Как вырастить многолетники из семян. Выращивание многолетников из семян

Цветы всегда являлись одним из лучших украшений участка. Стоит им расцвести, и все вокруг наполнится яркими красками, изумляя тем самым своим великолепием прохожих и гостей. Чтобы клумба на участке зацвела яркими оттенками как можно раньше, многие садоводы уже в начале осени сажают различные многолетники. Многолетниками называют травянистые декоративные растения, которые зимуют в открытом почвогрунте. Об особенностях посадки и ухода за данными видами цветов – далее в статье.

Цветы-многолетники имеют массу достоинств, однако при их выращивании садоводы часто сталкиваются с одной серьезной проблемой – размножением. Приобретать готовые цветы в горшках или в виде уже окрепшей рассады – слишком дорого для большей части наших дачников. А размножение делением связано со многими трудностями, потому не каждому под силу, да и не со всеми цветами возможно. Правда, почему-то большинство забывает о том, что можно выращивать многолетники из семян. Причем, с точки зрения возможного ассортимента данный вариант является самым лучшим. Чтобы вы больше знали про выращивание многолетних садовых цветов из семян, поговорим об этом подробнее.

Суть проблемы

Невнимание со стороны цветоводов к семенному способу выращивания многолетников отчасти объясняется тем, что данный метод считается очень хлопотным.

Во-первых, в большинстве случаев высеивать семена сразу в открытый грунт оказывается невозможным – требуется подготовка рассады, а развиваются многолетние цветы довольно медленно, в начальный период своего развития долго остаются хилыми, чахлыми, так что за ними необходим особый уход.

Во-вторых, семена подобных растений слишком быстро теряют всхожесть – через 1-2 года после созревания и сбора, некоторые даже раньше.

Многолетники, выращивать которые просто

Но отчаиваться все же не стоит. Причесывать все многолетники под одну гребенку было бы неправильно, так как среди них есть и такие виды, выращивание которых из семян не только возможно, но даже элементарно.

В первую очередь, к ним относятся маки, колокольчик персиколистный, люпин, тысячелистник, васильки, астры, физостегия, дороникум, нивяник, рудбекия, гайллардия, гелениум, мелколепестник, золотарник, гипсофила метельчатая, а также многие другие растения.

Без особых хлопот таким способом можно вырастить некоторые разновидности «альпийцев»: карпатский колокольчик, арабис, обриета, гвоздики, мыльнянка, эдельвейс.

Семена перечисленных растений обладают хорошей всхожестью, при этом неприхотливы, что позволяет при определенных климатических условиях высеивать их прямо в грунт, а маки или люпин – непосредственно на постоянное место.

Если сеять не слишком часто, соблюдая необходимые расстояния между соседними растениями, то за лето при правильном уходе можно получить довольно сильные кустики. В конце августа или начале сентября их можно пересадить на постоянное место.

Большая часть выращенных таким образом многолетников зацветает уже на следующую после посева весну. Исключение составляет только гипсофила, которая способна зацвести только на 3-й год.

Более сложные варианты

Для успешного прорастания некоторых многолетников требуется предварительная стратификация. К таким растениям относится лаванда, дельфиниум, прострел, аквилегия, видовые клематисы и др.

Их семена отличаются повышенной твердостью, поэтому высеивают двумя способами: под зиму в специальные ящики либо зимой в небольшие контейнеры. После посева емкости с субстратом должны 2-3 месяца провести в холодном месте.

Третий уровень сложности

А вот тем, кто неравнодушен к многолетним примулам, придется как следует потрудиться – вырастить их из семян очень трудно. Это обусловлено слишком мелким размером семенного материала, из-за чего возможным становится только поверхностный посев.

В дальнейшем, когда появляются первые всходы, их нужно аккуратно присыпать землей, чтобы верхняя часть корешков не оставалась обнаженной. Иначе растение высохнет. Кроме того, нежные побеги нужно держать под пленкой до тех пор, пока они не подрастут.

Зато если удастся успешно преодолеть все трудности, то к концу лета можно получить крепкую рассаду, которая, будучи высаженной на постоянное место, без проблем переживет зиму и уже весной порадует вас цветением.

При этом, практически все примулы хорошо переопыляются, так что выращенные из семян экземпляры очень сильно отличаются друг от друга. Даже если вы будете использовать одно материнское растение, то в результате сможете получить клумбу оригинальных цветов.

Миссия невыполнима

Однако, есть среди многолетников такие виды, которые вырастить из семян не только трудно, но даже невозможно. К этой группе относится, например, меконопсис голубой, а также обитатель альпинариев под названием горечавка.

Стоит отметить необычный своенравный «характер» метельчатого флокса. Его семена, купленные в пакетиках, почти никогда не дают всходов, и даже если на поверхности субстрата появляются хилые ростки, то через несколько дней они непременно гибнут, как бы не старался цветовод ухаживать за ними.

Однако, если вовремя не обрезать соцветия взрослого флокса, то он даст прекрасный самосев, побеги которого не только приживутся, но и зацветут уже на 2 год. Объяснить такой парадокс очень трудно.

Существуют также такие растения, которые выращивать через семена можно, однако продолжительность и трудоемкость этого процесса делают такое занятие нерентабельным и бессмысленным.

Например, при разведении хостов, астильбы, лилейника или эремуруса первого цветения придется ждать не менее 5-7 лет. Решиться на такой подвиг может только садовод, фанатично преданный своему делу.

Выращивание многолетних растений из семян - интересное и увлекательное занятие. Члены нашего клуба весьма успешно выращивают из семян не только травянистые многолетники, но и декоративные кустарники, древовидные люпины семейства бобовых, серебристые ели, пихты, туи. Посевные испытания большей частью проводим свежесобранными семенами от своих растений.

