Подъемный механизм для деревянной стойки для дрели. Изготовить сверлильный станок из дрели своими руками не сложно

» из представленного автором материала вы узнаете как можно самостоятельно сделать бюджетный сверлильный станок из обычной электрической дрели.
Каждый мастеровой человек хотел бы иметь в своем хозяйстве подобный станочек, потому как в сравнении с заводскими аналогами обойдется в десятки раз дешевле, а если все запчасти и комплектующие есть в наличии, то и вообще бесплатно.

Автором данного станка является Игорь Стасюк, за что ему Большое Спасибо, поделился пошаговыми фотографиями сборки станка с народом. Конструкция довольно интересная и в тоже время простая. На основание из листа металла 3 мм наварены уголки и 4 ножки, на данную плиту наварен шток 500 мм из проф трубы квадратного сечения, ползун выполнен из 2 х сваренных в трубу уголков и надеты на подъемную колонну с зазором, чтоб ползун мог перемещаться по колонне вверх и вниз. Подъемный механизм приводится в действие за счет тросика натянутого вот верхней точки к нижней, а на ползуне тросик делает несколько витков.

И так, давайте внимательно рассмотрим, что конкретно понадобилось автору для сборки станка? А так же весь поэтапный процесс.

Материалы
1. листовой металл 3 мм
2. арматура
3. уголок
4. тросик
5. дрель
6. тиски для заготовок
7. болты, гайки, шайбы, граверы
8. зажим для дрели
9. краска
10.проф труба квадратного сечения
11. сверло

Инструменты
1. сварочный аппарат
2. болгарка (УШМ)
3. дрель
4. напильник
5. тиски
6. струбцина
7. штангенциркуль
8. линейка
9. уголок
10. уровень
11. наждачная бумага
12. кисть
13. ножовка по металлу
14. наждак

Процесс создания сверлильного станка из дрели.
И так, первым делом автор изготавливает основание станка из листового металла 3 мм, выпиливает заготовку при помощи болгарки (УШМ) А в нижнюю часть наваривает 2 уголка и 4 ножки из стального прута либо арматуры. Длина ножек должна быть одинакова, дабы не было перекоса станины.

Наварены уголки и ножки.

Изготовление ползуна! Берется 2 уголка и прикладываются к проф трубе квадратного сечения которая будет служить подъемной колонной и стягиваются при помощи струбцины.

По краям прихватывается сваркой дабы просто наживить пока, а уже потом конкретно проварить нормальный шов.

Вот собственно такая заготовка получилась.

Подъемная колонна делается из проф трубы квадратного сечения длиной 500 мм.

На корпус ползуна наваривается кронштейн с подвижным валом на который будут сделаны витки тросика.

В просверленном отверстии нарезается резьба.

Ручки подъемного механизма изготавливаются из арматуры.

На валу имеется вот такая головка, которая будет основанием для ручек.

И так, навариваются 3 ручки для удобства подъема и опускания дрели через механизм.

Установил на подъемную колонну.

На конце тросика делается вот такая петля.

Принцип подъема надеюсь понятен и без объяснений)

На уголок наваривается квадратная труба.

Вот собственно такое крепление для электродрели получилось.

Затем устанавливается дрель и закрепляется при помощи хомута болтов и гаек.

Теперь давайте еще раз вернемся к механизму подъема.

В верхней части подъемной колонны вварена гайка а в нее закручен болт, на сам болт закреплен тросик и при закручивании и откручивании болта происходит натяжка тросика до оптимальной нормы.

Подвижные узлы желательно предварительно смазать солидолом, либо литолом.

Вот такие небольшие тисочки можно приобрести в строительном магазине в разделе инструменты.

Все детали были зашлифованы мастером при помощи наждачной бумаги, а потом покрашены.

