Как сделать самодельные батареи отопления. Необходимые материалы и оборудование

Главная / Выгребная яма

Установка радиатора отопления своими руками — очень серьезное решение. К этому нужно готовиться, чтобы не получить аварийных последствий. В многоэтажном доме лучше вызвать специалистов, иначе можно затопить себя и соседей снизу. В помещениях частного дома можно ставить самодельные батареи собственными руками. Изготовление радиаторов — дело не очень сложное.

Как установить?

Чтобы установить радиаторные батареи отопления, нужно знать систему разводки. Она может быть двухтрубная или однотрубная. При однотрубной системе требуется ставить байпас. Это перемычка между трубами прямой и обратной подачи теплоносителя. Этот небольшой прибор можно отключить в случае неполадок в системе без отключения всего отопления. Для установки радиаторов нужны уголки, запорные вентили, ниппеля и другие детали. Нужны сгоны с той же резьбой, что и на трубах отопления. Для выпуска воздуха на батарею устанавливаются краны Маевского.

Установку батарей нужно проводить с соблюдением следующих правил:

горизонтальные элементы системы должны иметь наклон в сторону циркуляции теплоносителя на 0,5 см на каждый метр трубы;
расстояние от нижней части батареи до пола должно составлять не менее 6-10 см;
такое же расстояние следует выдерживать между нижней частью подоконника и верхней частью радиатора;
от батареи до стены необходимо оставить 3-5 см.

Нужно приготовить следующие инструменты:

динамометрический ключ (изображение № 1), батареи отопительные;
герметик, пакля, уплотнительная лента, ключи гаечные, газовые, разводные, пассатижи (изображение № 2), дрель или перфоратор.

Перед навешиванием батареи на стену нужно слить воду из системы. Из нового изделия вывернуть заглушки (если они есть). С применением сгонов присоединить батарею к системе. Предварительно высверливаются отверстия и вворачиваются кронштейны. Все стыки герметизируются паклей или другими средствами.

В магазинах можно приобрести батареи разного типа. Можно купить масляный радиатор. Он работает от электрической сети. Но можно своими руками соорудить самодельный радиатор отопления.

Самодельные изделия

Лучше всего делать батарею из стали. Она быстро нагревается, отлично отдает свое тепло, перегрев ей не грозит. Как сделать батарею? Для ее изготовления нужно взять следующие материалы и инструменты:

трубу диаметром 100 мм, трубу 25 мм, листовую сталь толщиной 3 мм, 2 сгона на 25 мм;
сварочный аппарат, болгарку, рулетку для измерений, слесарный молоток, маркер для разметки.

Изготовление радиаторов — дело довольно распространенное. Такого рода самодельные приборы давно используются для обогрева гаража. Длина самодельной батареи из труб может быть разной. Можно сделать ее равной или меньше подоконника, можно во всю длину стены. Конструкция может быть многоярусной. Чаще всего делают двух- и трехъярусные (изображение № 3). Они идеально годятся для отопления гаража, жилых помещений. Рассмотрим пример изготовления прибора отопления длиной 80 см. Работа выполняется в следующем порядке:

Закупаются необходимые материалы.
Отрезаются куски длиной 80 см из трубы диаметром 100 мм. Для обрезки можно использовать сварочный аппарат или болгарку.
От трубы толщиной 25 мм отрезаются куски длиной 100 мм. Для двухъярусной конструкции их нужно 2 штуки, для трехъярусной — 4, четырехъярусной — 6 штук.
Из листовой стали вырезаются круги с диаметром основной трубы.
На расстоянии 50 мм от краев большой трубы вырезаются отверстия 25 мм диаметром.
Завариваются торцы трубы вырезанными из листовой стали кругами.
Толстые трубы свариваются короткими тонкими отрезками.
На верхнем и нижнем ярусе привариваются сгоны.

Радиатор для отопления гараж или комнаты готов. Осталось проверить его герметичность. Для проверки нужно заглушить нижний сгон и через верхний залить в батарею воду. Если на сварочных швах нет подтеков, можно считать проведенную работу качественной. При обнаружении подтеков необходимо отметить их места мелом или маркером, слить воду и проварить шов еще раз. Батарею без подтеков устанавливают на свое место. Кран Маевского на нее устанавливать нет необходимости. А вот труба должна быть с толщиной стенки не менее 3,5 мм. Сварщик должен обладать определенным опытом работы. Поверхность швов шлифуется болгаркой.

При необходимости нужно увеличить теплоотдачу. Из стали толщиной 1-2 мм вырезаются и ввариваются в батарею дополнительные экраны. Чем больше экранов, тем теплее будет в помещении гаража или комнаты.

Батарея отопления, сделанная из трубы большого диаметра, обойдется гораздо дешевле, если трубу купить в пункте приема металлолома. Экран для радиатора отопления увеличивает теплоотдачу прибора. Но не стоит применять различные декоративные пластмассовые, деревянные или металлические решетки. Трудно будет убирать пыль за ней. Количество тепла, идущего от обогревательного прибора, значительно снизится. Необходимо учитывать и следующие советы мастеров-профессионалов:

теплоноситель не должен быть горячее 130°C;
вода в трубах должна быть в соответствии с нормативами;
нежелательно держать батареи пустыми;
нельзя использовать части тепловой магистрали в качестве элементов электросети.

