Консоль на цоколе под облицовочный кирпич. Стены

Трудно представить себе загородное строительство без такого материала, как кирпич. Из него можно возводить практически любые сооружения, он подходит для фундаментов, наружных и внутренних стен, дымоходных труб и многого другого. В этой статье мы расскажем о правилах и тонкостях кирпичной кладки

Но прежде напомним читателям, что представляет собой этот материал и как не ошибиться в выборе при его покупке. Итак, по составу кирпич делится на керамический и силикатный. Первый производят из глины путём обжига при высоких температурах, второй - из смеси извести и кварцевого песка с обработкой в автоклаве под давлением.

Керамический кирпич, в свою очередь, подразделяют на рядовой (строительный), лицевой (облицовочный) и специальный. Рядовой предназначен для возведения стен под последующую отделку (например, оштукатуривание). Облицовочный отличается более высоким качеством поверхности и однородностью цвета. Он, как явствует из названия, служит декоративным целям. Специальная строительная керамика представлена огнеупорным шамотным кирпичом, который используют для кладки каминов, печей и дымоотводящихтруб.

Строительный кирпич может быть полнотелым и пустотелым (эффективным). Полнотелый представляет собой сплошной керамический брусок. Пустотелый имеет углубления или отверстия, которые увеличивают сопротивление теплопередаче. Говоря проще, стены из него намного теплее, чем из обычного кирпича. Но наличие пустот отнюдь не означает, что на эффективный кирпич нельзя положиться. Так, ГОСТ 530-2007 не разделяет изделия по прочности на пустотелые и полнотелые.

Чтобы понять, какую нагрузку может выдержать материал, нужно обратить внимание на его маркировку. Прочность обозначают буквой М и цифровым кодом от 100 до 300. Например, марка М 100 говорит о том, что данное изделие рассчитано на нагрузку в 100 кг на 1 см 3 . Для стен коттеджа высотой в 2-3 этажа этого достаточно.

Морозостойкость - ещё один важный параметр, указывающий, сколько раз кирпич выдержит испытание на замерзание и оттаивание. Обычно ставят пометку: «морозостойкость не менее... (25-50) циклов». Наружную стену можно возводить только из кирпичей, морозостойкость которых составляет не менее 50 циклов.

Размерный ряд изделий невелик. Кирпичи отечественного производства могут быть одинарными (250 х 120 х 65 мм), полуторными (250 х 120 х 88 мм) и двойными (250 х 120 х 138 мм). Зарубежные компании предлагают более широкий выбор. Особо популярны импортные изделия с геометрическими параметрами 210 х 100 х 50 (65) и 240 х 115 x 52 (71) мм.

Каждая сторона этого строительного модуля имеет своё название. Две большие плоскости - это верхняя и нижняя постели. Длинные торцевые грани называют ложковыми, а короткие - тычковыми. То, как лежит кирпич в кладке, и определяет её тип. Стену можно строить толщиной 250 мм, или в кирпич (сучётом перевязок будут видны и ложковые, и тычковые грани), вполкирпича (налицо только ложковые грани) и в четверть кирпича (наружу обращена постель).

Раствор

Кирпичи обычно скрепляют между собой цементно-песчаным раствором. Его можно сделать самостоятельно, но опытные строители настойчиво рекомендуют приобретать готовые составы, в которых тщательно соблюдены все пропорции и присутствуют специальные добавки, повышающие адгезию, морозостойкость и т. д. Также очень важна консистенция. Слишком жидкая масса будет затекать в пустоты кирпича, а это не только неудобно, но и неэкономично. Густую же очень трудно равномерно распределять и выравнивать.

Определить подвижность раствора можно, опустив на него так называемый эталонный конус и проследив, как глубоко он погрузится (в среднем от 7 до 14 см). Для пустотелого кирпича нужна смесь с подвижностью не более 7-8 см осадки конуса, а для полнотелого - порядка 12-14 см.

Кладочные работы

Кладочные работы рекомендуют вести при температуре не ниже +5 0 С, так как на холоде раствор не схватывается, а замерзает. Основание, на котором производят кирпичную кладку, должно быть достаточно прочным, стабильным и ровным. Важно изолировать его от влаги со стороны фундамента, чтобы не было капиллярного подсоса.

Помните, что даже в рамках одной партии изделия могут несколько отличаться по цвету, так что разумно будет заказывать их сразу на весь объём строительства или хотя бы для взаимосвязанных участков дома. Чтобы скрыть разницу в оттенках, во время кладки лучше брать кирпичи вперемешку из 3-4 поддонов и следить, чтобы кирпичи из одного поддона ложились по диагонали.

К сведению : Швы кирпичной кладки следует заполнять таким образом, чтобы дождевая вода могла беспрепятственно стекать по стене

Начинать работы нужно с разметки, обозначающей контуры стен и углы. Чтобы не пришлось раскалывать кирпичи, лучше исходить при этом из длины самого кирпича плюс ширина соединительного шва - 10 мм. Правильность расчётов проще всего проверить, выложив ряд «всухую». Дальнейшую работу ведут с соблюдением схемы (перевязки) швов, согласно которой кирпич верхнего ряда обязательно должен закрывать промежуток между кирпичами нижнего. Только таким образом можно создать прочную кирпичную кладку с правильным распределением нагрузки по всей стене.

К сожалению, во время возведения дома строители нередко пренебрегают работой по расшивке швов: делают её некачественно, а иногда и не делают вовсе. Это намного сокращает срок жизни кладки, а порой даже приводит к скоропостижному разрушению стены. Заглублённый либо незаделанный шов позволяет дождевой влаге скапливаться на открытых полочках лицевого кирпича. Она просачивается внутрь, накапливается, а в холодное время замерзает и постепенно разрушает кладку. Очевидно, что долго такая стена не простоит, даже если она сложена из самого качественного материала. Крупные производители строительной керамики и кладочных растворов настоятельно рекомендуют полностью заполнять пространство между кирпичами. Есть несколько методов расшивки, но в любом случае заделывать шов, когда раствор уже затвердел, нежелательно, так как новый раствор должен будет схватиться со старым. Это не всегда получается, и велика вероятность того, что добавленный в шов раствор со временем отвалится.