Очень многим людям, прежде всего проживающим в загородних домах, периодически приходится выполнять работы, связанные со сверлением отверстий в различных материалах. Для этого мы используем ручную электродрель (а кто-то и механическую!), и из личного опыта прекрасно знаем, как трудно удержать руками при этом строгую вертикаль. При изготовлении глубоких отверстий всегда присутствует риск сломать сверло.
При выполнении столярных и слесарных работ как правило используется соответствующий инструмент, изготовленный под выполнение этих задач. Однако бывают такие ситуации, когда намного удобнее и проще выполнить определенную работу (в данном случае имеется ввиду сверление отверстий) если вместе с дрелью использовать дополнительное оборудование. Такое комплексное применение основного режущего инструмента и вспомогательного устройства позволяют оптимизировать этот процесс и экономить время при выполнении однотипной работы.
Мне раньше приходилось читать, что существуют фабричные приспособления для вертикального сверления, способные превратить ручную дрель в полноценный сверлильный станок. Но тогда я считал, что это меня совершенно не касается.
Со временем и ко мне пришло понимание того, что в своём небольшом дачном хозяйстве необходимо иметь хотя бы простейший настольный сверлильный станок из дрели, информационный материал о котором я нашел на странице интернет-магазина Banggood.
Прочитав отзывы и комментарии к этому товару (а из комментариев видно, что это приспособление продаётся по всему миру!) я и принял решение о его покупке. Мой выбор также основывался и на том, что пользоваться им очень легко и оно удобно при изготовлении не только вертикальных отверстий, но также имеется возможность просверлить отверстие под определённым углом. Оно практически полностью избавляет сверло от люфта, который обязательно возникает при ручной работе. Этот по сути сверлильный станок из дрели значительно повышает точность проделанного отверстия, минимально снижая погрешность. Также подобное оборудование очень сильно экономит время и силы, если необходимо частое использование или монотонная работа, поскольку дрель не надо держать в руках и воспринимать её вибрацию.
На момент покупки этого оборудования у меня уже была в наличии дрель и её не надо было приобретать отдельно. К тому же в станке её фиксация выполняется так, что в случае необходимости дрель можно легко снять и использовать отдельно для самостоятельной работы. В итоге я старый инструмент не теряю, могу его использовать в случае необходимости и самостоятельно, но значительно экономлю финансовые средства, приобретая полезное для меня оборудование за сравнительно небольшие деньги.
Конструктивные особенности
Хочу сразу заметить, что на фотографиях продавца все элементы, о который идёт речь в обзоре хорошо показаны, а также на некоторых указаны и необходимые размеры. Поэтому дублировать эту информацию в своём обзоре я не буду.
Дрель к основному узлу приспособления крепится с помощью выступающего зажима (сделан в виде хомута). Перед креплением дрели необходимо на её обязательно одеть пластмассовую цилидрическую насадку (в комплект поставки входит несколько, как для крепления дрели, так и для крепления гравера).


Дрель в зажиме фиксируется винтом. Слева от зажима крепления дрели имеется металлическая направляющая для перемещения указателя глубины сверления и шкала установки глубины резания (вертикальная, наклеенная – от 0 до 6 мм, градация 1 мм). С ними у меня никаких вопросов не возникло и работает всё исправно.


С левой стороны непосредственно за планкой «ласточкин хвост» с зубчатой рейкой находится фиксатор верхнего конца возвратной пружины.
Вертикальный ход «головы» станка в общем-то мягкий, каких-либо перекосов, люфта или смещений я ещё не успел заметить. Пружина, обеспечивающая обратный ход делает это также мягко и без рывков.


Поворотный механизм со шкалой (наклеенная по окружности – от 0° до 90°, градация 15°) находится непосредственно за рычагом вертикальной подачи. Для того, что бы повернуть «голову» станка необходимо отпустить шестигранным ключом два фиксирующих винта и выполнить поворот. У меня при повороте в некоторые места приходилось прикладывать усилия. Предполагаю, что плохо сделана обработка внутренних трущихся поврехностей. В ближайшее время с этим вопросом разберусь и, очевидно, придется смызывать и это место. После поворота дрели необходимо её новое положение зафиксировать.


