Чертеж металлической лестницы. Изготовление металлической двери по чертежам Видео: пример самостоятельного изготовления банной печки из металла

Современная домашняя мебель должна удовлетворять не только эстетический вкус хозяина, но быть удобной и надежной. Сегодня в интерьерах модных спален нередко можно заметить металлические кровати.

Простая конструкция

Мебель из металла не только долговечна, она еще и вносит в атмосферу комнаты особый колорит авангарда и модернизма.

Схема металлической кровати

Вернуться к оглавлению

Самостоятельное изготовление

Попробуйте сделать кровать из металла своими руками. Благодаря этому вы приобретете стильное ложе для спальни, значительно снизив расходы домашнего бюджета на покупку мебели.

Схема конструкции и отдельных узлов кровати.

Простая отличается особой механической прочностью и легкостью сборки. В ней отсутствуют гнутые элементы, затрудняющие сборочный процесс мебельных моделей с витиеватыми декоративными элементами. Для производства описываемой кровати берутся распространенные и общедоступные материалы, поставляемые современным рынком металлопроката для изготовления мебели из металла. Практически все пункты продажи помогут нарезать металлические детали нужного размера, соответствующие чертежам заказчика.

Вернуться к оглавлению

Расходные материалы

Сооружать кроватную основу будем из профильной трубы Ø 20х20 мм, а раму изготовим из стального швеллера с исходящими размерами 65х32 мм. Также потребуется металлический уголок 40х40 мм и лист стали толщиной 2 мм для заготовки заглушек и подпятников. Перечень и размеры необходимых деталей приведены в таблице.

Таблица «Кровать своими руками»

Размеры кроватной конструкции имеют прямое соотношение со стандартными размерами матрасов, имеющих ширину 80-200 см и длину 190-200 см. Давно уже всем полюбились матрасы высотой 20 см с независимыми пружинными блоками. В таких матрасных изделиях в местах наивысшей нагрузки присутствуют усиленные продольные зоны, которые создают ортопедический эффект и продлевают эксплуатационный срок матраса.

Вернуться к оглавлению

Инструменты для сборки

Структура наждачной бумаги на липучке.

• сварочный аппарат;
• УШМ (болгарка);
• дрель со сверлом по металлу Ø 9 мм;
• рулетка;
• угольник;
• квадратный напильник;
• металлическая щетка;
• наждачная бумага;
• кисти для окрашивания;
• грунтовка для металлических поверхностей;
• лакокрасочное покрытие.

Вернуться к оглавлению

Изготовление конструкции

Домашнее производство металлической кровати начинается с изготовления ее спинок: профильные трубы соответствующего диаметра нарезаются согласно размерам из таблицы и раскладываются на ровной поверхности. Желательно все детали тщательно зафиксировать в нужном положении. Последующие сварочные работы проводятся с постоянной проверкой диагоналей конструкции и прямых углов.

Следующий этап включает изготовление кронштейнов крепления с шипом: 4 боковых и 2 центральных детали. Эти конструктивные элементы изготавливают из оставшихся обрезков швеллера и при помощи УШМ, прозванной в народе «болгаркой». Шип кронштейна должен иметь небольшой скос 5º по отношению к вертикальной плоскости. Изготовленные крепежные детали привариваются с помощью сварки к кроватным спинкам на расстоянии от пола 35 см.

Схема установки кронштейнов металлической кровати.

Данные элементы — кронштейны — впоследствии будут подвергаться наибольшей нагрузке, поэтому их приваривают к кроватным спинкам сплошным швом.

Рамы под матрасы изготавливаются из металлического уголка и швеллера. Стальные уголки — торцевые детали рамы — соединяются с длинными заготовками из швеллера — царгами. Для качественной стыковки и надежной сварки царги и поперечной детали на концах уголка по его горизонтальной полке срезаются небольшие участки.

Для вставки шипов кронштейнов в рамах нужно просверлить ответные отверстия. Для правильной разметки мест отверстий кроватные спинки устанавливаются в вертикальное положение, и на них накладываются сваренные рамы. По нижней полке стального швеллера отмечаются места шипов. Отверстия сверлятся дрелью со сверлом Ø 9 мм. Форма высверленных отверстий подгоняется под форму шипа с помощью квадратного напильника.

