Что такое виноградная лоза. Строение виноградной лозы и уход за ней

От редакции

Уважаемые читатели!

Во всем мире виноград - это одна из основных культур, под которую ежегодно увеличиваются земельные площади. Развивается виноградарство и в Черноземье, главным образом, усилиями любителей.

В данной брошюре обобщен опыт практиков-виноградарей Воронежской области. Представлен технологический процесс выращивания винограда.

Желаем вам удачи!

Там, где растут помидоры, будет расти и виноград!

Этот заголовок выбран не случайно. Вся страна выращивает этот всем известный овощ, но виноград ассоциируется только с югом страны.

А ведь опыт выращивания винограда и в Архангельске, и в других северных регионах, порой даже в необогреваемых теплицах, практикуется уже десятки лет. Срок созревания винограда такой же, как и у помидоров.

Красников Петр Алексеевич

Несколько лет назад от 40°-х морозов пострадало много неукрывных плодовых культур (яблони, груши, вишни, абрикосы). Те, которые не вымерзли, уменьшили урожай из-за подмерзания цветковых почек. А виноград даже не заметил этих морозов, и, как бы радуясь, дал еще больший урожай. Под снегом он зимует, как под шубой, порой даже лучше, чем в Ростовской области, где оттепели сменяются сильными морозами.

Во всем мире виноград - это одна из основных культур, под которую ежегодно увеличиваются земельные площади. Самая дорогая сельхоз. земля - это земля под виноградником. Но имейте в виду, что виноград, привезенный из-за границы с промышленных виноградников, выращен на продажу. А чтобы гарантированно получить высокий, качественный урожай, надо: высокие дозы минеральных удобрений, химическая обработка от вредителей и болезней с запасом по 10–13 раз + расширители гроздей и ягод + улучшители блеска + обработка от гниения. Так что подумайте, может все-таки посадить свой и не бояться угощать им своих детей. По содержанию полезных веществ это просто уникальная культура. А если учесть, что и вино у нас стало по большей части порошковое, то это еще один плюс в пользу развития этой культуры.

Кстати, трудоемкость по выращиванию помидоров намного выше, чем у винограда (ежегодный посев, пикировка, высадка рассады в теплицу, затем на постоянное место, подвязка, рыхление, обработка, пасынкование, полив).

Строение виноградного куста

Части стебля виноградного растения:

1 - подземный штамб;

2 - основные корни;

3 - боковые корни;

4 - поверхностные корни;

5 - голова куста;

6 - рукава;

7 - сучки замещения;

8 - стрелки;

9 - жировой побег;

10 - порослевый побег;

11 - пасынок.

Подготовка саженца

При приобретении саженца из южных регионов (а они в основном являются карантинными по отношению к очень опасному вредителю: филлоксеры) надо провести ряд мероприятий. Это:

1. замочить на ночь в воде с добавлением ядов от вредителей (двойную дозу);

2. промыть под струей воды t °50–5 °C в течение 10–15 мин. При этом очистить корни и лозу от плесени и бактерий;

3. осмотреть саженец и вырезать все подозрительные участки;

4. окунуть на несколько секунд в бордоскую смесь или в р-р перманганата калия;

5. обновить срезы на концах корней, длинные корни укоротить до 30 см, срез должен быть светлым;

6. укоротить надземную часть до 4–5 почек;

7. перед самой посадкой корни окунуть в сметанообразную смесь: глина + коровий навоз + стимулятор роста (любой).

Пункт 1 и 2 ухудшают приживаемость слабых саженцев.

Не спешите выкапывать не начавший расти весной саженец. Он может проснуться и в августе-сентябре и даже весной будущего года.

Посадка саженца винограда

От того, как вы посадили виноград, зависит зимостойкость и урожайность куста. Неоднократно слышал о том, что многие садоводы рассказывают, что заполняли посадочные ямы в качестве дренажа строительным мусором, битым стеклом и т. п. Волосы становятся дыбом. Ведь сажается виноград не на один год и не один раз, может не понравиться сорт, а ведь эту землю, возможно, будут обрабатывать и ваши дети, а может и внуки. Какое же они вам «спасибо» за битое стекло скажут. Против битого силикатного кирпича ничего плохого не скажу, а вот щебенку лучше заменить на керамзит (обожженная глина).

Каждый регион страны накладывает свой отпечаток на многие стороны агротехники винограда. Предпочтительна наклонная посадка саженца с оставлением углубления в 30 см. Этим достигаются многие плюсы, которые в будущем играют большую роль:

1. оставляются все корни, в т. ч. и росяные, саженец не получает стресс после их обрезки и лучше развивается;

2. корни в лунке залегают на небольшой глубине и лучше прогреваются, больше доступ воздуха;

3. легче укрыть молодой саженец на зиму. Лунка засыпается иголками, сверху - доски и шифер.

На этой глубине (30–40 см) развивается основная масса корней. Они будут более зимостойки, т. к. промерзать будут меньше. Через 2 года постепенно выравнивайте эти ямки (с уровнем почвы), если они не мешают, то можно их соединить в траншеи и укладывать в них лозу. При посадке в углубление надо предусмотреть защиту от попадания в эту яму воды и снега, т. к. при замерзании они дадут ледяную корку, и саженец, особенно молодой, может погибнуть. Для этих целей делают буртик вокруг ямы.

У винограда самое уязвимое место - это корни. Корни, расположенные в верхнем слое почвы, подвержены подмерзанию, а это сказывается на развитии куста летом и на урожае.

Чтобы этого избежать, применяется углубленная посадка с расположением корней на глубине 30–35 см, а для того, чтобы не образовывались верхние росяные корни, применяют полиэтиленовые чехлики. Однако при этом солнечное тепло слабо прогревает корни на такой глубине и аэрация намного хуже. В северных регионах намного удобнее не засыпать большим слоем почвы, а оставлять углубления 25–30 см, при этом саженец располагать наклонно под углом 20–400. Это даст возможность засыпать часть побега и не обрывать росяные корни (по общепринятому правилу), а наоборот, стимулировать их развитие на этой глубине. Чем больше корней, тем сильнее куст. Под корни хорошо насыпать соломенную резку, она даст дополнительный воздух и, при перегнивании, - тепло. Не засыпанными оставлять только вызревшие 2–3 почки. При таком способе есть возможность сформировать рукава под наклоном для лучшего укрытия в зимний период. Корни хорошо прогреваются, много воздуха, значит лучше растут.

За 2 года на этой глубине разовьются основные корни, и в будущем это углубление можно постепенно засыпать перегноем.

Технология посадки

Стандартной считается яма 80x80x80. Но при уплотненной посадке ямы лучше делать шириной 50 см, длиной 1 м 30 см, глубиной 0,7–1 м. В этом случае можно посадить 2 саженца по краям ямы. Глубина - в зависимости от структуры почвы: на песчаной - до 1 м, но на тяжёлых глинистых почвах это не каждому под силу. Главное - создать условия для хорошего развития корней в первые 2–3 года, т. е. под корнями должна быть перекопанная, рыхлая влаго- и воздухопроницаемая питательная почва. Внизу ямы перегнивший компост смешивается с перегноем, на песке - с чернозёмом или верхним слоем почвы; на глинистых почвах - с речным песком. Добавляется зола, сернокислый калий, суперфосфат (200–300 г). Когда остается 40 см до уровня почвы, насыпается слой чистой земли 5 см и кладется саженец согласно рисунку. Присыпается землёй так, чтобы до уровня почвы оставалось 25–30 см. Для лучшей приживаемости, ускорения роста непосредственно перед посадкой корни окунуть в глиняную болтушку с добавлением коровьего навоза и «Корневина». Эти питательные вещества улучшат приживаемость растения при пересадке. В связи с этим предпочитаю осеннюю посадку (вторая половина октября - ноябрь), когда растение засыпает, а не когда оно просыпается и его выдергивают с насиженного места.

Главное при осенней посадке - хорошо утеплить корневую систему. Обычно это иголочный торф, но можно и стружку. Засыпают ими лунку слоем более 10 см, сверху кладутся доски и шифер. Утеплять и закрывать надо как можно позже. В средней полосе это середина, конец ноября, когда морозом прихватит верхний слой почвы. Не бойтесь первых морозов, после них обычно бывают длительные оттепели. Лоза в это время только закаляется и лучше подготавливается к зимовке. Если закрывают раньше, то под один угол подставляют кирпич, чтобы саженец не задохнулся и не сопрел. При укрытии надо создать защиту от попадания в яму влаги, т. к. мокрые опилки тепло не держат, а почки могут сгнить. Преимущество осенней посадки ещё и в том, что почки спят, а корни приживаются. Основной рост корней приходится не на лето, а на весну и на осень.

Для этого саженец весной, как только пригреет солнце, по последнему снегу надо открыть, убрать хвою или опилки, и пролить водой (желательно теплой) для оттаивания земли.

Спящие почки, которые выдержали зимние морозы, весенних заморозков не боятся, они им страшны с момента набухания почек (апрель). В этот момент необходимо следить за их сохранностью. На молодые саженцы при заморозках можно набросить старую одежду или другой теплосохраняющий материал. Для взрослых кустов советую использовать шпалеру, разработанную мной для северных регионов, соединившую в себе лучшие качества шпалер южных регионов.

Посадка вегетирующего саженца

Вегетирующий саженец сажают весной после прогрева почвы до 10 градусов. Если участок находится около дома и есть возможность дополнительно на ночь утеплять его, то надо сажать как можно раньше, иногда в середине апреля. Обязательно надо сделать минипарник и закрыть нетканым укрывным материалом, можно в 2 слоя. Сажается также под наклоном, но засыпать начало роста побега при этом нежелательно, надо оставлять 1,5–2 см.

1 - дуга (металлический пруток)

2 - нетканый укрывной материал

3 - картон

В солнечную погоду в течение 2-х недель надо притенять от попадания прямых лучей, т. к. нежные незакаленные листья могут сгореть за несколько часов. Посадку делать лучше вечером.

Затем, для ускорения роста, на яму положить рейки, т. е. создать условия солнце-тень-солнце. При этом фотосинтез увеличивается в 4–6 раз. Вместо реек можно использовать овощной пластиковый ящик.

В яму при посадке хорошо бросить горсть ячменя. При росте фитонциды ячменя также стимулируют рост саженца. Задача первого года - вырастить сильный 1 или 2 побега. Для этого в начале роста прищипываются все побеги кроме 1–2-х самых лучших.

Обязательна вертикальная подвязка молодого побега - как только он отклонился в сторону, его рост уменьшается. Во второй половине лета (август) наклонить пруток, а с ним и побег (на угол 45°) вдоль ряда. Это делается для того, чтобы неодревесневший побег приучить к наклону при зимнем укрытии до начала вызревания лозы. После наклона прутка прирост побегов можно не подвязывать, рекомендуется свободное свисание.

Некоторые виноградари применяют даже слабую подтяжку, перекинув через нижнюю проволоку нитки с грузиком (но это чревато обломкой слабого побега).

Виноградная шпалера

1 - труба диаметром 25–50 мм

2 - труба диаметром 15–20 мм

3 - отрезок трубы диаметром 25 мм

4 - оцинкованная проволока диаметром 2–2,5 мм

5 - пружина

6 - нетканый укрывной материал плотностью 60 г/м 2

Те, кто уже выращивал виноград, знают, что основной урожай находится на расстоянии до 1 м от земли. Плодоносящие лозы подвязываются весной горизонтально так, чтобы будущие грозди не касались земли.

Основная конструкция шпалеры делается высотой 1 м 20 см. Этот размер рассчитан на стандартный укрывной материал шириной 3–3,2 м, которым можно накрыть эту конструкцию до прохождения весенних заморозков. В пределах этой высоты находятся все завязи.

Виноград по свой природе стремится расти вверх, поэтому в конце мая - начале июня в эту конструкцию вставляются отрезки труб необходимой длины (0,8–1,5 м). Данная длина зависит от силы роста посаженных кустов.

Преимущества этой конструкции:

1. Виноград можно подвязывать на шпалеру с ранней весны - этим исключается обломка молодых растущих побегов при подъеме их с земли при обычном способе защиты от заморозков.

2. Возможность регулировать высоту конструкции.

3. Получать более ранний урожай.

4. Укрытие осенью от первых заморозков дает возможность доспеть более поздним сортам с возможностью оставить часть урожая до середины октября, что позволяет сохранить эти грозди зимой дополнительно 2 месяца в холодном помещении.