Особую роль в этой конструкции играет станина, которая сделана из металлической плиты (к ней очень хорошо прилипает магнит) и обеспечивает надежное удерживание всей конструкции. При необходимости её можно прикрепить к поверхности столярного или слесарного стола, для этого имеется четыре крепёжных отверстия.
Верхняя часть станины – прямоугольный рабочий стол с радиальным расположением четырёх Т-образных пазов для фиксации иных приспособлений, и отверстием в центре для прохождения сверла. Плоскость стола имеет достаточно гладкую поверхность – результат фрезерной обработки (без последующей шлифовки). К этим элементам у меня изначально также не было никаких претензий, но потом возникли и притом серьёзные. Но об этом в следующих обзорах. Есть что рассказать.


В комплекте набор шестигранный ключей и дополнительных инструментов для сборки не требуется.
При работе на этом миниатюрном настольном сверлильном станке осуществляется два основных движения: вращения патрона дрели и его поступательное перемещение в вертикальном направлении, которое обеспечивается кареткой посредством реечной передачи усилия от рычага. Рейка видна, если посмотреть на основной узел (каретку) приспособления с тыльной стороны. Хочу заметить, что никакой смазки в нём на трущихся деталях я не обнаружил. Для продления срока службы этого узла я заправил его пушечным салом (смазка ПВК пушечная), которая у меня есть ещё с времён СССР. Думаю, вреда я ему этим не причинил.


Кроме этих основных движений предусмотрена возможность вспомогательного движения – это перемещения «головы» станка вдоль колонны для установки нужного расстояния между патроном и станиной. Колонна станка сделана в виде стальной трубы (крепится к станине вертикально двумя крепёжными винтами) и имеет покрытие под никель. Основной узел ставится на колонну и фиксируется двумя стяжными винтами (сделано в виде хомута). Снизу этот узел от самопроизвольного сползания по колонне страхуется фиксатором черного цвета, который плотно облегает колонну и фиксируется также винтом.
Таким образом, главный узел приспособления можно перемещать по колонне в соответствии с высотой обрабатываемой детали или заготовки.




Рекомендации
Перед началом использования этой установки следует ослабить три винта в «ласточкином хвосте» (находятся справа на каретке), поскольку они изначально (на время транспортировки) закручены сравнительно крепко.
При установке дрели (особенно бывшей в употреблении) обращайте особое внимание на дрель в части наличия в ней собственного люфта. В противном случае точность сверлильной работы и целесообразность использования этого оборудования ставится под сомнение.
Размеры станка с сайта производителя:

• С помощью данного оборудования можно не только выполнять сверление, но и изготовление пазов в листовом материале или деталях каких-то конструкций, применив для этого дополнительное оборудование, которое крепится к рабочему столу и необходимую фрезу. Одним словом, этот сверлильный станок можно использовать и в качестве фрезерного.

• Внутренняя обработка отверстий в станине желает лучшего. Напильник пришлось брать в руки для удаления нежелательных заусенцев и острых кромок.
• Трубка колонны на мой взгляд тонка, что способствует появлению колебаний в системе во время работы станка.
• Требуется мелкая притирка деталей каретки и собственно станины для устойчивого расположения на рабочей поверхности.

Планирую купить +53 Добавить в избранное Обзор понравился +27 +61

Все, кто используют ручную дрель, знают, как трудно удержать руками строгую вертикаль. При сверлении заготовок большой толщины есть риск сломать сверло. Всякий раз возникает желание вести инструмент по направляющей, а такой возможности нет.

Вторая распространенная задача – насверлить множество однотипных отверстий в одной заготовке. Держа в руках дрель, делать такую работу долго и неудобно.
В слесарных мастерских издревле применяют сверлильные разной мощности. Но их стоимость для домашнего приобретения слишком велика.

К тому же домашний мастер не выполняет сверление в промышленных масштабах. Следовательно, такая покупка никогда не окупится.

Существуют фабричные приспособления для вертикального сверления, способные превратить ручную дрель в полноценный сверлильный станок. Многие из них снабжены координатными пластинами и подвижными тисками.

