Посадка винограда в школку. Как садить виноград - способ школка

Главная / Коммуникации

Любой садовод мечтает иметь ухоженный виноградник. На данный момент виноград имеет множество сортов, которые пригодны для выращивания в различных местностях. Виноград может вырасти как в районах с коротким летним периодом, так и в теплых районах. Для подбора нужного для определенной климатической зоны, необходимо размножать эту ягоду черенками. Такая работа довольно ответственная, но в итоге садовод получит тот результат, который нужен.

Плюсы в выращивании черенками

Черенок — это часть стебля с несколькими почками. Для разведения в домашних условиях, берутся одревесневшие веточки с вызревшей лозы. Другое их название – черенки или чубуки.

Любой садовод, даже начинающий, может разводить виноград черенками. Этот способ имеет множество преимуществ:

возможность получения большого количества саженцев;
саженцы легко перевозить, пересылать по почте и хранить;
легкость в обработке от вредителей и заболеваний;
низкая стоимость саженцев.

Одревесневшие черенки высаживаются в открытый грунт (осенью или весной), но в конце зимы или весной делают домашнее укоренение.

Выращивание винограда из черенков в домашних условиях дает хорошую возможность получить полноценные саженцы в регионах, где широко используют укрывное виноградарство (Урал, Сибирь, Подмосковье).

Преимущества выращивания из черенков дома:

контролируется процесс развития и ускорения;
отсутствие негативных факторов погоды;
занимает небольшое пространство;
хороший забег во времени, который позволит наращивать посадочные кустики в текущем сезоне.

Заготовка материала для посадки

Для проращивания в зимне-весенний период подбираются черенки от вызревшей (коричневой, потрескивающей при сгибании, одревесневшей) однолетней лозы. Их заготовка происходит при виноградных кустов (приблизительный срок – октябрь, до наступления первых морозов). В неукрывных зонах чубуки на размножение обрезают в конце ноября и зимой – с лозы, без всяких симптомов иссушения или подмерзания.

Материал для размножения лучше всего получать с наиболее здоровых и урожайных кустов, которые имеют типичные сортовые признаки. Это кусты с ровными веточками, без дефектов и пятен. На черенкование выбирается средняя часть побегов, которые проросли от центральных почек двухлетних веток.

Нормальная толщина у черенков считается от 0,5 до 1 сантиметра (у сорта, имеющего тонкою лозу, эта норма может быть меньшей). Жирующие и толстые стебли имеют рыхлую древесину, поэтому для размножения не подходят.

Размеры и нарезка черенков

Длина черенка измеряется не в сантиметрах, а в количестве глазков (почек), находящихся на нем.

Чаще всего используются двухглазковые и трехглазковые, хотя одноглазковые и четырехглазковые также пригодны. При нарезке веточек отрезаются пасынки, усики и остатки листвы. Бывает, что длинные лозы (50-100-170 см) хранят зимой, а нарезку проводят перед самим укоренением.

Верхний срез делается прямым, высота над верхней почкой – 2-4 сантиметра. Нижний срез делается косым под нижней почкой, при этом отступ должен быть небольшим. Начинающие садоводы в первое время не могут определить – где верхняя часть, а где нижняя. Именно по способу среза можно разобраться с этим вопросом.

Чубуки увязываются в пучки и перевязываются в двух местах. К связанным пучкам крепятся бирки с указанием названия сорта. После этого, пучки должны храниться несколько месяцев. Перед этим, они обрабатываются.

Подготовка черенков к хранению

Чубуки необходимо:

замочить в воде на 12 часов, при этом укладывая горизонтально, чтобы вода небольшим слоем полностью покрыла их;
дезинфицировать: на 15 секунд окунуть в раствор медного купороса (400 грамм на 10 литров воды) или железного купороса (300 грамм на 10 литров воды). После обработки железным купоросом, лоза станет черного цвета – это нормальная реакция;
несколько часов сушить на ткани или бумаге;
парафинировать срезы (кончики). Опускать в парафин, который растоплен на водяной бане и немного охлажден (способ применяется не всеми садоводами);
перед тем, как закладывать на хранение, завернуть в пищевую пленку или полиэтиленовый пакет.

При соблюдении всех этих шагов, черенки будут хорошо сохраняться.

Посмотрите видео! Заготовка и хранение черенков винограда

Сохранение черенков до посадки

Для хранения идеальными условиями считают:

влажность воздуха – от 80 до 95%;
температура – от 1 до 4 градусов (но не выше +8).

Материал для посадки должен храниться в холодильнике или подвале, а также на улице – в траншее или в сугробе.

Места хранения черенков:

Обработка перед укоренением

Перед укоренением, необходимо проверить состояние материалов для посадки: хороший – подготавливать к проращиванию, плохой – выкинуть. Если на саженцах появились следы плесени, то их необходимо обработать раствором марганцовки.

Проверка сохранности:

Осматривается кора: здоровая – без почернения и морщин;
Делается поперечный надрез стебля. Вся древесина и камбий под корой должны иметь светло-зеленый оттенок. Бурый, белый или черный оттенок – это показатель гибели;
При надавливании на срез должно выделяться немного влаги. Если ее нет или много, то процесс укоренения будет низким.

Замачивание

После проверки на , чубуки кладут в емкость с водой на срок от 12 часов до 2 дней. Замачивать необходимо как пересушенные, так и нормальные чубуки. Температура помещения – приблизительно +20 градусов. Вода меняется каждые 12 часов. Бывают случаи, когда в воду добавляется мед (1 столовая ложка на 10 литров воды).

Обрезка

Длинная лоза нарезается на чубуки с 2-3 почками. Если обрезка производилась осенью, то перед укоренением обновляют нижние срезы. Их делают под самыми нижними узлами – на клин или наискосок. Работа проводится острым ножом во избежание сдавливания тканей. Обрезанные ветки сразу кладут в емкость с водой на дне.