Какие многолетники можно вырастить и своих семян

У меня немало многолетников, выращенных из своих семян:

• дербенник,
• посконник,
• ясенец,
• виноград девичий,
• инкарвилея,
• ель голубая (из семян, собранных в сквере),
• орех маньчжурский,
• рябчик императорский,
• клематис прямой,
• эремурус,
• и даже пион древовидный.

Почему не всегда удаются всходы многолетников из купленных весной семян?

Причин тут несколько.

Таким свойством обладают семена таких многолетников, как:

• флоксы метельчатые,
• сон-трава,
• астры,
• а также петрушка, салаты; огородники знают, как катастрофически снижается всхожесть последних на второй год.

Например, для получения всходов. некоторые особо каприщные семена требуют промораживания, прогревания кипятком и т.д.

Удивлению подобно появление зеленого росточка маньчжурского ореха из плотной кожуры, которую молотком на наковальне не так-то просто разбить, только пилкой по металлу распилить можно. Какой же силой обладает новая жизнь, чтобы раскрыть «железные двери» для появления на свет нового растения! Кстати, на месте молодых саженцев и через годы находила сохранившиеся створки от кожуры ореха - они плохо поддаются гниению и перепреванию.

Легко ли получить семена многолетников?

Не всегда опыты с получением семян многолетников дают желаемый результат.

Взять, к примеру, инкарвилею .

1. У меня это растение трех расцветок: белая, малиновая и розовая. Последняя - самая декоративная, и цветок у нее крупнее других. Чтобы получить чистосортные семена, деленки высадила в разных уголках сада. Результаты: розовая и белая не завязали семян, малиновая - в изобилии.
2. На следующий год высадила растения рядом. Семена завязались на всех растениях. Осенью собрала отдельно семена и высеяла рядочками. Сделала запись в своей книге. Все сеянцы успешно зацвели в первый год, но одним цветом, малиновым. Очевидно, темный цвет доминировал и при опылении подавил белый и розовый цвета.
3. В последующие годы встретила в магазине посадочные клубни розовой инкарвилеи и купила упаковку (5 штук), к сожалению, расцвело нечто среднее между розовой и малиновой.

Флокс метельчатый легко переопыляется, и можно получить цветки совсем другого оттенка.

• На заре занятия цветоводством я решила получить новые сорта метельчатого флокса. Купила весной пакет семян, но всходы не появились.
• Это сейчас я знаю - семена флоксов, да и ряда других растений, надо высевать только свежесобранными, чего и придерживаюсь в своих опытах.

__________________________________________________________________

Как сеять свои семена многолетников

Семена высеваю осенью в кольца (пятилитровую бутыль из-под воды разрезаю на 4 кольца, предварительно обрезаю дно и конусную верхушку) рядом с тем же растением.

1. Кольца вдавливаю в рыхлую землю, чуть оставляя бортики над уровнем почвы.
2. Землю в кольце равномерно уплотняю, насыпаю слой речного песка от 0,5 до 1,5 см, высеваю семена.
3. Делаю запись в книге (дата, количество семян, место посева).

С 2005 года у меня цветут древовидные пионы.

• Всходы посевов 2006 и 2007 годов у меня так и не появились.
• Анализирую: семена, по информации из журналов, высевала недозревшими (полузелеными).
• Первый результат был весной 2010-го - появились всходы посева 2008 года. Эти семена я высевала созревшими, горошины были черного цвета. Всходы появились через две зимы в количестве 1/3 от посеянного.
• Семена древовидного пиона перед посевом осенью 2009 года обработала эпином в надежде получить всходы весной 2010-го, но, увы, всходы не появились. Не появились они и через две зимы.

Наверное, эта страничка будет интересна в основном тем, кто, как и я, живет в небольших городах, где нет огромных супермаркетов с всевозможными товарами для дачи и сада, но кому очень хочется разнообразить свои цветники. Но ведь есть же интернет-магазины, скажете вы! Да, конечно есть и это замечательно, но ведь не все цветы благополучно могут выдержать испытание почтовой пересылкой. И в этом случае нам придется обратить свое внимание на красочные пакетики с семенами… Сколько всего мы можем вырастить сами, если захотим! Тем более сейчас, когда с помощью интернета в нашем распоряжении море всевозможной информации. Я выращиваю многолетники из семян уже давно. Наступила не на одни грабли, но не успокоилась, а вооружившись новыми знаниями, предпринимала попытки снова и снова. И уже многие оказывались успешными! Итак, наверное следует разделить многолетние цветы на те, что очень легко вырастить из семян, те, над которыми придется немного попотеть и те, которые требуют очень специального подхода и очень больших усилий (но на такие я пока что не замахиваюсь).

Вот, что выросло легко и с первого раза, без всяких ухищрений:

• различные многолетние гвоздики – травянка, перистая, песчаная;
• колокольчики – карпатский, точечный, Пожарского;
• платикодон;
• гейхера;
• гелениум;
• василистник;
• овсяница;
• рудбекия;
• эхинацея;
• пиретрум;
• котовник;
• мелколепестник;
• гайлардия;
• несколько видов гипсофилы,
• какой-то седум (не смогла определить вид).

Все это сеялось совершенно обычно – что-то дома рассадой, а что-то прямо на грядку в открытый грунт. А вот с какими растениями были неудачные попытки до того, как я познакомилась с интернетом: дельфиниум, аквилегия, примулы, прострел… А вырастить их хотелось очень сильно. И моя мечта сбылась! Нужно было всего лишь узнать некоторые хитрости и дальше все оказалось не так уж и трудно. Хочу и вам об этом рассказать, вдруг пригодится. Начну, пожалуй, с примул… Просто я очень люблю эти цветы, они настолько разнообразны и красивы, что я теперь просто не представляю без них свой весенний цветник. Мне удалось вырастить из семян несколько видов:

1. Примула высокая - Рrimula elatior. В принципе, с ней и проблем-то быть не должно. Если семена качественные, то взойдут довольно легко. Я пробовала ее сеять и со стратификацией и без. Первый вариант понравился больше.