Стойка вертикальная для сверления отверстий дрелью

Это действительно удобное приобретение, но стоимость такого станка сопоставима со стоимостью дрели. Поэтому домашние мастера зачастую изготавливают самодельный сверлильный станок.

Главные преимущества конструкции – дешевизна и возможность создать приспособление, идеально совместимое с вашей ручной дрелью. При наличии в доме (сарае, гараже) ненужного фотоувеличителя, микроскопа или другого механизма с вертикальной подачей рабочего узла, задача упрощается.

Самодельная стойка из старого микроскопа

Остается лишь приспособить к изделию дрель. Если такого бонуса нет – подставка делается «с нуля».

Как сделать из дрели станок, используя подручные материалы

Из чего должна состоять направляющая подставка для ручной дрели?

Устойчивая станина

Желательно с возможностью установки тисков или другого приспособления, удерживающего заготовку. В домашних условиях изготавливается из толстого ДСП, фанеры, или текстолита. По центру оси устанавливаемой дрели, необходимо оставить отверстие диаметром пару сантиметров.

Описание необходимых частей сверлильного станка из дрели

Направляющая вертикальная стойка

Тут фантазия разработчиков неограниченна. Это может быть брусок, фанерная пластина, металлический профиль или труба.

Главный принцип при изготовлении – строгая вертикаль по отношению к опорной станине. В противном случае сверло будет отклоняться от прямолинейного движения, портить заготовку и ломаться.

Не всегда имеет смысл и целесообразность покупать сверлильный станок заводского производства. Можно изготовить вертикальный сверлильный станок из дрели своими руками. Для этого понадобится дрель и материалы для изготовления стойки. Такое оборудование рекомендуется использовать в домашних мастерских или гаражах, когда сверление не основная операция или выполняется достаточно редко и точностью отверстия можно пренебречь.

Чтобы ускорить процесс, достаточно купить в магазине инструментов специализированную стойку для дрели. В итоге получается подобие вертикально-сверлильного станка бытового уровня, по точности сверления не уступающего станкам для домашних мастерских.

На фото показаны сверлильные стойки заводского производства. Их можно купить в любом интернет-магазине инструментов по ценам от 200 долларов.

Статья призвана дать вам идеи как самому сделать сверлильный станок из дрели, поэтому мы не даем четкого алгоритма по его изготовлению, ведь он делается из подручных материалов: у одних мастеров он будет, у других — нет. Поэтому мы даем основные идеи, а каждый применит свои конструктивные решении и сделает свой вертикальный самодельный сверлильный станок.

Если вы не ищете легких путей, то стойку мы изготовим самодельную. Стойку можно изготовить из дерева или металла. Из дерева будет дешевле, легче в изготовлении, но пострадает долговечность.

Металлические более сложны, но имеют не сравнено более долгий ресурс и прочностные характеристики. Выбор материала стойки еще зависит от обрабатываемых заготовок: при постоянном сверлении металла лучше изготавливать металлическую.

Сборка станка

Металлические стойки собираются из уголков для каретки, квадратной трубы 50×50 для стойки и 10×10 для кронштейна для дрели, полосы для основания и проушин. Основание и кронштейн свариваются, после чего все элементы собираются и скрепляются болтами. Рекомендуется изготавливать несколько кронштейнов с различными переходниками (зажимными кольцами) под разные типы дрелей. Каретка перемещается по штанге при помощи стального тросика, намотанного на барабан рукоятки. Чтобы каретка не имела люфт и не падала под собственным весом вниз, ее просверливают, нарезают резьбу и закручивают болт (или несколько болтов). Тем самым выбирается люфт между кареткой и стойкой будущего сверлильного станка. Ручку перемещения каретки производят из проката диаметром 6 – 8 мм.

Имея несколько кронштейнов с различными зажимными кольцами возможно гибко подбирать дрели и обрабатывать практически любые материалы.

В будущем самодельное оборудование можно модернизировать и дорабатывать, например, разметить или установить шкалу, которая будет указывать длину перемещения каретки. Это помогает при сверлении глухих отверстий.