Каждый кирпич подбивают рукояткой мастерка и тщательно выравнивают. Для обеспечения горизонтальности кладки и постоянства толщины швов устанавливают (строго верти-кально, по отвесу) рейки-порядовики, к которым прикреплён тонкий и прочный шнур. Именно на него строитель ориентируется во время укладки первого ряда. Далее по порядовикам выводят маяки (более высокие угловые части стены). Шнур после этого натягивают для каждого ряда кладки. Крепят его с помощью гвоздей, фиксируя их в свежем шве.

Технология кладки напрямую зависит от густоты раствора. Жёсткий (7-9 см осадки конуса) предполагает работу впри-жим с полным заполнением и последующей расшивкой швов. Раствор наносят в 10-15 мм от лицевой поверхности стены и разравнивают кельмой по направлению от ранее уложенного кирпича. Затем к его вертикальной грани ребром кельмы подгребают часть строительной массы. Новый кирпич опускают на раствор и прижимают к предыдущему, держа плоскость кельмы между их торцами, а потом её резко выдёргивают. Кирпич выравнивают, а излишки смеси удаляют кельмой.

Кладку впритык применяют при работе с подвижным раствором (12-14 см осадки конуса)и выполняют её с неполным заполнением швов, то есть впустошовку. При этом раствор загребают с постели непосредственно гранью кирпича, начиная на расстоянии 8-12 см от ранее уложенного, и плавно подталкивают к нему. Таким образом на тычковой стороне остаётся достаточное количество строительной смеси, что обеспечивает хороший вертикальный шов. Потом кирпич прижимают, выравнивают и снимают лишний раствор.

При подвижности раствора 10-12 см осадки конуса используют кладку впритык с подрезкой. Этот способ является комбинацией двух предыдущих. Раствор наносят так же, как при кладке вприжим, но соединение выполняют впритык. При этом стена получается с полным заполнением швов.

Очень важно следить за равномерностью распределения раствора, ведь от этого зависит плотность и прочность шва. При укладке ложкового ряда смесь наносят слоем шириной 80-100 мм, тычкового - 200-220 мм. Толщина растворной грядки должна составлять 15-20 мм. Это обеспечивает оптимальную толщину шва - около 10 мм.

Если кладку выполняют вполовину или в четверть кирпича (например, для внутренних стен), её необходимо армировать. Обычно для этого используют металлическую сетку или арматурную проволоку, которую помещают в швы через 4-6 рядов.

В любом случае качество кладки необходимо постоянно контролировать. Геометрическую правильность углов проверяют деревянным угольником, а горизонтальность и вертикальность рядов - уровнем и отвесом. Делать это нужно не реже двух раз на 1 м высоты стены. Если обнаружены небольшие отклонения, их можно устранить при дальнейшей кладке. Сдвигать кирпичи, когда раствор уже схватился, нельзя.

После того как выложены 3-4 ряда, необходимо разделать швы, то есть заполнить их раствором. Это нужно не только для придания им привлекательного внешнего вида. В разделанных швах не будет собираться вода, они лучше выдерживают перепады температур, но главное - дополнительный раствор обеспечивает полную защиту кирпича. Если пренебречь этим, атмосферная влага начнёт проникать в поры керамических модулей и разрушать их. Кладка впу-стошовку, то есть без последующего заполнения шва, возможна только тогда, когда стену предполагается оштукатуривать.

Швы заделывают при помощи расшивки - инструмента с рабочей частью той или иной конфигурации. В зависимости от её формы получается заглублённая, выпуклая, вогнутая, треугольная двух-срезная или другая форма шва. Впрочем, для этих целей можно использовать и простую резиновую трубку подходящего диаметра. Шов заполняют раствором, а потом ставят инструмент перпендикулярно плоскости стены и проводят с небольшим усилием. Сначала расшивают вертикальные швы, а затем горизонтальные. Шов не следует углублять более чем на 2 мм от лицевой поверхности кирпича. И очень важно счищать со стены остатки раствора до того, как он затвердел. Потом сделать это будет намного труднее.

Полезные советы :Для столбов и других опорных и ограждающих конструкций можно использовать только морозостойкие кирпичи, которые могут выдержать как минимум 50 циклов замерзания-оттаивания. Кладку необходимо изолировать от фундамента, а верхние ряды защитить от атмосферных осадков посредством металлических оголовков. Минимальная толщина столба - в один кирпич. Но конечно, определяющим фактором является ложащиеся на столб нагрузки. Чем они больше, тем массивнее кладка

На возведение кирпичных строений всегда уходит много времени. В перерывах между работами необходимо закрывать верхнюю часть стены плёнкой. К сожалению, строители нередко забывают об этом правиле, что приводит к печальным последствиям. Атмосферная влага проникает в глубь материала и медленно, но верно разрушает его.

Перемычки

Обычно над оконными и дверными проёмами устанавливают железобетонные перемычки, но в некоторых случаях можно обойтись кирпичом. Такое окно или дверь будет выглядеть намного красивее, правда, строителям потребуется куда больше времени и сил, что, конечно, скажется на стоимости работ. Для создания рядовой кирпичной перемычки делают дощатую опалубку, наносят на неё раствор и закладывают арматуру. Концы стальной проволоки выпускают за предел проёма на 250 мм и загибают вокруг кирпича. Высота рядовых перемычек - 5-6 рядов кладки при ширине проёмов 1,5-2,0 м. Кладку ведут с соблюдением перевязки вертикальных швов вдоль и поперек стены. Снимать опалубку можно только после того, как кладка наберёт достаточную прочность, то есть в среднем через 12-24 суток (в зависимости от температуры наружного воздуха).

Клинчатые перемычки не требуют использования арматуры, но их выполнение ещё более трудоёмко. Кладку ведут по опалубке с двух сторон, ставя кирпичи под углом, который определяют по довольно сложной формуле. Посредине проёма кладку замыкают, заклинивая притёсанный кирпич. Швы делают в виде клина толщиной не менее 5 мм внизу и не более 25 мм вверху.

Высолы

Кирпичные стены, к сожалению, нередко поражает «болезнь», не только портящая внешний вид кладки, но могущая со временем привести к её разрушению. Имя ей - высолы. В основном они появляются из-за миграции солей из кладочного раствора и применяемой воды. В воде, которой затворяют строительную смесь, гарантированно присутствуют водорастворимые соли. Кроме того, при укладке высокоабсорбирующего кирпича с водопоглощением 14% и более для улучшения адгезии его окунают в воду, чтобы он потом не впитывал её из раствора. При этом можно быть практически уверенным в том, что на стене со временем образуется белый налёт. Избежать этого поможет использование специализированных кладочных смесей (например, VK plus от компании QUICK-MIX). Они не позволяют кирпичу насыщаться влагой. Можно также уменьшить объём влаги, просачивающейся сквозь кладку, при помощи водоотталкивающих пропиток - гидро-фобизаторов. Тогда вода будет стекать с кирпича, не проникая внутрь. Выпускают такие средства немецкие фирмы REMMERS и SCHOMBURG, французская ZOLAN, испанская REVETON, отечественные «БЕРА-ТЕКС» и «НПП РОГНЕДА».