5. Отодвигается срок поражения грибковыми болезнями весной, т. к. при весенних дождях земля с брызгами не попадает на лозу.

6. 100 %-ная возможность спасти виноград от заморозков и от морозов, что очень важно для всех регионов страны, особенно для тех, чьи участки расположены в низинных местах.

При заморозках используют укрывной материал плотностью 60 г/м 2 . При морозах -6 … -8 °C для удержания тепла сверху набрасывается плёнка, внутри включаются любые теплообогреватели: лампочки, тепловентиляторы, калориферы. Если нет электричества, ставят емкости с водой, парафиновые свечи. Это увеличивает трудоемкость, но дает гарантию будущего урожая. При использовании труб обратите внимание на то, чтобы они легко состыковывались. Для этого проще использовать бесшовные трубы. Вдоль дорожек, около домов, где нет возможности установить двухплоскостную шпалеру, можно использовать одноплоскостную. Высота крайних столбов - 2,4 м, а промежуточных - 1,2 м. На этой высоте приваривается труба диаметром 15–20 мм, к средним стойкам - диаметром 25 мм, длиной 100 мм для установки в них съемных труб диаметром 20 мм.

НА ЗАМЕТКУ

Следует помнить, что самая неморозостойкая часть у виноградного растения - это корни, которые у европейского винограда погибают при температуре -5–7 °с. Поэтому развитие корней в более глубоких слоях почвы повышает устойчивость винограда к низким температурам.

1. Труба диаметром 32–50 мм.

2. Пружина, L = 100 мм, S = 20(25) мм. можно от старых кроватей.

3. Цепь с крючком.

а - гайка м12 – м16 (кольцо) с прорезью

4. Съемная труба диаметром 20 мм с крючком (от провисания проволоки).

5. Труба диаметром 15–20 мм.

6. Отрезок трубы диаметром 25 мм, L = 100 мм. а - пруток.

7. Промежуточные опоры L = 1 м 20 см.

8. оцинкованная проволока диаметром 2–2,5 мм. Расстояние между промежуточными опорами 3–5 м.

Обрезка винограда

В нашем регионе основную обрезку надо делать только осенью. Весной можно обновить срез на части мелких лоз. Это полезно, пластические вещества подаются почкам, и виноградари радуются плачу лозы, значит куст живой, значит, есть надежда на урожай. Но смотрите, если вы обрежете много веток или отрежете 2–3-летнюю древесину, может пропасть весь рукав, а иногда и весь куст. Если же по каким-то причинам осенью не получилось обрезать, то ждите начала распускания листьев, потом обрезайте.

Одним из главных препятствий для выращивания виноградной лозы является незнание и боязнь обрезки лоз, а также укрытие их в зиму. Порой даже садоводы, много лет выращивающие виноград, подходят к кусту и не знают, что с ним делать.

Предлагаю упрощённую основу для всех формировок и обрезок виноградных кустов:

1. обрезается основная масса выросших побегов, т. е. на каждой лозе оставляется 5–8 вызревших почек;

2. из оставшихся побегов обрезаются все тонкие и невызревшие побеги;

3. чтобы сильно не удлинялись рукава, обрезаются все далеко расположенные лозы;

4. обрезаются неудобно расположенные побеги.

В итоге обрезается 80–90 % прироста. Остается на взрослых кустах от 20 до 100 почек, в зависимости от силы роста. При этом в мае, если сильно загущается куст, из оставшихся ещё можно выломать вручную лёгким нажатием пальцев часть побегов. Друг от друга они должны расти примерно в 7 см. После такой обрезки можно подумать и о сучках замещения и лозах плодоношения. (Это понятие условное: меньше 4 почек и ближе к началу рукава - сучок замещения, больше - лоза плодоношения.) К правильной обрезке стремиться надо, но виноград каждый год непредсказуем. Очень часто на сучках замещения вырастают слабые побеги, а самые дальние оказываются самыми сильными. Если оставить их, удлинятся рукава. Чтобы развились хорошие лозы на сучках замещения, надо, чтобы сучок был выше лозы плодоношения. Весной же, перед самым цветением, прищипывать плодоносящие лозы. Кроме этого можно применять и короткую обрезку на 4–5 почек, т. е. чем оставлять 8–10 почек на одной лозе, лучше на плодоношение оставить 2 лозы по 4–5 почек. Хотя это может привести к уменьшению урожая. Необходимо экспериментировать: часть так, а часть - по-другому.

1 - рукав (должен быть всегда чист от побегов)

2 - сучок замещения

3 - лоза плодоношения

Обрывка листьев

Первичную обрывку листьев делают в мае месяце.

1. Срываются за 2 дня до цветения верхушки всех побегов кроме побегов, предназначенных на замену отплодоносивших лоз (на сучках замещения и т. п.). Это делается для того, чтобы питательные вещества расходовались не на рост, а на качественное опыление, в то же время замещающие побеги успеют за это время чуть подрасти и улучшить их развитие. На прищипнутых побегах не забудьте в будущем оборвать все пасынки кроме верхнего.

2. Перед цветением на сортах, склонных к горошению и с функционально женским цветком, убрать часть листьев, загущающих гроздь. Это делается для улучшения опыления, т. к. виноград опыляется ветром, а не насекомыми. Не будет проветриваться - будет «горох». Для улучшения воздухообмена (особенно в теплицах) можно периодически включать вентилятор.

3. Со второй половины лета начинается постепенная обрывка самых нижних листьев. К моменту созревания грозди полностью или частично освобождаются от листьев. Делается это с целью защиты гроздей от грибковых болезней путем улучшения проветриваемости. Темноокрашенные сорта для набора цвета открываются полностью, светлым прямые солнечные лучи не обязательны, иногда и вредны (обжигают, ухудшают хранение). Ни в коем случае не обламывайте лист у самой лозы: это открытая дверь всем инфекциям! обламывайте лист с оставлением черешка, который постепенно отпадет сам.

4. На молодых саженцах для ускорения вызревания нижней части побега также постепенно внизу обрываются листья с конца августа месяца и прищипывается верхушка побегов в середине сентября.

К вопросу о пасынках

По этому вопросу шли и идут очень разнообразные рекомендации и не только среди «любителей», но и разных научных учреждений. Одни советуют совсем не обламывать пасынки, другие - полностью обрывать, третьи - прищипывать после 1 листа, четвертые - оставлять на пасынках больше листьев. Кстати, все эти разноречивые мнения имеют право на жизнь.

1. Если саженец молодой и мы гоним его вверх, т. е. нам надо нарастить мощный побег (будущий рукав), надо убрать все, что будет отвлекать питание (это пасынки и усы). Следует поддерживать побег в вертикальном положении (подвязка или оставление 1 уса на 50–70 см), основную часть пасынков надо обламывать полностью.

2. Если у нас плодородная земля, мощное удобрение, мощные кусты, отсутствуют болезни (или качественная хим. обработка), пасынки также можно обламывать при появлении. На их месте уже не разовьются новые пасынки. Следовательно, меньше будет трудоемкость при уходе. Оставлять пасынки по одному листу только на лозах, предназначенных для плодоношения в следующем году.

3. Очень хорошо обрывать пасынок после 1-го листа. Лист пасынка, вырастая, дает дополнительное питание пазушной почке, которая уходит в зиму. Это ближе к естественной природе роста винограда. Во второй половине лета часть старых листьев теряет способность к фотосинтезу (химобработка, болезни), пасынок его заменяет. Старый лист можно сорвать для улучшения проветриваемости вокруг гроздей и при загущении самого куста (т. е. молодым у нас дорога …шучу).

При таком способе прищипки пасынка есть один минус: очень быстро из пазухи листа пасынка появляется новый пасынок, который также надо срывать, а это увеличивает трудоемкость операции.

4. Для уменьшения трудоемкости и сдвига начала прищипок применяют прищипку после 2-го или 3-го листа. При этом способе добавляется время на рост второго листа, а после прищипки за 2–3-м листом увеличивается время на рост сразу двух-трех пасынков. Побеги из пасынков удаляются полностью, иначе сильно загустится куст, и молодые листья будут больше подвержены болезням.

Для тех, у кого нет времени заниматься виноградом: растение вырастет и без нашей помощи, лишь бы рядом была опора для роста. И устойчивость к болезням 2–2,5 балла.

К вопросу о чеканке и прищипке

Здесь имеется в виду прищипка и чеканка, способствующая лучшему вызреванию побегов и гроздей. Прищипка - это обрывка самой верхней части побега. Делается для приостановки на некоторое время роста побега и перевода подающихся питательных веществ на другие части растения (на грозди, на замещающие побеги). Неправильно сделанная прищипка большого вреда не нанесет. может только привести к сильному загущению. А вот не вовремя сделанная чеканка (обрезка большой длины верхней части побега - 3–6 междоузлий и более) может сильно навредить растению. По общепринятому правилу чеканка делается после выпрямления коронки побега, так пишут во всех изданиях. Делается чеканка для того, чтобы резко переключить питательные вещества на созревание гроздей. Но дело все в том, что коронка начинает выпрямляться в конце августа, а грозди начинают созревать и в июле, и в октябре.

В связи с этим чеканку, в зависимости от сорта, надо делать не обращая внимания на выпрямление коронки, примерно за 20 дней до начала созревания ягод (при начале их размягчения).

На одних - в июле, на других - в конце августа. А до этого момента куст должен набрать максимальное количество зеленой массы, т. е. корни работают на всю силу. После сильной чеканки корни также подают весь этот питательный поток, но уже в грозди и в оставшиеся листья. Слишком мало листьев оставлять нельзя, т. к. должен быть и обратный ответ корням. Тут надо искать золотую середину. В практике куст обычно обрезают на высоте 1,8–2,2 м.

Хранение саженцев и черенков

Хранение саженцев

Осенью 2008 года мною проведён эксперимент. Корни выкопанных саженцев я завернул в 3 слоя газеты, смочил водой со слабым раствором марганцовки, а сверху завязал целлофановым пакетом как можно ближе к корневой пятке, чтобы не замерзала лоза. Саженцы положил в холодный подвал. Весной достал и ещё раз смочил. Саженец сохранился в таком виде до конца августа месяца, когда я его посадил. Считаю, что такой способ удобен и для тех, кто приобретает саженцы, и для тех, кто реализует, а также для пересылки. Обычный способ хранения: корни саженца в погребе засыпаются чистым песком и один раз поливаются. Очень хорошо слабые саженцы высаживать в худые пластиковые вёдра объемом 3–8 литров. Состав почв должен быть легким, влагопроницаемым. Обычно это чернозём/речной песок/торф - 1 / 1 / 2. можно добавить вымоченные в слабом растворе мочевины опилки.

Хранение черенков

По общепринятому правилу черенки хранятся в погребе или в земле. Мною опробовано уже несколько лет хранение черенков в сарае. Обрезаю в ноябре виноградные кусты. Черенки собираю в 60 -120– литровые полиэтиленовые мешки. В очень большие морозы дополнительно укрываю их ветошью. Перед проращиванием вымачиваю их в течение двух суток. Затем на несколько секунд окунаю в 3–5 % раствор медного (железного) купороса.

Основные болезни и вредители

Болезни

Основными болезнями винограда являются (так же, как и у большинства живого мира) вирусные, грибковые и бактериальные. Соответственно и препараты должны быть эффективны.

Основным бактериальным заболеванием является бактериальный рак. Самым простым и надежным способом борьбы является вовремя вырезанный у основания рукав.

Грибковые: ложная и мучнистая росы (мильдью и оидиум). Главная задача в профилактике этих заболеваний - опрыскивание. Осенью или весной, после открытия лозы винограда, опрыскивание медным (железным) купоросом (30 г на 1 л воды). В начале мая по 5-ому листу - опрыскивание 0,5 % бордоской смесью или марганцовкой. Перед цветением - опрыскивание системным препаратом (Тиовит). После цветения по завязям менее 1,5 мм - еще одно опрыскивание системным препаратом. В дальнейшем применять биопрепараты типа Фитоспорин. Очень плотные грозди подвержены заражению гнилью. Народный способ защиты от болезней - 100 г столового уксуса на 10 л воды. Мерой профилактики от болезней также является хорошая продуваемость виноградника и гроздей, прореживание, обрыв старых, потерявших способность к фотосинтезу листьев, особенно в нижней части виноградных кустов. Но основная цель - посадка сортов с высоким иммунитетом. Грозди темных сортов постепенно полностью освобождать от листьев (лучше набирают окраску). Грозди некоторых светлых сортов могут получать солнечные ожоги, поэтому желательно с южной стороны оставлять часть листьев. Не обязательно, но можно убирать отслоившуюся кору на старых рукавах.