Бороздование

Лучшее место для образования корешков – это место наплыва каллуса на раневые поверхности. Такое явление можно спровоцировать вручную. Нижнюю часть черенков царапают ножом, делая несколько продольных бороздок. Углубляться необходимо до древесины или камбия. Длина царапин приблизительно 3 -6 сантиметров.

Обработка симулятором

Нижняя часть черенков замачивается в одном из жидких стимуляторов образования корня (раствор Циркона, Гетероауксина, Гумата калия – по инструкции) или обрабатывается Корневином.

После обработки чубуки необходимо поставить в воду на 3 – 4 сантиметра, пока не подойдет срок к посадке.

Через две недели верхняя почка начнет распускаться, а саженец — впитывать воду, поэтому ее нужно доливать.

Укоренение саженцев

Через 10 дней, как распустилась первая почка, появятся первые корешки. При развитии корневой системы чубуки высаживают в емкость со специальным субстратом. На дно емкости укладывают специальный дренаж, а потом виноградный субстрат. Саженец засыпается до верха так, чтобы верхняя почка осталась на поверхности. После укоренения, саженец поливается водой и ставится на солнечную сторону для продуктивного роста. Для приживаемости некоторые садоводы прикармливают молодой виноград. Виноград выращивают из черенков только с процессом укоренения.

Посмотрите видео! Как укоренить черенок винограда

Кильчевание винограда

Кильчевание – это процесс создания разницы температур в нижней и верхней части чубуки: внизу – тепло, сверху – прохлада. Кильчевание увеличивает шанс на укоренение.

При проращивании возникает проблема прорастания почек раньше, чем нарастания корней. Бывают случаи, когда на саженце появляется зелень и он, не успев укоренится, истощается и погибает. Именно кильчевание может разрешить такую проблему. Дома, на практике, оно осуществляется такими способами:

Емкости с черенками размещают на батарее или в специальном кильчевателе, для осуществления нижнего подогрева (температура от +20 до +27 градусов). Температура в верхней части должна быть от +5 до +10 градусов. Для создания таких условий кильчеватель необходимо поставить в прохладное помещение. При отсутствии кильчевателя, емкости держат на батарее, при этом сооружается защитная штора-экран между теплым воздухом помещения и прохладным окном;
Высокую продуктивность дает кильчевание «вверх ногами». Вверху размещается увлажненный материал, который накрывается крышкой с подогревом. Такой способ не дает почке распуститься раньше корневой системы.

Посадка саженцев в школку

Школка – это заранее подготовленный участок почвы, куда производится посадка винограда саженцами. Это должен быть участок, хорошо освещаемый солнцем. Посадка в школку проводится так:

Весной вскапывается почва на глубину 40 сантиметров;
На квадратный метр участка вносится одно ведро перегноя, два – песка и совок древесной золы;
Почва еще раз перекапывается;
Делают небольшие холмики, в которые будут посажены саженцы, предварительно сделав парафинирование почек.

Уход за школкой

В период прорастания саженца дома, грунт школки необходимо поддерживать рыхлым, без сорняков. После дождя или каждого полива грунт вспушивается. При каждом поливе можно использовать органические удобрения. В августе делается чеканка для лучшего созревания лозы. Осенью при появлении 1–2 созревших побегов, чубук будет готов к пересадке на постоянное место.

Выращивание саженцев винограда весной

Весной виноград из саженцев выращивается легче, но не все смогут сделать это из-за погодных условий. При выращивании соблюдается особая техника:

Срезают одеревеневшие и здоровые побеги. Они должны быть ровными и иметь набухающие почки. Готовые нарезки настаиваются в воде;
Побеги нарезаются и распределяются на чубуки с 2-3 почками. Нижние срезы делают косыми;
Каждый чубук высаживается в банку или стаканчик. Выращивание необходимо проводить в теплом, затемненном месте, до тех пор, пока саженец не начнет развивать свою корневую систему и приживаться;
Такое выращивание саженцев происходит все лето, а осенью они отправляются на сохранение;
Следующей весной производится посадка на временное место, а осенью – на постоянное.

Заключение

Виноград – это ягода с особым вкусом, выращивать которую можно с помощью черенков. Соблюдение всех правил и рекомендаций позволит любому садоводу добиться желаемого результата. Такой способ высадки винограда даст в итоге здоровое растение с высокой урожайностью. Все знают, что при покупке саженцев можно получить бракованные и непригодные для определенной местности. Поэтому выращивание черенками позволяет избегать таких проблем, и вырастить тот сорт, который необходим. Обучающее видео в нашей статье покажет, как правильно выращивать виноград.

Посмотрите видео! Выращивание саженцев из черенков

Для закладки виноградника саженцы можно купить или вырастить самому.

Вопрос с покупкой саженцев решается просто - нужны деньги. С выращиванием саженцев тоже просто - нужно желание и определенные знания.

Выращивание саженцев в школке.

Школка - это специальный участок земли, куда высаживаются черенки с целью укоренения, развития на них прироста и в конечном итоге получения саженцев. Под школку выбирают ровный участок или с очень небольшим уклоном, хорошо защищенный от ветров и с возможностью устройства орошения. Почва на этом участке должна быть легкой по механическому составу и высокоплодородной.

Подготовку участка для посадки черенков лучше сделать осенью.

При закладке школки применяют в последнее время два основных способа. Посадка черенков в предварительно подготовленные холмики с окучиванием или без окучивания верхнего глазка черенка или на выровненных участках, покрытых мульчирующей пленкой. Холмики для посадки черенков лучше располагать в направлении с запада на восток для лучшего обогрева солнечными лучами. Высота таких холмиков 30-50 см, а ширина у основания 60-70 см. В такие холмики черенки можно высаживать в один ряд или при недостатке земли в два ряда. Предварительно кильчеванные или стратифицированные черенки высаживают в школку после достижения температуры почвы на глубине 25-30см 12-14 °С. Не кильчеванные черенки можно высаживать немного раньше. Выбирая сроки посадки школки необходимо учитывать, что при очень ранней ее посадке распустившиеся почки с молодыми зелеными побегами могут быть повреждены весенними заморозками.

