Устройство полов из ламината: состав, классы и советы по монтажу. Устройство полов из ламината: структура, классы, монтаж Устройство ламинатных полов

Главная / Баня

Ламинированные полы в последние годы получили широкое распространение. Их выбирают в качестве основного напольного покрытия в жилых и коммерческих помещениях. Они особенно востребованы еще и потому, что все монтажные работы могут быть проведены самостоятельно. Только в особых случаях придется приглашать специалистов для установки панелей.

Укладка ламината своими руками возможна в тех случаях, когда панели выбранной модели ламинированного пола оснащены замковой системой. Наличие замков на отдельных досках позволяет выполнить монтаж покрытия по «плавающей» технологии, которая не предусматривает крепление ламината к черновому основанию (скрепляются только панели между собой). Помимо этого, материал весьма прост в обработке и раскройке, поэтому не возникает сложностей при укладке в углах помещения, возле труб и радиаторов, а также в других труднодоступных зонах.

Укладка ламинированного пола может быть произведена в любых коммерческих и жилых помещениях. Вместе с этим, традиционные модели этого напольного покрытия не рекомендуется укладывать в помещениях с высокой влажностью.

Также не рекомендуется проводить монтаж, если черновое основание в помещении имеет серьезные неровности и иные дефекты. В этих случаях перед началом работ проводится выравнивание пола с помощью стяжки или самовыравнивающих составов.

Принципы проведения монтажных работ предельно простые. Они предусматривают подготовку чернового пола (его выравнивание), укладку подложки под ламинат и монтаж панелей. В том случае, если черновое основание представлено в виде бетонного пола, то дополнительно под подложку рекомендуется постелить слой гидроизоляции (подойдет толстая полиэтиленовая изоляционная пленка).

Для выполнения работ потребуются следующие материалы и инструменты: ламинированные панели, гидроизоляция, клинья, подходящий клеевой состав, плинтус, грунтовка, нож, рулетка, ножовка (лобзик), резиновый молоток. Клинья устанавливаются у стен помещения по его периметру и обеспечивают наличие технологического зазора. Их можно сделать самому или же приобрести в строительном магазине. Вполне хватит толщины клиньев в 1-1,5 см.

Клеевой состав потребуется не для крепления досок, а для фиксирования отдельных элементов в тех местах, где ламинат придется резать, что не позволит воспользоваться имеющейся замковой системой.

Приобретать ламинированные панели нужно с запасом. Несмотря на то, что технология монтажных работ не предусматривает сложностей и большого количества отходов, все равно нужно приготовиться к тому, что некоторые доски будут испорчены. Перед началом работ необходимо на несколько дней положить ламинат в той комнате, где будет производиться его установка, чтобы материал смог адаптироваться к условиям эксплуатации.

Процесс укладки

Работы по монтажу ламината проводятся в следующей последовательности:

Для начала подготавливается основание: оно выравнивается подходящим способом, зачищается от различных загрязнений (даже от пыли и песка). Поверхность чернового пола грунтуется (вне зависимости от материалов основания). Если полы из древесины, то их дополнительно нужно обработать защитными антисептическими составами.
На подготовленную поверхность настилается гидроизоляционный слой. Настил пленки выполняется внахлест, примерно на 15-20 см. Места соприкосновения необходимо проклеить строительным скотчем.
На слой гидроизоляции укладывается подложка. Конечно, монтаж подложки является необязательным мероприятием, но крайне рекомендуемым. Наличие подложки позволит увеличить срок эксплуатации ламината, улучшить его эксплуатационные показатели, защитить материал и повысить комфорт от использования пола. Если ламинат изначально имеет встроенную подложку, то использовать еще одну дополнительную нет необходимости.
Укладку ламината нужно начать с установки первой доски, которая должна располагаться дальнем углу помещения возле окна. Перед этим нужно установить клинья для обеспечения технологического зазора.
С торцевой части ламинированных панелей предусмотрено наличие пазов, в которые нужно завести шипы второй панели. Причем соединять доски нужно под определенным углом, который указан производителем в инструкции. Обычно это угол в 30-40 градусов. Чтобы панели вошли друг друга максимально плотно, их можно подбить резиновым молотком или киянкой. Таким образом выполняется монтаж целого ряда по горизонтали, до конца стены. Если возле стены целая панель не помещается, то ее необходимо отрезать с помощью ножовки или лобзика,
Второй ряд нужно начать с установки обрезка панели, который образовался после резки последней доски первого ряда. Использовать этот обрезок можно, если его длина составляет около 30 см и более. Если он меньше, то придется резать целую доску пополам. Это требуется сделать, чтобы выполнить укладку ламелей в помещении в шахматном порядке.
Стоит отметить, что сборка второго ряда напольного покрытия осуществляется отдельно от первого ряда. Иными словами, во время сборки не стоит соединять доски первого и второго ряда. Сначала собирается целый ряд, после чего выполняется его соединение с предыдущим. Чтобы соединить второй ряд с первым, необходимо под углом приложить собранные панели, немного надавив на них, пока не послышится характерный щелчок (о технологии соединения рядов подробно сказано в инструкции производителя). Подбивать молотком ряды нельзя, потому как там зачастую предусмотрено наличие замковой системы, а не пазов и шипов. По той же технологии выполняется укладка остальных рядов.
Укладка последнего ряда проводится немного по-другому. Здесь придется измерять каждую ламель, прикладывая ее к зоне предполагаемого монтажа. Поштучное измерение ламината позволит избавиться от образования отклонений, т.к. в жилых помещениях стены зачастую является очень неровными. При монтаже последнего ряда придется часто пилить доски и подгонять их по размерам.