Несмотря на огромный выбор радиаторов в продаже, встречаются желающие заниматься изготовлением отопительных приборов своими руками. Самодельные радиаторы отопления из труб находят применение на дачах, в гаражах и в небольших загородных домиках. Если тщательно поработать над отделкой, получится красивый дизайнерский предмет, которым не стыдно украсить даже цивилизованное жилище. Что нужно для работы, как сварить качественную трубчатую батарею и стоит ли вообще этим заниматься?

Батареи своими руками: правда без прикрас

Современные радиаторы – сложные технические приборы, работающие одновременно по принципу излучения и конвекции. Производители учитывают при создании батарей множество факторов и используют в процессе производства новые технологии, повышающие КПД системы отопления и сокращающие объем и температуру теплоносителя. Безусловно, заводской прибор всегда будет работать эффективнее домашней самоделки и превзойдет ее в компактности и дизайне.

Простейший самодельный радиатор из двух труб

Самостоятельно мастерить приборы отопления целесообразно только в том случае, если в распоряжении имеются бесплатные или недорогие трубы, сварочный аппарат, инструмент для нарезки металла (болгарка) и навыки работы с техникой.

Важно! Малейшая ошибка чревата протечками и серьезными аварийными ситуациями. Не рекомендуется устанавливать приборы собственного производства в квартирах – они больше подходят для просторных помещений и хозяйственных построек.

Виды самодельных радиаторов отопления

В домашних условиях проще всего изготовить регистр отопления – прибор, состоящий из одной или нескольких труб, сваренных в единую конструкцию. Принцип работы устройства тот же, что и у чугунных батарей – циркулирующий внутри теплоноситель разогревает металл, а исходящее от него тепло нагревает воздух.

Регистры подходят для использования в однотрубных и двухтрубных системах, возможна настенная и напольная установка. Простейшие экземпляры этой группы отопительных приборов можно найти в ванных комнатах старых домов, где они выполняют функции обогревателей-полотенцесушителей.

Самодельные регистры подразделяют на два основных типа: секционные и змеевиковые. Секционные приборы представляют собой конструкцию из труб разного диаметра, в которой элементы большего диаметра расположены параллельно друг другу, имеют заглушки на торцах и соединяются между собой трубками с меньшим диаметром.

Соединительные патрубки желательно располагать как можно ближе к краям. Для прочности конструкции используют дополнительные перемычки – они повышают теплоотдачу прибора, так как увеличивают площадь нагрева.

Движение теплоносителя в такой конструкции всегда начинается с емкости, расположенной выше других, затем вода проходит через патрубок в нижний ряд, протекает по всей длине и поступает в следующий элемент. Важно обеспечить прочность сварных швов – они должны выдерживать давление не менее 13 атмосфер.

Змеевики имеют S-образную форму и собираются из сваренных последовательно элементов. Такая конструкция более эффективна, так как в теплообмене задействована вся поверхность трубы. В змеевике нет промежуточных сужений, поэтому гидравлическое сопротивление всегда меньше, чем в секционном регистре.

Как сделать радиатор из труб своими руками

Для изготовления самодельного радиатора нужно уметь работать со сварочным аппаратом и иметь навыки «обращения» с болгаркой. Важно правильно определить размер источника тепла – для этого нужно рассчитать необходимую мощность.

Расчет мощности батареи

Мощность радиатора для жидкостного отопления зависит от площади поверхности прибора и теплопроводности материала. Для расчета мощности используют специальные формулы, но неспециалисту непросто ориентироваться в сложных уравнениях. Если планируется отопление хозяйственных построек, где не нужны точные значения, можно взять за основу чугунную батарею.

К примеру, мощность одной секции чугунного радиатора составляет 160 Вт, а ее объем – 1,45 литра. Чтобы заменить стандартный чугунный прибор из 10 секций на обогреватель из труб, необходимо количество труб, вмещающих 14,5 литра жидкости.

Согласно нормам, в жилых зданиях на каждый квадратный метр помещения требуется 1 Квт мощности отопительного прибора. Это значение увеличить при расчете системы в домах с плохой теплоизоляцией.

Необходимые материалы

Чтобы не бегать в поисках недостающей мелочи, желательно сразу приготовить все необходимые материалы и инструменты. Для самодельного радиатора объемом 14,5 литра потребуются:

труба из углеродистой стали длиной около 2 метров и диаметром 10-12 см с толщиной стенок 3,5 мм;
стальной лист толщиной не менее 3,5 мм для торцевых заглушек;
водопроводная труба для пропускных каналов;
два сгона диаметром 2,5 см;
арматура для усиления жесткости;
резьбовые соединения для врезки в систему.

Дешевле приобретать материалы в пунктах приема металлолома, но для постоянного жилья лучше сделать выбор в пользу новых гладких стальных труб. Нет смысла брать для регистров трубы диаметром более 12 см – это увеличит объем теплоносителя, повысит нагрузку на котел и текущие расходы на отопление.

Технология изготовления

Двухметровую стальную трубу разрезают на три одинаковых части и в каждой из деталей вырезают по два отверстия для присоединения пропускных трубок. Отверстия должны находиться на расстоянии 5 см от торца и располагаться в разных концах под углом 180 градусов относительно друг друга.

На следующем этапе из листов стали вырезают круглые заготовки для закрытия торцов. Диаметр крышек должен соответствовать размеру трубных отверстий. Заглушки приваривают к торцам, закрывая элементы для регистров.