Существует несколько способов крепления:

• несколькими хомутами;
• на металлическом кронштейне в отверстии под шейку дрели.

Видео варианта конструкции из дрели на деревянной стойке.

Самый простой вариант изготовления самодельной сверлильной конструкции в домашних условиях

Самодельный сверлильный станок из дрели никогда не заменит заводской и всегда будет уступать в качестве сборки и точности сверления. Основное преимущество самодельного – низкая цена, возможность просверлить отверстия тогда, когда заводской станок не доступен по тем или иным причинам.

Самым распространенным сверлильным станком можно считать, тот который выполнен из обыкновенной или электродрели. В таком станке дрель можно разместить как стационарно, так и сделать ее съемной. В первом случае кнопку включения можно перенести на сверлильный станок для большего удобства, во втором – дрель можно снимать и использовать как отдельный инструмент.

Компоненты для самодельного сверлильного станка:

• Дрель;
• Основание;
• Стойка;
• Крепление дрели;
• Механизм подачи.

Основание (станину) для самодельного сверлильного станка можно сделать из твердого дерева, ДСП или мебельного щита, но лучше все же использовать швеллер, металлическую плиту или тавр. Для обеспечения устойчивости конструкции и получения хорошо результата станину необходимо делать массивной, чтобы она могла компенсировать вибрацию от сверления. Размер для деревянной сатины 600х600х30 мм, металлической – 500х500х15 мм. На основании станка должны присутствовать крепежные отверстия, что бы его можно было закреплять на верстаке.

Стойку для сверлильного станка можно сделать из бруса, круглой или квадратной стальной трубы. Также можно использовать старый каркас фотоувеличителя, старого школьного микроскопа или другого устройства подобной конфигурации имеющей большую массу и высокую прочность.

Дрель крепится при помощи хомутов или кронштейнов. Лучше использовать кронштейн с центральным отверстием, это позволить достичь более хороших результатов при сверлении.

Устройство механизма подачи дрели на станке.

При помощи этого механизма дрель может перемещаться вертикально вдоль стойки, она может быть:

• Пружинной;
• Шарнирной;
• Схожей с винтовым домкратом.

В зависимости от выбранного механизма, нужно будет делать стойку.

На фото схемах и чертежах показаны основные типы конструкций самодельных сверлильных станков, на которых применяется дрель.

Самодельный станок из дрели с шарнирным бес пружинным механизмом.

Видео инструкция по созданию самодельного сверлильного станка своими руками.

Видео инструкция по созданию дешевого сверлильного станка из дрели своими руками. Станина и стойка выполнены из дерева, механизмом служит мебельная направляющая.

Пошаговая видео инструкция по изготовления сверлильного станка из старого автомобильного домкрата.

Как сделать пружинно-рычажную стойку для дрели на самодельный станок.

Пошаговая инструкция по изготовлению стальной стойки.

Рулевая рейка от автомобиля является достаточно массивным устройством, поэтому станина под нее должна быть массивной и крепится к верстаку. Все соединения на таком станке выполняются с помощью сварки.

Толщина основания должна быть около 5 мм, ее можно сварить из швеллеров. Стока на которую закрепляется рулевая рейка должна быть выше на 7 – 8 см. Крепится она через проушины рулевой колонки.

Так как такой самодельный станок становится массивным, блок управления им лучше вынести отдельно от дрели.

Видео сверлильного самодельного станка на основе рулевой рейки от автомобиля.

Порядок сборки такого самодельного станка:

• Подготовка деталей;
• Установка стойки на станину;
• Сборка устройства перемещения;
• Установка устройства на стойку;
• Установка дрели.

Все места соединения должны быть надежно закреплены, желательно при помощи сварки. Если используются направляющие, то нужно сделать так чтобы не было поперечного люфта. Для большего удобства такой станок можно оснастить тисками для фиксации заготовки под сверление.

В магазинах можно найти и уже готовые под дрель стойки. При покупки стоит обращать внимания на размеры ее станины и вес. Зачастую недорогие конструкции подойдет только для сверления тонкой фанеры.