2. Примула ушковая, или аурикула - Рrimula auricula L. – моя давняя мечта, наконец ставшая реальностью. Сколько разных пакетов семян я истратила впустую! Наверное все, какие только попадались на глаза. Вначале абсолютно ничего не получалось. Наконец, однажды зимой, пополнив багаж знаний очередными рекомендациями по посеву и заполучив новый пакетик, который до этого мне еще не попадался, я предприняла еще одну попытку и…о чудо! Семена начали всходить просто на ура, так, что мне даже не хватало места для пикировки. После этого я сделала вывод, что для успеха необходимы три вещи – качественные семена, стратификация и использование гидрогеля. Еще можно чуть-чуть присыпать почву мелом – они это оценят. Всходы развиваются очень медленно. До высадки в открытый грунт вам придется сделать 2-3 пикировки и все время следить за равномерным увлажнением. Мои аурикулы были высажены в школку в начале июля, а до этого обитали на балконе. В зиму они пошли совсем крохотными, и я очень переживала за их сохранность.

Но опасения были напрасны – выход из зимовки был практически 100%-ным. За лето примулы подросли и некоторые осенью даже выпустили бутоны. К этому времени они уже были пересажены на постоянное место жительства. Прошла еще одна зима и вот в мае в моем цветнике начался праздник красок! Аурикулы словно соперничали друг с другом яркими и необычными расцветками. Это было потрясающее зрелище!

3. Примула мелкозубчатая - Рrimula denticulata. Попытка посева была всего одна и сразу удачная, поскольку я постаралась максимально выполнить все рекомендации по выращиванию, которые нашла в инете. Стратификация этой примуле не нужна. Семена у нее очень мелкие, их просто аккуратно рассыпают по поверхности. И дальше надо обратить внимание на одно важное условия – семена этой примулы всходят в полной темноте! Поэтому плошку с посевами нужно убрать в какой-то темный шкаф. Всходы вначале похожи на тонкие прозрачные волоски. Признаться, мне даже с трудом верилось, что из них вырастет что-то приличное. И каково же было мое изумление, когда к концу второго лета я получила огромные розетки с листьями до 50 см длиной и мощными корнями. Эта примула действительно не из маленьких и нужно хорошо подумать, когда подыскиваешь ей место в цветнике.

4. Примула скальная - Рrimula saxatilis – очень неприхотливая примула. Семена были не покупные, может быть поэтому взошли массово. Всходы развивались довольно быстро, уже первым летом получился симпатичные зеленый бордюрчик вдоль цветника, который следующий весной пышно зацвел.

Кроме примул, еще одной моей давней мечтой было вырастить прострел – знаменитую сон-траву. Попыток тоже было несколько, вначале ничего не всходило, потом всходило и погибало, потом мне удалось сохранить единственный росток. Потом мне снова повезло и я получила большое количество свежесобранных семян. До посева хранила их в холодильнике, в отделении для овощей. Сеяла весной, в марте. В небольшие плошки насыпала рыхлую почву, немного уплотнила, сверху уложила очень плотно семена (благо их было предостаточно для подобного эксперимента) и присыпала небольшим слоем песка. Плошки накрыла прозрачными крышками и оставила на подоконнике. Через несколько дней начали появляться всходы. Конечно в процентном отношении их наверное было немного, но пару десятков растений я получила, а для меня это было более, чем достаточно. В конце мая рассада была высажена в школку, а в конце августа аккуратно (так как прострел очень плохо переносит пересадку) высажена на постоянное место. В зиму растения ушли в хорошем состоянии. Очень надеюсь, что они все перезимуют и через пару лет будут радовать меня пышным цветением.

Но бывает так, что семена всходят в принципе неплохо, но вот потом ростки начинают гибнуть. Это в основном происходит из-за невозможности создать на наших подоконниках идеальные условия – температуру, влажность, освещенность. Приходится искать другие выходы. Поскольку специальной теплички с искусственным освещением у меня нет, я стараюсь рано не сеять. В качестве самодельной теплички использую прозрачные крышки от тортов с проделанными отверстиями для вентиляции. Это позволяет поддерживать постоянную влажность, что для крохотных всходов очень важно. Еще один незаменимый помощник в этом деле – гидрогель. Замечательная вещь, скажу я вам! Наверное без него у меня очень многое не получилось бы так просто.

Бывает он прозрачным и разноцветным, значения это не имеет, ведь мы будем использовать его не для красоты, а совсем для других целей – для приготовления почвосмеси! И сейчас я подробно расскажу и покажу вам, как я это делаю. Итак…