Особые сложности возникают в том случае, если последний ряд ламината получается слишком тонким. Чтобы избежать этого, еще перед началом работ рекомендуется провести измерения, которые позволят выяснить толщину последнего ряда. Если он получается тонким, то для получения качественного результата работы требуется произвести распил ламелей первого и последнего ряда, чтобы они были примерно одинаковы по размерам.

В случае с ламинатом крепление плинтусов, если их использование планировалось, осуществляется не к напольному покрытию, а к стене. Это связано с тем, что ламинированный пол монтируется плавающим способом, поэтому в любом момент отдельные элементы покрытия можно демонтировать и установить на их место новые, либо вообще произвести демонтаж всего пола без повреждения ламелей. Если плинтусы прикрепить к боковым ламелям, то использовать те повторно не получится.

Возникающие сложности

Далеко не все жилые помещения имеют идеальную черновую поверхность без различных выступов, труб, проемов и других конструкционных элементов. Сложнее всего будет в случае с трубами, когда придется сверлить отверстия, пилить панель и клеить оставшуюся часть. Обычно в жилых помещениях располагаются сразу две трубы, поэтому рассмотрим вариант, когда нужно уложить ламинат вокруг них.

Сначала в выбранной панели просверливаются два отверстия, которые по своему диаметру должны немного превышать диаметр труб. После чего выполняется распил ламели ровно по центру получившихся отверстий. Распил должен быть параллелен стене. Далее прикладываем панель к трубам, после чего заводим отрезанный кусочек доски за них, прикрепляя его к ламели с помощью клея. Закрыть некрасивые зазоры возле труб можно с помощью декоративных колец, которые в разнообразии представлены в строительных магазинах.

Чтобы уложить ламинированные доски, которые упираются в стеновые неровности, повороты и другие конструкционные элементы, рекомендуется вырезать непосредственно на панели требуемую форму. Для этого потребуется использовать электрический лобзик.

Если нужно уложить ламинат под радиатором отопления, куда завести ламинированную доску под требуемым углом не получается, то в подобной ситуации нужно просто срезать все выступы замковой системы по бокам ламели, смазать их клеевым составом и уложить ее.

Как класть ламинат в больших помещениях?

В случаях с большими помещениями укладка ламината своими руками вызывает определенные сложности. Прежде всего, нужно позаботиться о создании компенсационных швов. Для их формирования применяются профили, крепление которых осуществляется между двумя панелями ламинированного пола, которые друг с другом не связаны. Специальный профиль будет иметь вид накладки, которые обычно применяются для оформления порожка.

Кроме того, крайне сложно будет выполнять крепление рядов, т.к. для этого потребуется помощь сразу нескольких человек. В некоторых ситуациях в больших по площади помещениях используются вообще модели клеевого ламината, укладка которых осуществляется не плавающим, а клеевым способом (с прикреплением ламелей к черновому основанию).