Схема стыковки рам под матрасы.

Когда основная часть собрана, приходит время для изготовления решетки под матрас. Стальные полосы соответствующего размера — 2 продольных и 6 поперечных элементов — поочередно навариваются к кроватной раме.

Теперь осталось только приварить подножки (подпятники) и верхние заглушки к кроватным стойкам: кружки Ø 22 мм, вырезанные из стали, аккуратно привариваются в соответствующих местах.

Абсолютно любой владелец коттеджа или загородного дома сталкивается с необходимостью обустройства навеса для своего железного друга. Это обстоятельство обусловлено в первую очередь универсальностью конструкции, поскольку она может использоваться не только для автомобиля, но и для складирования садовых принадлежностей и небольших технических приспособлений. Вдобавок к этому эта постройка приобретает большую актуальность, когда необходимо припарковать транспортное средство на незначительное количество времени. В статье мы расскажем как сделать металлический навес своими руками для машины, предоставим пошаговые инструкции, фото и видеоматериалы.

Перед выполнением строительных работ следует определить будущее месторасположение навеса , его стиль, определиться с предназначением и типом возводимой конструкции. Кроме этого, стоит сделать выбор между стационарным и передвижным видом.

Достоинствами стационарной постройки являются практичность и долговечность, а подвижной – мобильность. Однако подвижный навес требует изготовления прочного каркаса, поэтому его строят в редких случаях, когда необходимо временно защитить автомобиль от осадков, прямых солнечных лучей и пыли.

По типу размещения навесы бывают отдельно стоящие и выполненные в качестве пристройки. Пристроенные сооружения образуют единую конструкцию с близлежащим зданием и объединяются часто общей крышей.

Крыша отдельно стоящего навеса может быть купольной, дуговой, арочной, односкатной и двускатной.

В качестве опорных столбов могут быть использованы обычные металлические или профильные трубы , кирпич и древесина. Вместе с тем кровельные материалы также изобилуют многообразием: профнастил, натуральная черепица, поликарбонат, металлочерепица и т. д.

Тип навеса и материал определяют сложность и продолжительность монтажа конструкции. Как правило, для более простой и экономичной сборки используют металлопрофиль и профнастил. Толщина столбов и перекрытий выбирается в зависимости от размеров конструкции и предполагаемой нагрузки.

Для успешного выполнения поставленной задачи необходимо составить примерный эскиз будущего навеса, подготовить инструмент, приобрести расходные материалы и фурнитуру. Требуемый инструментарий:

• строительный уровень и рулетка;
• болгарка или пила для резки металла;
• дрель с перфоратором и набором сверл и бит;
• клепальник;
• саморезы по металлу или заклепки.

От четкого составления чертежа зависит полная и объективная оценка количества расходного материала, а также необходимого объема крепежных приспособлений, поэтому к составлению названного документа стоит отнестись с особым вниманием. Кроме этого, не забывайте о технике безопасности при работе с металлическими изделиями.

Приступая к выполнению работ, стоит провести подготовку площадки под конструкцию. Для этого согласно составленному эскизу разравниваем и утрамбовываем землю на месте предполагаемого возведения. Затем по периметру выкапываем ямы под опорные столбы глубиной от 50 до 100 см. Углубления оборудуются, таким образом, чтобы получился прямоугольник, как правило, в два ряда по 2–3 ямы.

Металлический профиль следует нарезать по количеству опорных столбов, их дина должна составлять 3 м. В зависимости от выбранного вами типа конструкции определяется способ крепления стоек. При строительстве стационарного навеса опоры устанавливаются по уровню и бетонируются, а при возведении передвижного его аналога требуется дополнительная нарезка металлических труб с диаметром, несколько большим, чем у опорной трубы, и длиной, равной глубине фундамента . Подготовленные металлические отрезки монтируются в ямы и заливаются цементным раствором. Затем в каждый из обрезков труб вставляется профиль В трубе и профиле просверливаются отверстия и вся опора стягивается болтами.