Главный вывод из сказанного: не оставлять больные лозы и рукава с надеждой получить с них еще урожай. Потеряете и урожай, и виноградный куст, и заболеют соседние кусты.

Вредители

Войлочный, паутинный клещи и малоописанный, но получающий всё большее распространение цикадка-горбатка. Войлочный клещ поражает виноградные листья с внутренней стороны. На наружной стороне - маленькие резковыраженные бугорки. С внутренней стороны в этих бугорках - белые паутинки (войлок).

Меры борьбы.

Самый простой и надежный способ - это обрывка вручную поражённых листьев. При этом бывает, что срываются все молодые листья. Но вредитель уничтожится в первом поколении, а листья вырастут новые.

Второе массовое поражение бывает в середине июня. Срывать можно не весь лист, а только бугорки, если они единичные. Из химических методов применяют ТИОВИТ ДЖЕТ (препарат коллоидной серы), ФУФАНОН, АЛАТАР и т. п.

Цикадка поражает междоузлие на молодых зелёных побегах очень часто около самой земли. В будущем в междоузлиях появляется перетяжка, затем нарост. Особенно поражаются молодые саженцы.

Меры борьбы. Обрезание лоз и сжигание поражённого участка. Заблаговременная обработка ядами (ФУФАНОН, АЛАТАР и т. п.) с конца мая.

Полив

Самое главное, нельзя поливать растения по листьям! Если любите поливать рассеивателем, то сразу после этого обрабатывайте от грибных болезней. По листьям можно делать только подкормку и опылять золой. Промышленные виноградники в основном не поливные или находятся на капельном поливе. При правильном поливе отдача урожая будет намного выше. Поливать надо как минимум 1–2 раза в месяц, за исключением момента созревания ягод. Тут надо быть осторожными. На многих сортах обильный полив в это время приведет к растрескиванию ягод. Очень удобный полив через пластиковые канализационные трубы, которые ставятся в 50 см от куста. На зиму утепляют, закрывая заглушками. Мной опробован полив через вкопанные 10-литровые пластиковые канистры с отверстием в дне. Удобно заливать в нее удобрения, сверху закрывать крышкой, ежегодно менять место, т. е. удобрять постепенно всю площадь питания. На зиму убирать и засыпать.

На молодых кустах для полива достаточно посадочной лунки без дополнительных устройств.

1– пленка, жесть, рубероид

Удобрения

Самым лучшим удобрением считается навоз крупного рогатого скота. Он длительно отдает свои питательные вещества в почву. Конский навоз земля «помнит» до 10 лет. Но надо знать, что если в качестве подстилки применялась не солома, а опилки, качество его будет плохим. Любой навоз хорошо настаивать в течение недели в емкостях, залив их водой. Также можно настаивать в бочках и свежесорванную траву. Как только начнет бродить, можно приступать к поливу. В бочку хорошо добавлять мел и концентрат бактерий «Байкал», «Сияние» и т. п. Перед поливом и навоз, и траву разводить 1:10. Коровяк можно не забраживать, но разводить надо 1:15 (1,5 ведра на бочку воды 200 л). Предварительно надо полить.

Из минеральных обязательно применять суперфосфат (обычно в почве недостаток фосфора), золу. Их применяют во второй половине лета и осенью. Можно использовать азотно (серно)кислый калий. Азотные удобрения применяют весной в 3 приема: первый - по мерзлоталой земле, второй и третий - апрель, май месяц.

Подкормку по листьям хорошо делать удобрениями Кемира Люкс + Альбит + Гумат калия. Она делается на ослабленных растениях или после хим. Обработок. Если молодой саженец очень плохо растет, полейте его мочевиной.

Размножение винограда

100 % укоренение саженца получается путём отводки от уже плодоносившего куста. Для этого рядом с кустом делается канавка глубиной 10 см, в неё укладывается прошлогодняя лоза и пришпиливается в 2-х местах. Когда побеги вырастут на 5– 10 см выше уровня земли, канавка засыпается перегноем. В течение лета необходимо увлажнять это место. Осенью выкопать и разделить по числу побегов. Это самый простой способ размножить понравившийся сорт. Для надежности укоренения можно оставить прикопку еще на один год.

Для того чтобы размножить сорт черенком, необходимо после соответствующей обработки, описанной ранее, низ пятки завернуть во влажную газету, завернуть весь саженец в целлофан и положить на 18 дней нижней частью к батарее (к обратке). Температура возле пятки должна быть 25 °C (обязательно проверить градусником).

Делать это надо в декабре месяце, т. к. у корней нет периода покоя, а у почек есть. В это время, при проращивании естественным природным методом, получается опережение развития корней над прорастанием почки.

Через 15–20 дней, кактолько появится калюс, черенок высаживается в хороший субстрат (чернозем, речной песок, вымоченные в слабом растворе мочевины опилки, торф). Состав почвы должен быть такой, чтобы вода при поливе очень быстро просачивалась через отверстия на дне, т. е. воздухопроницаемый. В противном случае корни задохнутся и загниют.

До появления побегов черенок должен быть накрыт прозрачным целлофановым пакетом. Обычно к моменту высадки такого саженца (май месяц) вызревает 1–2 нижние почки, корни принимают естественный коричневый оттенок (а не белый). Саженец можно 2–3 недели подержать в теплом помещении в декабре, затем на 2 месяца опустить в погреб.

Высаженный саженец имеет больше запаса питательных веществ и легче переносит пересадку. Был случай, вечером после посадки забыл притенить такой саженец. На следующий день была жара 35°. Вспомнил вечером, думал - пропал, гляжу - стоит, хоть бы что. Но так желательно не экспериментировать. Две недели после посадки саженца на листья не должны попадать прямые солнечные лучи.

Хранение плодов

Для хранения подходят сорта, созревающие в сентябре месяце. В первую очередь это Оригинал розовый, Благовест, Камелот, Буффало, также хорошо хранится ранний сорт Восторг белый. Срывать грозди надо как можно позже, желательно с кусочком лозы 40 см. В погребе в это время еще тепло, поэтому лучше хранить до наступления устойчивых морозов в сарае. В нем намного прохладнее. Наверху крепится V-образный лоток. В него ставятся баклажки с водой. В них вставляются черенки с гроздями так, чтобы они друг друга не касались, и чтобы пруиновый налет на ягодах оставался менее поврежденным. Когда t° внутри сарая опустится до 0°, грозди перенести в погреб или другое прохладное помещение. Вполне реально сохранить свои ягоды до Рождества.

Выбор сорта

Виноградарь каждый год стремится приобрести и посадить еще один или несколько новых сортов. Это как прекрасная болезнь, это стремление к совершенству, это поиск идеального сорта. Но скажу вам сразу - идеального сорта нет. Зато есть цель и новые сорта. Одни огорчают, другие радуют. Так и должно быть.

Для начинающих могу посоветовать сажать 80 % ранних сортов, созревающих в июле - августе (в первую очередь это Восторг белый (сажается только на солнечном месте) и Кодрянка), 20 % сортов, созревающих в сентябре (это, конечно, Оригинал розовый), - для хранения. Из других сортов могу посоветовать сорта очень ранние - ГФ 342, Белое Чудо; ранние - Памяти хирурга, Лора, Августин, Эврика, Голбена Ноу, Кишмиш Запорожский, Надежда Аксайская; относительно неукрывные - Платовский, Кристалл, Буффало; осенние - Благовест, Жемчужина Молдавии, Геркулес, Камелот. Кстати, за Камелот хочется сказать спасибо селекционеру Майстренко Л. А. Сорт поражает чистотой лозы, листьев, ягод. Осенью он один стоит с чистыми зелеными листьями, когда все уже пожелтело и осыпалось. Надо очень любить свою профессию и быть хорошим специалистом, чтобы вывести такой сорт. Хорошо бы иметь сорт такого качества сверхраннего срока созревания.

Еще раз хочу подтвердить то, что в Центрально-Черноземном регионе при условии вызревающей лозы взрослый виноград не вымерзает. Он может сгнить, выпреть, но не вымерзнуть. У меня взрослые кусты укрываются деревянными поддонами. Они своим весом прижимают куст, отпадает необходимость пришпиливать рукава. Сверху набрасывается одна только пленка. Торцы укрытия плотно не закрываются, для проветривания. На не укрытых пленкой лозах часть почек пропадает. Если все-таки куст подмерз, откопайте его на 15 см и поливайте теплой водой. Должны проснуться спящие почки на корнештамбе.

В заключение хочу сказать спасибо всем виноградарям, кто поделился со мной своими знаниями, потому что все это собирается по крохам. Порой прочитаешь книгу, вроде много знаешь, но один абзац новый - уже спасибо! Вот и собираешь в копилку, чтобы раздать потом людям.

г. Воронеж, пос. Придонской, пер. Заполярный, д. 5

Для консультации звоните по телефонам: 8(4732)43–86–18; 8–903–653–93–53.

Красниковы Петр Алексеевич, Галина Дмитриевна

Размножение винограда черенками

«Виноград - истинное чудо. Он притягателен, заразителен, интересен и неисчерпаем. Выращивать виноград - удовольствие и искусство»

При размножении винограда черенками необходимо выполнить следующие организационные и агротехнические мероприятия:

1. Заготовка черенков.

2. Хранение черенков.

3. Подготовка черенков к посадке.

4. Кильчевание.

5. Подготовка субстрата и стаканчиков.

6. Посадка кильчеванных черенков в стаканчики (контейнеры).

7. Уход за посаженными в контейнеры черенками.

8. Посадка черенков в школку и уход за школкой.

Заготовка черенков

Заготовку начинаю после опадения листьев, обычно после небольших заморозков (конец октября - начало ноября), так как в это время запас питательных веществ в лозе наибольший. Черенки выбираю с лоз, на которых были крупные грозди и ягоды.

Черенки беру из вызревшей части лозы. Лозы должны быть чистыми, без образований и трещин. Кривые, с пятнами оидиума, треснутые и пораженные черенки отбраковываются. Режу черенки сразу на три глазка, толщиной 6–12 мм. Обеззараживаю черенки 3 %-м раствором железного купороса и связываю в пучок шпагатом. Навешиваю бирку размером 2x4 см с указанием сорта и количества черенков в связке. Черенок режу, обе стороны под углом 60°. Срезы делаю примерно на середине между узлами, как показано на рисунке.

Хранение черенков

Для хранения черенков использую специально оборудованный для винограда погреб, где выдерживается температура 0…+4 °C с влажностью более 80 %. Погреб оборудован приточной и вытяжной вентиляцией.

После заготовки черенков и их вымачивания укладываю связки в мешок из под сахара (полиэтиленовую вставку убираю). Засыпаю в мешок с черенками влажные опилки (примерно 1,5 ведра). Опилки беру не свежие, а пролежавшие на воздухе 2–3 года. Мешок неплотно завязываю и помещаю в черный хозяйственный мешок. Хозяйственный мешок закрываю внахлест, т. е. открытым, как показано на рисунке.

При осмотре (контроле) черенков во время хранения обращаю внимание на влажность опилок и черенков, при необходимости добавляю 1–2 стакана воды комнатной температуры.

При хранении на черенках может образоваться плесень, тогда черенки необходимо проветрить и обработать 2 %-м раствором железного купороса.

При небольшом количестве черенков их можно хранить в нижней части холодильника, предварительно завернув их в мокрую тряпку, полиэтиленовую пленку.

Подготовка черенков к посадке и кильчеванию

В конце января - начале февраля достаю черенки из погреба (для выращивания вегетирующих саженцев) и тщательно промываю их раствором марганцево-кислого калия (бледно-розовый цвет) или медного купороса (одна ст. ложка на ведро воды). Для определения жизнеспособности черенка делаем разрез поперек черенка и по почке. Если по линии разреза черенка и почки мы видим зеленый цвет, то это говорит о жизнеспособности черенка. Если цвет разреза будет коричневым или светлым, такой черенок отбраковывается. Для выращивания вегетирующих саженцев черенки обрезаю следующим образом: нижний конец обрезаю на 3–5 мм от почки. Верхний конец не обрезаю, так как он был обрезан осенью на 2–3 см косым срезом.

Для выращивания саженцев в школке нижний срез делаю косым срезом на 5 см от почки. После этой операции произвожу бороздование черенков. Бороздование производится следующим образом: беру пилку по дереву с мелким зубом в правую руку, а черенок - в левую руку и наношу легкие царапины над нижним глазком (длина царапин 2–3 см).