ЮЛИЯ ЛЕШКЕВИЧ
НОВЫЙ ДОМ № 5-6 (2009)

Цоколь – нижняя часть стены, расположенная непосредственно над фундаментом.

Цоколь образует горизонтальную базу стены, обеспечивает защиту стены от брызг стекающей с крыши воды, тающего снега, от механических повреждений и размещения в нем горизонтальной гидроизоляции. В месте с тем цокольная часть выражает устойчивость здания, покоящегося на прочном постаменте (чаще более широком) и имеет тектоническое значение.

Высота цоколя должна быть, как правило, прочных и морозостойких материалов (≥ F50).

Существуют два конструктивных решения цоколей каменных стен – утолщение кладки в нижней части стены и уменьшение ее в этом месте (т.н. подрезка). Нависание стены во втором случае должно быть не более 30 мм, если оно обеспечивается напуском нижнего тычкового ряда, или не более 70 мм, если для этого применяется специальная железобетонная плита. При любом из названных выше решений должна быть обеспечена внешняя защита цоколя облицовкой или штукатуркой.

Цоколи кирпичных стен:

Кирпичные оштукатуренные

Цоколи каменных стен

Цоколи вподрезку (западающие):

из бетонных блоков с облицовкой плитками

Облицовка выполняется плотными и морозостойкими материалами – лицевым керамическим кирпичом, естественным камнем твердых пород (известняки, песчаники, мрамор, гранит),полированными плитами натурального или искусственного гранита, плитами из высокопрочных бетонов, слоем плотной морозостойкой штукатурки, керамической плитки.

Проемы оконные и деревянные в каменных стенах выполняются с устройством четверти с наружной стороны по вертикальной и верхней граням. Четверти защищают от инфильтрации стык кладки с оконным или дверным блоком. Размер четверти в кирпичной кладке 120х65 или 120х88 мм, в каменной 100х100 мм. В стенах из блоков четверти, как правило и устраиваются.

Перемычки устраивают над оконными и дверными проемами для передачи нагрузки от вышележащего участка стены на простенки. В зависимости от положения перемычки могут быть несущими, если воспринимают нагрузку от перекрытий или крыши, и ненесущими, если несут только вес части стены над проемом. Перемычки могут быть рядовые, армокаменные, клинчатые, арочные, а также сборные железобетонные.

Рядовые перемычки устраивают из тех же камней, что и стены. Чтобы отдельные камни случайно не выпадали из перемычки, под нижний слой камней укладывает конструктивно (без расчета) арматуру из стальных стержней диаметром 4-6 мм или из полосовой стали шириной до 20 мм (один стержень на каждые полкирпича толщины стены). Концы арматуры загибают крюками и вводят в простенки на глубину не менее 20 см с каждой стороны. Сами стержни во избежание ржавления располагают в слое цементного раствора толщиной 30-40 мм так, чтобы они были покрыты им со всех сторон. Кладка перемычек ведется по настилу (опалубке), временно устанавливаемому в проеме под перемычкой.

Максимально допускаемые пролеты рядовых не армированных расчетной арматурой перемычек из кирпича, бетонных, керамических и природных камней правильной формы – 2000 мм при марке раствора 50-100 и 1750 мм при марке 25. Высота перемычек из кирпича принимается не менее чем в 4 слоя кладки, а из камней правильной формы – в 3 слоя.

Рядовая перемычка из кирпичной кладки

Если необходимо перекрыть стеновым каменным материалом проем шириной более 2000 мм, а также при повышенных нагрузках устраивают армокаменные перемычки . Отличаются они от рядовых тем, что армируются сварными каркасами. арматурные каркасы закладываются в вертикальные швы кладки. В работе на изгиб рядовых и армокаменных перемычек участвуют ряды кладки высотой в 1 / 5 ширины проема.

Клинчатые и арочные перемычки из-за большой трудоемкости их возведения в настоящее время используются только в тех случаях, когда это диктуется решением фасада.

Перемычки выкладываются из камней, располагаемых на ребро или стоймя по отношению к верху перекрываемого проема. Для арок применяют клинчатый или обычный кирпич.

В последнем случае клинообразными устраивают швы. Минимальная их толщина в нижней части арки должна быть 5 мм, в верхней – не более 25 мм. Если высота арки большая, допускаемую толщину шва получают, разбивая арку по высоте на ряд поясов толщиной в ½ – 1 камень, выкладываемых поочередно один за другим.

Максимальный пролет клинчатых перемычек – до 2000 мм, арочных – до 6000 мм; зависит он от марки камней и раствора, а также от высоты подъема арок.

Клинчатые перемычки:

Арочные перемычки:

Сборные железобетонные перемычки – в настоящее время основной вид перемычек, применяемых при возведении стен из мелкоразмерных каменных материалов. Изготовляются они в нескольких типоразмерах по длине и поперечному сечению с таким расчетом, чтобы из них можно было собрать перемычку нужной ширины, толщины и несущей способности. Перемычки предусмотрены в виде брусков, плит и балок. Ширина и высота их кратна размерам кирпича.

Стандартные перемычки в зависимости от назначения подразделяются на четыре типа: Б – брусковые, несущие нагрузку только от собственного веса и кладки над ними; БУ – брусковые усиленные, несущие нагрузку от собственного веса, кладки над ними, междуэтажных перекрытий и других элементов зданий; БП – плитные, несущие нагрузку только от собственного веса и кладки над ними; БГ – балочные с нижней опорной полкой, несущие нагрузку от собственного веса, кладки над ними, междуэтажных перекрытий и других элементов здания. Предназначаются они для перекрытия оконных и дверных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий (тип БП – в общественных зданиях).

Сборные железобетонные перемычки

Несущие перемычки (тип Б, БП) закладывают в тело стены на опорах не менее чем на 120 мм, а несущие (тип БУ и БГ) – на 250 мм.