Трубки для подачи теплоносителя приваривают к отверстиям, получая конур для движения горячей воды. Чтобы придать конструкции прочность, трубы соединяют между собой арматурой. В больших регистрах предусматривают дополнительные страховочные перемычки. Важно, чтобы расстояние между секциями было на 0,5 см больше диаметра основной трубы.

После завершения сварочных работ, самодельные радиаторы из труб обязательно проверяют на прочность. Перед испытанием нижнее отверстие закрывают, а в верхнее подают воду под давлением, полностью наполняя прибор. Если протечек нет – батарею устанавливают в систему. Для напольного монтажа приваривают ножки или предусматривают кронштейны. В отопительных системах с естественной циркуляцией регистры устанавливают с небольшим уклоном по ходу движения теплоносителя.

Аналогично изготавливают радиатор для ванной комнаты в виде змеевика или лесенки. Для полотенцесушителя нет смысла брать трубы с большим диаметром – чем больше планируется перекладин, тем меньше должен быть обхват трубы. Если вместо стальных труб взять медные, получится долговечный и практичный прибор.

Если вы никогда не пользовались сварочным аппаратом, настоятельно не рекомендуем учиться этому непростому делу на отопительных устройствах. Даже если очень хочется установить дома самодельные радиаторы, лучше доверить их сварку специалисту.

Видео: отопление своими руками

Несмотря на то что в продаже есть большой выбор радиаторов, многие люди принимают решение сделать радиатор отопления своими руками. Это оправданное решение, особенно если вы хотите , например, в гараже или другом подсобном помещении. В таких случаях покупать магазинные модели будет дорого, поэтому самодельные радиаторы отопления являются отличным выходом из положения.

Чтобы самостоятельно сделать такой отопительный прибор, обычно используют металлические трубы, которые уже были в употреблении, поэтому стоимость невысокая, а эффективность будет практически ничем не хуже заводских моделей. Такая батарея отопления своими руками делается достаточно просто, чем объясняется ее популярность при организации отопления в производственных цехах, гаражах.

Основные преимущества, которые имеет самодельный радиатор:

для изготовления можно использовать материал, который уже был в употреблении;
для работы понадобится доступный и простой инструмент;
монтаж проводится просто;
конструкция будет надежной и не потребует особого ухода;
невысокая стоимость, так как вам придется потратить только свой труд и время.

Если говорить о стальных или чугунных батареях, то коэффициент теплопроводности у них будет практически одинаковый. Стандартная секция чугунной батареи дает 150-170 Вт тепла, и в нее вмещается 1,5 л воды.

В зависимости от толщины трубы, которую вы будете использовать для , чтобы заменить один стандартный чугунный радиатор, понадобится около 20 м трубы. Чтобы уменьшить размеры такой конструкции, трубу делят на несколько участков, которые располагают параллельно друг другу.

Недостатком батареи, сделанной из трубы, является то, что она имеет низкую эффективность, это связано с наименьшей площадью наружной поверхности. Чтобы устранить этот недостаток, надо увеличивать длину регистров, а это ограничивается длиной гаража или другого помещения.

Для уменьшения длины батареи регистры располагают параллельно друг другу, при этом подключаются они последовательно. После того как теплоноситель, а это может быть вода или масло, попадает в первую трубу, по перепускному каналу он переходит во вторую, но движется уж в противоположном направлении.

Необходимые материалы и оборудование

Так как самодельные отопительные системы чаще всего делают из материала, который уже раньше был в употреблении, сначала надо оценить состояние труб, особое внимание обращать на толщину стенок. Изготовление радиаторов для подсобного помещения квартиры или гаража должно быть качественным, так как в таких системах давление может достигать нескольких атмосфер. Если стенка трубы будет сильно повреждена коррозией, то она просто не выдержит нагрузки и лопнет, что приведет к утечке теплоносителя и прекращению работы системы отопления.

Чаще всего для изготовления самодельных батарей используют трубы диаметром 10-12 см, для того чтобы заглушить торцы труб, используют листовой металл соответствующего размера.

Для изготовления перепускных каналов и штуцеров используют трубы меньшего диаметра, чтобы их можно было подключить в систему отопления, на штуцерах делают резьбу.

Можно сделать переносной масляный радиатор своими руками, такие модели создают из труб, они имеют небольшие размеры, в качестве теплоносителя в них используется масло, а вместо нагревательных элементов — ТЭН. В зависимости от того, какое по объему помещение вы планируете отапливать при помощи такого обогревателя, берут ТЭН соответствующей мощности.

Для усовершенствования такого прибора в его электрическую сеть можно ввести терморегулятор, который будет периодически включать и отключать нагревательный элемент.

Изготовление регистров

Сначала готовят материал, который нарезают на отрезки необходимой длины, при этом резать надо строго перпендикулярно оси трубы. Чтобы получить точную линию реза, можно вокруг трубы обернуть лист бумаги и при этом соединить его края.

Для создания заглушки на торцах необходимо использовать листовой металл, толщина которого не меньше 3,5 мм. Диаметр заглушки должен быть на 5 мм больше диаметра трубы. Приваривать заглушку надо качественно и герметично.

Отверстие для установки перепускного клапана делают на боковой поверхности, перед этим отступив на небольшое расстояние от края. Затем проводится соединение труб в отдельные секции. Для выполнения сварочных работ надо иметь высокую квалификацию, если вы варите плохо, то лучше для этого пригласить специалиста.