Вообще, монтаж ламината в большом помещении, если есть такая возможность, лучше всего доверить профессионалам. Если в домашних условиях работу можно провести самостоятельно, то в офисах, коммерческих зонах и других общественных помещениях укладку должны выполнять мастера, знакомые со всеми нюансы проведения работ.

Недорогой и относительно молодой тип напольного покрытия привлекает не только изобилием колоритных и фактурных вариантов с точной имитацией рисунка благородной древесины, камня и даже кожи рептилий. Веским аргументом в пользу приобретения ламинированного пола считают технологические приоритеты, благодаря которым обустройство личной собственности может выполнить сам хозяин.

Для реализации идеи вовсе не нужен опыт в сфере строительства или отделки. Требуется лишь четкое соблюдение правил, благодаря которым укладка ламината своими руками будет сделана идеально, а материал прослужит дольше срока, гарантированного изготовителем.

Достойное основание под ламинированные полы

Требования к основанию под укладку

Ламинат представляет собой набор многослойных панелей, оснащенных со всех четырех сторон специальными замковыми системами. Закрывающиеся щелчком устройства ускоряют и упрощают работу, но требуют от укладчиков особого тщания в период подготовки помещения к обустройству.

В случае перепадов высоты «рельефа» свыше 2 мм на участке пола площадью 2 м² замки в процессе эксплуатации могут расшататься и даже сломаться. Последствия довольно неутешительны: скопление пыли и грязи под покрытием, скрип, крупные, постепенно увеличивающиеся щели и подобные неприятности.

Допустим равномерный уклон плоскости чернового пола в пределах 4 мм, приходящимся на 2 м². Однако стоит отметить, что на участках с уклоном не желательно расставлять мебель.

Не будет устойчивости положения у предметов обстановки, опирающихся на 4 ножки, в шкафах и комодах дверцы перестанут закрываться из-за перекосов.

Выравнивание – гарантия долгой службы

Независимо от типа , оно должно быть выровнено в соответствии с регламентами строительных нормативов:

Старый бетонный пол нужно отремонтировать, расшить и заполнить трещины цементно-песчаным раствором. При наличии крупных отслоившихся кусков их удаляют, выемки заполняют самовыравнивающейся смесью. После отвердения ее пол либо шлифуют, либо заливают финишной стяжкой.
Только что залитую цементную стяжку грунтуют, например Церезитом СТ 17 или 15, чтобы верхний слабый бетонный слой не «пылил», чтобы отделившийся по каким-либо причинам от бетонного тела песок не скрипел под ламинатом.
Старый деревянный пол ремонтируют с заменой испорченных деталей. Если имеется возможность сократить высоту потолков, выравнивают фанерой.
С нового дощатого настила и с фанерного выравнивания «срезают» незначительные неровности шлифовальной машиной, предварительно заглубив шляпки крепежа в потай.

Перечисленные виды черновых основ, а также новый линолеум без волн и отошедших участков, ровно уложенный кафель перед укладкой ламинированных панелей тщательно моют и обеспыливают пылесосом.

Подложка и изоляционная прослойка

Так как в производстве многослойного материала используют пропитанную бумагу, недорогую хвойную древесину или плиты, созданные путем прессования отходов деревообработки, крайне нежелателен прямой контакт с выделяющими влагу поверхностями.

Потому домашним умельцам, желающим устроить настил ламината своими руками, следует знать, что между свежим и старым бетонным полом, способным свободно впитывать влагу и без особых задержек передавать ее конструктивным соседям, требуется пароизоляционный слой. Его функцию отлично выполнит диффузная мембрана или обычный полиэтилен с толщиной 200 мкр.

Изоляция нужна только бетонным полам, на деревянную основу, фанеру, ДСП или паркет полиэтилен укладывать не требуется.

цементно-песчаные стяжки;
непосредственно бетонные полы, отличающиеся от цементно-песчаных стяжек мощностью и наличием гравия или щебня в растворе;
монолитные перекрытия и заводские плиты с круглыми пустотами в теле.

«Возраст» бетонной основы не имеет значения. Впитывать и выделять воду может и новый, и старый бетонный пол. Изоляция пресечет попытки выделенной бетоном воды проникнуть в чувствительный ламинат, значит, влага коробить панели не будет. Полосы стелют с 20см нахлеста на предыдущий лист. По завершению всех манипуляций с сооружением ламинированного покрытия полиэтилен закрывается плинтусом.