При укладке брусковых перемычек один брусок у наружной поверхности стены укладывают на 65 мм ниже стальных для образования четверти.

С целью не нарушения внешнего облика и фактуры фасада применяют керамо-железобетонные перемычки и перемычки из стальных уголков.

Керамо-железобетонные перемычки

Перемычки из стальных уголков

Для стен из конструкционно-теплоизоляционных материалов (ячеистобетонные неполистирольбетонные блоки) с целью исключения мостиков холода, применяются армированные перемычки из соответствующих бетонов.

Конструкция перемычки с утеплителем внутри стены

Вентиляционные и дымовые камины устраивают, как правило, во внутренних стенах. Если же без устройства каналов в наружных стенах не обойтись, то участок стены между внутренней поверхностью канала и наружной поверхностью стены должен иметь термическое сопротивление не меньше нормативного.

Вытяжные каналы, как правило, устраиваются из каждого помещения, однако в жилых зданиях допускается устраивать два вентканала с кухни и объединенный канал с туалета и ванной.

В стенах из мелкоразмерных камней каналы выкладывают из хорошо обожженного глиняного кирпича, и поэтому размеры их кратны ½ кирпича – 140х140, 140х270, 270х270 мм (с учетом швов). Каналы устраивают в стене толщиной не менее 380 мм.

При устройстве каналов применяются многорядные системы перевязки.

Схема расположения вентиляционных каналов в жилом доме

Каналы должны быть строго вертикальными с правильной и гладкой внутренней поверхностью. Горизонтальные каналы устраивать не разрешается; наклонные участки (уводы) должны иметь длину не более 1000 мм с углом к горизонту не менее 60° (π/3 рад). Устраивают их из тесаного кирпича с прокладкой на нижней поверхности увода ряда кирпичей плашмя, а в месте излома – естественных камней твердых пород для защиты от разрушения ударами шара при прочистке.

Каналы из кирпича

Для прочистки каналов у пола и потолка помещений оставляют отверстия, которые перед оштукатуриванием стен заделывают кирпичом на глиняном растворе, но так, чтобы эти места были видны. Ввод в вентиляционные каналы размещают в верхней части стены и ограждают вентиляционной решеткой.

В стенах с дымоходами на уровне деревянных перекрытий, а также в местах примыканий к другим сгораемым частям здания устраивают разделки (утолщения стен напуском кирпичей). По противопожарным требованиям разделку устраивают с таким расчетом, чтобы деревянные конструкции, примыкающие к дымоходам очагов малой теплопроизводительности и периодически действующих приборов (например, от ванных колонок), были удалены от внутренней поверхности дымохода не менее чем на 250 мм. Деревянные конструкции, примыкающие к дымоходам очагов и печей большей теплопроизводительности и непрерывного действия, удаляют от внутренней поверхности дымохода не менее чем на 380 мм. При защите сгораемых конструкций асбестовым картоном, войлоком, пропитанным глиняным раствором, толщину разделки можно уменьшить.

Карнизы в стенах из мелкоразмерных камней могут выкладываться из материала стены, из профильных керамических, бетонных или из сборных железобетонных элементов. Ранее применялась и смешанная конструкция карниза – из стеновых камней по железобетонным плоским плитам.

Карнизы из рядовой кладки устраивают обычно при небольшом их выносе (до 250-300 мм), постепенно напуская кирпичи в каждом слое не более чем на 1 / 3 их длины с таким расчетом, чтобы общий вынос карниза не превышал половины толщины стены. Выкладывают карнизы обычно по цепной системе перевязки швов с укладкой необходимого количества тычковых слоев для обеспечения надлежащей связи камней по всей ширине стены. Чтобы придать карнизу заданный профиль, камни, укладываемые в наружные ряды кладки, отесывают под лекало либо применяют лекальный лицевой кирпич.

Карнизы из сборных железобетонных плит могут заделываться в стены консольно либо опираться на сборные железобетонные консольные бал очки-кронштейны (модульоны), замуровываемые в стены.

В процессе проектирования необходимо предусмотреть, чтобы опрокидывающий момент от массы выпуска карниза был в полтора раза меньше удерживающего момента. Следовательно необходимо соблюдать условие 1,5.Р 1 а ≤ Р 2 δ .

В случае, если масса кирпича, расположенного над заделанной частью карнизной плиты, недостаточна, устраивают закрепление анкерами или анкерными балками.

Деревянные карнизные узлы

Парапет представляет собой часть стены, возвышающуюся над крышей, выполненную над крышей, выполненную в сплошной кладке. Толщину стены в зоне парапета принимают уменьшенной (до 1 камня). Возвышение парапета над поверхностью крыши должно составлять не менее 300 мм. Верхнюю плоскость кладки парапета защищают от увлажнения сливом из оцинкованной стали или бетонным парапетным камнем.

Парапетные узлы

Привет всем. Как облицевать свой дом по фундаменту я разбирал в прошлой статье, если кто-то пропустил можете вернуться вот . А как же выполняется облицовочная кладка без фундамента ? Спросят многие. Вот в этой статье мы подробно это и разберём. Ну, что ж приступим.

Двухрядная кладка состоит из двух рядов – облицовочного слоя и внутренней несущей стены. Облицовочный слой нельзя загружать строительными элементами и другой нагрузкой. Этот слой больше является для защиты от атмосферных воздействий и служит элементом оформления здания.

Необходимо фиксировать через определенные промежутки. Его масса и возникающие в связи с этим равнодействующие силы передаются на внутреннюю несущую стену. Кроме этого, усиление жесткости облицовочному слою для противодействия ветровым и изгибающим нагрузкам передается так же от несущей стены строения. Именно поэтому обе кладки стены соединяются между собой анкерными креплениями для обеспечения воздушной прослойки и присоединения облицовки к кирпичной кладке.

Крепление консоли

В консольную систему крепления облицовочной кладки входят: анкерные шины для крепления консолей к несущей стене и консоли для крепления облицовочного слоя (см. рисунок ниже).

Проектирование облицовочной кладки выполняется в индивидуальном порядке. Оно обычно различается по толщине воздушной прослойке и изоляционному материалу, по оформлению элементов. Наряду с обычной стеной оформляются и такие элементы, как швы, перемычки и углы.