После сборки батареи ее подключают к системе отопления, которую заполняют водой, антифризом, затем проводят проверку ее работоспособности, проверяют, нет ли протечек теплоносителя. Если в системе предусмотрено использование насоса, то его включают, чтобы создать давление. Если проверка прошла успешно, вы можете смело использовать систему отопления с самодельными регистрами.

Если вы устанавливаете такие регистры в жилом помещении, то лучше всего дополнительно использовать экран для радиатора отопления. Выполняется он в виде решетки, которая чаще всего делается из МДФ. Такая решетка позволяет скрыть батарею, но дает возможность свободно перемещаться воздуху и практически не влияет на качество обогрева помещения. Изготовление решетки радиатора своими руками несложный процесс, доступный любому домашнему мастеру.

Сейчас популярно использовать в системе отопления плинтусные отопительные приборы или вакуумный радиатор, но сделать их самостоятельно в домашних условиях очень сложно, так как для этого требуется специальное оборудование и навыки.

Для создания вакуумного радиатора нужна и литиево-бромидная жидкость, температура кипения которой 35°С, ее закачивают в регистры, и сделать это в домашних условиях невозможно.

От автора: здравствуйте, уважаемые читатели! Радиаторы отопления являются неотъемлемой частью практически любой отопительной системы. Конечно, когда речь идет о жилых помещениях, хозяева обычно приобретают оборудование в магазинах, поскольку фабричные модели обладают высоким уровнем эстетичности.

Но в том случае, когда вам нужно сделать отопление в каких-либо хозяйственных или производственных помещениях, все может быть гораздо проще и менее затратно. Самодельные устройства - это далеко не всегда хлипкие недолговечные конструкции. Если знать, как правильно сделать радиатор отопления своими руками, то можно получить весьма качественное и эффективное оборудование, при этом практически не вкладывая в него деньги.

Преимущества и недостатки самодельных устройств

очень высокая эффективность. Вы можете соорудить радиатор из труб любого размера. Но, как правило, для этой цели берутся элементы с довольно большим диаметром. Благодаря этому площадь устройства получается весьма приличной, и теплоотдача, соответственно, тоже. Длину также можно варьировать, ведь вас ничто не ограничивает. Вы можете соорудить батарею вдоль всего помещения, получив тем самым очень равномерный прогрев площади;
абсолютно несложная конструкция. Если вы способны удержать в руках трубу, то точно справитесь и с прочими манипуляциями, необходимыми для производства отопительного радиатора. Конечно, хорошо бы еще иметь опыт работы со сварочным аппаратом - но даже если его нет, то вот вам и повод потренироваться;
невысокая стоимость. Материалы для изготовления обладают довольно невысокой ценой. К тому же, можно приобрести трубы, уже бывшие в употреблении. Для нашего случая новизна не принципиальна, а экономия может быть весьма существенной;
возможность подключения к разным типам систем. Как известно, ток теплоносителя по контуру может осуществляться как естественным, так и принудительным путем. Во втором случае используется циркуляционный насос, который задает жидкости необходимую скорость. Естественно, уровень давления при этом также возрастает. Так вот, самодельный радиатор прекрасно с этим справится. Если, конечно, качественно произвести все работы;
возможность обойтись без отдельного нагревательного котла. В самодельный радиатор можно встроить ТЭН с терморегулятором. Таким образом, ваша отопительная система получится полностью автономной, а заодно это поможет избежать весомых затрат на приобретение нагревательного котла.

С преимуществами разобрались. Как видите, их весьма немало. Но для объективности картины давайте упомянем и недостатки:

необходимость проводить работы очень качественно. Сделать все тяп-ляп в данном случае не получится. Один некачественный шов - и протечка вам будет обеспечена. Поэтому, если вы, как упоминалось выше, не владеете навыками работы со сварочным аппаратом, сначала изучите матчасть, затем потренируйтесь на каких-нибудь металлических обрезках, и только потом беритесь за основную работу;
невозможность использовать радиатор в квартире. Во-первых, самоделка не будет отвечать требованиям безопасности, поэтому размещение таких устройств в жилых помещениях запрещено. Во-вторых, размер устройства таков, что займет довольно много пространства. Да и потом, выше уже говорилось о том, что такие радиаторы предназначены для гаражей, цехов и тому подобных помещений. Уж поверьте, выглядят они соответственно, о благородном и изысканном облике здесь речи не идет. Поэтому размещать свое творение в квартире вы сами вряд ли захотите. Разве что решите привнести в дизайн интерьера очень уж мощную изюминку.

Кроме того, если сравнивать с фабричными устройствами, эффективность самодельных будет все же пониже. Но некритично.

В общем, достоинства определенно перевешивают в свою пользу. Поэтому давайте разбираться, из чего будем делать радиатор и, собственно, как проводятся все работы. Стоит сразу сказать, что наиболее выгодным это дело будет в том случае, если вам повезет найти очень дешевые трубы: подержанные, выброшенные и т. д. Тогда вы получите качественный радиатор практически бесплатно, что еще больше повысит уровень удовлетворения собственным мастерством.

Особенности конструкции

Начнем с того, из чего делается радиатор. Для этого отлично подходят стальные трубы. Но важно обратить внимание на их качество. Черная сталь является самой дешевой, что в нашем случае только на пользу. Но она абсолютно неустойчива к коррозийным процессам. А это значит, что внутренние ее стенки при постоянном контакте с теплоносителем быстро начнут ржаветь.