Самодельный сверлильный станок на основе асинхронного двигателя.

Заменить дрель в самодельном станке можно асинхронным двигателем, например от старой стиральной машинки. Схема изготовления такого станка сложная, поэтому лучше если ее будет делать специалист с опытом токарных и фрезеровочных работ, сборки электросхем.

Схема и устройство станка на основе двигателя от бытовой техники.

Ниже приведены все чертежи, детали и их характеристики, и спецификация.

Таблица всех деталей и материалов необходимых для изготовления станка своими руками.

Поз.	Деталь	Характеристика	Описание
1	Станина	Плита текстолитовая, 300×175 мм, δ 16 мм
2	Пятка	Стальной круг, Ø 80 мм	Может быть сварной
3	Основная стойка	Стальной круг, Ø 28 мм, L = 430 мм	Один конец обточен на длину 20 мм и на нём нарезана резьба М12
4	Пружина	L = 100–120 мм
5	Втулка	Стальной круг, Ø 45 мм
6	Стопорный винт	М6 с пластиковой головкой
7	Ходовой винт	Тr16х2, L = 200 мм	От струбцины
8	Матричная гайка	Тr16х2
9	Консоль привода	Стальной лист, δ 5 мм
10	Кронштейн ходового винта	Лист дюралюминия, δ 10 мм
11	Специальная гайка	М12
12	Маховик ходового винта	Пластик
13	Шайбы
14	Четырёхручьевый блок ведущих приводных шкивов клиноременной передачи	Дюралюминиевый круг, Ø 69 мм	Изменение числа оборотов шпинделя выполняется перестановкой приводного ремня из одного ручья в другой
15	Электродвигатель
16	Блок конденсаторов
17	Блок ведомых шкивов	Дюралюминиевый круг, Ø 98 мм
18	Ограничительный стержень возвратной пружины	Винт М5 с пластмассовым грибком
19	Возвратная пружина шпинделя	L = 86, 8 витков, Ø25, из проволоки Ø1,2
20	Разрезной хомут	Дюралюминиевый круг, Ø 76 мм
21	Шпиндельная головка		см. ниже
22	Консоль шпиндельной головки	Лист дюралюминия, δ 10 мм
23	Приводной ремень	Профиль 0	Приводной клиновой ремень «нулевого» профиля, поэтому такой же профиль имеют и ручьи блока шкивов
24	Выключатель
25	Сетевой кабель с вилкой
26	Рычаг подачи инструмента	Стальной лист, δ 4 мм
27	Съёмная рукоятка рычага	Стальная труба, Ø 12 мм
28	Патрон	Инструментальный патрон № 2
29	Винт	М6 с шайбой

Шпиндельная головка имеют свою базу – дюралюминиевую консоль и создает поступательное и вращательное движение.

Чертёж шпиндельной головки для самодельного сверлильного станка.

Материалы и детали необходимые для изготовления шпиндельной головки.

Поз.	Деталь	Характеристика
1	Шпиндель	Стальной круг Ø 12 мм
2	Ходовая втулка	Стальная труба Ø 28х3 мм
3	Подшипник 2 шт.	Радиальный подшипник качения № 1000900
4	Винт	М6
5	Шайбы-прокладки	Бронза
6	Рычаг	Стальной лист δ 4 мм
7	Стопор ходовой втулки	Специальный винт М6 с рифлёной кнопкой
8	Гайка	Низкая гайка М12
9	Стационарная втулка	Стальной круг Ø 50 мм или труба Ø 50х11 мм
10	Подшипник	Радиально упорный
11	Разрезное стопорное кольцо
12	Концевая переходная втулка	Стальной круг Ø 20 мм

Подключение зависит от самого двигателя.

Как сделать сверлильный станок для печатных плат своими руками.

Для изготовления сверлильного станка для печати плат необходим привод маломощного устройства. В качестве рычага можно использовать механизм от резчика фотографий, паяльник. Подсветку места сверления можно сделать с помощью светодиодного фонарика. В общем этот станок богат на полет творческих мыслей.