Для разных случаев предусмотрены многочисленные разновидности изделий и подходящих держателей кирпичной кладки на ребро. Каждая консоль гарантирует крепление одного или сразу нескольких облицовочных элементов. Многие типы изделий выпускаются в двух видах: для крепления со смещением по высоте и для крепления на одной высоте.

Крепление консоли со смещением по высоте рекомендуется применять, например, в цокольной зоне – когда гидроизоляция не может прерываться и должна находится выше уровня крепления консоли.

Двухрядная кладка

Толщина воздушной прослойки и изоляционного слоя у различных фасадов разные. Расстояние между облицовочным слоем и несущей стеной равно сумме толщины воздушной прослойки и толщины изоляционного слоя. Чем больше эта величина для облицовочного ряда стены, тем должна быть больше длина кронштейна консоли для облицовки.

Консоли для облицовочной кладки

Консоли для облицовочных кладок гарантируют расстояние между стеной и облицовкой в пределах 40-160 мм. В связи с этим они изготавливаются разными размерами от 140 до 240 мм. Если расстояние меньше 40 мм, то применяют уголковые консоли. Для разных случаев нагружения рассчитаны свои консоли для облицовки, предусмотренные на ступени нагрузки 3,5; 7,0 и 10,5 кН.

Крепление консолей для облицовочного слоя к анкерным шинам, замурованным в строительные элементы из бетона, не вызывают больших затрат. При таких случаях используются анкерные шины из высококачественной нержавеющей стали. В качестве альтернативного варианта можно использовать дюбеля, имеющие соответствующие сертификаты.

При этом дюбеля различают: для анкерного крепления в зоне сжатия или крепления в бетоне без трещин и дюбеля для анкерных креплений в бетоне с трещинами в зоне растяжения. При работе с ними необходимо соблюдать все требования указанные заводом-изготовителем в сертификате. При анкерном креплении в бетоне без трещин целесообразнее использовать соединительные анкера Upat-UKA 3. Можно также использовать крепление равнозначных дюбелей, например, много-конусные соединительные анкера UMV, которые рассчитаны для крепления в бетоне с трещинами и без.

При помощи установленных в головной части консоли специальной стальной пластины с наклонным отверстием или регулировочного болта, консоли можно перемещать в вертикальном направлении в пределах 40 мм. Это придает точности установки. Смещение по горизонтали обеспечивается за счет анкерной шины.

Крепление облицовки

Минимальная толщина составляет 90 мм. Облицовочный ряд по полной длине должен иметь опору по всей грани. При опирании с промежутками (на консолях) все кирпичи по плоскости крепления должны иметь опору с обеих сторон.

Облицовочную кладку толщиной в 120 мм необходимо закреплять по высоте с интервалами не больше 12 м. Если облицовочный ряд кладки 120 мм по высоте выше двух этажей либо он закрепляется через каждые два этажа, то он может выходить за пределы опоры, но не больше чем на треть своей толщины.

Читайте также: Наружная отделка сайдингом

Наружный ряд кладки , имеющий толщину меньше 120 мм, должен фиксироваться по высоте с интервалом не больше 6 м. На строениях с высотою до 2-х этажей можно выполнить фронтальный треугольник высотою примерно в 4 м без вспомогательного крепления. Наружные ряды кладки могут выходить за пределы опоры не больше чем 15 мм.

Несущие элементы проемов

При вычислении несущих элементов над дверными и оконными проемами стоит исходить из пониженной нагрузки на стены, так как свыше уровня крепления образуется эффект самонесущего свода. В таких случаях в качестве облегченного свода можно соорудить равносторонний треугольник над несущими элементом. Обязательным условием здесь являются отсутствие сверху и по бокам несущего элемента лишних проемов и надлежащая высота кладки (H > h + 0,25 м). Кроме этого должна быть возможность восприятия бокового сдвига свода. Вот поэтому и не делают с боковой стороны швы.

Перемычки для проемов

Для простейшего перекрытия проемов в роли перемычек чаще всего используется стальной уголок либо швеллер . Размеры уголка или швеллера принимаются в зависимости от перекрываемого проема либо ознакомится с таблицей ниже. С небольшой поправкой этой таблицей можно воспользоваться и при выборе перемычек для рядовых кирпичных кладок.

Перемычки для проемов из уголка или швеллера перед кладкой на них кирпича должны быть подперты снизу деревянными подпорками (одной или двумя в зависимости от размера проема). Эти подпорки будут препятствовать изгибу под тяжестью . Их удаляют только после того, как раствор в кладке полностью схватится и обретет фундаментальную прочность, то есть кладка над перемычкой станет самонесущей .

Для анкеровки перемычек заводского изготовления над оконными проемами, которые нельзя укреплять по сторонам (из-за вертикального шва), можно воспользоваться специальными проволочными кронштейнами (как показано на рисунке ниже). На этих кронштейнах можно зафиксировать как перемычки заводского изготовления, так и самодельного производства.

Как это работает?

В кирпичах высверливаются отверстия, в которые вставляются стержни арматуры . Стержни закрепляются специально выгнутыми хомутами, которые, в свою очередь, фиксируются зацеплением к стальному уголку. Таким образом, снизу к стальным перемычкам прикрепляются перемычки кирпичные, а уже поверху перемычек выкладывается кирпичная кладка.

Чтобы такие перемычки не прогибались, они усиливаются двумя или более консольными анкерами . В связи с тем, что в конструкцию включены консольные анкера, появилась возможность вертикальной и горизонтальной регулировки. Такие перемычки заводского или самодельного производства можно устанавливать с ювелирной точностью. Для большей жесткости перемычки на концах стержней можно нарезать резьбу и при сборке затягивать гайками – перемычка выйдет как одно целое.

Оформленный при помощи облицовочной кладки фасад откроет перед проектировщиком безграничные возможности. Расположение швов облицовочной кладки, структура и выбор материала указывает на образ строения. Все эти факторы производят особое влияние друг на друга и на конструктивность несущих строительных частей здания.

С чего начать облицовку фасада дома?

Проект фасада необходимо заранее тщательно проработать, чтобы все результаты проектирования могли быть учтены еще до разработки несущих конструкций. В запасе проектировщика имеется огромный выбор вариантов облицовки и гармонирующих материалов – от облицовочных известняков и кирпичей или клинкера различных структур и цветов до облицовки природного и искусственного камней (кстати, о них мы узнаем в ). Тем не менее от выбора материала зависит как внешний вид фасада, так и конструктивная способность.