Согласно указаниям производителей и по технологическим правилам укладки ламинату нужна подложка, выполняющая ряд полезных функций, таких как:

звукоизоляция, поглощающая звук шагов;
защита от абразивного истирания нижней стороны, контактирующей с черновой основой;
обеспечение относительной статичности плавающего пола;
выравнивание незначительных дефектов основания;
защита от влаги, выделять которую могут и деревянные перекрытия.

Если ламинированные панели укладываются поверх безупречно настеленного линолеума, то важную роль подложки с успехом сможет выполнить он.

Если нет на полу ранее заботливо настеленного линолеума, то вместо него можно использовать листовой либо рулонный ЭППС, воздушно-пузырчатую пленку с толщиной 3 мм и ряд специализированных композиционных материалов. Можно и пробку, но строители считают ее дорогостоящим излишеством для бюджетного ламината.

Толщину подложки определяет аналогичный размер панелей. Так как для обустройства жилья настоятельно рекомендуют покупать ламинат с минимальной толщиной 9 мм, то подкладывать под него советуют 3х-миллиметровый материал.

Под более «толстые» марки потребуется 4 или 5 мм. В инструкции производителя, приложенной к пачкам с панелями, обязательно есть рекомендации по поводу выбора данного элемента пола. Ориентироваться следует на них.

Ламинированные полы монтируются по плавающим схемам, то есть не крепятся к черновой основе и к стенам, а лишь соединяются между собой. Расположенные под панелями прослойки тоже ни к чему не крепятся, а свободно лежат в виде функциональных ковров, прижатые весом пола.

Специфика и порядок устройства ламинированного пола

Выбираем раскладку и делаем расчеты

Для того чтобы равномерно распределить нагрузку и оптимизировать надежность соединений ламинированные плашки смещают в каждом последующем ряду, относительно панелей предыдущего ряда. Крестообразных состыковок в собранном покрытии не должно быть.

Если смотреть в плане, то картина правильной укладки ламината должна напоминать кирпичную кладку со стыковым швом строго над центром панелей предыдущего и последующего ряда.

Так делают профессионалы, в отличие от них домашние мастера смещают стыковой шов на длину отрезка, оставшегося после укладки последней плашки в предыдущем ряду. Это разумно и экономно, но не слишком красиво и менее прочно.

Однако метод сей в народе очень прижился, хоть и сократить расход он позволяет на 2-3 ламинированных элемента. В большинстве своем домашние мастера именно так выполняют укладку, да и компании-производители не советуют мудрствовать, изобретая велосипед. Главное не забывать о четких правилах, согласно которым:

Длина обрезанной параллельно торцевой линии планки не может быть короче 30 см.
Минимальная ширина обрезанной по долевой линии панели не должна быть равна или меньше 5 см.
Стыковые швы в рядах смещают приблизительно на 1/3 от длины ламинированного элемента.
В случае укладки ламината на дощатый пол панели располагают «в крест» половицам.

С целью соблюдения перечисленных правил разумно вычертить от руки небольшой и несложный план с размерами обустраиваемой комнаты. Желательно нанести на него сразу все архитектурные детали, выступы, печи, проемы и др.

Учтем, что по периметру отделываемого помещения нужно обязательно оставить 1 см на демпферный отступ, затем прикинем, сколько целых панелей поместиться в один ряд, и сколько см придется заполнить обрезком.

Оставшиеся от первой обрезанной планки см отложим в следующем ряду и по аналогии заполним все вычерченное на бумаге пространство. Продольный гребень первого ряда перед укладкой отпиливается заподлицо. Это нужно учесть при расчетах.

Предлагаем вам воспользоваться нашим расчетным калькулятором - возможно он вам поможет:

Подготовка инструмента и предварительная планировка

Предположим, что укладывать мы будем по простейшей экономной схеме с применением отрезка последней панели в качестве начального элемента следующего ряда. Продольные швы расположим вдоль потока естественного света, поступающего через оконный проем. Так швы менее заметны. Укладку начнем с дальнего угла левой стороны.