Если нет возможности школку мульчировать темной пленкой, которая защищает от выветривания и аккумулирует тепло, можно ее мульчировать органическими отходами (соломой, опилками) или навозом-сыпцом. Это способствует выращиванию более качественных саженцев и сокращает затраты на борьбу с сорняками и полив.

Как правильно подготовить черенки к высаживанию в школку?

За 5-6 дней перед посадкой черенки достают их хранилища и прогревают при комнатной температуре 1-2 дня. После этого нарезают черенки длиной 30-40 см, снизу срез делают под самым узлом, над верхней почкой срез делают на 3-4см выше ее. Нарезанные таким образом черенки кладут на вымачивание в течение двух суток, лучше в дождевой или талой снеговой воде. Первые сутки черенки вымачивать можно, полностью погрузив их воду, при последующем вымачивании их устанавливают вертикально в емкости, погрузив их нижнюю часть на две трети в воду. С целью лучшего укоренения черенки обрабатывают стимуляторами корнеобразования. Чаще всего применяют пчелиный мед (1 столовая ложка на 10 литров воды) или гетероауксин - 1 таблетка на 1 литр воды. Можно применять и новые комбинированные стимуляторы корнеобразования, большое количество которых появилось в последнее время в продаже.

После вымачивания черенки проветривают, связывают в пучки по сортам и парафинируют. Для этого верхний конец черенков вместе с глазком на мгновение окунают в расплавленный парафин на водяной бане, температура которого не должна быть выше 75-80 °С. Чтобы парафин меньше осыпался с черенков для улучшения его вязкости рекомендуется добавлять небольшое количество пчелиного воска. Парафинированные верхушки черенков не закрывают земляным валиком, это существенно экономит время. Парафин защищает верхний срез и глазок от высушивания.

Важным вопросом является глубина посадки черенков, от которой во многом зависит степень укоренения и дальнейшее развитие саженцев. Корни лучше развиваются при мелкой посадке в связи с лучшим режимом температуры и доступа воздуха. Поэтому, при наличии хорошей системы орошения глубину посадки черенков можно установить на уровне 15-25 см. При недостатке воды или невозможности поливы проводить регулярно посадку проводят глубже, на 25-30 см.

В течение вегетации осуществляется уход за саженцами в школке. Он включает работы по обработке почвы, уничтожению сорняков, орошению, внесению удобрений, борьбе с вредителями и болезнями и другие виды работ.

Осенью, выращенные в школке саженцы выкапывают, сортируют, высаживают на постоянное место или укладывают на хранение до весны.

Оставлять саженцы в школке на зиму рискованно, корни их расположены близко к поверхности земли и могут подмерзать даже под укрытием.

Выращивание вегетирующих корнесобственных саженцев.

Если нет возможности вырастить или приобрести саженцы винограда осенью, то можно их вырастить самому к весне, и не только в теплице, но и в комнате. Для того достаточно иметь хорошо освещенные окна, желательно на южной стороне дома или остекленные балконы и лоджии.

Выращивать зеленые саженцы можно в течение всего года, В том числе и из зеленых черенков, но с практической точки зрения оптимальными сроками начала выращивания зеленях саженцев считаются февраль и март. Если начать выращивать саженцы в это время, то к моменту установления устойчивой погоды без заморозков со второй половины мая, они успевают вырасти до нормальных размеров и их можно высаживать на постоянное место на винограднике. Выращивание зеленых саженцев начинается с предварительной подготовки черенков. Их необходимо достать из подвала или холодильника Желательно перед нарезкой черенки прогреть в течение суток при комнатной температуре завернув во влажную ткань или в увлажненных опилках. Затем нужно приступить к нарезке черенков, так, чтобы их длина составляла в среднем 25-35см. Обычно в зависимости от длины междоузлий черенки могут быть2-3-х глазковые, реже больше. Верхний срез на черенке делают наискосок от глазка на 2-3см выше его. Нижний срез нужно сделать перпендикулярно черенку ниже нижнего глазка на толщину лозы. Например, для черенка толщиной в 8мм нижний срез нужно делать ниже глазка также на 8мм. Нарезанные черенки нужно обязательно маркировать, чтобы не возникло впоследствие путаницы. После нарезки черенков их верхний срез обмакнуть в расплавленный парафин на водяной бане (сначала в воду,потом в парафин, потом опять в воду). Приготовленные таким образом черенки необходимо вымочить в воде в течение двух суток. Лучше в дождевой или снеговой, можно в водопроводной, хорошо отстоянной.

Вымачивать приготовленные черенки нужно при температуре +15+20°С в течение 2-3 суток, погрузив черенки на 2/3 в раствор. Чтобы усилить образование корней можно, если добавить в раствор гумата натрия 1-2 г гетероауксина и 30-40 г меда (столовая ложка) на 10л раствора. Если выращиваются саженцы трудноукореняемых сортов, концентрацию раствора гумата натрия желательно увеличить в 1,5 раза

Бытующее мнение о том, что бороздование нижнего междоузлия черенка стимулирует образование корней в местах нанесения механических повреждений на практике мало подтверждается. Так что без этой операции вполне можно обойтись. Глазки, которые будут в земле ослеплять совсем не обязательно. После вымачивания черенков есть основные три варианта их дальнейшего использования.

Вариант первый.

Хорошие результаты укоренения черенков можно получить после их кильчевания. Оно заключается в воздействия на нижние концы черенков повышенной температурой и влажностью. Для этого

после вымачивания черенки нужно уложить в ящик, переслаивая их пропаренными древесными опилками. После этого ящик нужно установить у батареи отопления или другого отопительного прибора, например печки, чтобы нижние концы черенков были зоне, где температура воздуха будет удерживаться в пределах +23 - +26 °С. После прогревания черенков в течение двух недель, на их нижних концах образуется каллус и зачатки корней. После этого черенки можно высаживать в стаканчики.