После этих операций связываю черенки в пучки и ставлю пучки в снеговую (или обычную, без хлора) воду на два - три дня (можно и больше).

Контролирую вымочку следующим образом: беру черенок, срезаю верхнюю часть и слегка нажимаю на черенок; если появились капельки воды, то вымочка черенков прекращается. После этого черенки ставятся в стимулятор роста.

Стимуляторы роста следующие:

1. На ведро воды добавляю столовую ложку цветочного меда и гумат натрия согласно инструкции.

2. Использую сок алоэ (одну часть алоэ на две части воды).

3. Использую гетероауксин, развожу согласно инструкции. В стимуляторе роста держу черенки от шести часов до суток.

После всех операций к каждому черенку прикрепляю бирку с указанием сорта винограда.

Обработанный таким образом черенок можно посадить сразу в контейнер, создав ему определенные условия для роста. То есть в нижней части контейнера температура должна быть 20–25 °C, а в верхней части черенка - 15–17 °C. Это достигается следующим образом: контейнеры ставятся над батареей отопления, а верхняя часть контейнера - под форточкой, таким образом, в верхней части распускание почек замедляется, дальше следует следить за температурой в верхней и нижней части контейнера. Поливаю один раз в неделю водой комнатной температуры.

НА ЗАМЕТКУ

Самое основное условие при выборе сорта: чтобы ягоды за лето успели хорошо вызреть. Под Воронежем срок созревания имеет границу от 90 до 120 дней. Конкретно по времени этот «потолок» приходится на конец августа. Если вы знаете, что срок созревания сорта приходится даже на первую декаду сентября, лучше от него отказаться, как бы он ни восхищал вас своими параметрами по размеру гроздей, ягод, вкусу и т. д.

Рассчитать этот рубеж очень просто. Например, если у приглянувшегося вам сорта от раскрытия глазков до созревания ягод проходит 120 дней, то получится следующее. В окрестностях Воронежа при ранней весне глазки начинают раскрываться в конце апреля, при запоздалой весне, какой была в прошлом году, - в начале мая. Допустим, наш сорт имеет срок созревания 120 дней, вот и получается - август.

На сентябрьское тепло надеяться не следует: солнышко светит, да уже не греет и не может существенно повлиять на повышение сахаристости ягод. К тому же только после съема гроздей начинают вызревать лозы и накапливать питательные вещества к зимовке. В результате кушаем кислятину, да и кусты подвергаем риску подмерзания или полной гибели от морозов, так как лозы не успели в достаточной мере одревеснеть и накопить пластических веществ.

Кильчевание черенков

Кильчевание черенков производится с целью ускорения образования каллуса и корней. Я сделал кильчеватор как показано на рисунке.

Регулировать температуру у корней можно производить путем включения кильчеватора в сеть через ЛАТР или включением-выключением кильчеватора после достижения температуры у оснований черенков 25 °C. После отключения кильчеватора температура сохраняется примерно 12 часов.

Ящики для рассады наполняются пропаренными опилками. В опилки вставляются черенки нижним концом. Кильчеватор помещается в прохладную комнату с температурой 8–12 °C, а нижняя часть подогревается. Опилки, используемые в кильчеваторе, необходимо прокипятить на медленном огне в течение 30–40 минут.

В ящике для рассады размещается 100–110 черенков. В кильчеваторе кильчуются сразу 400–450 черенков. Для того чтобы черенки не обезвоживались, я накрываю их пленкой. Через 15–20 дней проверяю образование корней. Приступаем к посадке черенков из кильчеватора в контейнеры, (контейнер - это полиэтиленовый пакет или пластиковая бутылка с отрезанным горлом).

Посадка черенков в контейнеры

Делаю это следующим образом: беру пакет, насыпаю в него 2–3 см крупнозернистого речного песка или отсев керамзита для дренажа. Насыпаю 3–4 см подготовленного субстрата, аккуратно ставлю черенок с корнями на землю и до половины засыпаю субстратом. Остальная часть контейнера засыпается пропаренными опилками (для облегчения веса контейнера).

Субстрат готовлю следующим образом: беру 2 ведра земли (взятой осенью из-под тополя или осины), 2 ведра речного песка, ведро перегноя, ведро древесной золы и все это тщательно перемешиваю.

Посаженный в контейнер черенок ставится в теплое место. Один раз в неделю (по необходимости) поливаю теплой водой. При появлении листочков подкармливаю азотно-фосфорным удобрением (1 г на литр воды).

При появлении 5–7 листочков необходимо провести обработку против клеща, мильдью, оидиума и серой гнили.

НА ЗАМЕТКУ

Пасынки появляются по мере роста основного побега. Более развитые пасынки - на нижних и средних узлах, а менее развитые - на верхних. Пасынки восстанавливают утраченную часть побега, и их практически используют для ускоренного восстановления поврежденных кустов винограда. Пасынки чаще бесплодные и реже с соцветием. Меньшая пазушная почка в течение всего вегетационного периода остается в покоящемся состоянии и пробуждается только следующей весной. Эта почка называется зимующей (глазком).

В центре располагается наиболее крупная, главная почка, а по бокам от нее менее развитые замещающие (запасные) почки. При гибели главной почки трогается в рост первая более развитая запасная, из которой чаще вырастает плодоносный побег, но с меньшим размером грозди. Вокруг запасных почек первого порядка (более развитые) формируются менее развитые замещающие почки второго и других порядков.

Посадка черенков в школку

С осени готовлю землю под школку. Землю обеззараживаю розовым раствором марганцовки или 3 %-м раствором железного купороса.

Вношу органические и неорганические удобрения, добавляю речной песок и мотоблоком обрабатываю участок под школку.

Ранней весной произвожу раннюю обработку почвы (мотоблоком, конец марта). В начале апреля выравниваю участок и накрываю его агрилом для прогрева почвы перед посадкой. Температуру под агрилом контролирую термометром. При достижении температуры 18–20 °C приступаю к посадке черенков в школку. Для этой цели изготовил маркер.

Беру маркер, ставлю его на агрил, наступаю на маркер ногой и прижимаю его к земле - получаю 10 мест для посадки черенков. В образовавшиеся лунки сажаю черенки винограда.

Перед тем как посадить черенки в школку, опускаю их в горячую воду (температура 45–50°) на 30 минут. Через 30 минут вынимаю черенки из воды и нижнюю часть обсыпаю смесью древесной золы и гумата калия.

Черенки растут с сорняками, которые, поднимая агрил, образуют как бы парничок, этим создавая оптимальный режим для роста черенков. При отсутствии дождей поливаю черенки по агрилу. Агрил свободно пропускает воду, обеспечивая равномерное поступление воды к черенкам. В середине июня снимаю укрытие и пропалываю школку, избавляясь от сорняков. В дальнейшем саженцы систематически пропалываю и поливаю.

В июле месяце подкармливаю под корень раствором фосфора и калия (одна спичечная коробка на ведро воды). В августе опрыскиваю однопроцентным раствором калия и фосфора по листьям. На пятом-шестом листе необходимо обработать против мильдью, оидиума и серой гнили. В конце сентября-начале октября саженцы готовы к посадке на постоянное место.

Болезни винограда

Для нашей местности распространенными болезнями являются: мильдью, оидиум, бактериальный рак, серая гниль, хлороз.

Мильдью

Появление на всех вегетирующих органах - листьях, побегах, соцветьях и ягодах светло-зеленых пятен является первым признаком данной болезни. Затем с нижней стороны образуются белые пятна. На пораженных ягодах (размером до горошины) у основания появляются грязно-серые пятна, затем они становятся темно-шоколадного цвета. Ягоды винограда сморщиваются и осыпаются. Крупные и спелые ягоды не поражаются.

Болезнь начинает развиваться до цветения винограда, поэтому обработку 2 %-м раствором бордоской смеси необходимо провести до цветения, последующие обработки проводятся 1 %-м раствором бордоской смеси.

Можно обработку кустов производить Радомилом концентрацией 0,25 %. Защитные действия Радомила -14 дней. Последующие обработки тем же раствором. Последняя обработка Радомилом прекращается за 14 дней до уборки урожая.

Оидиум

Болезнь развивается в местах повышенной влажности и высокой температуры (выше 24–26 °C). На бутонах, зеленых ягодах появляется серый налет со слабым запахом селедки, в дальнейшем под серым налетом появляются бурые пятна. При более позднем поражении ягоды винограда растрескиваются, обнажая семена. На таких ягодах в первую очередь развивается серая гниль.

Меры борьбы: собрать остатки листьев и лозы, все это сжечь. Обработать вокруг кустов 3 %-м раствором железного купороса или 4 %-м раствором медного купороса. Далее кусты обрабатываются коллоидной серой через 7–12 дней. Нужно систематически обламывать зеленые побеги, подвязывать ветви к шпалере, пасынковать и проводить чеканку, чтобы не допускать затенения.

Серая гниль

Благоприятными условиями для развития болезни являются дожди, то есть повышенная влажность. Ягоды покрываются серым налетом и загнивают. Меры борьбы: обработка кустов раствором питьевой соды. Исключить эту болезнь можно проведением зеленых операций, то есть ликвидацией загущенности куста.

Бактериальный рак

Болезнь проявляется в виде шарообразных наростов. К концу вегетации светлые пятна буреют, отвердевают и отпадают. На следующий год в этом месте он появляется вновь. В результате куст слабеет, и это может привести его к гибели. Возбудителем является бактерия, которая проникает в растение через раны. При обнаружении бактериального рака куст вырезается до здорового места, и рана обрабатывается 5 %-м раствором медного купороса с последующей замазкой садовым варом.

Инструмент после обрезки дезинфицируется 5 %-м раствором формалина или денатурата, спиртом.

Хлороз

Вызывается нарушением баланса питательных веществ в растениях: желтеют листья, образуется поросль. Необходимо найти причину болезни и провести подкормку навозом под корень, а по листьям обработать 1–2 %-м раствором железного купороса. Добавить в почву микроудобрения.

В. В. МЕЩЕРЯКОВ

РЕАЛИЗУЮ САЖЕНЦЫ ЭЛИТНЫХ СОРТОВ ВИНОГРАДА

Тел. 80920–468–47–02

Воронежская обл., с. Нечаевка, ул. Виноградная, 9.

Мещеряков Валентин Васильевич

Характеристики сортов винограда

АВГУСТИН (или ФЕНОМЕН). Сильнорослый. Грозди крупные - до 1000 г. Ягоды массой 7–8 г, янтарно-белые. Сахаристость до 21 %. Устойчивость к болезням высокая. Морозостойкость -25 °C. Грозди транспортабельны. Ранний.

АЛЕШЕНЬКИН. Сильнорослый, высокоурожайный. Грозди крупные - 700–1000 г, ягоды массой 4–5 г, с кремовым оттенком, мякоть мясисто - сочная, очень вкусная. Сахаристость до 21 %. Устойчив к болезням. Ранний.

БЕЛОЕ ЧУДО. Среднерослый, высокоурожайный. Грозди 600–800 г и более. Ягоды янтарно-белые, округлые, крупные и очень крупные - до 9 г, с коричневым загаром на солнце. Сахаристость до 24 % при кислотности 5–7 г/л. Морозостойкость - 24 °C. Исключительно устойчив к болезням.

ВОСТОРГ БЕЛЫЙ. Сильнорослый. Грозди крупные и очень крупные - до 1,5–2 кг. Ягоды до 5–6 г, белые, вкус гармоничный. Сахаристость - до 25 %. Морозостойкость -26 °C. Транспортабельность очень хорошая, грозди могут храниться в обычных условиях до трех месяцев и более. Устойчив к заболеваниям. Ранний.

ГОЛБЕНА НОУ. Сильнорослый. Грозди очень крупные - до 700 г, ягоды массой 7–8 г, кремово-желтые, с мускатным вкусом. Сахаристость 23 %. Морозостойкость -27 °C. Обходится без химобработок. Ранний.

ЖЕМЧУЖИНА МОЛДАВИИ. Раннего срока созревания. Среднерослый. Средний вес грозди 300–400 г. Грозди средней плотности или рыхлые. Ягода округлая, красно-синяя, крупная, с мускатным привкусом. Товарность, транспортабельность, урожайность хорошие. Устойчив к грибковым заболеваниям. Зимостойкость до -25 °C.

