведения здания. Данный вариант применяется при строительстве домов для обеспечения максимальной безопасности. Но стоит отметить, что для этого варианта характерны существенные недостатки - к примеру, они труднодоступны при необходимости дополнительного присоединения токовых приемников. Также кабель при скрытой проводке может прокладываться в конструкции пола.

Во втором случае провода для электропроводки прокладываются открыто по поверхности стен и потолков. Этот вариант больше подходит для технических помещений и дачных домов.

Установка светильников и розеток

Электроустановочное оборудование можно разделить на несколько видов - светильники, выключатели и розетки. Все они могут принадлежать к открытой или скрытой проводке.

Данное оборудование необходимо монтировать на специальных подрозетниках толщиной не менее 10 мм и диаметром 70 мм. Изделия должны быть выполнены из материалов, не проводящих ток - текстолита, оргстекла, дерева. Коробки устанавливаются в штробы и закрепляются посредством гипсового раствора.

С выключателя снимается верхняя крышка, к клеммам присоединяется кабель с запасом примерно 50-60 мм. Чтобы задвинуть в коробку корпус изделия из пластин распорных скоб, необходимо демонтировать винты. Затем их следует завернуть, распорки раздвинуть для фиксации в установочном устройстве. Для предотвращения перекоса розетки винты необходимо закручивать по очереди. И в завершение крышка устанавливается на место.

Выключатели устанавливаются в разрыв провода «фаза», ведущего к патрону лампы. В случае короткого замыкания это позволит максимально быстро обесточить сеть, а при замене осветительных приборов обеспечить безопасность.

В процессе монтажа нужно следить за тем, чтобы выключение осуществлялось за счет нажатия верхней клавиши. Розетки подключаются параллельно магистральной линии электрической сети.

Соединение кабеля в единую систему

Соединение линии в единое целое осуществляется посредством специальных клемм. Чтобы в дальнейшем обеспечить удобную эксплуатацию электрической проводки и возможность отключения или присоединения дополнительных потребителей, рекомендуется выполнить маркировку кабельных соединений.

Пусконаладочные работы

Проверка работоспособности электрической сети является одним из важных моментов, так как это позволит предотвратить многие проблемы в дальнейшем. Пусконаладочные работы предполагают следующие этапы:

• Визуальный осмотр электроустановки на соответствие требованиям проведения электромонтажных работ и проектной документации.
• Измерение сопротивления изоляции.
• Проверка наличия цепи и качества соединения заземляющих устройств.
• Тестирование креплений для установки светильников и узлов розеток.

Разрешение на подключение

Монтаж электропроводки жилого дома завершен, объект готов к подаче напряжения. Владелец электрических сетей на основании приемо-сдаточных мероприятий оформляет акт допуска к присоединению. В процессе приемо-сдаточных мероприятий разрешается подача напряжения на новый дом на основании договора в течение всего срока испытания. Для проведения этих испытаний нужно будет обратиться к владельцу электрических сетей, к которым подключается электроснабжение, с заявлением о проведении технического осмотра и допуска на присоединение. К заявлению нужно приложить следующие документы:

• Действующие технические условия.
• Проектную документацию со всеми необходимыми согласованиями.
• Сведения об установленных приборах учета электрической энергии.
• Акт эксплуатационной ответственности сторон и балансовой принадлежности.
• Однолинейную схему электроснабжения.

Если вы решили выполнить замену электрических сетей, то необходимо уяснить несколько основных правил:

• Перед монтажом нужно начертить схему проводки с указанием мест расположения выключателей, осветительных приборов, розеток, устройств учета и защиты электрической энергии.
• Замена электропроводки - это не оклейка обоями помещения. Желательно осуществлять ее монтаж максимально быстро и за один раз.
• Важно, чтобы монтажом занимались квалифицированные специалисты.
• Как правило, замена проводки проводится раз в 30-50 лет, все зависит от качества монтажа и используемых материалов. Поэтому в данном случае экономить не стоит, это в первую очередь касается защитных устройств и кабельной продукции.
• Для электропроводки желательно использовать медный кабель. Несмотря на то что он, в отличие от алюминиевого, значительно дороже, медный провод обладает отличными механическими и электрическими характеристиками.