Вариант второй.

Вымоченные в воде черенки и обработанные стимуляторами корнеобразования можно сразу высаживать в стаканчики. Стаканчики можно изготовить из плотной бумаги, полиэтиленовой пленкой или использовать специальный рукав. Лучше если их диаметр будет 8-10 см, а высота - 20 см. Стаканчики можно изготовить из б/у ПЭТ - бутылок предварительно сделав в нижней их части отверстия для стока лишней воды.

Смесь для заполнения стаканчиков лучше приготовить из чернозема, перегноя и крупнозернистого песка в соотношении 1:1:1. Можно добавить немного пропаренных древесных опилок или торфа. В последнее время стали все больше применять специальные садово-огородные грунтовые смеси промышленного производства. При их выборе для выращивания саженцев винограда необходимо обратить внимание, чтобы они были нейтральными, в смесях с кислой средой черенки проращивать нельзя, погибнут.

При посадке черенка в стаканчики нужно их так располагать, чтобы их нижняя часть была выше на 3-5 см от дна стаканчика, а в верхней части почвенная смесь была заполнена на 2 см ниже его верхнего края. После посадки черенки в стаканчиках нужно полить теплой водой, отстоянной водопроводной или дождевой, талой снеговой.

Чтобы черенки хорошо прижились и из них выросли качественные саженцы, необходимо температуру воздуха в помещении, где эти саженцы находятся, поддерживать в пределах +22 - +27 °С. Саженцы должны быть хорошо освещены, даже у большого окна для нормально развития саженцев недостаточно света, поэтому нужно установить дополнительное освещение. Уход за саженцами заключается в постоянном поливе, поддержании требуемой влажности грунта и температуры воздуха. При этом нужно тщательно нормировать поливы выращиваемых саженцев, потому что для их развития опасно не только пересыхание почвы в стаканчиках, но и ее переувлажнение, в результате которого молодые корни растущего саженца начнут гнить и растение погибнет.

После того, как когда отрастут хорошо побеги и у стенок стаканчиков будут видны нормально развитые корни, саженцы можно начать подкармливать. Для стимулирования процессов корнеобразования черенков их поливают в стаканчиках раствором гумата натрия в концентрации 0,005% (0,5 г на 10 л воды). Можно использовать для подкормок настой коровяка (1 л настоя 1 к 1 на 10 л воды) или нитрофоску (спичечный коробок на 10л воды).

Вариант третий.

Проращивание саженцев на воде. Этот способ выращивания саженцев отличается очень высоким их выходом. Подготовка черенков для проращивания их на воде аналогична той, которая применяется для их подготовки перед укладкой на кильчевание или посадкой сразу в стаканчики: нарезанные черенки предварительно вымачиваются в воде с добавлением стимуляторов. Можно обойтись и без них. результат укоренения черенков будет также высоким. Приготовленные черенки после подготовки нужно поместить в банки. можно в обычные стеклянные литровые или пол-литровые, пластмассовые контейнера, на дно которых нужно налить слой воды в два-три сантиметра. Лучшим уровнем воды будет такой, когда его верхний край будет на уровне нижнего глазка или немного ниже его. На уровне воздух-вода растрескивается кора и вырастают корешки. Чтобы черенки не скользили по дну банки и не наклонялись. на ее дно перед заливкой воды можно уложить тонкий слой ваты, фильтровальной бумаги или даже бумажную салфетку. использовать для этих целей поролон не следует, потому что отросшие корни врастут в него и при пересадке черенков в контейнера они просто оборвутся. Воду для проращивания саженцев можно использовать отстоянную водопроводную, дождевую, снеговую и просто кипяченую. Во время проращивания черенков воду можно менять, а можно добавить немного марганцовки для получения бледно-розового раствора или таблетки активированного угля для предотвращения порчи воды в банках.

Черенки на воде в банках нужно выдерживать в теплом и хорошо освещенном помещении. Необходимо постоянно следить за уровнем воды в банках, или постоянно ее доливать, или периодически менять.

Для уменьшения интенсивности испарения воды в банках можно их с черенками сверху накрыть полиэтиленовым пакетом. Влажность воздуха под таким укрытием будет выше по сравнению с сухим воздухом в доме или квартире. В этом случае можно реже доливать воду, и распускающиеся почки меньше будут подсыхать. Но оставлять пленочное укрытие над растущими побегами не следует, потому что растущий побег под таким укрытием может начать гнить.

Через две-три недели на черенках начнут распускаться почки. Корни начинают расти позже, обычно для этого нужно месяц и более. У некоторых сортов и гибридных форм винограда корни начинают появляться через месяц и более. Вначале на лозе, особенно на границе вода-воздух, появляются трещинки, потом наросты каллуса, а из начинают потом появляются первые корешки.

После появления корней на черенках можно начинать их пересаживать в стаканчики. Лучше всего пересаживать черенки, когда корешки только появятся и небольшие, при этом они меньше обламываются, Но если по причине нехватки времени не удается высадить черенки с небольшими корешками, то их можно высаживать и позже, особенно хорошо это делать, когда корешки утолщаться и начнут ветвиться. Последующий уход за посаженными черенками такой же как и при их выращивании из кильчеванных и просто вымоченных черенков.

Высаживать вегетирующие саженцы на постоянное место на винограднике нужно после того, как минует угроза возвратных весенних заморозков, обычно начиная со второй декаде мая после установления стабильной теплой погоды. Выращенные саженцы перед посадкой необходимо закалить в течение нескольких дней. Для этого за несколько дней до посадки на постоянное место нужно прекратить их полив, чтобы земля в стаканчике было в виде кома, при пересадке не рассыпалась, и не повредились бы корни.