Во вроде бы и все по теме облицовочного слоя кладки без фундамента. Есть конечно нюансы и , разновидности , но это лучше разбить по отдельным статьям. Всем пока, до новых статей.

С уважением, Вадим!

Кирпич изготавливают в форме прямоугольного параллелепипеда со следующими размерами:

Кирпич имеет 6 поверхностей: 2 тычка, 2 ложка и 2 постели.

Обозначение элементов кирпичной кладки

Чтобы данная статья стала для вас более информативной необходимо понимание несложных терминов присущих кирпичной кладке, определение которых представлено ниже.

Кладку кирпича выполняют горизонтальными рядами. Кирпичи укладывают на раствор широкой гранью - постелью (существуют способы кладка на ложок).

Горизонтальный шов - шов между соседними горизонтальными рядами.

Вертикальный шов – шов, разделяющий боковые грани соприкасающихся кирпичей. Бывает поперечный и продольный.

Внутренняя верста – ряд кирпичной кладки, который выходит на внутреннюю поверхность.

Лицевая или наружная верста – ряд кладки, который выходит на внешнюю (фасадную) сторону.

Забутка – ряды, размещенные между внутренней и наружной верстами.

Ложковый ряд – ряд из кирпичей, которые к поверхности стены уложены ложками, т.е. длинными гранями.

Тычковый ряд – ряд из кирпичей, которые к поверхности стены уложены тычками, т.е. короткими гранями.

Система перевязки швов – определенный порядок чередования ложковых и тычковых рядов.

Ложковая кладка – кладка, при которой кирпич укладывается ложком наружу по отношению к лицевой поверхности стены.

Тычковая кладка – кладка, при которой кирпич кладется тычком наружу по отношению к лицевой стороне стены.

Ширина кирпичной кладки должна быть кратна нечетному или четному числу половинок (1/2) кирпича.

Толщина кирпичной кладки

В зависимости от климатических условий, назначения строения и расчетных нагрузок кирпичная кладка может быть следующей толщины:

Толщина кладки = общей толщине кирпичей в кладке + толщина раствора между кирпичами. Пример кладки в 2 кирпича: 250 мм+10мм+250мм=510мм

Ширину вертикального шва в кирпичной кладке при планировании размеров принято считать равной 10 мм, но на практике это число варьируется от 8 до 12 мм.

Кладка в четверть кирпича (1/4) – 65 мм

Кладка в полкирпича (1/2) – 120 мм

Кладка в один кирпич – 250мм

Кладка в полтора кирпича (1,5) – 380мм (250+10+120мм)

Кладка в два кирпича – 510 мм (250+10+250мм)

Кладка в два с половиной кирпича (2,5) – 640 мм (250+10+250+10+120мм)

В строительстве чаще всего используют:

1. одинарный (обычный, стандартный) кирпич, который имеет высоту равную 65 мм;
2. утолщенный кирпич с высотой равной 88 мм.

Высоту горизонтального шва в кирпичной кладке при планировании размеров строения принято считать равной 12 мм, но на практике это число варьируется от 10 до 15 мм.

При электропрогреве кирпичной кладки или ее армировании в горизонтальные швы кладут соответственно электроды или металлическую сетку. В данном случае, размер шва не должен быть меньше 12 мм.

Зная, из какого кирпича (одинарного или утолщенного) планируется возведение конструкции можно с легкостью рассчитать высоту будущего строения:

Высота 10 рядов утолщенного кирпича = Высоте 13 рядов одинарного кирпича = 1000 мм

Чтобы каждый раз не высчитывать и не приводить эскизные размеры к конструктивным, проектировщик пользуется таблицей размеров кирпичной кладки. www.сайт

Системы перевязки

Для того чтобы ряды кирпичной кладки объединить в единую прочную монолитную конструкцию применяют системы перевязки швов. Для теории предлагаем ознакомиться с базовыми правилами кирпичной кладки.

Различают перевязку следующих вертикальных швов:

• поперечных,
• продольных.

Прочность и надежность кирпичной кладки в большей степени зависит от качества перевязки вертикальных продольных и поперечных швов.

Перевязка вертикальных продольных швов осуществляется укладкой тычковых рядов и помогает избежать продольного разрушения кладки.

Перевязка вертикальных поперечных швов выполняется чередованием ложковых и тычковых рядов, причем в смежных рядах нужно сдвигать кирпичи на четверть или половину. Данная перевязка обеспечивает: равномерное распределение нагрузки на ближайшие участки кладки и продольную взаимосвязь смежных кирпичей, что в свою очередь придает кирпичной кладке монолитность и прочность при неравномерных температурных деформациях и осадках.

Системы перевязки швов

В строительстве чаще всего используются следующие системы перевязки швов:

• однорядная или цепная;
• многорядная;
• трехрядная.

Однорядная система (цепная)

Однорядная перевязка швов выполняется последовательным чередованием тычковых и ложковых рядов с соблюдением следующих правил:

1. Первый (нижний) и последний (верхний) ряды укладывают тычками.
2. Продольные швы в смежных рядах сдвинуты на 1/2 (полкирпича) относительно друг друга, поперечные – на 1/4 (четверть кирпича).
3. Кирпичи вышележащего ряда обязательно должны перекрывать вертикальные швы нижележащего ряда.

При однорядной перевязке в процессе кладки понадобится большое число неполномерных кирпичей (чаще всего 3/4), рубка которых повлечет не только затраты труда, но и серьезные потери кирпича, что в итоге приведет к значительным финансовым вложениям.

Необходимо помнить, что цепная система перевязки наиболее трудозатратная, но, несмотря на это, она и более прочная и надежная.

Многорядная система

Многорядная перевязка швов представляет собой кирпичную кладку, выложенную ложковыми рядами, которые по высоте через каждые 5-6 рядов перевязываются одним тычковым рядом. При данной системе перевязки необходимо соблюдать следующие правила:

1. Первый, он же нижний ряд кладут тычками.
2. Второй ряд – ложками.
3. Третий, четвертый, пятый и шестой – ложками с перевязкой швов в 1/2 (полкирпича). Делают это вне зависимости от толщины стены.
4. По ширине стены вертикальные продольные швы кладки пяти рядов перевязывать не нужно.
5. Тычки седьмого ряда перекрывают швы шестого ложкового ряда на 1/4 (четверть кирпича).