КИШМИШ ЗАПОРОЖСКИЙ. Сильнорослый. Грозди крупные и очень крупные - до 1,5 кг. Ягоды - до 3 г, темно-красные или темно-фиолетовые, вкус гармоничный. Морозостойкость -27 °C. Сахаристость 20 %. Химобработок не требует. Ранний.

КОДРЯНКА-218. Сильнорослый. Грозди до 1 кг и более. Ягоды крупные - до 7–9 г, продолговатые, темно-фиолетовые, простого вкуса. Сахаристость 16 %. Ягоды мелкосемянные или вообще могут быть без косточек. Устойчивость к заболеваниям 3 балла, морозостойкость -22 °C. Ранний.

КРИСТАЛЛ. Высокоурожайный технический сорт винограда. Срок созревания очень ранний (110–115 дней). Кусты среднерослые. Грозди средние, средней плотности, массой 170–200 г. Ягоды средние, овальные, желто-зеленые или белые с пруиновым налетом, гармоничного вкуса, массой 1,5–2,1 г. Мякоть сочная, кожица прочная. Сахаристость - 17–18 %. Зимостойкость до -29 °C. Устойчив к грибным болезням: виноград используется для приготовления сухих столовых вин типа херес.

ПАМЯТИ ХИРУРГА. Ранний срок созревания. Кусты большой силы роста. Ягоды желто-розовые, средней массой 7,4 г, овальные, средняя масса грозди - 400 г.

ПЛАТОВСКИЙ. Среднерослый, урожайный. Гроздь 200 г, ягоды массой 3 г. бело-розовые, вкус гармоничный. Сахаристость 20 %. Устойчивость к болезням высокая. Морозостойкость -29 °C. Ранний.

ЭЛЕГАНТ СВЕРХРАННИЙ. Кусты среднерослые. Грозди 400–500 г и более. Ягоды массой 5–6 г, нежные, с мускатным вкусом. Сахаристость более 25 %, морозостойкость -25 °C. Устойчив к заболеванию.

Среднеранние

АЛЕКСА. Раннесреднего срока созревания, 120–125 дней. Кусты большой силы роста. Грозди очень крупные, 700–1000 г, отдельные до 1,8 кг, умеренной плотности. Ягоды белые, очень крупные, 10–14 г, овальные. Мякоть мясистая, плотная, с хорошим сахаронакоплением. Вкус гармоничный. Морозостойкость до -25 °C.

БЛАГОВЕСТ. Среднерослый. Грозди до 2500 г, ягоды до 15 г, янтарные, вкус гармоничный. Сахаристость 20 %. Морозостойкость -23 °C. Устойчив к болезням. Среднеранний.

БУФФАЛО. Универсальный сорт винограда. Раннесреднего созревания. Сила роста кустов хорошая. Гроздья среднего размера, рыхлые, конические. Ягода черная, слегка овальная, среднего размера. Имеет оригинальный земляничный вкус. Сахаристость от 18 до 21 %, при кислотности от 5,4 до 9,9 г/л. Сравнительно высокая зимостойкость, устойчив к милдью и серой гнили ягод.

КАМЕЛОТ. Столовый сорт винограда. Зимостойкий. Сильнорослый. Крупные ягоды янтарно-белого цвета, вкус гармоничный.

ЛОРА. Куст среднерослый. Гроздь крупная - 2 кг и более. Ягоды белые, крупные - до 14 г, вкус приятный, гармоничный, семена мелкие. Сахаристость 23 %. Морозостойкость -23 °C. Устойчивость к заболеваниям высокая.

НАДЕЖДА АКСАЙСКАЯ. Столовая форма винограда раннего срока созревания. Кусты средней силы роста. Грозди крупные и очень крупные, массой 700 -1200 г, отдельные до 2 кг. Масса ягоды 8–12 г и более, продолговатые, при созревании с легким мускатным ароматом. Сахаристость - 16–18 %. Относительно устойчив к милдью, оидиуму и серой гнили. Товарность и транспортабельность хорошие. Морозоустойчивость -23…-24 °C.

ТУР ХЕЙЕРДАЛ. Черный. Среднерослый. Грозди очень крупные - до 3 кг, длиной до 0,45 м. Ягоды крупные - 5–6 г, красно-синего цвета. Мякоть мясисто-сочная с мускатным ароматом. Устойчив к болезням, морозостойкость -26 °C. Высокоурожайный, требует нормировки. Раннесредний.

ЭВРИКА. Среднерослый. Грозди до 1,5 кг. Ягоды крупные - 6 г, зелено-белые, приятного вкуса. Сахаристость 19 %. Урожайность очень большая. Устойчив к болезням, обходится без химобработок. Неприхотлив. Среднеранний.

Среднепоздние

ГЕРКУЛЕС. Столовый сорт винограда среднепозднего срока созревания. Ягода округлая, средней массой 6–7 г, несколько грязновато-розового цвета. Грозди 1000–2000 г. Мякоть хрустящая, вкус очень хороший. К грибковым болезням Геркулес не устойчив, особенно сильно - к оидиуму, во влажную погоду могут загнивать грозди.

РИЗАМАТ. Сильнорослый. Грозди крупные и очень крупные - до 3 кг. Ягоды бессемянные, очень крупные - от 15 г и более, самые крупные бывают - до 25–30 г, розовые, с интенсивно окрашенным бочком, очень вкусные. Сахаристость 25 %. Морозостойкость - 18 °C. Можно сушить на кишмиш. Устойчив к болезням. Сажать нужно на самом солнечном месте, закрытом от северных ветров.

Начинающие садоводы, которые принимают решение обзавестись собственным виноградником для успешности мероприятия должны обладать хотя бы элементарными знаниями о биологии, а также строении растения, с которым планируют начать работать. Виноград относится к категории вьющихся растений, которым необходима опора, способствующая их оптимальному развитию. В то же время, укоренить растение можно за счет того, что виноградная лоза стелется по поверхности грунта.

Процесс роста надземной части виноградной лозы весьма стремительный, и в длину побег может достигать внушительных размеров. Если не контролировать, то виноград разрастается лозами, которые имеют разную длину и разный порядок, от чего получить действительно хороший, и главное стабильный урожай вряд ли получится. Именно тщательный уход является тем фактором, который способен обеспечить не только нормальное развитие растения, но и его плодоносность.

Особенности структуры растения

Виноградные лозы по своей структуре напоминают маленькие деревья, поскольку они обладают аналогичным строением и имеют:

корневую систему;
стволы;
крону.

Стволы являются основной частью кустов, выступающих в качестве основного элемента для формирования плодоносных ветвей. В верхней части ствола происходит образование глазков, а в нижней – корней. Рукав, зачастую, образовывается в течение четырех лет, и по своей сути выступает в качестве основы куста. Одновременно с периодом формирования растения следует заняться формированием рукава в количестве от одного до шести штук. Не следует также забывать о корневой системе, поскольку она способствует хорошему росту и развитию растения. Внимание к процессу развития и адаптации корня является одним из условий успеха.

Головой называют верхнюю часть подземных стволов. По достижению кустом двухлетнего возраста голове, плечам и рукавам присваивается наименование старой древесины. Плодоносными побегами являются исключительно ростки, образованные из лоз винограда, исполнившимся год. На основании этой особенности растения, получение богатого урожая возможно лишь при условии проведения своевременных обрезок куста. Впервые куст обрезается по достижению двухлетнего возраста, со значительным укорачиванием лианы. В тех ситуациях, когда правила обрезки не были соблюдены, или по причине холодной зимы лоза погибла, голова куста имеет некоторое количество спящих почек. Их пробуждение происходит лишь в тех случаях, когда основные побеги отмирают. На обратной стороне кроны происходит развитие и рост усиков, отвечающих за процесс крепления растения к опорам.

Необходимость процесса крепления куста объясняется тем, что именно в таком положении соцветия получают максимальное количество полезных веществ. Процесс зарождения соцветий происходит в осенний период, когда происходит появление первого цветка в начальных декадах. Цветок виноградной лозы имеет половые различия и могут быть мужскими или женскими. Кроме того, нередки случаи формирования цветков с признаками 2 полов. Женские кусты для формирования урожая требуют наличия по близости представителей мужских или обоеполых кустарников.

Следует отметить, что определить половую принадлежность куста могут даже малоопытные виноградари, поскольку на мужской тип прямо указывают многочисленные тычинки с одновременной недоразвитостью пестиков. Такие недоразвитые пестики формируют наросты, наносящие существенный вред кустарникам. Ситуация с женским растением прямо противоположна и характеризуется максимальным развитием пестиков.

Распускание почки

Распускание почки является раскрытием глазков, которые должны оставаться после обрезки. Данный период должен быть ознаменован правильным уходом с обязательным использованием средств, направленных на подпитку и защиту растения. Из этих почек проклевывается лист, вырастающий и развивающийся в кротчайшие сроки. При этом для нормального протекания описанного процесса необходимо, чтобы минимальные показатели температурного режима не опускались ниже восьми градусов. Существуют также сорта, созревающие значительно быстрее. Лозе характерно поглощение углеводов в период с осени до вегетативных фаз.

По окончании процесса формирования листа процесс питания лозы начинает осуществляться за счет фотосинтеза. Ознаменовывает при этом начало периода распускания почки «плач», заметный невооруженным глазом. Виноградная лоза «плачет» бесцветным соком, который выступает из поврежденных мест и срезов. По окончании этого периода почка увеличивается в размерах, что становится заметным даже для людей, не имеющих соответствующего опыта. В этот период виноградной лозе необходимо внимание.

Процесс цветения

По окончании процесса распускания почек в течении двух-двух с половиной месяцев виноградная лоза начинает цвести. Невооруженным глазом данный процесс отследить достаточно сложно. Опыление осуществляется за счет попадания опыленного материала в раскрытые пестики. Наличие сильного ветра или дождей в период цветения может закончиться тем, что виноградари называют «смыванием цветения» и проблемами с урожаем.

Пыльца, уже оплодотворенная, может попадать на нижние части новой листвы, провоцируя выделение слюнного секрета высасывающего все соки. Продуктом таких процессов, зачастую, становится бугристость, образованная на поверхностях, попавших под их воздействие. Для людей, первый раз сталкивающихся с такой проблемой, может показаться, что это катастрофа, хотя все не так страшно.

Формирование плода

Завершение процессов цветения ознаменовывается началом зарождения и развития ягод. Те цветки, которые по каким-либо причинам оплодотворены не были, наверняка засохнут и осыпятся, оставив лишь те, которые способны дать урожай. Молодые ягоды зеленого цвета, а также маленького размера, однако, правильный уход обеспечивает стремительный их рост и развитие.

Процесс окрашивания на первоначальном этапе ознаменовывается окрашиванием ягоды в цвет, соответствующий конкретному виноградному сорту. Ягоды белых сортов винограда приобретают желтоватые оттенки, тогда как для сортов красного винограда характерным является приобретение ягодой синеватых оттенков. Важно учесть, что процесс созревания отдельных ягод может быть индивидуальным, поэтому оставлять кисть на виноградной лозе рекомендуется до полного её созревания.

Те части кустов, которые получают максимальное количество теплового и светового воздействия способны накопить необходимое количество сахара в сжатые сроки, в отличие от тех, которые выращиваются в тени. Период окрашивания и созревания ягод для виноградной лозы является ознаменованием фазы вегетационного периода.

Залог успешного роста и развития винограда

Виноград относится с категории растений-долгожителей, которые при благоприятных условиях способны прожить более четверти века. Ключевыми факторами, обеспечивающими такую продолжительность, является климат, а также правильный и своевременный уход за виноградной лозой. Согласно имеющимся данным, первый подвергается старению надземный штамб, а также рукав, поскольку именно они постоянно испытывают на себе травмы, случайно наносимые в результате обработки грунта возле куста, и обрезку, которая производится виноградарем регулярно. К категории наименее подверженных старению частей куста можно отнести подземные штамбы и короны.

У виноградной лозы имеется устоявшийся цикл, на который приходится развитие и рост корня и куста в целом. Этот цикл, включает в себя несколько периодов, которые наблюдаются в зависимости от времени года. Периоды покоя характеризуются отсутствием движения сока и делятся на:

условный;
глубокий.

Период условного покоя характерен отсутствием процессов развития куста, с одновременной закладкой глазков. Именно этот период является подготовкой к зиме, которая нужна виноградной лозе для нормального роста и развития после зимнего периода. Следует отметить, что первый признак раскрытия таких почек будет при соблюдении нормальных условий хранения заметен лишь на будущий год.