Приготовленный для посадки зеленый саженец должен иметь прирост не менее 20-30 см и 4-6 листочков ярко-зеленого цвета. На пятке вегетирующего саженца должны быть корешки, которые должны просматриваться через стенку стаканчика. Без наличия корней, даже если зеленый прирост хорошо развит, саженцы сажать на постоянное место высаживать не следует, потому что они обычно не приживаются.

Выращивание вегетирующих привитых саженцев.

Прививка винограда - один из самых распространенных способов его размножения.

Почему приходиться выращивать виноград в привитой культуре?

Причин здесь несколько. Одной из главных причин является повсеместное распространение филлоксеры. Это самый опасный вредитель винограда, который повреждает зеленые вегетирующие органы виноградного растения и, что особенно опасно, его корни. Сильное повреждение корневой системы виноградных кустов со временем приводит к их гибели. До настоящего времени не найдено ни одно надежное средство для борьбы с этим опасным вредителем. Единственным надежным способом выращивания винограда в районах распространения филлоксеры является выращивание его в привитой культуре на филлоксероустойчивых подвоях. Есть небольшой количество сортов винограда, которые обладают довольно высокой толерантностью по отношению к филлоксере, но их наличие не решает проблемы выращивания всех сортов винограда в целом. Поэтому привитые виноградники на подвоях позволяют выращивать любые сорта винограда. Выращивание винограда привитого на подвои, обладающие высокой морозостойкостью, позволяет решить проблему выращивания винограда в районах с суровыми зимами. На сильно засоленных почвах и почвах с высоким содержанием активной извести выращивание винограда возможно только в том случае, если его выращивать на специальных подвоях, которые могут обеспечить стабильное плодоношение винограда на таких проблемных почвах.

На какие подвои лучше прививать виноград?

В принципе любой сорт винограда можно прививать на любые сорта или гибридные формы винограда. Но скорее такая прививка годиться только для замены одного сорта винограда другим или быстрого размножения какой-либо новинки, но это в том случае если нет филлоксеры в районе расположения виноградника и почвы не проблемные. Во всех других случаях виноградник лучше выращивать на специальных филлоксероустойчивых подвоях. Наиболее распространенными подвоями являются следующие: РР101-14, Кобер ББ, СО4, Феркаль и некоторые другие, в том числе такие подвои последней селекции как Добрыня, Андрос, Презент, Гарант, Фенист и другие. Выращивание винограда на этих подвоях позволяет его выращивать в районах распространения филлоксеры, соленых почвах и с высоким содержанием активной извести в них.

Какие используются способы прививок винограда?

Различают два основных вида прививок виноградных кустов: в полевых условиях и в помещении (настольная прививка).

В поле виноградные куста прививают в корневой штамб, в надземный штамб, рукава, зеленые побеги, выполняя прививки одревесневшими или черенками или почками, начиная с ранней весны и до середины августа. Настольные прививки выполняют в помещении в феврале-марте, используя для производства привитых саженцев одревесневшие черенки подвоя и привоя или еще саженцы одно- или двухлетние подвоя.

Настольная прививка винограда.

Наиболее распространенными способами настольной прививки являются следующие: простая и улучшенная копулировка , на омегообразный шип и в расщеп .

Подготовку к производству привитых саженцев начинают с подготовки лозы. Нужно сделать сортировку черенков, отобрать их по толщине, чтобы черенки и привоя и подвоя имели близкий по величине диаметр. После подбора черенков подвоя их нужно нарезать длиной 35-40 см, причем нижний срез нужно сделать ниже глазка на толщину черенка, а верхний на 2-3 см выше верхнего глазка. Глазки на черенках подвоя можно выщипывать, можно оставлять, на приживаемость прививок это не влияет, нужно будет только в последствие обламывать побеги вырастающие из почек подвоя. Приготовленные черенки необходимо прогреть в комнате в течение двух-трех суток желательно при температуре не выше +18 °С, а затем поставить на вымачивание в течение 2-3 суток в воду, лучше дождевую, при температуре 16-18 °С. Черенки привоя предварительно нужно прогреть в течение пары суток. Затем вымочить в течение суток в воде с добавлением в качестве стимулятора пчелиного меда (50 г на 10 л воды), затем выдержать их в течение 2-3 дней во влажных пропаренных опилках или мешковине, чтобы немного набухли глазки, и было хорошо видно какие из них живые, а какие не пригодны для прививки. Но нужно следить за тем, чтобы глазки на привое были не проросшими. После этого черенки привоя нужно нарезать на одноглазковые, но чтобы ниже глазка было длина оставленного черенка не менее 4-5 см.

После проведения подготовки черенков приступают к прививке черенков. Их можно выполнять при помощи обычного прививочного ножа методом простой и улучшенной копулировки, при помощи омегообразного прививочного секатора, если толщина черенков привоя и подвоя совпадает или в расщеп, если толщина разная. После подготовки черенков или саженцев подвоя и черенков привоя их соединят чаще всего способом простой копулировки, когда на привое и подвое делают только косые срезы или способом улучшенной копулировки, когда на косых срезах нарезают расколы (язычки), которые при совмещении заходят друг на друга и прочно скрепляют прививку. Для осуществления такой прививки подбирают одинаковой толщины черенки подвоя и привоя, острым прививочным ножом делают на них косые срезы с язычками: на привое со стороны глазка, а на подвое - на наиболее развитой боковой стороне черенка. Поверхность срезов должна быть ровной и гладкой, а длина одинаковой и в 1,5-3 раза больше толщины черенка. Начало язычков - выше сердцевины, длина их равняется примерно 1/3 длины среза. Для удобства работы язычки немного отгибают ножом, а затем осторожно совмещают друг с другом. Срезы лучше делать на спинной и брюшной сторонах черенка, чтобы лучше происходило срастание прививаемых компонентов. Если используется для прививки омегообразный прививочный нож, то черенки привоя и подвоя нужно подбирать одинаковой толщины, чтобы хорошо совпадали их камбиальные слои.