Несколько хитростей предварительной планировки:

Трудно представить, что первый ряд будет сформирован только из целых панелей, но раз уж так повезло, то от левого торца первой плашки второго ряда нужно отпилить отрезок, длина которого равна величине смещения. То есть ½ или 1/3 длины цельной панели в зависимости от предпочтенного способа укладки элементов ламината.
Если в результате распределения цельных рядов ширина последнего из них окажется меньше или равна 5 см, то от панелей первого ряда нужно будет отпилить не только гребень. Рассчитайте так, чтобы два крайних ряда в ламинированном полу были примерно равной ширины.
Если в помещении имеются интересные архитектурные элементы, привлекающие внимание, например большой камин, или балкон над эркером, распределять ряды ламинированного пола начнем от их центральной оси.

Резать ламинат придется в любом случае. Для практичной и эстетичной нарезки нужно запастись электролобзиком, еще лучше торцовочной пилой. Использовать ножовку не стоит, она повредит наружный декоративный слой. Для получения красивой линии среза при отпиливании ручным лобзиком панель нужно оклеить скотчем.

Дело за малым – приступим к укладке

Материалу перед укладкой нужно дать 2 суток вылежаться в предназначенной для отделки комнате. После привыкания многослойных плашек к заданным условиям хозяин может без опасений приступать к покрытию пола адаптированным ламинатом своими руками или руками нанятых рабочих.

Способ соединения элементов обозначен на упаковке материала. Крепиться планки могут с помощью:

Lock-замков, для защелкивания которых гребень вводится в паз предыдущей панели строго по горизонтали либо по вертикали;
Двойных замковых Click-устройств, для состыковки которых панель с гребнем устанавливается под обозначенным изготовителем углом, затем посредством приложения незначительных усилий и перемещения элемента в горизонтальную плоскость доводится до щелчка.

Есть еще клеевой способ соединения ламинированных плашек, но он сейчас крайне редко применяется. Согласно клеевой методике торцевые и долевые стороны панелей перед соединением обрабатываются клеем.

Независимо от типа замковой системы выбранного напольного покрытия, процесс укладки ламината может производиться:

путем порядной сборки с последующим присоединением готовых рядов к постепенно наращиваемому полу;
посредством присоединения отдельной планки через продольный гребень к предыдущему ряду и через торцевой гребень к предыдущей планке в укладываемом ряду.

Сборку пола из отдельных плашек предпочитают, если не нашлось помощников и если не позволяет изрядная длина сформированной полностью полосы. Однако немало самостоятельных укладчиков считает, что проще и удобнее собирать ламинат по рядам.

«Стучать» молотком по ламинированным панелям, добиваясь плотности соединения, нельзя. Только через брусок или через обрезок самого ламината.

Определились с наиболее комфортным методом? Вперед:

Всю площадь чернового пола укроем подложкой. Листы или полосы укладываем встык и проклеиваем скотчем для удобства дальнейшей работы.
Собираем первый ряд из панелей с предварительно обрезанным гребнем. Обрезанная сторона должна быть направлена к стене, замок планок на исполнителя. Для формирования первого ряда необязательно располагаться в близости от стены.
Собираем и присоединяем к первому ряду вторую полосу из ламинированных панелей.
Вот тогда уже можно приставить начальные элементы будущего пола к стене и по периметру выставить распорные клинья или фабричные дистанционные прокладки. Нужны эти приспособления для формирования деформационного отступа. Расстояние между клиньями примерно 25 см, обеспечить они должны зазор не менее 0,8 см. Деформационный зазор должен быть уже ширины плинтуса.
По аналогии следуем до победного конца, пока весь пол не будет покрыт ламинатом.
Под имеющуюся дверную коробку покрытие нужно «завести» так, чтобы между косяками и полом не было зазора. Для этого подпилим снизу обе стойки короба на толщину ламината.
В точках пересечения пола трубопроводом нужно будет сделать перьевым сверлом или лобзиком в доске отверстия с диаметром, большим чем тот же размер трубы min на 1 см. Вообще положено, чтобы на 1 см был увеличен радиус, то есть равнозначный сантиметровый отступ нужно оставить вокруг всей трубы. Однако практика показала, что сантиметровый зазор – слишком некрасив и велик, и даже после маскировки герметиком ощутимо портит впечатление. Тем более, что его оставляют для компенсации тепловых подвижек всего пола. На незначительном по величине участке вокруг труб покрытие так интенсивно «ездить», естественно, не будет.