Период глубокого покоя является характерным для растений, которые выращиваются в климатических условиях южных регионов, и предполагает отсутствие реакции со стороны корня и растения в целом на ситуативные потепления, а также наличие необходимого количества воды и удобрений вплоть до наступления ноября. В этот период развития и роста у поверхностных частей куста не наблюдается, однако именно он ознаменован бурной работой и развитием корня и всей корневой системы. У корня виноградной лозы происходят процессы, которые направлены на впитывание в себя воды и полезных веществ, которые были потеряны в процессе проводимой в весенний период обрезки. При этом, процент потерянных полезных веществ, и необходимость в них у куста растет пропорционально объему обрезанной лозы.

Период вегетации

Движение сока в виноградной лозе начинается в периоды, когда среднесуточная температура, а также температура грунта в месте залегания корневой системы превышает показатели в десять градусов. Большинство популярных сортов винограда демонстрируют первый выход из сна именно при таких условиях. Учитывая различные климатические условия в разных полосах нашего государства, достижение таких показателей может разниться.

периоды роста соцветий и побегов;
период роста ягод;
период их созревания;
период листопада.

Первый из перечисленных включает в себя временные рамки от роста побегов до начала процессов цветения. Он должен ознаменовываться опрыскиванием, а также подвязкой. От этих мероприятий зависит не только эффективность роста, но и сохранение растения. Процесс роста ягод также требует от виноградаря особого внимания, поскольку в это время растение несколько ослаблено и может быть подвержено ряду заболеваний. Для обеспечения защиты следует не только использовать химикаты для обработки, но и обеспечить пополнение полезными веществами, в которых нуждается плодовый куст.

Именно после завершения периода листопада будет уместным приступать к обрезке, поскольку растение впадает в состояние глубокого покоя. Это время – период подготовки к зиме, поэтому под кустом следует оставлять некоторое количество минеральных удобрений, которые вместе в осенней дождевой водой попадут непосредственно под корень.

В заключении

Безусловно, за виноградной лозой нужно тщательно ухаживать и обязательно подвязать. Именно в подвешенном состоянии можно будет вырастить здоровое растение, которое даст хороший урожай. Важно также правильно подготовить растение к зиме, основываясь на характеристиках и особенностях сорта. Для того, чтобы вырастить большинство десертных сортов, их сохранение в зимний период должно осуществляться при помощи накрытия, которое защищает от низких температур и обмерзания.

Подготовленная виноградная лоза и корневая система, а также соответствующее внимание к ней, позволяет гарантировать хорошие результаты цветения, роста, развития и созревания виноградных плодов. И напротив, недостаточное внимание, а также отсутствие должного ухода может привести к гибели кустарника, полному или слабому урожаю, который вряд ли сможет удовлетворить запросы даже начинающих виноградарей.

Виноград – многолетняя лиана, способная при правильном уходе длительное время формировать высокие урожаи хорошего качества. Ежегодно дикие формы могут давать прирост лиан до 40 м, культурные до 5-10 м. Без обрезки или неправильно проведенной, снижается морозоустойчивость куста, измельчаются ягоды и кисти, может и вообще не сформироваться урожай. Поэтому обрезка – важный агротехнический прием и от его проведения зависит урожайность лозы и ее сохранность на долгие годы в рабочем состоянии. «Запланированное страдание» лозы приносит радость людям. Французы говорят, – лоза должна страдать.

Чтобы правильно сформировать куст нужно четко различать побеги, которые выполняют на кусте определенную миссию.

многолетние (темные, кора отслаивается), запасающие,

двухлетние (вызревшая кора шоколадного оттенка). На них закладывается будущий урожай,

летние (текущего года), зеленые, растут из листовых пазух двухлетних побегов. Именно они несут основной листовой аппарат, соцветия и кисти.

Виноградная лоза формирует кусты 2 типов:

бесштамбовые с разновидностями рукав, веер и чаша. Рукав – ветка, расположенная низко над землей, постоянно формирующая плодоносные лозы. Веер – куст из нескольких рукавов. Может быть сформирован на шпалере или в виде чаши на кольях. Большее расстояние между кустами позволяет выращивать высокие урожаи. На густых посадках формируются более короткие рукава с меньшим количеством плодовых звеньев.

штамбовые, подразделяющиеся на 2 разновидности – штамб и кордон. Штамб – форма, у которой несущие рукава поднимаются над землей. Лучший тип для формирования в южном регионе. Кордон – стланцевая форма штамба. Более пригоден для средней полосы, так как близкое расположение к почве облегчает укрытие кустов на зиму.

Время проведения обрезки для формирования куста зависит от его возраста. Молодые, не вступившие в плодоношение кусты (1-3 года), обрезают весной. Молодая лоза без нанесения лишних ран лучше зимует. Обрезку плодоносящих кустов лучше выполнять осенью. Осенняя обрезка более удобна для укрываемого виноградника, который практикуется при разведении в средней полосе России. При открытом способе выращивания в южном регионе осеннюю обрезку проводят в 2 приема. Первыми обрезают вызревшие побеги, что снижает возможность весеннего поражения морозом и распространения грибковых заболеваний с невызревшей лозы. А затем поздней осенью или зимой проводят основную обрезку на плодоношение.

Рассмотрим в статье (схематично) принцип формирования бесштамбового и штамбового кустов винограда. Эти виды формирования наиболее простые и чаще всего удачно применяются новичками при самостоятельной обрезке и нагрузке лозы.

Типы формирования виноградного куста

Бесштамбовая формировка

После приживления саженца в течение вегетационного периода первого года жизни проводим прищипывание молодых побегов и выламывание слабых и недоразвитых. К осени на молодом кустике остаются 1-2, иногда 4 побега. Основание куста на юге прикрываем землей, в средней полосе пригибаем и полностью укрываем побеги.

Весной 2 года во время пробуждения глазков (почек) проводим первую обрезку. Оставляем 2 хорошо развитых побега (можно и больше) из которых будем формировать рукава. Каждую лозу обрезаем на 2-4 почки. Если лозу обрезали на 4 почки, то 2 ослепляем (на выбор). Они не нужны. Из 2 оставшихся почек в течение вегетации формируем 2 побега, остальные удаляем. В начале августа прищипываем их верхушки для остановки роста и перераспределения питательных веществ на созревание. После опадения листьев обрезаем каждый побег на длину вызревшей древесины. Белый срез – древесина невызревшая, кора побега зеленая. Вызревший побег имеет светло-каштановую окраску коры и зеленый срез. Побеги укрываем или закрываем только нижнюю часть.

Весной 3-го года на перезимовавшей лозе оставляем 2 почки, расположенные ближе к основанию. Выросшие из них побеги и будут рукавами. Рукава к опоре подвязываем горизонтально. На каждом рукаве оставляем по 2 глазка. Развившиеся из них стебли подвязываем строго вертикально. Они служат для формирования плодовых звеньев. Каждое плодовое звено состоит из 2 побегов, самых нижних на рукаве. В этот год оставляем только одно плодовое звено. Остальные обрезаем. В плодовом звене в свою очередь нижний побег, обращенный к внешней стороне куста, обрезаем на 2-4 почки. Это побег замещения или сучок замещения. Расположенный повыше побег обрезаем на 6-8 (можно больше до 12-14) почек у мощных кустов. Это стрелка плодоношения, на которой формируются соцветия с будущими плодами. Часто из одной точки роста развиваются 2-3 побега. Оставляем один самый мощный, остальные выламываем. К осени 3-го года куст будет состоять из плодовых звеньев по одному на каждом рукаве. Отслеживаем, чтобы на сучке замещения остались 2, выросшие за эту вегетацию, мощные лозы – будущее плодовое звено. Отплодоносившую стрелку вырезаем полностью, а на сучке замещения формируем новое плодовое звено. Этот принцип формирования куста повторяем ежегодно.

На 4 год виноградный куст считается полностью сформировавшимся и теперь наступает период ежегодной обрезки на плодоношение по вышеописанному принципу. Количество плодовых звеньев и глазков на стрелке плодоношения может ежегодно меняться, что является (по сути) регулированием урожайности куста. Виноградный куст нуждается через 5-8 лет в омоложении, при котором старые рукава спиливаем и формируем новые из побегов, расположенных у основания куста или на голове (у привитых саженцев).

В основе обрезки на рукав, веер или чашу лежит формирование рукавов с плодовыми звеньями. Принцип формирования рукава и плодового звена описаны выше.

Штамбовая формировка

Штамбовая формировка виноградного куста применяется в регионах с открытым возделыванием виноградной лозы морозоустойчивых сортов.

Высаженный весной саженец обрезаем на 2 глазка, которые в течение вегетации дают 2 побега, остающихся на зимовку. При осенней перекопке участка основание куста и побегов закрываем землей.

Весной 2-го года обрезаем побеги. Основной (более мощный) на 3 почки и второй запасной (резервный) на 2. Более мощный побег (он расположен выше по стволу) будем формировать как штамб, а второй сохраняем на голове куста как резервный. В течение вегетации все побеги, кроме основных, выламываем. Штамбовый побег подвязываем вертикально к колышку, чтобы не искривлялся. К осени на штамбовом побеге оставляем на уровне проволоки 2 побега. Разводим их в разные стороны (формируем плечи) и подвязываем к проволоке. Ниже все почки, начиная с весны, ослепляем (штамб должен быть чистым без побегов). Выше обрезаем. Для лучшего вызревания лозы основные побеги в августе прищипываем. На сучке (резервном штамбе) из двух почек в течение лета тоже развиваются побеги, которые осенью обрезаем на 3-5 глазков.

На 3-й год весной, на побеге-штамбе оставленные с осени 2 длинных побега обрезаем на 2 почки. Все, что выше подросло на штамбе, обрезаем, и ниже на штамбе опять ослепляем проснувшиеся глазки. Укороченные на 2 почки побеги, разведенные осенью по сторонам, подвязываем к проволоке. Предыдущая подвязка может быть удалена с частью побега. Это сформированные плечи-рукава. Из них в течение вегетации формируются 4 побега. По 2 на каждом плече. Оставленный нижний побег тоже укорачиваем на 2 почки.

На резервном штамбе оставляем 1 побег расположенный ближе к основанию куста с 2 почками, а второй удаляем. К осени на этом побеге из 2 почек разовьются 2 побега, которые обрезаем: внешний нижний на 2 почки (сучок замещения), а 2-й на 5-6 почек. Это запасная плодовая стрелка. В целом получается запасное плодовое звено (именно запасное).

На 4-й год весной на рукавах основного штамба делаем обрезку на плодовое звено. Побег ближе к основанию штамба обрезаем на запасной сучок, оставляя по 2 почки, а ближе к верхушке на стрелку плодоношения, оставляя 5-6 или больше плодовых почек. Таких звеньев может быть несколько на рукаве. На стрелке плодоношения формируется урожай.

Все последующие годы проводим обрезку по принципу плодового звена, состоящего из сучка замещения и стрелки плодоношения. На плодовое звено оставляют лучшие побеги, из расположенных у основания прошлогодних плодовых стрелок. Лишние плодовые звенья предыдущего года удаляем. Через год удаляем одно звено штамба с рукавами. Понижаем высоту куста. При омоложении куста удаляем старый штамб и работаем с резервным штамбом.

Нагрузка виноградного куста

В домашнем садоводстве бессмысленно применять сложные расчеты с использованием формул, для определения нагрузки куста. Этот метод годится на больших плантациях, и используют его профессионалы. В практике домашнего виноградарства гораздо проще использовать метод сравнительной нагрузки плодовой стрелки. Отталкиваемся в своих расчетах от 4 года, который практически является первым годом нагрузки куста. На каждом рукаве оставляем 1-2 плодовых звена. Осенью смотрим состояние куста. Короткие междоузлия с маленькими кистями означают, что куст был перегружен. Значит, на следующий год на стрелке плодоношения оставляем на 1-2 глазка меньше, чем в предыдущем. Если были 5-7, то оставляем 5-6 почек. Если на голове куста в течение вегетации появилось много новых побегов, тем более жирных волчков, значит, куст был недогружен. Под будущий урожай на стрелке плодоношения увеличиваем количество глазков на 1-3. То есть вместо 5-7, оставляем 7-9 глазков или оставляем полностью еще одно плодовое звено.

Чтобы вырастить на своем участке виноград, недостаточно его просто посадить ждать урожая. За лозой обязательно нужно ухаживать, а для этого стоит знать о ее

Виноград – лиановое растение (вьющееся, лазящее), то есть он не может расти без опоры. Корневая система и стебель растут очень быстро. Если растение не получает должного ухода, его побеги достигают очень больших размеров и сильно ветвятся. В фазу плодоношения такой виноград вступает очень поздно, и урожай его не радует регулярностью и обильностью.