Для придания жесткости и предотвращения преждевременного разрушения можно использовать описанные защитные «кожухи» и при обустройстве стационарной конструкции. Единственное отличие от передвижных навесов будет заключаться в том, что профиль необходимо приварить к металлической трубе.

Крыши бывают цельными и разборными. Их преимущественное отличие заключается в способе крепления элементов между собой: в первом случае составные части свариваются , а во втором – стягиваются болтами. Кроме этого, конструкции бывают односкатными и двускатными.

На примере неразборной двускатной крыши рассмотрим технологию ее монтажа. К опорным столбам потребуется приварить куски металлического профиля, таким образом, чтобы получился правильный прямоугольный каркас. Затем, приступаем к сварке стропил. На земле к балке с одной и с другой стороны привариваем куски металлического профиля с шагом в 1 м под углом не более 30º. Важно учитывать, что получившаяся конструкция должна несколько выступать за пределы сваренного верхнего каркаса. Далее размещаем сваренные элементы на опорном прямоугольнике, в местах стыков провариваем.

Для упрощения процедуры сооружения каркаса для крыши следует усилить металлическое прямоугольное основание, находящееся на опорах, поперечными балками по центру каждой из сторон. Затем к центральной страховочной балке навариваем 20–30 см отрезки профильной трубы, которые будут выступать в роли опоры будущего конька. Далее трубами из профиля нарощенные отрезки скрепляем друг с другом и прямоугольным основанием.

Закончив с установкой каркаса, приступаем к обшивке профнастилом. Крепление листов осуществляется непосредственно к подготовленному каркасу на стропила внахлест друг на друга посредством заклепок, саморезов или болтов.

При самостоятельном изготовлении навеса для машины важно следовать инструкции и соблюдать размеры составных элементов, отраженные в подготовленных чертежах на основании точных расчетов. Все эти условия в совокупности с правильным подходом и надлежащим усердием позволят вам соорудить качественный металлический навес.

Видео

В этом видеоматериале подробнее рассказывается о тонкостях изготовления металлического навеса:

Фото

На фотографиях можно увидеть различные варианты обустройства металлического навеса:

Схемы

Если вы решили сделать металлический навес, то предоставленные схему могут помочь вам в изготовлении подходящей для вас конструкции:

Планируется не один этаж, а два или три обязательно нужно продумать конструкцию, которая будет вести к верхним ярусам. Чертеж металлической лестницы, созданный на основании замеров, поможет облегчить работу и сделать процесс обустройства доступным.

Схемы и чертежи металлических лестниц

Конструкция металлической лестницы обладает всеми необходимыми параметрами безопасности и долговечности. Именно поэтому часто делают ставку именно на этот вид изделия. Металл практически не подвержен коррозиям, выигрышно подчеркивает стиль помещения и вносит строгость и изящность в дизайн. Глядя на широкое разнообразие предлагаемых металлических лестниц можно понять, что их сможет собственноручно сделать даже тот человек, который не имеет опыта в подобных воплощениях.

Самое главное – выбрать такую конструкцию, которую будет посильно начертить, подготовить и установить в пространстве помещения или за его пределами.

Преимущества

Недостатки

1. Одним из недостатков можно назвать громоздкость сходней и перил. Но благодаря умениям современных разработчиков, можно легко подобрать схему, которая будет максимально соответствовать по нагрузке для определенного помещения.
2. Некоторые изгибы и декоративные элементы сложно воплотить в жизнь без специальных навыков.

Основываясь на приоритетах и недостатках материала и конструкции в целом, можно делать ставку в пользу или против такого решения.

Металлическая лестница на косоурах

Чертеж металлической лестницы сделать гораздо проще, если структура обустраивается с помощью косоуров. Это обусловлено тем, что нужно просчитать расстояние для каждой ступеньки и подготовить материал, который впоследствии будет закреплен на основание. Косоуры – это база (основа) в форме будущей лестницы.