Соединение прививаемых компонентов должно быть плотным, чтобы при встряхивании они не распадались на месте прививки. После соединения подвоя с привоем место прививки и пятку черенка подвоя желательно окунуть в раствор стимулятора образования каллюса и корней, например, фумара или гетероауксина. После этого место прививки обматывают полоской полиэтиленовой или стрейч-пленки и на мгновение погружают верхнюю часть привитого саженца с привоем в расплавленный парафин и сразу же окунают его в холодную воду. Парафин лучше использовать специальный, в котором есть вещества, стимулирующие срастание привоя и подвоя. Нанесенный слой парафина немного задерживает распускание почки на привое, защищает черенок от иссушения и возможной инфекции. Парафинировать место прививки черенков без предварительного оборачивания места прививки полоской пленки не желательно, потому что парафин может попасть в щели между прививаемыми компонентами и они в последствие плохо срастутся.

После завершения работы по прививке черенков нужно к ним прикрепить бирки с названием привитого сорта винограда. После этого можно приступить к стратификации привитых черенков. Проводить стратификацию лучше в специальном ящике, размером желательно не менее 50х50 см и высота которого больше длины привитого черенка. На дно этого ящика нужно насыпать слой торфа или пропаренных опилок толщиной 5-8см и увлажнить его дождевой или отстоянной водой. На этот слой нужно установить привитые черенки, связанные в пучки в вертикальном положении, так чтобы пятки подвойных черенков были погружены во влажный торф или опилки на 5-10мм. Приготовленный ящик с привитыми черенками нужно сверху накрыть полиэтиленовой пленкой, установить у батареи или использовать для этого обогревательные элементы (система теплого пола, электропростынь).

В ящике, в котором стратифицируются черенки, нужно первые 10-12 дней поддерживать температуру воздуха в пределах +27-28 °С и высокую влажность. За это время в месте прививки появляется каллус и пробуждается почка на привое. После этого температуру в ящике нужно понизить до +25-26 °С. Регулировать температуру в ящике можно, приближая или отодвигая его от отопительной батареи, если для его обогрева используются нагревательные элементы, то с помощью термостата. Ящик с привитыми черенками нужно периодически проветривать и следить за тем, чтобы торф или опилки на его дне не пересыхали, для этого их нужно регулярно увлажнять. Через 21-23 дня на черенках происходить образование каллуса в месте прививки, на привое распускаются глазки и на подвое на пятках появляются корешки. После этого ящик с привитыми черенками нужно поставить на закаливание на 2-3 дня, потом их можно будет пересадить в стаканчики.

Если есть одно- или двухлетние саженцы подвоя, то на них можно привить черенки разных сортов винограда. Как правило, выход полноценных привитых саженцев в этом случае бывает выше, чем прививке черенков подвоя. Перед проведением прививки саженцев подвоя подрезают на них корней, оставляя их длиной не более 8-10 см, вымачивают в дождевой или воде в течение двух суток и помещают в емкость, чтобы их корни были погружены полностью во влажные опилки или торф и выдерживают их при температуре +20-22 °С в течение 5-7 дней. После набухания глазков подвои готовы для прививки.

Черенки подвоя выдерживают 3-5 дней при температуре +10-15 °С, завернув во влажную мешковину. Перед проведением прививки черенки пару суток вымачивают в воде, желательно с добавлением пчелиного меда (50 г/10 л воды), и еще выдерживают во влажной мешковине при температуре +20-24 °С в течение 2-4 суток. После этого черенки, на которых набухли глазки, используют для прививок, остальные выбраковывают. Стратификацию и дальнейшее выращивание привитых саженцев проводят аналогично привитым черенкам.

Школкой называется участок земли, на котором выращивают саженцы из черенков. Участок для школки подбирается таким образом, что бы он мог хорошо освещаться целый день солнцем, проветриваться со всех сторон.
Для лучшего развития саженцев и корней земля для выращивания будущих саженцев должна быть легкой, сыпучей и хорошо удобренной.
1. Участок весной в апреле перекапывают на глубину 40 см., удаляя все попавшиеся под руку корни. Затем вносят на 1 кв метр примерно 2 ведра песка, одно-два ведра перегноя, совок древесной золы, 100гр. нитроаммофоски. Затем еще раз перекапывают вилами участок, тщательно перемешивая почву. На участке делают небольшие холмики, в которые и будут вставлять черенки. Холмики стараются делать с севера на юг для лучшего прогрева корневой системы саженцев и освещения саженцев солнцем.
2. Теперь, после того, как готово посадочное место Черенки разрежьте на 3-х глазковые, острым секатором, сделав нижний срез на 5 мм ниже нижнего глазка, а верхний срез делая на сантиметр выше, чем верхний глазок. Для того, что бы из черенка не испарялась влага и он не пересыхал, верхний срез черенка запарафинируйте. Парафин разогрейте до жидкого состояния и окуните черенок верхней частью в жидкий парафин. Для того, что бы парафин лучше держался на черенке в него можно добавить 3-5% битум или пчелиный воск.
Необходимо учесть, здесь и мнение профессионалов, занимающихся школкой профессионально "...парафин от свечей использовать нельзя, есть
специальный парафин для производства саженцев, без всяких добавок. Он продается в мешках по 20 кг. Тот парафин, из которого делают свечки - не годится, там много вредных примесей..." Красохина С.И.
4. Затем можно высаживать черенки в грунт. После посадки черенки необходимо хорошо полить, для уплотнения земли около пятки черенка. Это делается по бороздам, которые затем, что бы меньше испарялась влага закрываются любым мульчирующим материалам. Здесь использовали черную пленку, как видно на фотографии, а так же куски рубероида, старого целофана, короче, все, что есть под рукой.
5. В дальнейшем регулярно поливайте школку, как просохнет земля под пленкой. На снимке четко видно, что саженцы, находящиеся ближе к воде выше и сильнее, чем более удаленные.
При такой посадке черенков ранней весной к осени получаются хорошие саженцы с прекрасно развитой корневой системой. До сетнября прирост некоторых доходит до 70-80 см.