Это может привести к двум последствиям. Во-первых, частицы ржавчины будут держаться на стенках трубы. Постепенно этот слой будет становиться все толще и толще, а это приведет к ухудшению тока теплоносителя и, как следствие, к значительному снижению производительности всего радиатора. Во-вторых, ржавчина постепенно просто «съест» трубу. В результате образуется дыра, и батарея придет в полную негодность.

Конечно, если вы готовы делать по радиатору каждый год, то это не проблема. Себестоимость оборудования действительно получится очень низкой. Но если вам не хочется регулярно тратить на это время, то лучше взять материал получше.

Идеальной с точки зрения противостояния ржавчине является, естественно, нержавеющая сталь. А также медь и бронза. Но понятно, что эти материалы нельзя отнести к бюджетным, какими бы заманчивыми они ни были. Поэтому сразу отметаем эти варианты во имя экономии семейного бюджета и переводим взгляды на оцинкованную сталь.

По сути, это самая обычная сталь, но покрытая слоем цинка. Он не дает развиться коррозийным процессам. Не то чтобы можно было назвать его систему вечной, но на несколько лет вы будете избавлены от необходимости менять радиатор на новый. При этом основной материал сохраняет все характеристики, присущие стали: прочность, долговечностью, высокий уровень теплоотдачи и т. д. В общем, оцинкованный вариант в данном случае является, пожалуй, оптимальным.

Перейдем наконец-то к самой конструкции. Чаще всего она делается из нескольких трубок - секций - которые соединены между собой отрезками трубок меньшего диаметра. Такой радиатор называется секционным. Иногда требуется придать ему дополнительную жесткость, это делается путем приваривания нескольких кусков арматуры.

По количеству соединяемых секций ограничений нет. Все зависит от габаритов помещения и от количества тепловой энергии, в которой оно нуждается. Если пространство слишком большое, то имеет смысл не наращивать в высоту, а просто протянуть пару соединенных друг с другом длинных труб вдоль стены.

И наоборот - в маленьком помещении разумнее сделать высокий радиатор-«лесенку», чем занимать длинными трубами львиную долю пространства. При изготовлении такой конструкции важно обеспечить хороший ток теплоносителя. Это достигается за счет того, что перемычки привариваются близко к боковым краям радиатора.

В принципе, секционный радиатор довольно хорош, но есть у него существенный недостаток. Поскольку основные трубы и перемычки обладают различным диаметром, это приводит к излишне высокому гидравлическому сопротивлению во время работы батареи. Из-за этого с циркуляцией теплоносителя могут наблюдаться проблемы.

По данной причине гораздо более популярными являются батареи в форме змейки. Они так и называются - змеевики. Вы наверняка не раз видели такую конструкцию - это те самые чугунные батареи, которые раньше устанавливались в каждой ванной комнате и выполняли роль полотенцесушителя.

Главное преимущество змеевика - это отсутствие перепадов диаметра, вследствие чего гидравлическое сопротивление получается низким. Сборка такой конструкции осуществляется гораздо проще, чем в случае с секционной. Самая сложная задача - это найти изогнутые элементы из подходящего материала. А остальное - дело техники.

Кроме того, готовая конструкция отличается высокой прочностью и надежностью. Следовательно, и долговечность ее на высоте. Сварочных швов здесь гораздо меньше, чем в секционных батареях, а ведь каждый из них, по сути, является зоной риска. Именно места стыков чаще всего являются источником возникшей протечки.

Поскольку самодельный змеевик может быть довольно большим, ему необходимо придать дополнительную прочность. Это может быть сделано с помощью все той же арматуры.

Процесс изготовления

Пора переходить непосредственно к тому, как изготавливается самодельный радиатор. Рассмотрим для примера создание секционного оборудования, поскольку эта процедура более сложная. В качестве основного материала вам необходима двенадцатиметровая труба, диаметр которой составляет от 100 до 120 миллиметров. О выборе этого элемента уже говорилось выше. Помимо этого, вам понадобится:

металлический лист. Из него будем делать заглушки, закрывающие дополнительные отверстия на радиаторе;
водопроводная труба. Тоже металлическая, стандартного диаметра. Из нее будем делать перемычки, соединяющие основные трубы;
несколько отрезков арматуры. Необходимы для придания повышенной прочности сооружению;
фитинги. В данном случае необходимо приобрести резьбовые. С их помощью радиатор будет подсоединен к системе холодного водоснабжения;
болгарская пила;
сварочный аппарат , электроды к нему;
защитная одежда и очки .

Будем делать конструкцию довольно внушительных размеров. Работа осуществляется в следующем порядке.