Лоза, как и все деревья, состоит из корневища, ствола (штамба) и кроны (рукавов и побегов). Подземный штамб – не что иное, как черенок, который был посажен в землю и из которого вырос куст. Нижняя и боковая его части дают начало корневой системе, верхние глазки – образуют надземную часть куста. В течение 3-4 лет из этих глазков вырастают рукава (или плечи ), которые являются основой растения. При формировании куста их оставляют от 1 до 6 штук.

Верхушка подземного штамба называется головой . Штамб, голова и плечи по достижении 2-летнего возраста начинают именоваться старой древесиной .

Плодоносными побегами являются только зеленые, не одревесневшие, которые развились из почек однолетних лоз. Поэтому для обильного урожая так важно проводить своевременную обрезку.

В голове куста находятся спящие почки, которые служат для восстановления растения при замерзании либо если обрезка была проведена слишком усердно. Эти почки пребывают в неизменном состоянии, пробуждаясь только в названных случаях. Так природа позаботилась о сохранении жизни виноградного куста.

На побегах с обратной стороны от листа развиваются усики, которыми лоза закрепляется на опоре. При формировании куста на шпалерах или беседках усики целесообразно прореживать, чтобы соцветиям доставалось больше питательных веществ.

Соцветия начинают формироваться с осени. Цветки винограда бывают женскими, мужскими и обоеполыми. Если растение женское, то для получения урожая к нему нужно подсаживать мужской или обоеполый куст. Различить пол цветка нетрудно: у мужских цветков сильно развиты тычинки, а пестик недоразвит, у женских – наоборот, сильно развит пестик.

Фазы вегетативного периода

Годичный цикл роста виноградной лозы делится на период покоя и период вегетации. Вегетация состоит из шести фаз.

Сокодвижение, или «плач». Бег сока по ветвям начинается, когда температура почвы на глубине 40-50 см поднимается до + 8… +10 градусов Цельсия. Обрезка к этому времени должна быть полностью завершена. Чем больше сока выделяют обрезанные побеги, тем более жизнеспособными они являются. Во время «плача» производят заготовку черенков для последующей посадки.
Фаза роста. Длина молодых побегов увеличивается на 6-10 см ежедневно. Когда они достигают длины 35-50 см, производится первая подвязка. Также осматриваются соцветия, самые слабые удаляются. В это время куст необходимо подкормить и обработать веществами, защищающими растение от болезней и вредителей.
Цветение. В фазе цветения молодые побеги подвязываются второй раз и заводятся на шпалеру. При неблагоприятных погодных условиях проводится искусственное опыление.
Рост ягод. Это время не требует от виноградаря каких-либо действий.
Созревание плодов. Бесспорно, хочется побыстрее собрать урожай, но пока ягоды не созрели, нужно провести ряд мероприятий. Усилия, прилагаемые виноградарем в этой фазе, направлены на получение ягодами большего количества питательных веществ, а значит – на повышение качества урожая.

Первым мероприятием будет чеканка – то есть укорачивание побегов на 15-20%. Нужно обратить внимание на коронку (верхушку) побега. Если она прямая (не дугообразная), значит, рост ветви уже закончился и чеканка не сможет вызвать образование пасынков (побегов 2-го порядка). Самое время измерить длину побега и обрезать его верхнюю часть. Если длина лозы 1 метр, срезается 15-20 см, если больше или меньше – в процентном соотношении.

Чтобы ягоды получили больше солнечного света, можно проредить листья.

Также во время созревания ягод следует произвести подкормку и обработку растения от вредителей и возможных заболеваний. Ну и конечно же, когда грозди потяжелеют, а ягоды нальются цветом и соком, наступает самая любимая пора всех садоводов – сбор урожая.

Листопад. Когда прекращается фотосинтез и движение сока, листья начинают опадать. Пока среднесуточные температуры не опустились ниже 0 градусов, следует обрезать отплодоносившие побеги, вспахать землю вокруг кустов, внести удобрения, окучить головки растений и укрыть лозы на зиму.

Что любит виноград

Для укоренения и роста виноградному кусту требуется не так уж много: тепло, вода, свет, почва и забота.

Растение не слишком прихотливо к почве. Единственное, что оно не переносит, – это солончаки и поднятие грунтовых вод. Остальные почвы, даже если не являются идеальными для виноградарства, можно самостоятельно привести к приемлемому качеству.

Так, при посадке черенка в глинистую почву, нужно в посадочной яме сделать дренаж, который не даст скапливаться излишней влаге.

При устройстве посадочной ямы в торфянике, следует добавить в вынутую из нее почву песок.

Если почва песчаная, ее надо сдобрить навозом или компостом.

В кислотную почву добавляется известь.

Воду виноград любит, но не любит ее избыток. Поэтому при выращивании его в регионах с частыми дождями обязательно нужно обеспечить корневой системе хороший дренаж.

Лоза отлично растет в теплое время года. Виноград темных сортов более теплолюбив, чем светлых. Однако когда столбик термометра поднимается выше +38 градусов Цельсия, рост побегов становится заметно медленнее.

Солнечный свет также очень важен для роста и вызревания ягод, но и полутень не нарушает фаз периода вегетации растения.

Чтобы куст мог вобрать в себя все тепло и свет, которые ему может дать солнце, высаживают черенки на южной стороне участка. Если же такой возможности нет, то растение следует посадить в траншеи глубиной 40-50 см, чтобы корни были надежно защищены от замерзания.

Чем может болеть виноградная лоза

Повышенная влажность, насекомые-вредители, агрессивные атмосферные явления, а также неправильная прививка и обрезка побегов может спровоцировать рак (зобоватость). Выглядит это заболевание как надувающийся пузырь под корой растения. Постепенно увеличиваясь в размерах (может достигнуть диаметра 30 см), он разрывает кору и выступает на поверхность.

Лечится рак виноградной лозы только обрезанием пораженных участков с обязательным их сжиганием. Инструмент должен быть продезинфицирован 5% раствором формалина, срезы обрабатываются растворами железного купороса (5%) и бордосской смеси (3%). В ближайшие 2-3 года не применять азотные удобрения.

Бурые пятна на молодых побегах, листьях и ягодах – это антракноз . На листьях пораженные участки высыхают и высыпаются, образуя дыры. На побегах и плодах развиваются язвы, ветви выше мест поражения обламываются.

Заболевшие части растения удаляются. Профилактика сводится к обработке кустов железным купоросом в весеннее или осеннее время. Когда распускаются почки, их необходимо опылить серой или обработать раствором бордосской смеси (1%).

«Маслянистые» светло-зеленые пятна на листьях, «изнанка» которых при повышении влажности воздуха покрывается серым пушком, – ложномучнистая роса, или милдью . Болезнь поражает все части растения. Наиболее опасным периодом для лозы является конец весны – начало лета, именно тогда погодные условия благоприятствуют развитию заболевания.

Чтобы сохранить побеги, перед фазой цветения, когда молодые ветви достигают максимум 35 см, кусты нужно опрыскать препаратами, имеющими в составе медь. Повторить процедуру через 2 недели. Если лето дождливое, обработку следует проводить 1 раз в неделю.

Если на листьях винограда темных сортов между крупными жилками появились красные пятна с желтыми или светло-зелеными границами, а на листьях светлых сортов – желтые, куст болеет краснухой .

Для борьбы с этой болезнью проводят опрыскивание виноградника раствором бордосской смеси (1%) в начале фазы роста молодых побегов. Затем по той же схеме, как при борьбе с милдью. Профилактические меры заключаются в уборке и сжигании опавших листьев осенью, так как возбудитель живет именно в них.

Листья и соцветия, выглядящие так, будто опутаны мелкой-мелкой паутиной, которая затем превращается в налет, похожий на пепел, – это мучнистая роса, или оидиум . Грибок, вызывающий это опасное заболевание, очень живуч.

Против болезни эффективно применение серы либо в виде опыливания, либо в виде опрыскивания раствором ее коллоидной формы (1%). Процедуру необходимо повторять каждые 10-12 дней до той поры, когда начнется созревание плодов. После сбора урожая кусты нужно обработать раствором мочевины (8-10%). Когда заканчивается листопад, листья собираются и сжигаются.

Растение, зараженное оидиумом, для заготовки черенков непригодно.

Бурые пятна на побегах, при увеличении размеров становящиеся черными, свидетельствуют о заражении пятнистым антракнозом . Листья при этой болезнипокрываются бурыми или серыми пятнами с красноватой или коричневой каймой, ягоды – грязно-белыми или светло-бурыми «вдавленными» пятнами. Провоцирует заболевание избыток влаги, избыток азота в почве, чрезмерная густота кустов.

Меры борьбы заключаются в обработке надземных частей растения раствором медного или железного купороса (6%) ранней весной, в прореживании кустов, контроле частоты полива летом, тщательной очистке виноградника от сухих частей, сборе и уничтожении опавших листьев осенью.

Если в летний период начинают желтеть листья таким образом, что жилки остаются зелеными, прекращается рост побегов, их коронки отмирают, – значит, улозы нарушился обмен веществ, и она болеет хлорозом . Причин, приводящих к хлорозу, очень много, и сказать, какая именно его вызвала в конкретном случае, нелегко.

Для сохранения куста необходимо контролировать частоту полива (он должен быть достаточным, но не чрезмерным), исключить органические удобрения до исчезновения проявлений болезни, осенью провести обработку железным купоросом (раствор 15%), а также внести его в почву.

Наиболее эффективным методом борьбы с хлорозом является кислование почвы. В 40 см от старой древесины выкапывается ямка, в которую заливается раствор технической серной кислоты (1,7%).

Желтоватые с красной каймой пятна на листьях, со временем меняющие цвет на бурый и имеющие с «изнанки» зеленоватый налет, похожий на бархат, – это зеленая плесень, или церкоспороз .

Для защиты растения от заболевания необходимо осенью убирать и сжигать опавшие листья, а весной, когда заканчивается цветение и только начинается рост плодов, – опрыскать виноградник полисульфидом кальция.

Коричневые пятна на листьях с черными уплотнениями вдоль жилок – первое проявление черной гнили . Затем образуются пятна коричневого цвета на ягодах, при этом «вдавленные» и быстро сморщивающиеся.

Сохранить растение можно, опрыскивая его раствором бордосской смеси (1%). Первую обработку проводят сразу же при выявлении болезни, затем примерно 1 раз в 2 недели.
Если на листьях появляются буроватые пятна с уплотнениями вдоль жилок грязно-белого цвета, ягоды также приобретают бурую окраску с красным или синим оттенком и множество грязно-белых бугорков, – это белая гниль . Повышают вероятность заражения осадки в виде града и солнечные ожоги.

Развивается заболевание быстро, поэтому и действовать нужно незамедлительно. Сразу после града готовится смесь серы, цемента и соды (пропорция 15: 8: 2) либо раствор бордосской смеси (4%), и производится обработка виноградных кустов.

Хорошие результаты дает применение 0,5% раствора бисульфита кальция (или калия).

Желтые пятна на листьях, со временем приобретающие цвет ржавчины, и пушистый сероватый налет на ягодах – так дает о себе знать серая плесневидная гниль . Заболевание развивается в сырую погоду и способно загубить весь урожай. Однако, если влажность умеренная и грибок не успевает сильно разрастись, такие ягоды представляют особую ценность для виноделов и почитателей напитка. В этом случае виноградная гниль называется «благородной».

Лечению эта болезнь не поддается, но профилактика сводит вероятность ее возникновения к нулю. Заключается она в правильном формировании куста, чтобы побеги получали достаточное количество света и тепла, а также хорошо проветривались. Прополка и рыхление почвы вокруг штамба также имеет значение. Хорошо защищает от серой плесневидной гнили опрыскивание гроздей раствором йода (30-50 капель на ведро воды) или раствором зеленого мыла (1%).

Помимо перечисленных болезней есть еще несколько менее распространенных. Виноградаря-новичка может смутить их обилие, но на что стоит обратить внимание, – меры профилактики всех заболеваний практически одни и те же. Поэтому своевременный уход (формирование, опрыскивание, удобрение, уборка листьев) так важен, и при ответственном подходе заболевания растению будут не страшны. А все свои ресурсы оно будет тратить на обеспечение виноградаря обильным и качественным урожаем.