Она может быть произведена из разных материалов и быть закреплена, как этого требует помещение. Конечно, для приобретения подходящих косоуров замеры все же осуществить требуется.

Ведь конструкция должна подходить под параметры выделяемого под лестницу пространства. Лестница по металлическим косоурам поможет даже неопытным мастерам реализовать задачу установки.

Главное — правильно с отметкой места, где будет расположены сходни. А также иметь под рукой инструменты и материалы, необходимые для воплощения этой идеи в собственном доме.

Преимущества

Благодаря тому, что сходни, оборудованные с использованием косоуров, заслужили призвание, положительные стороны такого решения очевидны:

• Это облегчает процесс работы;
• Позволяет с легкостью организовать порядок действий;
• Такие конструкции прочны и долговечны;
• Благодаря косоурам даже неопытный специалист или просто хозяин дома, сможет реализовать задуманное и воплотить его в реальность;
• Этот элемент позволяет уделить больше времени деталям и дизайнерским экспериментам, которые украсят .

Это далеко не все позитивные стороны лестниц на косоурах, каждый владелец частного дома находит свои независимые преимущества.

Недостатки

Нужно правильно определить размер основы под ступеньки, чтобы конструкция четко вписалась в интерьер. Сделать такие расчеты несложно. Достаточно просто измерить высоту, угол наклона и ширину требуемой установки.

Как сделать чертеж металлической лестницы

Самостоятельно сделать чертеж лестницы из металла собственными руками достаточно просто. Для этого нужно осуществить замеры пространства, в котором будут расположены ступени, ведущие на второй этаж.

Необходимые материалы для замера

Для того чтобы осуществить измерение пространства следует иметь под рукой следующие принадлежности:

• Рулетку с максимальной длиной;
• Измеритель уровня поверхностей;
• Мел или специальный фломастер, которым можно сделать необходимые отметки на стене, полу и потолке.

Это минимальный набор принадлежностей, которые помогут качественно и быстро осуществить процесс замера.

Необходимые материалы для чертежа

Чтобы схема была максимально точной и правильной, следует также приготовить ряд канцелярских предметов. А именно:

• Остро заточенный карандаш или черный маркер с тонким стержнем;
• Лист бумаги или ватман;
• Линейка;
• Циркуль.

Чертить схему следует внимательно и аккуратно, чтобы при непосредственном процессе установки не допустить погрешностей, которые сложно исправить.

Какие параметры нужно измерить

Чтобы не прогадать и правильно сделать чертеж своими руками, потребуется произвести следующие измерения:

После осуществления замеров можно переносить записанные параметры на лист бумаги, формируя схему будущих сходней.

Какие нюансы обязательно учесть в процессе

При осуществлении замеров обязательно уделить особое внимание следующим факторам:

Какими бывают металлические лестницы

Бывает разным, но каждый из них достоин и часто выбираем . Конструкции металлических лестниц бывают:

Применяются фактически везде. Их устанавливают не только в квартирах многоэтажных домов, но и частных домовладениях, банях, различных хозяйственных постройках. Кроме покупных готовых вариантов, некоторые люди предпочитают создание самодельной конструкции, в чем хорошим подспорьем будет чертеж металлической двери.

Приобрести стальное дверное полотно и дверной блок надлежащего качество получается далеко не всегда. Первая проблема – это ценовая политика современного строительного рынка. Вторая проблема – иногда дверной проем очень специфический и двери для него изготавливают только по индивидуальному заказу.

Есть простой выход из этой ситуации. Если подходящих изделий практически нет в продаже, их всегда можно сделать собственноручно. Металлическая дверь имеет простую конструкцию, сделать которую своими руками ее вполне возможно. Для этого есть разнообразные чертежи и многое другое. Самодельная конструкция будет обладать требуемым уровнем качества, а сумма, потраченная на материалы, не окажется сильно высокой. Вся работа по изготовлению входных дверей делится на несколько несложных этапов.

Необходимые материалы, инструмент

Самое дорогое, что понадобится – это металл. Все остальные комплектующие и материалы обойдутся не слишком дорого, естественно, без учета декоративной отделки. Если примерно прикинуть сумму на все расходы, то понадобиться не больше 100-150 долларов. За эту цену невозможно приобрести даже сомнительную китайскую продукцию.