Устройство проводки в частном доме по некоторым параметрам может значительно отличаться от проводки в квартире. Здесь могут присутствовать крупные электроприемники в виде насосов, электронагревателей и даже станков.

Кроме того, частный дом может быть выполнен из горючих материалов, что также накладывает на вас огромную ответственность. В то же время, в своем доме вы имеете более широкий выбор способов прокладки и монтажа кабеля, особенно, если это только стадия строительства дома.

Любая электрическая сеть в частном доме начинается с его подключения к электрической сети. Для этого вы должны получить технические условия у Энергонадзора.

Подключение к электрической сети также в большинстве случаев выполняют они. Итогом их работы в 90% случаев является вводной автоматический выключатель, выводы которого подключены к счетчику. Обычно Энергонадзор так же требует подключить кабель к выводам счетчика, который будет идти непосредственно к нашему распределительному щитку. Наша задача подготовить этот кабель.

Ввод электропитания на дом через стену

Наиболее распространенным способом ввода питающего кабеля в дом является ввод через стену (см. ). Выполнить его достаточно просто, но есть несколько требований, которые стоит учесть еще на этапе монтажа.

Итак:

• Прежде всего, следует учитывать, что, согласно п.2.1.79 ПУЭ, ввод в дом должен быть расположен на высоте не менее 2.75 метров. При этом расстояние от края ската крыши до провода не должно быть меньше 20 см.

Обратите внимание! Если высота вашего дома не позволяет сделать ввод в дом через стену на высоте 2,5 метра, то в этом случае возможен ввод через крышу. Но соблюдение высоты в 2,75 метра обязательно.

• Также следует учитывать то, что нормы ПУЭ требуют обеспечить возможность замены провода. Для этого применяются специальные гильзы. Обычно это стальная труба.

Обратите внимание! Эта стольная труба должна быть выполнена таким образом, дабы исключить возможность попадания и скапливания влаги в ней. Для этого ее следует сделать под наклоном наружу и изогнуть.

• Кабель для электропроводки в частном доме нельзя прокладывать непосредственно по строительным конструкциям, если они выполнены из сгораемого материала. Поэтому кабель следует поместить в несгораемую оболочку. Это может быть металлическая гофра или лоток. Кроме того, возможна подкладка между проводом и стеной несгораемого материала. Это может быть асбестовое полотно.
• Еще одним моментом, который стоит учесть, является расположение самого ввода. Согласно п.2.1.75 ПУЭ, он должен находиться не менее чем в метре от окна или балкона. Если же у вас имеется второй этаж, то расстояние от провода до расположенного выше окна также должно быть не меньше 1 метра.

Ввод электропитания на дом под землей

Хотя данный метод применяется значительно реже по многим параметрам, он даже более надежен. Просто его необходимо предусмотреть еще на стадии возведения фундамента, а это зачастую забывают сделать.

Да и у некоторых энергоснабжающих предприятий такой ввод на дом вызывает бурный протест. Тем не менее, он имеет право на существование и является весьма удачным по многим параметрам.

Итак:

• Согласно п 12.1 ВСН 59 – 88, трубы, в которые затем протягивается эл. кабель, должны залегать на глубине от 0,5 до 2-х метров.
• Эти трубы также должны иметь наклон в сторону улицы, дабы исключить возможность скапливания в них воды и поступления её в помещение.
• После прокладки кабеля в трубе они должны быть наглухо заделаны, дабы полностью исключить вероятность попадания влаги в помещение.
• При прокладке кабеля по сгораемому основанию дома следует соблюдать те же правила и нормы, как и при вводе электропитания через стену.

Перед тем, как сделать электропроводку в частном доме, следует правильно разместить распределительный щит. Здесь есть целый ряд ограничений, которые вполне логичны и легко объяснимы.