Подготовим гидрогель в соответствии с инструкцией – откроем пакетик, достанем небольшое количество геля (если мы собрались посеять все 2-3 пакетика семян, нет смысла замачивать сразу все количество). Берем какую-нибудь емкость, например пластмасовое ведерко от майонеза, наливаем холодной воды и кладем туда гель. Оставляем на сутки для набухания. Через сутки из малюсенького количества получаем довольно много полупрозначного студенистого вещества.
После того, как наш гидрогель набрал необходимое количество воды и как следует разбух, часть его добавим в почву для посева, хорошенько разомнем и перемешаем.
А другую часть нужно протереть сквозь мелкое сито. Если ячейки сита недостаточно мелкие, можно повторить процесс.
У нас получилась эдакая мелкозернистая каша.
Теперь берем плошку для посева и заполняем ее подготовленной почвой.
Берем к примеру старый столовый нож и размазываем протертый через сито гидрогель по поверхности почвы – как масло на бутерброде.
Достаем пакетики с семенами. У меня это колокольчик скученный и примула Зибольда — оба нуждаются в стратификации и оба имеют слишком мелкие семена, чтобы использовать для этого ватные диски.
Рассыпаем по поверхности семена, можно слегка вдавить их пальцем, сбрызгиваем водой из распылителя, накрываем крышкой. Готово! Теперь нашу плошку нужно поместить в соответствующее место – на свет или в темноту, смотря что мы выращиваем, и ждать всходов, периодически проверяя влажность и при необходимости сбрызгивая водой. После появления ростков я ставлю плошку на подоконник под крышку от торта, о которой уже писала выше. И теперь главное статься не мешать природе. Гидрогель позволяет поддерживать баланс влажности – при поливе он забирает часть воды, а при высыхании почвы отдает ее. Для маленьких емкостей это очень важно, иначе можно с легкостью залить рассаду или наоборот, засушить ее. Все цветы (не только многолетники) с мелкими семенами, а также те, что требуют осторожного к себе отношения, я выращиваю именно таким способом.

Ну и наконец нужно подробнее рассказать, что же такое стратификация, о которой я уже несколько раз упоминала. Стратификация — это способ стимулирования труднопрорастающих семян с помощью холода. Мы искусственно создаем для них ускоренную смену времен года. Для некоторых семян достаточно 1-2 недельной стратификации, а другие (как например семена некоторых деревьев и кустарников) придется держать в холодильнике не один месяц. Стратифицировать семена можно несколькими способами. Крупные семена можно смешать с влажным песком, поместить в закрытую плошку и выдерживать необходимое время в холодильнике при температуре +1-+5 градусов. Таким образом я проращивала семена видовых клематисов и кедра.
А к примеру примулы с достаточно крупными семенами очень удобно стратифицировать на ватных дисках. Диск нужно смочить водой и положить в небольшую плошку, высыпать на него семена и сверху прикрыть еще одним диском, также смоченным водой. Через некоторое время наклюнувшиеся семена с помощью зубочистки переносятся в плошку, остальные снова отправляются в холодильник. Такой способ позволяет экономить место, да и наблюдать за прорастанием семян намного проще. Если мой рассказ подвигнет кого-то на попытку также вырастить из семян какой-то многолетний цветок, я буду очень рада! Поверьте, это очень интересно и не так уж сложно. Удачи!

Создание коллекции многолетников. Ч.2.Бесплатные и дешёвые варианты

Итак, из первой части этой статьи вы узнали про достоинства и недостатки дорогих вариантов создания коллекции растений – о покупке многолетников в горшках или в виде корневищ.

Сегодня речь пойдет о том, как можно обзавестись растениями бесплатно, как «приручить» дикорастущие растения, а также — насколько хлопотно вырастить разные многолетники из семян.

Вариант №4: попросить делёнку или черенок растения у знакомых
Этот вариант имеет куда больше достоинств, чем предыдущие. Но, к сожалению, он сильно ограничен по ассортименту растений. Мой опыт показывает: у людей, которых нельзя отнести к фанатикам цветов, на участках часто представлен довольно стандартный набор растений.

Обычно в садах можно встретить лилейники (ранний жёлтый и более поздний оранжевый), примулы, несколько видов так называемых «ромашек», цветущих с мая по сентябрь (нивяник, мелколепестник, дороникум, рудбекию, пиретрум, эхинацею, гелениум, кореопсис и т.п.), несколько сортов флоксов и бородатых ирисов, люпины, высокорослые осеннецветущие астры, золотые шары, пионы, колокольчики, аквилегии …

Дальше уже начинают встречаться более редкие растения: бадан, хоста, восточный мак, аконит, купена, астильба, дельфиниум, дицентра, монарда, гипсофила и другие, …
Конечно, это лишь очень примерный и далеко не полный список широко распространённых многолетников. Вполне возможно, что у кого-то из знакомых вы сможете найти большую коллекцию растений для альпинария или какую-нибудь экзотику.

А уж если вам совсем повезло, и ваши друзья или соседи по даче являются настоящими любителями цветов, тогда о существовании садовых центров и цветочных магазинов вы вообще можете забыть навсегда! Ежегодно ваша коллекция будет регулярно пополняться самым любимым в России способом — то есть, на халяву!
Хотя не все из перечисленных выше растений имеет смысл просить у знакомых.

Некоторые многолетники очень плохо переносят пересадку во взрослом состоянии (например – мак, гипсофила, люпин), а потому их лучше вырастить из семян. Также семенное размножение предпочтительнее для дельфиниума, колокольчиков и аквилегии: они не отличаются долгожительством, а при выращивании из семян всегда зацветают уже на второй год.
Большинство многолетних цветов лучше размножается именно делением кустов. В этом случае уже в год посадки вы получите полноценное цветущее растение, а не крохотный кустик, дышащий на ладан…
Мало того — большинство взрослых многолетников просто нуждается в делении куста раз в 5-10 лет.

Отсюда следует, что при создании коллекции растений важно вовремя напомнить о себе своим знакомым и не полениться приехать к ним за своей «долей»!

Большинство многолетних растений можно делить лишь осенью или рано весной.
Впрочем, у этого правила есть исключения. Например, бородатые ирисы, бадан и примулы лучше всего делить летом, после окончания цветения. Пионы же рекомендуется делить в августе. Некоторые поздно отрастающие и довольно неприхотливые растения (хосту, астильбу, др.) вполне можно рассаживать вплоть до конца мая.