Обрезки панелей под радиаторами, возле труб и заведенные под короб части соединяются с плавающим полом с помощью клея. Для присоединения последнего ряда или отдельных панелей используется специальная скоба - струбцина.

Обычно в упаковках с ламинатом имеется подробный инструктаж по его укладке. Соблюдать рекомендации изготовителя следует неукоснительно. Однако есть вопросы, которые не освещены в приложении или возникают еще до приобретения материала.

Отлично, если благодаря нашей статье расчетливый хозяин заранее поймет, сможет ли он самостоятельно обустроить собственность, вникнет в процесс, после чего отправится в магазин за ламинатом и уложит его своими руками.

Конструкция пола из ламината многослойная. Нижние, технологические слои конструкции должны обеспечивать ровное и прочное основание. Это особенно важно, если учитывать, что ламинат укладывается плавающим способом, то есть верхний слой конструкции - ламинат, не связан со стенами и другими слоями пола.

Классическая конструкция пола из ламината

Классическая конструкция ламинированного пола характерна для новых домов или домов и квартир, где проходит капитальный ремонт.

Основное требование ко всей конструкции пола из ламината, начиная от основания это обеспечение горизонтальной, ровной, гладкой поверхности. Ламинат чувствителен к неровностям, и укладывать его можно только на поверхность с неровностью 0,2% от габаритов комнаты. Неровность проверяется двухметровой рейкой. Проверка делается на уклон и просвет . То есть рейка укладывается на пол в различных направлениях, одновременно смотрится неровность пола на уклон и просвет. Между рейкой и полом не должно быть видимых зазоров.

1.Основанием классической конструкции служит бетонная плита перекрытия. Плита должна быть очищена от строительного мусора. Если на плите есть технологические выступающие неровности их нужно сбить. Выступающую арматуру, если таковая есть, нужно срезать.

Заменой бетонной плиты может служить цементно-песчанная стяжка . Стяжка делается из цементно-песчанного раствора мокрым или полусухим способом.

Примечание: Полусухой способ, в отличие от мокрого, подразумевает добавление в раствор полимерной фибры, которая позволяет снизить количество воды в растворе без потери прочности.

class="eliadunit">

2.Повторюсь, основное требование к основанию под ламинат это его ровность. Идеальная ровность основания достигается устройством тонкого наливного пола из полимерцементных выравнивающих смесей (финишный наливной пол). Толщина финишного наливного пола до 5 мм. В качестве грунта можно использовать смесь клея ПВА с водой в пропорции 1:9.

3.Слой полиэтиленовой пленки укладывается поверх наливного пола только на этажах где вероятно проникновение влаги, это подвалы и первые этажи. Полиэтиленовая пленка укладывается слоями с нахлестом 20 см и проклеивается строительным скотчем по швам. На стены делается напуск в 10-15 см.

4.Следующий слой это подложка под ламинат. Подложка обязательный слой в конструкции пола из ламината. Она обеспечивает звуко- и теплоизоляцию пола. Рулонную подложку лучше укладывать перпендикулярно направлению укладки ламината и обязательно склеивать ее по швам стыковки полотен.

5.Финальным слоем конструкции является ламинат. Укладывается ламинат без клея. Однако для влагозащиты швов можно и нужно применять специальный герметик типа аквастоп.

Другие основания в конструкции пола из ламината

Допустимы другие основание в конструкции ламинированных полов:

Сборные стяжки из плит: ДВП, ЦСП, ДСтП, ГВП. В том числе, сухие стяжки или суперпол Knauf .
Старые и новые деревянные полы. Они должны быть прочными и не гнилыми. Неровности деревянного пола устраняются шлифовкой или строжкой.
Старые покрытия из ПВХ отделочных материалов типа линолеум.

На этом все! Ходите по ровному полу.

Нормативные документы:

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»
СНиП 2.03.13-88 «Полы»

Если вас интересует, как выполняется укладка ламината на бетонный и деревянный пол, то много полезной информации вы найдёте у нас. Советы по выбору ламината и сопутствующих материалов, информация о разновидностях ламината и его классификации, сайты производителей и множество других практических рекомендаций максимально облегчат процесс укладки. К тому же вы найдёте приблизительные расценки на выполнение таких работ профессионалами.