Пузенко Наталья Лариасовна

Поскольку я во всех своих статьях делаю ставку только на органическое земледелие, то и в случае с выращиванием саженцев винограда в школке этот вопрос также стоит на первом месте.

Школка виноградная позволяет выращивать большое количество молодых саженцев винограда с наименьшими усилиями с вашей стороны. И о том, как готовить виноградную школку по всем «правилам» органического земледелия мы и поговорим далее

Школка виноградная «органическая»

Готовить постоянную грядку под школку нужно начинать весной, за год до высадки черенков, чтобы к этому моменту почва стала рыхлой, влажной, укрытой рабочим слоем компоста и мульчи. Конечно, восстановить структуру почвы за год сложно, особенно после многолетней пахоты, но если вы занимаетесь органическим земледелием и у вас уже есть опыт организации постоянных грядок, то дело пойдет веселее.

Прежде всего необходимо выбрать место под школку с учетом биологии винограда. Вы уже в курсе: ровное незатеняемое место, ориентация с севера на юг, отсутствие сквозняков и т. д. У одного ряда черенков ширина грядки должна быть 50 см, длина произвольная, в зависимости от количества черенков, которые сажают друг от друга на расстоянии 15 см. При таком размещении гарантируется равномерное освещение солнцем - до обеда оно греет саженцам один бок, в обед брюшко, после обеда можно и другой бок солнцу подставить. Естественно, школку нужно с самого начала включить в генеральный план - перечитайте главу о планировании участка. Не лишним будет продумать заранее возможность защиты от заморозков путем укрытия школки агроволокном.

Размеченную грядку укрываем слоем компоста или любыми мелкими растительными остатками слоим 10-15 см - например, прошлогодними листьями деревьев, мякиной, соломенной сечкой и т. д. Всю поверхность органики припудриваем «бокаши» и с помощью садовых вил заделываем в почву.

Глубина заделки без какого-либо напряжения получается сантиметров 15, и этого более чем достаточно, чтобы насытить верхний слой органикой.

После заделки биомассы в почву на грядку укладываем еще слой мульчи, можно уже из грубой органики крупных фракций, и поверх мульчи щедро поливаем водой из лейки или шланга.

Весь уход за такой грядкой сводится к тому, чтобы на протяжении лета периодически добавлять слой мульчи, насыпая поверх предыдущего немного «бокаши» и увлажняя. Влажность и обилие питания способствуют размножению в верхних слоях почвы агрономически полезных микроорганизмов, которые постепенно распространяются в нижние слои почвы. Такую грядку с большой охотой заселяют земляные черви.

Так как рыхлый верхний слой почвы позволяет воздуху проникать вглубь, а все полезные для почвы микроорганизмы являются аэробами (дышащими кислородом), то они прекрасно работают, разлагая органику и наполняя ее гумусом на значительную глубину, а также разрыхляя почву и связывая отдельные песчинки, что, в свою очередь, повышает влагоемкость среды.

Еще лучшего эффекта можно добиться, если вместо мульчирования в течение сезона систематически сеять на грядке под школку зеленые удобрения - сидераты. Не доводя до цветения и сменяя технические культуры, можно получить за сезон 3-4 вегетации - самое главное не перекапывать их, даже перед зимой. В сочетании с ЭМ-препаратами сидераты сформируют глубоко структурированную плодородную почву, что значительно ускорит подготовку грядки под школку.

Обратите внимание, все действия подготовительного года направляются на образование структуры почвы на грядке, то есть на формирование ее естественной рыхлости, и вот почему. Во всех традиционных способах устройства виноградной школки для посадки черенков на грядках копают траншеи. Черенок приставляют к стенке траншеи и засыпают выкопанной землей:

Нас это не устраивает, так как при копке траншеи нарушается структура почвы, а значит, теряется возможность естественного обеспечения растений влагой и кислородом плюс разрушается биологическая активность почвы, а это несет болезни и голод будущим виноградным растениям. Кстати, при перекопке на поверхность выносятся семена сорняков, которые в глубинных слоях почвы могут сохранять всхожесть в течение 50-60 лет - именно поэтому при традиционной агротехнике прополка бесконечна, как борьба с коррупцией в либерально-демократическом государстве.

А что делать после того, как саженцы выкопаны?

Грядку, где размещалась школка, после выкопки саженцев не перекапываем, а вносим компост, другую органику, заправляем «бокаши» и, выровняв граблями, укрываем новой порцией мульчи слоем 7-10 см. В таком состоянии грядка остается до следующего сезона. Опыт показал, что органическая постоянная школка виноградная уже на третий сезон работает на всю катушку.

Практически каждый дачник хочет, чтобы на его участке произрастал красивый виноградник. Но для этого необходимо знать, как из черенка вырастить виноград. Ведь от таких манипуляций, как правильное хранение, кильчевание и посадка, зависит успех затеянной работы.

Ниже мы с вами детально рассмотрим, как вырастить виноград из чубуков на собственном участке.

Выращиваем виноград из чубуков

Выращивание винограда из черенков – процесс несложный. Однако он требует определенных знаний и умений.

Для начала стоит отметить, что высадка чубуками данной культуры является вегетативным методом. При этом, дабы получить виноград с высоким показателем урожайности, необходимо выращивать виноград из черенка или же делать прививку. Но учтите, получить мощный отросток можно только от здоровой культуры.

Важно: Правильная подготовка привоя состоит из нескольких этапов, правильное соблюдение которых обеспечит вам получение хороших черенков для дальнейшей посадки.

Как посадить виноград черенками? Чтобы получить в дальнейшем здоровую и крепкую культуру, вам потребуется выполнить следующие манипуляции:

выбор и заготовка привоя;
подготовка к укоренению;
кильчевание черенков винограда;
посадка материала в школку.