Вариант №5: украсть где-нибудь веточку понравившегося растения
Если этот вариант вас шокировал, спешу успокоить – ничего криминального я не имела в виду. Просто существует такая проверенная многими поколениями цветоводов примета: «украденное» растение всегда растёт лучше, чем купленное.

Я вовсе не призываю вас выкапывать понравившиеся растения на городской клумбе, в ботаническом саду или на соседнем участке! Достаточно просто в любом из этих (или любых других) мест отломить у приглянувшегося растения одну маленькую веточку и попробовать её укоренить.
Дело в том, что очень многие растения (как многолетние травянистые, так и древесные) прекрасно размножаются черенкованием. Главное тут – немного знаний и… везение.

Во-первых, срезать веточки с растений лучше весной или в первой половине лета, чтобы у них было время до зимы хорошо укорениться.
Во-вторых, если у вас нет возможности сразу же посадить черенок, обязательно заверните свою «добычу» во влажную ткань или салфетку.
Чтобы увеличить шансы добытого черенка на укоренение, купите в цветочном магазине любой стимулятор корнеобразования (например, «Корневин»). В этот порошок нужно опустить срез черенка перед посадкой. А затем этим же средством (уже разведённым в воде согласно инструкции) нужно несколько раз полить посаженное растение после лёгкого подсыхания почвы.
Для укоренения черенков лучше использовать довольно глубокий горшок, наполненный речным песком или смесью песка с торфом. В один горшок можно посадить сразу несколько черенков. Сверху черенки нужно обязательно накрыть стеклянной банкой или прозрачной пластиковой бутылкой с отрезанным дном. При этом внутри данной «теплички» создаётся микроклимат с повышенной влажностью, способствующей лучшему укоренению черенков. Ну и конечно, нужно следить за тем, чтобы субстрат постоянно был слегка влажным.

Держать горшок нужно в тёплом (при температуре не ниже 20 градусов) и довольно светлом месте (но только не на прямом солнце!).
Количество растений, которые могут поселиться у вас в саду таким путём, просто огромно.

При желании можно укоренить черенком почти любой многолетник. Но лучше всё же размножить таким образом те растения, которые разрастаются относительно быстро (иначе потом придётся 3-5 лет ждать первого цветка).

Этот способ оптимален и для тех растений, покупка которых может оказаться не по карману, а иметь их в саду очень хочется.

Легко укореняются так многие растения-коврики (всевозможные виды очитков, молодила, шиловидные флоксы, камнеломки, др). Например, побег седума или молодую розеточку всевозможных молодил, которые очень популярны в альпинариях, достаточно просто слегка вдавить в землю – и они обязательно приживутся!

В череночнике можно без проблем укоренить черенок приглянувшихся высокорослых флоксов, многолетних астр, множество других многолетников. Имея хотя бы минимальные знания и опыт, можно поселить у себя в саду таких «верхлазов», как девичий виноград, вьющуюся жимолость и другие лианы

В общем, можно попробовать укоренить так черенок ЛЮБОГО растения. Ведь, как известно, — кто не рискует, тот… не имеет красивого сада!

Вариант №6: выкопать понравившееся растение где-нибудь в природе
Этот вариант, возможно, шокирует кого-то не меньше, чем посвящённый воровству черенков. Поэтому и здесь требуются уточняющие комментарии. Я вовсе не предлагаю вам превращаться в варваров и выкапывать последние экземпляры растений, занесённых в Красную книгу!

Просто достаточно часто мы втридорога покупаем самые распространённые растения, которые в диком виде можно встретить в природе – порой они растут буквально в 100 метрах от забора нашего сада! Поэтому я советую вам, прежде всего, внимательно изучить окрестности: луга и леса, простирающиеся недалеко от сада. В дачный сезон делать это нужно не реже, чем раз в 2-3 недели. Только так вы не пропустите цветения ни одного из красивых обитателей местной флоры.
Будьте гуманны по отношению к природе! Если вы обнаружили что-то интересное, убедитесь, что подобных растений в округе достаточно. Ну, а если же это растение лишь одно – обязательно оставьте его в естественной среде обитания.
В том случае, если у «дикого» растения очень заметные листья – лучше не выкапывать его в цветущем состоянии, а немного подождать. После цветения у него будет больше шансов прижиться на новом месте. Выкапывая растение, старайтесь сохранить вокруг корней ком земли. Если же вы не убеждены, что сможете обнаружить это растение после его цветения – выкапывайте во время цветения, но очень осторожно.

Советую внимательно смотреть по сторонам и во время своих путешествий. Из-за границы вывоз растений почти всегда официально запрещён, поэтому рисковать здесь не стоит.

Советы по «приручению» растений-«дикарей» я неоднократно проверила на практике. Именно таким образом я в своё время пополнила собственную цветочную коллекцию несколькими видами растений. Например, из ближайшего леса переселились на мою садовую клумбу ландыши. Потом я ради интереса купила корневища якобы сортового голландского ландыша. Так вот – из них выросли абсолютно такие же, как и из природы, растения!
Похожая история случилась и с хохлаткой – прелестным нежно-сиреневым цветочком, появляющимся в лесу в середине апреля. Хохлатка, найденная на опушке соседнего леса, и хохлатка, выращенная из купленных в магазине (опять же, якобы голландских) клубеньков, не отличались ничем!
Подобным же образом попали в мой сад: милая жёлтая примула (в народе её называют «баранчики»), голубая синюха, купена, кошачья лапка, молодило (привезённое мною из Тверской области), несколько видов колокольчиков, купальница или «жарки» (доехавшая до Подмосковья аж с Алтая!) и несколько видов очитков, привезённых из Казахстана.