Что касается необходимых для работы материалов, то их немного. Нужно приобрести профильную трубу – подойдет с сечением в 20×40 мм. Трубу следует покупать в количестве 20 погонных метров – этого объема вполне хватит на производство блока стандартных размеров (это около 1 м в ширину и 2 м в длину). Количество материала под другие габариты посчитать не трудно. В случае каких-либо непонятных ситуаций стоит посматривать на эскиз – сегодня можно найти массу чертежей металлических дверей и пользоваться ими для сборки.

Также необходим листовой металл. Толщина его должна быть не менее 2,5 мм. Габаритные размеры – под размер будущей двери, а точнее проема.

Также следует подготовить петли, выбирать стоит модели, которые оснащены подшипником. Эти комплектующие приобретаются в количестве трех штук. Полотно будет достаточно тяжелое, поэтому три петли – это наиболее надежный вариант.

Кроме того, дополнительно нужна фурнитура, теплоизоляция, а также материалы для декоративной отделки. Не стоит забывать и про расходные материалы – это круги для электроинструмента, сварочные электроды, сверла, расходные материалы для лобзика.

Из инструментов стоит подготовить сварочный аппарат, стол для сварки, болгарку, электрическую дрель, электролобзик.

Подготовка и измерения

Итак, в большинстве квартир составляет 2000×800 или 2000×900 мм. Если же существующий проем меньше или же больше, то можно изготовить полотно под особый размер. При выполнении замеров стоит убедится, что измеряется именно стена, а не бетон или же штукатурка.

В том случае, если высота коробки немногим больше 2000 мм, тогда необходимо предусмотреть дополнительную раму сверху, или же в боковой части проема, если ширина его более чем 900 мм. Кроме того, следует помнить о зазоре в несколько десятков миллиметров с каждой стороны коробки. Этот зазор необходим для задувки швов.

Если ширина проема более 1500 мм, то специалисты рекомендуют изготавливать не цельную (монолитную), а разборную коробку. В коттеджах в широкие проемы устанавливают кроме дверного полотна два или более модуля со стеклом, которые делают конструкцию более надежнее и прочнее и выполняют декоративную функцию.

В процессе подготовки также стоит начать разрабатывать чертеж металлической двери. Если дверное полотно будет уникальным и эксклюзивным, тогда и чертеж делается своими руками. Если же проем стандартный, а дверная конструкция будет представлять собой типовое решение, тогда можно использовать и типовые чертежи.

Изготовление классической двери из металла

Классические стальные двери – это конструкция из полотна, коробки, дверных петель, а также монтажных пластин.

Сборка дверной коробки

Итак, первым делом необходимо собрать коробку или блок. Для этого по полученным в ходе измерений параметрам нарезают подготовленную профильную трубу. Нарезка выполняется под углом в 45 градусов. Точность резки можно проверять методом соединения двух кусков, а затем получившуюся конструкцию проверить уголком.

Существует еще одни способ производства коробки. В этом варианте рама собирается из металлического профиля методом сварки. В результате должна получится прямоугольная конструкция. В процессе сборки очень важно контролировать точность углов, а также измерять диагонали – это делают, что исключить риск перекосов блока.

Сборка дверного каркаса

На этом шаге изготовляют заготовки для будущего каркаса. Для этих целей подойдет металлический уголок. Необходимо выдержать зазор между дверной рамой и коробкой со стороны замка – он равен примерно 5 мм. С других сторон будет достаточно, если зазор составит 3 мм. Это не точные цифры – в различных чертежах металлических дверей данный размер может быть немного другим. Чтобы было нагляднее, для измерения и контроля этих зазоров применяют полоски из металла нужной толщины.

Далее – размечается и нарезается профиль. Его вкладывают внутрь получившейся коробки. Затем проверяют геометрические характеристики конструкции по диагоналям. Если все верно, тогда с одной из сторон профиля делают паз или прорезь для монтажа замка. После этого углы рамки можно прихватить сваркой, каркасы по периметру также прихватываются в нескольких точках.