Вряд ли на свете найдётся другое растение, о котором так заботятся и так пестуют в садах на юге и на севере, изучают вдоль и поперёк и почитают как величайший дар природы.

Неоднократное упоминание в библии, специальная наука, изучающая только это растение, отрасль медицины, лечащая болезни с помощью сока и вина из него – все это подтверждает уникальность винограда.

Виноградная лоза воспевалась в стихах, увековечивалась в мировых шедеврах живописи, описывалась в медицинских трактатах. И она того, разумеется, стоит.

Виноградная лоза – устойчивое растение. В южных странах она терпит засуху несколько месяцев. В холодных районах не вымерзает при низкой температуре в -20 °C. Отлично растёт виноградный куст на неплодородных песчаных и каменистых почвах.

Строение виноградной лозы – это основная причина высокой приспособляемости растения к разным погодным условиям.

Виноградный куст в общем виде ничем не отличается от строения любого растения:

корневая система;
ствол;
крона.

Корневая система растения очень сильная. Порой она уходит вглубь земли до шести метров, обеспечивая лозу водой и питанием.

Важно! Корень, кроме функции удержания и обеспечения, осуществляет работу по накоплению питательных элементов.

Структура устройства корней сложная. По времени отрастания корни бывают старые (скелетные) и молодые (обрастающие). Корни растут круглый год при +9 °С и выше.

Корнештамб очень прочно закрепляет растение в земле, заканчивается он пяткой. Это черенок, который был посажен в землю. Верх черенка называется головой. Здесь расположены спящие почки, которые просыпаются при обмерзании куста или сильной обрезке.

По месту расположения корни делятся на поверхностные, боковые и основные. Вверху вырастают поверхностные или росяные корни, улавливающие и потребляющие дождевую влагу.

Пяточные (основные) и срединные (боковые) корни усваивают и копят питательные вещества, добывают воду из глубины почвы.

Ствол – наиболее слабое место лозы винограда. Со временем он разрастается только вширь.
Крона лозы состоит из рукавов и побегов. На них развиваются почки, соцветия, завязи, ягодные гроздья, усы, листья.

Рукава или плечи – многолетние побеги с тёмной корой, обрезаются до 35 см. Выполняют функции скелетных ветвей, на них развиваются плодоносящие ветви.

Годичная лоза - двухлетний побег с вызревшей корой шоколадного цвета – на ней в текущем сезоне отрастает молодой побег с гроздьями. Их укорачивают до 30 см.

Плодовые побеги (плодовые стрелки) – побеги нынешнего года с зелёной корой несут основную листовую нагрузку, на них развиваются соцветия и зреют грозди. Побег укорачивают на 4–15 глазков, осенью его удаляют после плодоношения.

Боковые или порослевые побеги – нежелательные побеги, обычно отрастают на старом дереве. Ягоды на них вырастают недоразвитые и кислые. Летом их удаляют.

Жирующий побег или волчок – это зелёный побег, длина и толщина которого заметно больше соседних лиан. Появляются после обмерзания или неправильной обрезке куста. Обычно удаляются сразу после отрастания.

Пасынок – молодой побег, отрастающий из пазух листьев основных побегов.

Почка – из неё отрастает лист или побег.

Лист – орган дыхания и питания, состоит из листовой пластины и черешка.

Усы – лазающий орган, с помощью которого лоза удерживается на горизонтальных или вертикальных поверхностях. После плодоношения усы одревеснеют.

Соцветия – перерождённые усы, содержат мужские и женские цветки. Из них развиваются гроздья с ягодами.

Завязь – зелёные ягоды, образовавшиеся из соцветия после цветения.

Важно! Виноградная лоза, благодаря своему строению и постоянному обновлению, может жить несколько сот лет и при этом активно плодоносить.

Вино из ягод, собранных со старых кустов винограда, очень высоко ценится.

Уход

Если хорошо изучить строение виноградной лозы, то легко можно понять и основные правила ухода за растением.

Виноград хорошо растет на любой почве, кроме заболоченной. Ему важно получить достаточно тепла, поэтому посадки делают на южных и юго-западных склонах с максимальной освещённостью или на хорошо освещённых ровных площадках.

После выбора правильного места посадки, следует позаботиться о других необходимых работах в винограднике:

установка шпалер;
прокладка дренажной трубы;
подвязка;
обрезка;
полив;
обработка от болезней;
защита от ос.

Уход за виноградной лозой описан во множестве книг очень подробно. Но при выращивании виноград всегда возникает масса мелких вопросов, ответ на которые можно найти только после приобретения собственного опыта.

Шпалеры

Обычно устанавливают шпалеры объединёнными длинными рядами в направлении с севера на юг. Стандартная высота – 2,2 м, расстояние между рядами – 2,5 м. Первую проволоку натягивают на высоте 50 см от земли, все последующие – на расстоянии 30 см друг от друга.

Важно! Проволока должна быть натянута жёстко, без провисания.

Конструкции шпалер разнообразны. Шпалеры позволяют разместить рукава ближе к солнцу и обеспечивают удобный сбор урожая и обрезку.

Дренаж

Прокладка дренажной трубы на глубине 80 см поможет винограду отлично себя чувствовать в любую жару. Удобрения, которые подаются по трубе вместе с водой, усваиваются корнями моментально.

Обрезка

Определение степени вызревания на ощупь приходит с опытом. Начинающим виноградарям можно посоветовать обрезать верхнюю часть лозы с белой серединкой, оставив побеги с зелёной внутренностью.

Важно! Основную обрезку осуществляют осенью после облетания листьев. Обрезают холодную и сырую часть стебля, а сухую и тёплую оставляют.

На двухлетнем рукаве оставляют не больше 3–4 побегов текущего сезона. Новая лоза отрастает длиной 0,5–1 м. Трёхлетняя лоза вырастает за сезон на 10 м. Омоложение винограда происходит путём укорочения старой лозы в точке отрастания сильного нового побега.

Важно! Весной обрезка не делается, так как сокодвижение в лозе начинается очень рано.

Лоза после весенней обрезки начинает «плакать», может истечь соком и засохнуть. Проводить обрезку погибших после зимы или заболевших рукавов можно не раньше второй половины июня, после окончания сокодвижения.

Полив

Виноградная лоза нуждается в поливе особенно сильно три раза за сезон:

при распускании почек;
после цветения;
при созревании ягод.

Важно! Не поливают растение перед и во время цветения, это приведёт к осыпанию цветов. А также не следует поливать перед уборкой гроздьев, так как задерживается вызревание ягод.

Поливы проводят несколько раз в нужное время:

Весенний влагозарядный полив до распускания глазков.
Вегетационные поливы проводят 1 раз в неделю для молодого растения и 2 раза в месяц для взрослого. Под куст выливают 5–20 л воды с 1 ст. л. (на 10 л) удобрения Кемира комби.
Осенний влагозарядный полив очень важен для растения. Нельзя допускать вхождение в зимовку на сухой земле.

Защита

Под куст насыпают 5–7 кг/кв. м. перегноя, подготовленные обрезанные побеги связывают и обрабатывают 5–7% железным купоросом от плесени.

Важно! Основная защитная обработка проводится осенью, после уборки урожая и перед укрыванием на зиму.

Против клещей и опрыскивают Тиовидом или коллоидной серой. Против листовёртки применяют отвар ромашки, табака или Ровикурт. В этот период стоит смешать фунгициды и инсектициды для опрыскивания лозы.

Чеканка, то есть удаление верхней части побега с невызревшими листьями, и пасынкование уменьшает численность галлового клеща на 90%.

Осенью осы превращаются из помощников виноградаря в его головную боль. Они выедают сладкие ягоды поспевшего винограда, так как тонкая кожица неспособна их защитить. Справиться с этой неприятностью поможет обработка кустов Антитлином и «жидким дымом». Осы не переносят запаха дыма и табака.

Размножение

Сортовой виноград не размножается семенами, только вегетативно: черенками, отводками, прививками.

Черенкование

Для размножения черенками сначала выбирают подходящий маточный куст – сортовой, здоровый, высокоурожайный. Затем нарезают черенки из полностью вызревших однолетних отплодоносивших приростов, выбирая среднюю или нижнюю часть лозы. При этом не годятся волчковые, порослевые побеги.

Важно! Степень зрелости определяется с помощью обыкновенного йода. Если смочить конец лозы в 1% йодном растворе, то вызревшие виноградные лозы приобретут почти чёрный цвет, а недоразвитые – бледно-зелёный.

Заготовка чубуков в южных районах проходит весной, в районах, где виноград – укрывная культура, осенью, во время обрезки. Стандартная длина чубука равна 60–70 см, толщина 5–10 мм.

Если есть возможность, то лучше нарезать лозу сдвоенными заготовками, вдвое увеличив длину. Снизу чубук обрезается на расстоянии 1–2 см от узла, сверху – посередине между узлами.

Для сохранения заготовок до весны, черенки на 2 секунды погружают в 3% раствор железного купороса, просушивают, связывают в пучок, привязывают бирку и закладывают на хранение:

под землю в яму;
в ящик с песком;
в холодильник.

Перезимовавшие чубуки заранее достают из мест хранения и начинают готовить к посадке: перебирают, отбраковывают засохшие, освежают срезы, наносят борозды, замачивают в воде, делают кильчевание, парафирование верхних срезов, обработку стимуляторами нижних срезов.

Без сложного процесса кильчевания черенки хорошо укореняются после двух суток вымачивания, а также посадки лёжа на глубину не более 10–15 см. Над землёй остаётся 2 почки, под саженец выливают ведро воды.

Обязательно следить за тем, чтобы земля была постоянно влажная. Полив повторяют весной 1 раз в 2 недели, летом – 1 раз в неделю.

Отводки

Размножение любимого сорта отводками позволяет быстро получить очень сильный плодоносящий куст. Используют вызревшую и зелёную лозу.

Вызревшую лозу можно укладывать осенью, выбрав пару волчков и уложив их в канавки глубиной 25–30 см и засыпав перегноем. На побегах удаляют листья, усики, пасынки.

Весной пришпиленный побег закапывают на глубину 15 см, засыпают питательной землёй, поливают водой с марганцовкой. Отделение поросли делают через 2–3 года.

Зелёные отводки лозы укореняют по такой же технологии, но укладывание лозы в почву начинают со второй половины июля. При этом конец зелёной отводки, оставленный над землёй, прищипывают над 3 листом.

Прививка

Всегда производится в период вегетации винограда. Использование прививки может преследовать несколько целей:

Это самый подходящий способ замены сорта на кустах.
Защита посадок от карантинного вредителя – филлоксеры. Тактика борьбы – прививка сорта на устойчивые к вредителю подвои.

Существует много способов прививок:

в расщеп;
в боковой зарез;
копулировка на зелёный побег;
окулировка.

Причём каждый способ имеет несколько техник выполнения, каждый способ хорош для своего времени выполнения – весеннего, летнего или осеннего.

Заключение

Виноградная лоза – настоящее чудо природы. Везде, где растёт это растение, оно почитается и лилеется, передаются секреты выращивания из поколения в поколение.

От редакции

Там, где растут помидоры, будет расти и виноград!

Строение виноградного куста

Подготовка саженца

Посадка саженца винограда

Технология посадки

Посадка вегетирующего саженца

Виноградная шпалера

Обрезка винограда

Обрывка листьев

К вопросу о пасынках

К вопросу о чеканке и прищипке

Хранение саженцев и черенков

Хранение саженцев

Хранение черенков

Основные болезни и вредители

Болезни

Вредители

Полив

Удобрения

Размножение винограда

Хранение плодов

Выбор сорта

Размножение винограда черенками

Заготовка черенков

Хранение черенков

Подготовка черенков к посадке и кильчеванию

Кильчевание черенков

Посадка черенков в контейнеры

Посадка черенков в школку

Болезни винограда

Мильдью

Оидиум

Серая гниль

Бактериальный рак

Хлороз

Характеристики сортов винограда

Среднеранние

Среднепоздние

Особенности структуры растения

Распускание почки

Процесс цветения

Формирование плода

Залог успешного роста и развития винограда

Период вегетации

В заключении

Типы формирования виноградного куста

Бесштамбовая формировка

Штамбовая формировка

Нагрузка виноградного куста

Фазы вегетативного периода

Что любит виноград

Чем может болеть виноградная лоза

Уход

Шпалеры

Дренаж

Обрезка

Полив

Защита

Размножение

Черенкование

Отводки

Прививка

Заключение

Выбор редакции