Выбор подходящих для сада растений, которые можно найти в природе, довольно обширен. Главное – уметь смотреть себе под ноги и разглядеть скромную красоту природных растений!

Вариант №7: вырастить многолетники из семян
В смысле возможного ассортимента растений — этот вариант самый лучший, а вот в смысле хлопот и практичности…

Во-первых, сеять многолетники лучше сразу после покупки семян, поскольку у большинства из них быстро теряется всхожесть (часто нормальная всхожесть сохраняется не более 1-2 лет после созревания семян, а то и меньше).

Кроме того, большинство многолетних растений требует выращивания через рассаду, поскольку вначале их всходы мелкие и развиваются довольно медленно. В открытом грунте их чахлые всходы могут быть просто задушены сорняками, или они погибнут от недостатка влаги.
Хотя — не всё так сложно, как считают многие цветоводы!

Все многолетники можно условно разделить на 4 группы; те, которые выращивать из семян: 1-элементарно , 2- несколько хлопотно , 3- довольно трудно, и, наконец, 4 — почти нереально .

К первой группе относятся все многолетние маки, люпин, колокольчик персиколистный, тысячелистник (в том числе и очень популярная жемчужница), многолетние васильки и астры, физостегия, нивяник, дороникум, рудбекия, мелколепестник, гайллардия, гелениум, золотарник, гипсофила метельчатая и многие другие многолетники. Из «альпийцев» крайне легко выращиваются из семян: арабис, обриета, карпатский колокольчик, многолетние гвоздики, мыльнянка и даже эдельвейс.
Все эти растения замечательно всходят при посеве весной прямо в грунт (при этом люпин и мак лучше сеять сразу на постоянное место). За лето их них успевают вырасти очень сильные растения (особенно, если сеять нечасто или вовремя и аккуратно рассадить слишком обильные всходы). В августе-сентябре или уже следующей весной получившиеся кустики можно посадить на место их будущей постоянной жизни, где они в 90% случаев зацветут уже на второй после посева год (из перечисленных исключение – гипсофила, зацветающая лишь на 3-й год).

Некоторые знания потребуются вам при выращивании из семян растений второй группы : лаванды, дельфиниума, прострела, аквилегии, видовых клематисов (например, тангутского) и некоторых других растений.
Дело в том, что для их успешного прорастания необходима стратификация. Поэтому очень твёрдые семена либо нужно сеять под зиму (но не в грунт, а в специальные ящики или большие горшки, где всходы весной не потеряются), или высевать (зимой-в начале весны) в небольшие контейнеры (затем их на 2-3 месяца помещают в холодное место). Впрочем, свежесобранные семена некоторых многолетников (аквилегия, дельфиниум, др.) успешно прорастают и без стратификации.
Среди растений для альпинария ко второй группе можно отнести большинство низкорослых очитков, камнеломки, армерии, низкорослые колокольчики и другие растения с очень мелкими семенами. Сложности с их выращиванием связаны с тем, что нежные всходы в первое время развиваются очень медленно. Их можно просто потерять, если сеять семена сразу в грунт. Поэтому для таких растений оптимален вариант с выращиванием рассады на подоконнике (после посева контейнер обязательно прикрывают стеклом или плёнкой для сохранения влажности почвы).

В третью группу входят растения, вырастить которые из семян трудно (но если очень хочется, то можно). К таковым я бы отнесла, например, многочисленные примулы. Если вы неравнодушны к этим прелестным весенним цветам, то наверняка захотите собрать коллекцию основных видов и сортов. Сделать это дешево можно только с помощью посева семян! Особенно это касается примул-аурикул, с кожистыми вечнозелеными листьями и очень необычными цветками. Они прекрасно переопыляются, а потому ни один выращенный из семян экземпляр не похож на другой. В результате, из одного пакетика вы можете вырастить целую клумбу абсолютно оригинальных растений.
Семена у примул очень мелкие и требуют поверхностного посева. После появления всходов их нужно слегка присыпать землёй, чтобы корешки на поверхности не высохли. Пока растения не подрастут, посевы нужно держать под стеклом или пленкой, чтобы нежные всходы не погибли. Но уж если к концу лета вы благополучно высадите подросшие кустики в грунт, то они успеют до зимы прекрасно укорениться и уже следующей весной порадуют вас первыми цветками. А потом вы ещё устанете их делить и дарить своим знакомым!

А теперь — о четвертой группе многолетников. По моему опыту, вырастить из семян их почти невозможно… Тут каждое растение требует отдельной истории.
Сразу оговорюсь, что для некоторых из растений попадание в эту группу довольно субъективно — ведь у каждого любителя цветов есть некие растения, вырастить которые ему ну никак не удаётся!
У меня к таковым относятся голубой меконопсис и прелестное растение для альпинария под названием горечавка. Но если меконопсис хотя бы пару раз давал всходы (которые, правда, тут же погибали), то горечавка отказывалась всходить, несмотря на все мои ухищрения.
Примерно так же вели себя и семена самого обыкновенного метельчатого флокса, которые я неоднократно покупала у разных фирм и сеяла просто ради эксперимента. Но при этом в саду не обрезанные вовремя соцветия флоксов прекрасно дают самосев — уже через 2 года эти сеянцы зацветают.
А вот по чисто объективным причинам я бы отнесла к этой группе те многолетники, выращивание которых из семян вполне реально, но для меня почти лишено смысла. Поскольку от посева семян до цветения или приобретения этими растениями декоративного вида может пройти 5-7 лет! И это — при условии, что крохотные растения за эти годы случайно не затопчут и не выдернут!
К этой группе можно отнести, например, хосту, астильбу, лилейник и эремурус. Мало того, что их семена прорастают очень медленно и плохо, так ещё и цветения может дождаться лишь очень терпеливый и фанатично преданный цветам человек.