Достоинства многорядной системы перевязки:

• нет необходимости в большом количестве неполномерного кирпича;
• наиболее производительна;
• позволяет применять кирпичные половинки для кладки забутки;
• улучшает теплотехнические характеристики кладки (возникает это по причине повышенного термического сопротивления, расположенных на пути следования теплового потока, не перевязанных продольных швов пяти рядов).

Недостатки:

• третье правило разрезки кирпичной кладки соблюдается не полностью;
• прочность меньше чем при однорядной перевязке;
• нельзя использовать при кладке кирпичных столбов по причине неполной перевязки продольных швов.

Трехрядная система

Трехрядная система перевязки швов используется при кирпичной кладке узких простенков и столбов, ширина которых не превышает 1 м.

Основные виды перевязки швов

Кладка в 1 кирпич (крестовая) – вариант 1

Кладка в 1 кирпич (крестовая) – вариант 2

Кладка в 1 кирпич многорядная

Кладка в 1,5 кирпича вариант 1

Вид с фасада	Перевязка швов
Вид с фасада. Перевязка 2 и 3 ряда кладки	Вид изнутри. Перевязка 2 и 3 ряда кладки

Кладка в 1,5 кирпича. Вариант 2

Кладка в 2 кирпича

Кладка в 2,5 кирпича

Способы кладки

Внутренние и наружные версты кладут следующими способами:

1. вприсык,
2. вприсык с подрезкой раствора,
3. вприжим.

Забутку кладут способом в полуприсык.

Выбор конкретного метода зависит от:

• времени года,
• требований, предъявляемых к чистоте наружной поверхности кладки,
• состояния самого кирпича (влажный или сухой),
• пластичности раствора.

Технология кладки

Перед тем, как начать кирпичную кладку по цоколю необходимо провести изоляцию. Для этого по периметру кладки под кирпич укладывают слой рубероида или другого изолирующего материала.

При помощи уровня по углам цоколя кладут несколько рядов кирпича. На углы крепят порядовки с помощью скоб. Расстояние между делениями на порядовке составляет 77 мм (65 мм высота одинарного кирпича+12 мм высота раствора). По установленным порядовкам натягивают шнуры-причалки, которые помогают соблюсти прямолинейность и горизонтальность возводимых рядов кирпичной кладки. Шнур, желательно размещать через каждые 5 м, чтобы не допустить его провисания (если причалка натянута на 10 м, то через 5 м делают маяк в виде кирпичей для натяжения шнура). Шнур-причалка для внешних стены крепится по порядовкам, а для внутренней при помощи скоб.

На кирпич, используя мастерок, кладут раствор, толщина в 30 мм и отступом от наружной части стены – 20 мм. Первый ряд кирпичной кладки – тычковый. Кирпич кладут способом «вприжим» или «вприсык».

Способ вприсык

Способом «вприсык» кирпич укладывают на пластичный раствор (осадка конуса 12-13 см).

Очередность действий при кладке кирпича «вприсык»:

1. Сначала:
   • берут кирпич в руки и немного его наклоняют,
   • загребают гранью (ложком – для тычкового ряда, тычком – для ложкового ряда) на кирпич немного разостланного раствора,
   • придвигают кирпич с загребенным раствором к кирпичу, который был уложен ранее.
2. Затем осаживают кирпич на раствор.

Способ вприжим

Способом «вприжим» кирпич укладывают на жесткий раствор (осадка конуса 7...9 см) с обязательной расшивкой и полным заполнением швов.

Очередность действий при кладке кирпича «вприжим»:

1. К вертикальной грани ранее уложенного кирпича мастерком подгребают и прижимают часть раствора.
2. Затем кладут новый кирпич, обязательно прижимая его к мастерку.
3. Резким движением вверх вынимают мастерок.
4. Осаживают кирпич.

Расшивка швов

Чтобы получить достаточное уплотнение раствора в швах, а также придать кирпичной кладке четкий рисунок с наружной стороны – применяется расшивка швов. В данном случае кладку кирпича выполняют с подрезкой раствора. Швам при расшивке придают следующие формы:

• треугольную,
• вогнутую,
• выпуклую,
• прямоугольную,
• закругленную.

Так, например, для получения выпуклых швов используют расшивки вогнутой формы.

Для получения более качественных швов и сокращения трудовых затрат швы кирпичной кладки расшивают до момента схватывания раствора, соблюдая следующую последовательность:

1. щеткой или ветошью вытирают поверхность кирпичной кладки от растворных брызг, налипших на нее;
2. расшивают вертикальные швы (3-4 ложка или 6-8 тычков);
3. расшивают горизонтальные швы.

Если в дальнейшем вы планируете штукатурить стены, то тогда кладку кирпича необходимо выполнять впустошовку, т.е. раствор на 10-15 мм не доводить до поверхности стены. Данный метод позволит штукатурке прочно закрепиться на поверхности стены. © www.сайт

Вподрезку	Впустошовку
Выпуклый шов	Вогнутый шов
Односрезный шов	Двухсрезный шов

Армирование кладки

Жилой дом с кирпичной облицовочной стеной

Наиболее распространенным облицовочным материалом для внешней поверхности фасадов является кладка из облицовочного кирпича.

В предыдущих разделах уже шла речь о том, что для обеспечения необходимой диффузии пара на сплошных поверхностях необходимо делать вентилируемые воздушные зазоры. С точки зрения сбережения энергии наиболее рентабельными считаются ограждающие конструкции с промежуточным теплоизолирующим слоем и те стены, на которые снаружи наносится только штукатурка.

Нагрузки, которые вызывает облицовка фасадных стен (масса, нагрузки, связанные с ветром и прочими атмосферными явлениями), после проведения соответствующих расчетов можно распределить между стенами, на которые наносится облицовка, на фундамент здания, на его цоколь, на восходящие стены или на каркас.

Мы уже говорили о строительной физике современных облицовочных материалов для внешних стен, а теперь представим варианты конструктивных решений.

Главные составные элементы двухоболочных стен:

Облицовочная стена с необработанной или облицованной поверхностью,

Вентиляционный воздушный зазор,

Теплоизолирующий слой,

Крепежные конструкции и элементы, удерживающие собственную массу облицовки,

Распорные анкеры (скобы), способные нести горизонтальные нагрузки,

Ограждающая стена или каркас здания.

Ограждающие стены , помимо того что отделяют одно помещение здания от другого, выполняют также функции несущих и теплоизолирующих конструкций. Они должны принимать на себя, с одной стороны, постоянные полезные нагрузки, с другой стороны, нагрузки, которые передают находящиеся перед ними облицовки, помимо этого, они должны также полностью или частично обеспечивать теплоизоляцию.