Каждый этап подготовки играет огромную роль, и если вы начинающий садовод, в таком случае данная информация придется кстати.

Выбор и заготовка привоя

С чего начинается выращивание саженцев винограда? Чтобы получить крепкую культуру в дальнейшем, вам потребуется сначала . Привой – это небольшой фрагмент или же целая ветка, которая успела задеревенеть. Как правило, к ее заготовке приступают в середине октября.

Стоит отметить, что если вы хотите получить хороший посадочный материал, то необходимо обращать внимание на следующие моменты:

ростки для будущих черенков должны иметь живые почки;
посадочный материал желательно снимать с хорошо развитых и урожайных кустарников;
в диаметре обрезанный привой должен составлять не более 1 см;
на каждом таком посадочном фрагменте должно содержаться минимум 6 почек.

Когда привой выбран и срезан, его следует подготовить к рассортировке и к дальнейшему сохранению. Выполняется это следующим образом:

иссеченные ростки уложите на сутки в теплую воду;
после отправьте материал в слабый раствор марганцовки;
затем каждый черенок аккуратно вытрите бумажными салфетками;
разложите материал для просушки.

После всех проведенных манипуляций черенки заворачивают в полиэтилен и отправляют на хранение в подвал или на нижнюю полку холодильника. В таких условиях они должны сохраняться при температуре от +2 и до + 6.

Важно: Регулярно проверяйте черенки. Они не должны пересыхать или плесневеть, в противном случае весь материал испортится.

С наступлением апреля материал достают, проводят еще одно вымачивание и обработку марганцовкой. Также неплохо будет перед посадкой опустить на день ростки в раствор стимулятора роста.

Подготовка чубуков к укоренению

Успешное укоренение черенков винограда во многом зависит от того, насколько правильно будет выполнена его подготовка. Итак, как правильно укоренить черенки винограда:

для начала на них делают надрезы, первый сразу же под почкой, а второй на пару сантиметров выше от почки;
подготовка черенков винограда включает в себя бороздование при помощи острого гвоздя, им проводят, начиная от середины чубука и до самого конца;
материал замачивают в банке с водой на день;
посадочный фрагмент опускают в раствор стимулятора еще на 24 часа;
потом ростки опускают в банку с теплой водой на 10 суток, спустя которые самая верхняя почка набухнет и прорастет.

Важно: Регулярно подливайте воду в стеклянную емкость с черенками. Поскольку она в процессе укоренения будет испаряться.

Как правило, проращивание черенков винограда происходит на протяжении 20 дней. Как только вы их заметите, смело приступайте к высадке материала в грунт.

Итак, черенками осуществляется так:

подготавливают емкости для посадки ростков;
на дно каждой тары насыпают немного битого красного кирпича, который будет служить дренажом;
затем добавьте немного субстратной смеси;
далее аккуратно вставьте чубук и засыпьте его оставшейся земляной смесью;
обильно увлажните.

Выращивание винограда из чубуков на самом деле процесс несложный. При этом главное для ростков, чтобы они находились в солнечной стороне. Поэтому планируя рассадить посадочный материал, всегда учитывайте этот момент.

Ну и последнее: несмотря на то что в субстрате имеются все необходимые питательные вещества, успешное укоренение черенков винограда в домашних условиях без дополнительной подкормки практически невозможно.

Как вырастить виноград из черенков? Существует один весьма эффективный метод, с помощью которого можно сформировать каллус на чубуке. Применяя его, можно стимулировать быстрое образование корневой системы, и, что немаловажно, такой черенок хорошо в дальнейшем приживется.

Посадка чубуков винограда этим методом выполняется следующим образом:

нижнюю часть ростка необходимо поместить в условия с высоким температурным показателем;
верхнюю часть посадочного материала, наоборот, закаляют при пониженных температурах.

Такой метод позволяет сдержать распускание почек раньше положенного времени, при этом корневая система активно начинает формироваться.

Важно! Выращивание винограда из черенков в домашних условиях таким методом выполняется в грунте. Для этого посадочный материал высаживают в землю, а сверху присыпают толстым шаром перепревшего перегноя.

Что касается времени на проведение кильчевания, то, как правило, уже через 15 дней можно наблюдать на ростках появление корешков.

Важно! Чем выше будет выдержана температура, тем быстрее прорастут черенки.

Несмотря на то что выращивание винограда из чубуков в домашних условиях требует определенных усилий, результат порадует практически каждого начинающего садовода. Главное все выполнять, придерживаясь простейших правил.

Посадка материала в школку

Успешная посадка винограда черенками в домашних условиях во многом зависит от того, на каком участке (второе название школка) будет выполняться данная процедура. Как правило, дабы чубуки винограда хорошо прижились, школку лучше выбирать хорошо освещаемую солнцем.

Итак, как посадить виноград черенками весной:

в середине апреля выкапывают посадочную лунку глубиной в 40 см;
затем на дно ямы вносят равными частями песок, перегной и стакан древесной золы;
все хорошенько перекапывают так, чтобы снова вспушить почву;
затем в лунках делают небольшие холмики, на которые потом будут высажены ростки.

После того как почва будет подготовлена, приступают к высадке посадочного материала. Производится такая манипуляция таким же образом, как посадка во временные емкости.

Дальнейший уход за виноградными саженцами

Чтобы виноград из черенков хорошо прижился и вырос, вам необходимо обеспечить росткам грамотный уход. Для этого выполняйте следующие процедуры:

землю регулярно очищают от сорняков;
после каждого увлажнения или дождя не забывайте вспушивать почву;
подкармливайте культуру органикой 4 раза за сезон;
чтобы добиться хорошего созревания лозы, проведите чеканку;
следите, чтобы ростки получали много солнечного света.

Выполняя все вышеописанные манипуляции, вы обязательно вырастите хороший виноградник. Главное – уделять данному процессу немного времени и собственных сил.