Если к таковым вы себя не относите, ещё раз перечитайте все предыдущие варианты создания коллекции многолетников и выберите из них самые приемлемые для создания своего цветника.

Елена Чернышева
www.beautytime.ru

Всё об устройстве сада на Gardenia.ru

Еженедельный Бесплатный Дайджест Сайта Gardenia.ru

Каждую неделю, на протяжении 10 лет, для 100.000 наших подписчиков, прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде, а так же другая полезная информация.

Подпишитесь и получайте!

(отписка одним щелчком мыши)

Mногие многолетники при дополнительном досвечивании можно начинать сеять в январе. Это — колокольчики, качим (гипсофила), нивяник, лиатрис, вероники, армерии и все растения для рокария. Многолетники с крупными листьями, а также быстро растущие лучше сеять в конце марта.

Зимний посев дает возможность хоть немного разгрузить весенние и летние дни, перенеся работы по выращиванию многолетников на зиму, и создает такой забег в развитии растений, что они зацветают уже в первое лето: это значит, уже в первое лето можно отбраковать неудачные экземпляры, из смеси отобрать растения нужного цвета, да и просто побыстрее убедиться, что выросло (так часто случается) совсем не то, что ожидалось.

Предпосевная обработка семян подробно описана во многих пособиях по цветоводству и овощеводству. Не будем на ней останавливаться. Скажу только, что выращивая каждый сезон рассаду 20-25 культур, причем овощных культур по 3-5 сортов каждого вида, просто не имею сил и времени на трудоемкие агротехнические приемы, и уже много лет не провожу ни протравливание, ни закалку семян, ни обработку микроэлементами, ни стерилизацию земли и емкостей для выращивания. Стоит только представить себе десятки марлевых кулечков с семенами, да еще и с бирочками, чтобы не перепутать, которые надо в разные сроки протравливать, помещать в холодильник, потом в комнату, опять в холодильник и так далее, и так далее, и почему-то уже ничего не хочется выращивать.

Все эти приемы промышленного способа выращивания рассады совершенно правильны, но слишком трудоемки в любительских условиях. Для садоводов-любителей выращивание декоративных растений — увлечение, которое должно доставлять удовольствие, а не превращаться в тяжелую повинность. От трудоемких методов, дающих незначительное улучшение чего-либо, надо отказаться. Протравливание со стерилизацией — это подстраховка на случай возникновения болезни, но любитель может компенсировать дезинфекцию агротехническими приемами, не применимыми при промышленном выращивании рассады.

Отдельные сеянцы у меня по разным причинам погибали и погибают, но вспышек болезней с массовой гибелью рассады не было никогда. Мой метод выращивания рассады ничем принципиально новым не отличается, я хочу остановиться лишь на агротехнических приемах, которые либо редко упоминаются в литературе по садоводству либо не упоминаются совсем.

Проращивание семян в Чашке Петри с высаживанием каждого пророщенного семени в отдельный стаканчик позволяет вырастить рассаду хорошего качества в самый короткий срок.

Чашки Петри применяются в биологии и микробиологии для выращивания различных культур, от бактерий до высших растений. Почему бы не использовать ее для проращивания семян декоративных растений? В Чашке Петри семена находятся во влажной среде с достаточным количеством кислорода, не подвергаются ни замоканию, ни пересушиванию. Они продаются в магазинах медицинской техники, но можно употребить аналог — любую низкую широкую баночку из стекла или прозрачного пластика с плотной крышкой. На дно укладывают в несколько слоев увлажненную фильтровальную бумагу или ее заменитель (салфетка). Использовать ткань не желательно. При выборке проросших семян могут обломиться кончики вросших в ткань корешков, а из размокшей бумаги корешки легко вынимаются не поврежденными. На влажную бумагу раскладывают семена, накрывают крышкой и ставят в теплое место, где обеспечивается температура 22-25°С. Посев регулярно проверяют и по мере надобности увлажняют бумагу. Таким способом можно проращивать семена любого размера, вплоть до самых мелких. Мелкие семена (вероники, камнеломки, гипсофилы), набухая, заметно увеличиваются в объеме. При высадке пророщенное семя удобно брать пинцетом или влажной стеклянной палочкой. Каждое проросшее семячко высаживают в отдельный стаканчик. Для декоративного эффекта и для скорейшего образования пышного кустика стелющиеся мелкие растения (флокс шиловидный, ясколка, обриета и др.) можно высаживать вместе небольшими группами по три штуки, с последующей перевалкой в большую емкость. Во избежание путаницы удобнее сеять небольшими партиями из 2-3 видов многолетников. Как только появятся всходы одной партии семян, можно замачивать следующие.

Многолетний опыт показывает, что описываемый способ при кажущейся трудоемкости более удобен, чем традиционный посев семян в ящики с последующей пикировкой, и дает лучший результат. При сплошном посеве в ящики часто высевается излишнее количество семян, особенно мелких. Они могут взойти загущенно или слишком неравномерно. Всходы мешают расти друг другу и тянутся к свету. При пикировке загущенных вытянувшихся сеянцев ломаются слабые стебли, а переплетенные корни частично обрываются. Даже при посеве крупными семенами, которые заделывают в землю сразу на нужное расстояние друг от друга, невозможно распикировать всходы, не повредив корни, причем больше всего повреждается самая активная часть корней — корневые волоски. Поврежденные растения теряют одну-две недели на восстановление корневой системы и укоренение. Но ведь смысл выращивания рассады — получить забег во времени.