Разделяем большую трубу на четыре равных отрезка. Длина каждого должна составлять 3 метра.
С помощью болгарской пилы обрабатываем края отрезков так, чтобы места срезов были гладкими.
Из металлического листа нужно вырезать восемь заглушек. Шесть из них пойдут на установку в радиатор, две предназначены для врезки фитингов.
Теперь делаем перемычки. Для этого необходимо разрезать водопроводную трубу так, чтобы получилось несколько отрезков. Длина каждого из них должна превышать диаметр основной трубы примерно на 5–10 миллиметров.
Настало время работы со сварочным аппаратом. Не забудьте предварительно защитить глаза и руки с помощью соответствующих средств. Все четыре отрезка трубы необходимо соединить между собой. Для этого ближе к концам приваривается по одной перемычке с каждой стороны трубы. В средней части радиатора также привариваем перемычки, но не полые, а сделанные из арматуры. Таким образом, конструкция получает необходимую жесткость. В процессе работы уделяйте пристальное внимание качеству сварочных швов. Лучше сразу переделать тот участок, в котором возникли сомнения, чем потом получить абсолютно неработоспособную конструкцию.
Торцевые отверстия на каждом отрезке основной трубы закрываем с помощью заглушек. Это тоже делается путем использования сварочного аппарата. Те части заглушек, которые будут выпирать за края отверстий, можно срезать болгаркой или все той же сваркой.
Сам радиатор готов. Следующий этап - врезка фитингов для подключения конструкции к системе холодного водоснабжения. Сначала необходимо решить, каким образом будет осуществляться подача и отток теплоносителя. С зависимости от этого, схема подключения может быть нижней, боковой или диагональной. В первом случае трубы подсоединяются к нижней части радиатора с двух сторон. Во втором - к боковой стороне. При диагональном подключении одна труба подводится к нижнему углу, а вторая - к противоположному верхнему. В соответствии с выбранной схемой, врежьте фитинги на конкретные места.
Завершающий этап - оформление. Необходимо придать нашему сооружению культурный вид. Для этого сначала зачищаем все стыки так, чтобы они стали ровными и гладкими. Это делается с помощью болгарки. После этого обезжирьте поверхность всей конструкции и прогрунтуйте. Это дополнительно защитит устройство от коррозии. Затем радиатор можно покрасить. Если вы решили это сделать, то выбирайте белый цвет, поскольку именно в этом случае будет максимальной.
Перед подключением радиатора к системе необходимо произвести проверку его целостности. Делается это довольно просто: влейте внутрь конструкции воду и внимательно осмотрите каждый стык на предмет протечек. Конечно, желательно все это проделать под давлением, если есть такая возможность. Если ваше творение успешно прошло проверку, то можно переходить к установке.
При монтаже следует учесть тот факт, что созданная нами конструкция обладает немалым весом. А современные отопительные трубы, сделанные из пластика, не очень-то любят, когда на них внезапно падает что-нибудь эдакое. Проще говоря, если радиатор свалится, то трубопроводу придет конец. Поэтому особенное внимание необходимо уделить качеству закрепления батареи на стене. Для этого можно использовать штыри или крюки из прочного металла. И не экономьте на их количестве - в данном случае, лучше перебдеть, чем остаться вовсе без отопления.
Если стена недостаточно прочная, и у вас есть опасения, что она не выдержит вес конструкции, то самым разумным выходом из сложившейся ситуации будет размещение радиатора на напольной опоре. Она также делается из металла. При установке руководствуйтесь показателями строительного уровня для проверки ровности расположения конструкции.

Как видите, друзья, в процессе собственноручного создания отопительного радиатора нет ничего сложного. Змеевик делается еще проще. Если вам удалось найти изогнутую металлическую трубку нужного размера, то просто приварите в ней заглушки с фитингами и подсоедините к системе. Если, допустим, вам не удалось найти цельную трубу, то можно сварить между собой несколько изогнутых отрезков. Схема подключения змеевика к ХВС может варьироваться так же, как и для секционной конструкции.

Несмотря на то, что такое производство относится к кустарному, необходимо обращать внимание на качество используемых материалов. Например, трубы должны иметь целые стенки, без следов повреждений и ржавчины. Бракованные элементы, конечно, могут достаться вам вообще бесплатно, но и толку в них нет. Малейший след ржавчины способен в скором времени разрастись в полноценный коррозийный процесс, и в результате все ваши труды пойдут насмарку.

Толщина стенок должна варьироваться от 2,5 миллиметров и более. Если возьмете слишком тонкостенные трубы, то их хватит крайне ненадолго. Уверены, что у вас все отлично получится. Успехов!

Нагревательные приборы являются обязательным элементом любой системы водяного отопления. Обычно они оказываются самой затратной частью. Хорошей возможностью для экономии может быть применение самодельных радиаторов. Их изготавливают из гладких стальных труб круглого сечения либо из профильных труб. Последний вариант несколько дороже, но позволяет уменьшить глубину прибора и получить более эстетичный внешний вид.

Использование профильной трубы для изготовления отопительных регистров имеет ряд особенностей. Приступая к работе своими руками или принимая решение о покупке «самоделки», необходимо тщательно взвесить все за и против. Изучение основных правил, по которым изготавливаются регистры отопления из профильной трубы, поможет избежать ошибок при самостоятельной работе и даст возможность сделать грамотный выбор необходимых параметров.

Конструкция отопительных регистров

Отопительные приборы в виде регистров представляют собой конструкцию из нескольких вертикальных либо горизонтальных трубопроводов, сообщающихся между собой с помощью перемычек. При этом соединительные элементы могут иметь различную форму и размер. В зависимости от их расположения выполняется классификация.

Строение регистра

Для изготовления отопительных регистров применяются гладкие трубы из углеродистой стали с круглым сечением, а также квадратные и прямоугольные. Возможно их комбинированное использование. Хорошими материалами для регистров могут быть также нержавеющая и оцинкованная сталь, алюминий, медь, латунь, но они гораздо дороже и более сложны в обработке своими руками.