• Прежде всего, согласно п. 11.1 ВСН 59 – 88, распределительные щиты следует располагать в местах удобных для обслуживания. Они должны иметь освещение и быть расположены в местах, исключающих их затопление. Последнее особенно актуально при расположении щитов в подвале.
• В помещении, где расположен щит, не должно пролегать обвязки жидкотопливных котлов и газовых труб.
• Трубы отопления, водоснабжения и канализации, проходящие в помещении, не должны иметь здесь флянцев, вентилей и другой дренажной или предохранительной арматуры. Это же касается и систем вентиляции и кондиционирования.
• Также наша инструкция не советует размещать щиты под помещениями ванных, уборных, парных и других комнат, в которых велик риск затопления.
• При креплении щитов на сгораемые основы между ним и стеной следует предусмотреть несгораемую поверхность. Обычно в этой роли выступает лист железа. Кроме того, все распределительные щиты должны закрываться на запорное устройство.

Выбор вида проводки в частном доме

Прокладка электропроводки в частном доме может быть выполнена двумя способами – открытым и скрытым. Выбор правильного варианта для вашего дома зависит от того, из какого материала он сделан, и ваших пожеланий.

Мы приведем лишь основные требования к каждому виду проводки, а вы сможете выбрать максимально подходящую для вашего домостроения.

Скрытая электропроводка

Скрытая электропроводка нашла наиболее широкое распространение. Она надежно скрывает все инженерные сети от посторонних глаз, не крадет свободное пространство и обеспечивает механическую целостность провода.

В то же время цена монтажа такой проводки несколько выше из-за своей трудоемкости, а возможности ее ремонта и замены ограничены.

Итак:

• Скрытая проводка электрическая в частном доме, согласно табл. 2.1.2 и 2.1.3 ПУЭ, для несгораемых оснований (кирпич, бетон и тому подобное) может осуществляться непосредственно по элементам конструкции в специальных бороздах. После монтажа они должны быть заштукатурены алебастром или штукатуркой толщиной не менее 10 мм.
• При монтаже в сгораемых конструкциях (деревянные дома) все немного сложнее (см. ). В этом случае провод необходимо прокладывать с подкладкой несгораемых материалов (например, асбестового полотна) с последующим оштукатуриванием.

Обратите внимание! Во всех случаях подкладка несгораемых материалов должна выполняться таким образом, чтобы с каждой стороны от провода был запас в 1 см.

• Еще одним возможным вариантом обустройства скрытой проводки в деревянном доме является монтаж в пластиковых коробах или гофре. Но в этом случае короба и гофра должны быть оштукатурены после монтажа. А под саму гофру или короб необходимо подкладывать несгораемые материалы.
• Наиболее просто выполнить скрытую проводку в деревянном доме путем ее прокладки в стальной трубе или гофре. В этом случае никаких дополнительных условий выполнять не требуется.

Открытая проводка

Разводка электропроводки в частном доме открытым способом предъявляет более высокие требования. Несмотря на это, ее монтаж более прост, скорость монтажа выше, возможностей по ремонту и обслуживанию больше.

В то же время, она «крадет» свободное пространство комнаты, открытая проводка плохо вписывается практически в любой современный дизайн комнаты, да и стоимость монтажных робот для несгораемых поверхностей значительно выше.

• Используя все те же таблицы ПУЭ, вы можете увидеть, что для монтажа по несгораемым конструкциям возможен вариант с использованием изоляторов. Этот ретро вариант сейчас пользуется особой популярностью, и даже появились декоративные проводки такого типа. Но безопасность такого метода не на самом высоком уровне.
• Значительно чаще открытую проводку по несгораемым конструкциям прокладывают в пластиковых коробах и гофре. Этот метод позволяет защитить проводку от механических повреждений, а также визуально скрашивает ее.
• По сгораемым конструкциям открытым способом так же можно выполнять проводку, только с подкладкой несгораемых материалов. Только кабели в специальной оболочке из несгораемых или трудносгораемых материалов можно прокладывать непосредственно по элементам таких конструкций. Но эстетический вид такой проводки вызывает массу негативных эмоций.
• Чаще открытым способом по сгораемым конструкциям проводку прокладывают в стальных или медных трубах, или стальной гофре. Такая защита провода позволяет монтировать проводки непосредственно на элементы конструкции, без использования дополнительных подкладок.

Вывод

В нашей статье мы привели основные позиции, на которые стоит обратить внимание при проектировании электрической сети в частном доме.

Расчете и распределении групп освещения и способов питания различных потребителей между квартирой и собственным домом нет никакой разницы. Поэтому многочисленные видео и статьи на страницах нашего сайта помогут вам в этом.