Земляные смеси для рассады бывают самые разные. Составы их приведены в различных пособиях. У всходов тонкие слаборазвитые корни, и поэтому почва должна быть водо- и воздухопроницаемой, легкой и рыхлой. Комок такой почвы не держит форму и рассыпается после сжатия в кулаке. Практически все многолетники можно выращивать в листовой земле, которую можно найти в лесу под слоем неразложившихся листьев или приготовить самим. Обычно листовую землю отдельно не готовят, а компостируют вместе дерн, опавшие листья, сорняки и другие растительные остатки и получают смешанный компост. Простейшая земляная смесь составляется из равных объемов хорошо перепревшего компоста и легкой огородной земли.

Самая большая опасность для неокрепших всходов — заболевание черной ножкой и корневыми гнилями. Основная причина заболевания — повышенная влажность почвы при температуре выше оптимальной. Чтобы контролировать температуру почвы, нужны почвенные термометры, которые заглубляют в землю (но можно использовать и обычные спиртовые термометры для аквариумов).

При температуре воздуха в комнате около 20°С температура почвы в рассадных стаканчиках, стоящих на подоконнике, около 15°С. При незаклеенном окне в морозные ночи, да еще с дующим в окна ветром, температура почвы может снизиться до 5°С. При таких условиях выращивания от черной ножки не спасет никакое предварительное протравливание марганцовкой с посыпкой прокаленным песком. Болезнь распространяется быстро. Растущие в общем ящике всходы, заражаясь друг от друга через землю, погибнут за несколько дней. У сеянцев, растущих в отдельных стаканчиках, больше шансов выжить, так как не происходит распространения заболевания, и погибают лишь отдельные растения.

Чтобы предотвратить появление черной ножки и корневых гнилей, необходимо поддерживать температуру почвы в оптимальных пределах 16-18°С и не переувлажнять ее. Поливают сеянцы по мере высыхания верхнего слоя почвы и только теплой водой. Вода, имеющая температуру 28-30°С, быстрее усваивается корнями и не охлаждает почву. Почему-то принято поливать комнатные цветы и рассаду отстоявшейся не менее суток и потому всегда холодной водой, особенно если она стояла на полу или подоконнике. Полив холодной водой может причинить нежным всходам только вред. Поливать лучше утром: к вечеру земля будет суше и ночное снижение температуры не повредит сеянцам. При снижении температуры почвы до 10-12°С сокращают полив, при дальнейшем падении температуры рассаду на время убирают с подоконника до потепления. Пусть лучше побледнеет и вытянется, чем погибнет.

Не так сложно предотвратить охлаждение почвы: надо утеплить и заклеить нижнюю часть окна, на холодные (не деревянные) подоконники современных домов необходимо положить доску, деревянную решетку, фанеру, картон — любой теплоизолирующий материал, и только на него ставить рассаду. Материал стаканчиков для рассады влияет на температуру почвы. Расставим на подоконнике глиняные горшки, пластмассовые коробочки, баночки из-под йогурта, упаковки из-под молока и сока — все то, что используют для рассады. Все емкости находятся в одинаковых условиях. Но керамические горшки просто леденят руки, а пенопластовые стаканчики имеют приятную комнатную температуру. Остальные занимают промежуточное положение. Во что сеять, выбираете из имеющегося. Как бы тесно не было на подоконнике, нельзя ставить рассаду вплотную к оконной раме и стеклу. Оставьте воздушный зазор не меньше 3 см. Эти простые приемы помогут сохранить почву теплой и предотвратить появление черной ножки и других не менее опасных заболеваний сеянцев.

Оболочка семени, защемившая взошедший росток, мешает маленькому растению нормально развиваться. Даже если оболочка и сойдет через 2-3 дня, растение уже пострадало и отстало в развитии. Необходимо снять ее в первый же день. Для этого оболочку надо намочить и, подождав несколько минут, чтобы она размякла, аккуратно поддеть булавкой.

Бледные всходы в возрасте больше трех недель надо подкормить слабым раствором азотного удобрения. Здоровые сеянцы можно раз в 2-3 недели подкармливать слабым раствором полного удобрения. Сухие минеральные удобрения могут повредить всходы. А часто рекомендуемым коровяком лучше вообще не удобрять, чтобы не заразить сеянцы. Да и откуда его взять и где держать в городской квартире?

Растения, остановившиеся в развитии, можно простимулировать, устроив на несколько дней нижний подогрев, поддерживающий температуру почвы 22-25°С.

Освещенность стоящей на окне рассады можно увеличить почти вдвое, если позади растений установить отражающий экран из бытовой фольги или гладкой белой бумаги. Только надо следить за температурой воздуха, так как на солнечном окне в ограниченном пространстве (между стеклом и экраном) может произойти перегрев растений.

Когда подросшие сеянцы начнут соприкасаться листьями и затенять друг друга, надо будет увеличить расстояние между ними, расставив стаканчики посвободнее, и по мере роста растений увеличивать его дальше. Никто не выполняет это правило: места на подоконнике немного, а рассады пытаются вырастить все больше и больше. Вот и стоят растения вплотную, тянутся к свету, и ко времени высадки из крепких сеянцев превращаются в вытянувшихся хилых и бледных уродцев на подпорках. После высадки в грунт такая рассада потеряет много дней на восстановление. Чем выращивать излишнее количество слабой рассады, которую, жалея выбросить, не знают, куда пристроить, лучше вырастить несколько крепких сеянцев. И вообще, незачем выращивать более 1-2 десятков многолетников одного вида, а крупных — более 3-5 штук: неизвестно, что вырастет, понравятся ли эти растения, как будут расти в условиях данного участка, но если захочется добавить растений, это можно сделать и на следующий год.

Все вышесказанное справедливо и для выращивания рассады летников и овощей.