На этом шаге уже можно приварить к дверной рамке полосы из металла, которые будут выполнять функцию фиксаторов для отделочных материалов.

Изготовление дверного полотна

Создание полотна следует начать с разметки. Стоит учитывать допуски и напуски листового металла на дверную коробку по 10-15 см. Также учитывается напуск со стороны петель. В различных чертежах металлических дверей он составляет 5 мм.

Стальной лист по чертежам и размерам разрезается при помощи болгарки и приваривается к готовой раме. Внутри полотна вваривают ребра жесткости. Они должны устанавливаться горизонтально. Если уровень жесткости недостаточный, тогда их количество можно увеличивать.

Монтаж замка

Дверь почти закончена. Для установки замка выполняют разметку прямо на полотне. Размечать места под отверстия можно обычным маркером. Затем по нанесенным меткам высверливают отверстие, которое потом необходимо обработать напильником. Далее – проделываются отверстия под крепежные элементы будущего замка. В отверстиях нарезается резьба, затем замочное устройство фиксируется с помощью болтов. В конце устанавливают ручку.

Это типовая инструкция, которая подходит для большинства замков, но замочные конструкции могут различаться, сам монтаж зависит от изделия.

Петли

Прежде чем приваривать эти элементы к получившейся конструкции – дверям и блоку, необходимо их смазать. С помощью болгарки разрезаются места, где соединяется рама и дверной блока – это точки, которые ранее прихватывались сварочным аппаратом. Петли фиксируются изнутри.

Крепеж

Для крепежа полученной конструкции в проем используют полоски из металла. Их необходимо от 6 до 10 шт. Они просто привариваются к коробке. Затем в них нужно будет просверлить отверстия под анкерные болты.

Утепление и отделка

Дверь практически готова. Теперь осталось только утеплить ее. Выбранный вами вариант теплоизоляции разрезается и закладывается внутрь полотна. Укладывают утеплитель между ребер жесткости.

После этого можно начать заниматься декоративной отделкой внутренней части двери. Для этих целей подойдет фанера, ламинированные панели, а также любой другой материал.

Металлическая дверь с остеклением и декоративными элементами

Зачастую, такие модели дверей устанавливаются в частных домах или же в коттеджах. Окно выполняет несколько функций – через него можно посмотреть, кто пришел. Также благодаря стеклу в прихожей будет значительно светлей. Декоративные элементы украсят полотно и придадут ему эксклюзивный внешний вид.

Окно в двери необходимо изготовить еще тогда, когда выполняется резка листовой стали. При ее изготовлении можно чертеж металлической двери, размещенный в начале нашей статьи. По периметру прямоугольного или любой другой формы отверстия в стальном листе необходимо приварить арматуру. С размерами следует определится заранее. Все остальные этапы работы аналогичны технологии изготовления классической двери.

После того, как конструкция будет окрашена, в место, предназначенное под окно, устанавливают стеклопакет. Для того, чтобы стекло было максимально надежным, с внешней стороны часто приваривают кованую декоративную решетку.

Можно также оснастить дверной блок различными дополнительными аксессуарами. Это могут быть доводчики, уплотнители, глазки и многое другое. Главное правило – фурнитура должна быть качественной. Только тогда она прослужит в течении долгого периода времени.

Самодельная дверь в сравнении с заводской

Первый минус – это рациональность данного решения. Стоимость материалов и фурнитуры составляет немалую сумму, при том что самая простая заводская дверь будет стоить процентов на 30% дороже, при том вы сэкономите уйму времени и сил. Кроме того, важны ваши как навыки сварщика. Если вы не имеете достаточно квалификации, имеется риск допущения брака. В любом случаи, заводская сварка будет намного качественнее.

Но говоря в целом, самодельная дверь из металла – это никакая не утопия, а самая настоящая реальность для тех, кто имеет навыки сварщика и опыт работы с электроинструментом.