Наиболее простыми в исполнении считаются регистры отопления из стальной профильной трубы. Они могут выполняться в двух основных конфигурациях: секционного типа и змеевикового (S-образного).

В регистре секционного типа несколько отрезков профильного металлопроката с заглушенными торцами располагаются параллельно и соединяются между собой круглыми трубками меньшего сечения. Перемычки обеспечивают заполнение рядов прибора теплоностителем с двух сторон одновременно. При этом чем ближе к краю устанавливаются переходные патрубки, тем выше теплоотдача прибора.

В змеевиковом регистре жидкость проходит S-образно через ряды профильных труб, постепенно остывая. Для придания конструкции жесткости используются дополнительные глухие перемычки. Горизонтальные ряды соединяются попарно змейкой с помощью трубок меньшего сечения, как у секционных моделей, либо отрезков основного профиля. Последний вариант предпочтительнее из-за меньшего гидравлического сопротивления и большей теплоотдачи.

Присоединительные патрубки делают с резьбой или под сварку.Наиболее эффективным вариантом подключения отопительного прибора является схема сверху вниз. Для невысоких моделей и в случае принудительной циркуляции теплоносителя может быть оправдано осуществление входа и выхода снизу.

В конструкции регистра обязательно предусматривается кран Маевского или автоматический воздухоотводчик. Его располагают в конце верхнего ряда на резьбовом штуцере для обеспечения возможности замены. Обязательным условием при установке является соблюдение уклона 0,05% в сторону движения теплоносителя.

Регистры бывают как стационарными, так и переносными. Первые работают как элементы общей системы отопления, вторые выполняют задачу локального обогрева. Источником тепла для отдельного мобильного регистра служит ТЭН мощностью 1,5-6 Вт, вмонтированный в корпус.

Важно! Расстояние между рядами регистра существенно влияет на теплоотдачу. Чем ближе трубы друг к другу, тем больше их взаимное влияние, снижающее эффективность работы прибора. Рекомендуется располагать ряды на расстоянии не менее высоты профильной трубы, увеличенной на 50 мм.

Кроме больших горизонтальных регистров бывают востребованы также маленькие вертикальные модели. При аккуратном выполнении работ можно получить самодельные дешевые батареи отопления из профильных труб, почти не уступающие современным секционным радиаторам по эстетичности.

В некоторых случаях стальные регистры могут оказаться хорошим дополнением к уже установленным в комнате отопительным приборам. Не смотря на более низкую теплоотдачу, чем у радиаторов аналогичного размера, их применение может быть целесообразнее из-за меньшей стоимости.

Высокие вертикальные регистры очень удобны для высоких помещений или вблизи высоких оконных проемов. Они могут удачно вписываться в интерьеры комнат с необычными дизайнерскими решениями. Немного поэкспериментировав с цветом и формой можно получить креативное украшение из простых отопительных приборов.

Преимущества и недостатки профильной трубы

Чаще всего регистры отопления делают из гладких водогазопроводных труб круглого сечения. Они дешевле, имеют лучшие гидравлические характеристики для транспортировки теплоносителя, большую прочность на разрыв при небольшой толщине стенки. Чем же вызвано применение профильных труб для изготовления регистров?

Радиаторы отопления из металлопроката квадратного и прямоугольного сечения обладают рядом важных преимуществ:

компактность прибора по глубине;
возможность придания привлекательного внешнего вида;
площадь поверхности больше, чем у круглой трубы той же высоты;
дополнительные возможности для креативного дизайна нестандартных помещений;
относительно легко изготавливаются своими руками, не крутятся в процессе работы;
можно сделать из обрезков труб, оставшихся после строительных работ.

Тем не менее, недостатков тоже хватает:

профильная труба не предназначена для транспортировки жидкости;
более низкая устойчивость к гидравлическим ударам и действию высокого давления;
длина сварных швов больше, чем у аналогичных регистров из круглой трубы, что повышает вероятность протекания и уменьшает общую надежность прибора.

Таким образом, перед принятием решения о целесообразности применения регистров из профильных труб следует оценить все возможные варианты, внимательно проанализировать условия эксплуатации и требования, которым должны соответствовать отопительные приборы в каждом конкретном случае.

Выбор параметров

Параметры отопительного регистра определяются на основании требуемой теплоотдачи. Самые точные значения дает подробный теплотехнический расчет теплопотерь через ограждающие конструкции, но поскольку он довольно трудоемкий рассмотрим альтернативные варианты.

Очень приблизительно для типичного утепленного помещения с высотой не более 3 м можно принять 1 кВт тепловой мощности на 10 м 2 . Более точные значения можно определить по приведенной таблице в зависимости от качества теплоизоляции и объема помещения.

Теплоотдача 1 м.п. профильной трубы определяется по формуле:

Q=K ·F · ∆t,

K – коэффициент теплопередачи, Вт/(м 2 · 0 С) , для одиночной трубы K = 11,3 Вт/(м 2 · 0 С );

F – площадь поверхности трубы, м 2 , F = 2· (a+b) · l ,

где a и b – размеры сторон поперечного сечения, а l – длина трубы соответственно, м;

∆t – температурный напор, 0 С, ∆t= 0,5·(t 1 + t 2) – t к ,

где t 1 и t 2 – температуры теплоносителя на входе и выходе прибора; t к – температура в комнате.