Рис. 1. Элементы опорных анкеров, предотвращающие обвал облицовочной кирпичной стены: с дюбелем и анкером с нарезкой — для забивания в просверленное отверстие; со скобой, которая закладывается в кирпичную кладку

Рис. 2. Кирпичная облицовочная стена с точечной подпоркой, воздушным зазором и теплоизоляцией

а) вид в разрезе; b) вид спереди; Н — высота ряда, распределяющего нагрузку; 1. — стена из кирпича-сырца; 2. — точечная консоль; 3. — анкерный элемент; 4. — воздушный зазор; 5. — теплоизоляция; 6. — анкерный болт; 7. — бетонная стена здания

Рис. 3. Кирпичная облицовка стены здания; определение высоты, которой требуется подпорка

а) вид спереди; b) вид в разрезе

В больших зданиях иногда можно встретить внешние стены, заполняющие каркас, они несут свой собственный вес и не пригодны для того, чтобы нести вес тяжелых облицовок внешних стен.

Соединительные или связывающие элементы можно устанавливать как в процессе строительства, так и дополнительно, закрепляя их на традиционных облицовках. Соединительные анкеры для тяжелых стен-оболочек устанавливают на поясе перекрытия или на бетонном поясе цоколя; это могут быть установленные в пояс анкерные болты или закручивающиеся штифты, которые обеспечивают более свободное смещение. Соединительные элементы обычно представляют собой консоли из хромированной стали, которые регулируются с помощью винтов.

Рис. 4. Опорные анкеры и технология строительства фасадного слоя

1. — установка опорного анкера; 2. — «прокалывание» теплоизоляции; 3. — установка (и закрепление) прижимной шайбы; 4. — установка гидрошайбы; 5. — установка уровня по боковой скобе, вмонтированной в горизонтальный шов; 6. — возведение внешней облицовочной стены

Рис. 5. Монтаж опорного анкера для теплоизоляции и облицовочной стены

А
- обычный способ; В
- допустимый способ; С — НЕДОПУСТИМЫЙ способ

Крепежные элементы, стержни, которые применяют в расчете на нагрузки, вызываемые ветром, устанавливают либо одновременно с возведением кладки, либо дополнительно — с помощью дюбелей и анкеров.

Теплоизолирующий слой закрепляют на ограждающей конструкции здания на этапе изготовления внешней облицовки. В качестве теплоизоляции можно использовать только плиты из волокнистых материалов средней плотности или твердости.

Вентилирующие воздушные зазоры необходимо делать на фасадах с кирпичной облицовкой, испытывающих значительные тепловые нагрузки, вызываемые солнечной радиацией. Размер зазора должен составлять 3-4 см, однако на северной, северо-восточной стенах достаточно и 2-3 см. Сечение входного и выходного отверстий, прерывающих поток воздуха, считается адекватным в том случае, если оно почти совпадает с сечением воздушного канала, причем сверху оно должно составлять не менее 1/4 воздушного канала, а снизу — не менее 1/6. Не стоит опасаться уменьшения сечения входного и выходного отверстий из-за конденсации пара, ведь по-настоящему важную роль они играют в летнюю (сильную) жару, а существенную конденсацию, которая возникает прежде всего в зимний период, небольшое входное отверстие даже понижает.

Кирпичная облицовочная стена-оболочка обычно делается из целых кирпичей и из половинок, причем укрепляющих колонн при этом не сооружают, а толщина стены составляет не менее 12 см. В качестве стены-оболочки толщиной 6-12 см можно также соорудить облицовочную стену из плиток для стен-перегородок или стену из кирпича, поставленного на ребро, однако такую стену необходимо облицевать. Стены возводятся так же, как оболочки толщиной в половину кирпича, однако для стабилизации и для сопротивления нагрузкам от ветра можно увеличить количество соединительных элементов — в этом случае они устанавливаются чаще и соединяют стену-оболочку с несущей стеной.

При выборе раствора для кладки главным моментом являются статические нагрузки, а паротехнические факторы играет лишь второстепенную роль. Для двухоболочной стены можно увеличить порцию цемента в облицовочном растворе, это позволит, с одной стороны, увеличить прочность, во-вторых — но не в последнюю очередь — обеспечит соответствующую жесткость стены.

Нижние цокольные элементы устанавливаются на основании завершающего верхнего ряда кирпича, а элементы перемычек проемов и крепежные элементы каждого уровня, в том числе дюбели и шпильки, которые в них вставляют, — в процессе изготовления кладки.

Дюбельное крепление можно устанавливать только в несущей, конструктивной (капитальной) стене или в конструкции, более крепкой, чем кирпичная стена (железобетонный пояс, балка, колонна).

Из числа консольных элементов заслуживают отдельного рассмотрения точечные, а также башмачковые двух- (или трех-) консольные элементы, которые могут быть изготовлены из нержавеющей или из оцинкованной стали.

Рис. 6. Точечная подпорка кирпичной облицовочной стены, с установкой теплоизоляции и анкерного элемента. Закрепление опорных консолей с помощью дюбелей в кирпичной стене допускается только при применении особых методов

Рис. 7. Опирающаяся на балку нижняя подпорка кирпичной облицовочной стены, с теплоизоляцией и опорными анкерами

Рис. 8. Двухоболочная фасадная стена с вентилируемым воздушным зазором, с внешней облицовкой из половинок кирпича, с установкой скобок или анкерных элементов:

1. — кирпичная облицовка: 2. — принимающая капитальная стена; 3. — опорный анкер; 4. — гидрошайба; 5. — прижимная шайба; 6. — теплоизоляция

Рис. 9. Закрепление фасадной облицовки при помощи башмачка, соединенного с вмонтированным рельсом

а) со вставляющимся башмачком; b) с неподвижным башмачком

Рис. 10. Фасадная облицовка с нижним распределением нагрузок при помощи бетонной консоли, прерывающей тепловой мост:

1. — полистирольный элемент с закрытыми ячейками, прерывающий тепловой мост; 2. — арматура бетонной консоли; 3. — балка бетонной консоли; 4. — стальной опорный элемент консоли; 5. — нижнее вентиляционное отверстие; 6. — воздушный зазор; 7. — облицовка стены из половинок кирпича; 8 — теплоизоляция