Любой забор по истечении времени приходит в негодность или нуждается в текущем, а может, и в капитальном ремонте. Но, как показывает практика, правильно установленное из качественного материала ограждение, прослужит своим хозяевам значительно дольше тех, на которых хозяин решил сэкономить.

Например, срок службы некоторых металлических заборов может достигать 60 лет, правда, при должном уходе. Вот о простых, но долговечных конструкциях и пойдет речь.

Основа ограждения

Ни один забор не обойдется без опорных элементов, и чем устойчивей они будут установлены, тем надежней будет конструкция. Даже ограда для палисадника будет выглядеть более респектабельно, если ее оснастить опорными столбиками, да и срок службы такой ограды намного больший.

Металлические заборы чаще устанавливаются на опорах из того же материала. Массивные, монументальные ограждения для частного дома устанавливаются на ленточных или столбчатых фундаментах, а менее тяжелые конструкции для дачи или палисадника вокруг дома допустимо строить без фундаментальной основы.

Столбы закрепляются несколькими способами:

1. Для забивных опор выкапываются или пробуриваются неглубокие ямы. Их диаметр должен быть немногим больший, чем диаметр самих опор. Затем опоры вставляются в лунки и забиваются. Эту процедуру лучше проделывать вдвоем, чтобы один человек удерживал опору в строгом вертикальном положении. После забивки пустоты ямки заполняются щебнем или засыпаются землей и тщательно утрамбовываются.
2. Комбинированная установка проводится путем бурения лунок диаметром вдвое большим диаметра столбов до половины глубины погружения. Опора вставляется в лунку, забивается до нужной глубины, закрепляется распорками. Пустоты лунки заполняются бетоном в несколько приемов, каждый из которых сопровождается трамбовкой.
3. Забутовка отличается тем, что дно лунки для опоры заполняется строительным мусором (мелкими камнями или битым кирпичом), щебнем. После установки столба, лунка доверху заполняется щебнем, тщательно утрамбовывается, а сверху заливается бетонной смесью.
4. Полное бетонирование проводится путем выкапывания ям для столбов на нужную глубину, установкой и армированием опор, и заливкой бетонной смесью. Чтобы сделать опору более устойчивой, дно ямы к низу немного расширяют, засыпают на 10 см песком или щебнем, устанавливают опору, армируют и заливают бетоном.

Глубина лунок для опорных элементов зависит от многих факторов, таких как сложность грунта, залегание подземных вод, неровность рельефа, и тяжесть заборных пролетов, но оптимальной считается от 80 см до 1,5 м.

Простые металлические заборы небольшого веса не требуют объемных опор, для них достаточно приобрести трубы диаметром 80*80 мм. Лучше приобретать металлические трубы, изготовленные на производстве по требованиям ГОСТ, таким образом, можно продлить срок их службы. Эти изделия изготовлены из качественного металла и обработаны антикоррозийными средствами.

Высота трубы рассчитывается в зависимости от высоты забора плюс заглубляемая часть. Чаще всего применяются трубы длиной 3 – 3,5 м.

Дешево и качественно

Такой строительный материал, как сетка рабица – один из простейших для ограждений территорий любой формы, длины и высоты. Он нашел свое применение для ограждений дачи и участка частного дома, в виде заборчика для палисадника и для ограждения производственных территорий. Это один из тех металлических материалов, который легко деформировать, в хорошем смысле этого слова.

Например, для фигурного палисадника, более простого в установке материала не найти. Ну а если необходимо оградить участок дома или дачи, то правильно установленная качественная сетка рабица прослужит не один десяток лет. А самое привлекательное то, что для установки ограждений из металлической сетки особых навыков и не нужно. Достаточно подготовить чертежи, и просчитать количество материала.

И если уже говорить о сроке службы, то более надежной будет конструкция, созданная секционным способом. Для этого понадобится изготовить отдельно нужное количество секций, а потом смонтировать их на заранее установленные столбы.

Если есть желание получить более эстетичный вид забора для частного дома или дачи, то можно приобрести готовые секции со столбами, изготовленные на производстве по ГОСТ. Производственные изделия преимущественно покрыты защитными средствами, что позволяет значительно увеличить срок их службы.