Необходимая длина труб рассчитывается путем деления требуемой тепловой мощности на теплоотдачу 1 м трубы. Количество рядов определяется с округлением в большую сторону и обуславливается наличием свободного места и конфигурацией помещения. Для полученного числа уточняется значение теплоотдачи с учетом взаимного облучения труб с помощью понижающего коэффициента 0,9 на каждый ряд.

Длина регистра может приниматься конструктивно с учетом особенностей помещения и расположения оборудования. Например, если имеется большое окно, то желательно, чтобы длина ниток была не менее размера окна, создавая широкую тепловую завесу для холодного воздуха.

Совет! В ряде случаев есть смысл брать длину регистра по всей ширине помещения. Это обеспечит максимально равномерный прогрев помещения. Для таких объектов, как теплицы, это особенно важно.

Сечение профильной трубы принимается либо исходя из имеющегося материала, либо подбирается путем пробных расчетов и нахождения оптимального сочетания сечения и длины рядов отопительного регистра. Чаще всего применяются трубы 60*40, 60*60 и 80*60 с толщиной стенки 3 мм. Большие сечения не желательны, так как повышенный объем теплоносителя будет создавать дополнительную нагрузку на котел.

На заметку: на толщине стенки лучше не экономить. Чем больше толщина стенки трубы, тем дольше прослужит отопительный прибор. Он сможет выдерживать большие скачки давления и более устойчив к действию коррозии.

На основании проведенных расчетов осуществляется окончательный выбор параметров отопительного регистра и составляется чертеж. Согласно принятым размерам заказывается нагревательный прибор или выполняется изготовление регистра своими руками.

Изготовление регистров своими руками

Стальные регистры имеют довольно простую конструкцию и не требуют большого мастерства для их создания. Практически любой человек, имеющий опыт работы со сварочным аппаратом может изготовить самодельные радиаторы отопления из профильной трубы. В отличие от круглых, их удобно фиксировать на месте, что облегчает проведение сварочных работ.

Необходимые материалы и инструменты

Перед началом работ нужно запастись всем необходимым. Рассмотрим подробно, что потребуется для простейшего трехрядного регистра.

Материалы:

Профильная труба в соответствии с расчетными параметрами. Размеры могут быть от 30х30х3 до 80х80х3 мм.
Круглая труба с той же толщиной стенки диаметром 25 или 32 мм в зависимости от сечения профильной трубы.
Стальной лист толщиной 3 мм.
Патрубки с наружной или внутренней резьбой в соответствии с диаметром и типом подключения – 2 шт.
Стальная муфта с внутренней резьбой диаметром 15 мм и кран Маевского.

Инструменты:

Сварочный аппарат.
Дрель.
Болгарка.
Молоток.
Маркер или металлический стержень.
Рулетка.

Подготовка материалов:

Профильная труба режется на отрезки требуемой длины в соответствии с чертежом.
Круглая труба режется на 4 отрезка по 10 см.
Из листового металла вырезается 6 заглушек в соответствии с размером и формой профильной трубы. Они должны быть на 3-5 мм меньше сечения трубы. Это позволит аккуратно спрятать сварной шов в зазоре.
Трубы укладываются на ровную горизонтальную поверхность строго параллельно на расстоянии 10 см. Можно использовать два деревянных бруса для опоры. Торцы выставляются в одну линию. Делаются метки для отверстий на расстоянии около 5-10 см от края.
С помощью резака или дрели вырезаются намеченные отверстия в соответствии с диаметром перемычек.

Порядок выполнения работ

Перемычки фиксируются на своих местах и прихватываются сваркой в 2-3 точках.
Расположив конструкцию вертикально, окончательно приваривают перемычки. Рекомендуется сначала выполнить тонкий шов при малом токе, что позволит хорошо заполнить щели. Далее выполняется толстый основной шов при увеличенном токе.
Очищается внутреннее пространство регистра от металлического мусора и шлака.
Прикладываются, прихватываются и привариваются заглушки к торцам профильных труб.
Обрабатываются сварочные швы. Выступающие части сбивают молотком, затем каждый шов зачищают болгаркой.
Отверстия в регистре сверлятся в зависимости от выбранной схемы подключения. При этом их лучше размещать не по центру торцов, а чуть выше или ниже.
К отверстиям привариваются присоединительные патрубки.
Зачищаются швы и заглушаются все отверстия кроме одного. Регистр заполняется водой под давлением и выполняется проверка качества сварки. Швы должны выдерживать давление до 13 атм.
Внешняя поверхность очищается, обезжиривается и красится термостойкой краской.
К верхнему ряду приваривается штуцер и устанавливается кран Маевского.

Иногда к регистру привариваются опоры, но более универсальны приборы без них. При необходимости всегда можно воспользоваться подставкой, зато вес меньше и сохраняется возможность крепления на стену.

Заключение

Самодельные радиаторы из профильной трубы хорошо подходят для отопления больших помещений. Приборы с питанием от сети удобно использовать на объектах периодического использования: строительных площадках, гаражах, мастерских, дачах. Стационарные регистры находят свое применение в производственных цехах, теплицах, складах и других технических объектах.

Они имеют достаточно простую конструкцию, что обеспечивает относительную легкость изготовления. Это позволяет делать стальные регистры своими руками, что дает существенную экономию средств. При желании можно поизощряться и создать аналоги современных дизайнерских моделей, которые могут стать не только эффективными источниками тепла, но и украшением интерьера.