Простая сварная конструкция

К более дорогим конструкциям относятся металлические заборы из сварной сетки. Благодаря тому, что при изготовлении секций таких конструкций на производстве, материал оцинкован и покрыт полимерным составом. Для изготовления применяется качественный металлический прут, соответствующий ГОСТ, что обеспечивает длительный срок службы ограждениям.

Для монтажа таких конструкций не понадобится сварочное оборудование, обойтись можно шуруповертом и саморезами.

Забор из металла в виде сварной сетки устанавливается в несколько этапов:

• производится разметка площадки вокруг дома или впереди дачи;
• по краям устанавливаются разметочные столбы;
• натягивается веревка на предполагаемой высоте ограждения;
• отмеряется 2,5 м от крайнего столба, и так повторяется необходимое количество раз;
• в отмеченных местах устанавливаются опорные элементы любым из вышеперечисленных способов;
• если для ограждения дачи или дома используется готовая продукция, изготовленная по ГОСТ, то к конструкции прилагается схема, с последовательностью монтажа секций;
• все остальное собирается как конструктор, придерживаясь чертежа.

Производителем предусмотрены соединительные кронштейны с отверстиями. Они закрепляются шуруповертом на опорах, а к ним уже присоединяются секции из сварной сетки. Более подробно о монтаже простой конструкции можно узнать из видеоматериала.

Популярный профнастил

Не менее простой в монтаже считается металлический забор из профнастила. Его принцип установки практически не отличается от двух предыдущих конструкций. Для облегчения установки, расстояние между опорными элементами нужно делать на ширину профилированного листа.

Если предполагается оставлять столбы открытыми, то просчитывается расстояние от конца столба, а если опоры нужно закрыть листом, то измерять расстояние следует от середины опоры.

Для ограждений на даче или для палисадника чаще применяются более дешевые модели профлиста, например, только оцинкованный лист. Если необходимо оградить участок частного дома, то лучше применять более качественные изделия, соответствующие требованиям ГОСТ. Такой металлический материал имеет больший срок службы, и ежегодного ухода не требует.

Чтобы не ошибиться в подсчетах материала, и приобрести, ровно столько, сколько требуется, необходимо заранее подготовить чертежи, где будут указаны все размеры элементов забора.

Забор для садового участка

Не каждый хозяин готов отдать кругленькую сумму за заборы из металла на садовом участке, изготовленные производителем по ГОСТ. В целях экономии, многие стараются возвести оградительные сооружения из более дешевого материала.

Если под рукой есть сварочный аппарат, то простой забор из арматуры или профильной трубы прекрасно впишется в дизайн садового участка, частного дома или дачи, важно подготовить чертежи. А его непривлекательный вид можно будет задекорировать вьющимися растениями или покрасить. Многие умельцы даже палисадник огораживают такой простой конструкцией.

Будем считать, что столбы уже установлены, остается только заполнить пролеты. Для этого понадобиться определиться с шириной пролетов и высотой ограждения. Лучше, конечно же, составить схему, чтобы правильно рассчитать материал.

Сразу привариваются поперечные лаги к столбам. Нижняя поперечина должна находиться на 20 см от земли, а верхняя – на таком же расстоянии от верха опоры. Далее, отмечаются места приваривания вертикальных элементов, согласно чертежу конструкции.

Такие заборы из металлического прута для дачи или из арматуры для палисадника устанавливаются по месту. Порезка труб производится поэтапно, для каждого пролета отдельно. Такой метод позволяет остыть нагретому во время сваривания деталей первого пролета, сварочному оборудованию. Пока нарезается материал для очередного заполнения, аппарат успевает остыть, и работа производится практически непрерывно.

Для палисадника, как правило, применяется материал, бывший в употреблении. Необязательно приобретать прутья или арматуру дорогой серии, изготовленной по ГОСТ и изготавливать чертежи. Даже ржавый прут можно хорошенько зачистить и использовать для ограждения небольших площадей. А форма и конфигурация ограды зависит от фантазии изготовителя.