Ламинат и его особенности

Ламинат – это тонкие доски с толщиной 6-12мм, шириной 20 см и длиной 1-1,5 м. Все торцы досок снабжены специальными замками для скрепления их между собой. Конструкция ламината многослойная. Верхний слой – это сверхпрочная плёнка, защищающая доску от влаги, солнца и повышающая её износостойкость. Базовый слой – это плиты ДВП или ДСП. Помимо этого, есть и другие слои, которые хорошо видны на фото снизу.

Чтобы понять, как выполняется укладка ламината на бетонный и деревянный пол, представьте себе жёстко скреплённую конструкцию, уложенную на специальную подложку. Подоснова в свою очередь укладывается на ровное основание. Все слои никак не сцепляются ни с основанием, ни со стенами помещения. Подложка выполняет функции пароизолятора, звукоизоляции и распределяет нагрузки от покрытия на основание. В прошлом укладка ламината и других массивных и паркетных досок выполнялась с использованием стыкования элементов по принципу шип-паз, причём все стыки проклеиваются клеем. Современные материалы подобных видов изготавливаются с креплением между собой по замковому типу «Click-Lock». Благодаря использованию современных технологий и инновационного оборудования удаётся добиться такой точности фрезерования торцов досок, что после их скрепления шов практически незаметен. Он настолько плотный, что даже влага не просачивается в щель. Использование таких замков в современных досках привело к тому, что укладка ламината под силу даже непрофессионалу.

Выбор ламината

Чтобы укладка ламината была выполнена качественно, недостаточно одних ваших знаний и умений, необходимо грамотно выбирать материал для работы. Первое и самое главное, на что необходимо обращать внимание, – это качество ламината, а не его красота, поскольку именно от качества зависит срок службы вашего пола.

Основными критериями для оценки качества ламината являются:

надёжность соединительных элементов досок;
толщина панели;
влагостойкость;
прочность лицевого слоя.

О замках мы поговорим отдельно, а вот толщина ламината бывает в пределах 6-12 мм. Давайте разберёмся, укладка какого ламината наиболее целесообразна. Для этого рассмотрим панели различной толщины:

Доски толщиной 6 мм из-за своей тонкости очень плохо переносят ударные воздействия и влияние влаги. Маленькая толщина панели не позволяет сделать надёжное замковое соединение. Большинство панелей такой толщины изготавливаются в Китае.
Толщина панелей в 7 мм также нежелательна, но всё же он немного лучше предыдущего варианта. Если вы хотите сэкономить, то можно отдать предпочтение таким доскам. Укладка ламината такой толщины должна осуществляться на идеально ровный бетонный или деревянный пол, так вы защитите замок от поломок.
Ламинат толщиной 8 мм – это самый оптимальный выбор. Доски с такой толщиной надёжные, прочные, их замковое соединение выдерживает значительные нагрузки. Если вам нужна качественная укладка ламината, то выбирайте материал с толщиной 8 мм и выше.

Ламинированные панели подразделяются на обычные и влагостойкие. На способность панелей сопротивляться воздействию влаги влияет его основание. Так, у обычного ламината в качестве основы используется МДФ, ДВП, ДСП. Влагостойкий ламинат изготавливается на базе HDF. Однако это не значит, что влагостойкие панели можно укладывать в ванной или туалете. Укладка ламината на влагостойкой основе может осуществляться на кухне, в прихожей, столовой.

По типу износостойкости ламинированные панели подразделяются на три класса:

Панели 31 класса имеют низкую износостойкость, поэтому укладка ламината может осуществляться на бетонный или деревянный пол спальни, кладовки. Самыми лучшими в таком классе являются немецкие ламинированные панели.
Ламинат 32 класса со средней износостойкостью является самым востребованным. Он может укладываться в спальне, кухне, коридоре, прихожей. Его цена несколько выше, чем у вышеописанных элементов.
Укладка ламината с высокой износостойкостью (33 класс) может осуществляться в местах с высокой проходимостью, например в офисных помещениях. Но слишком высокая цена является причиной его редкого использования в обычных домах.

Выбор дизайна ламината выполняется по фактуре его лицевой поверхности. Ламинированные панели по дизайну делятся на:

гладкие (глянцевые) панели довольно скользкие, на них очень хорошо видны отпечатки рук и ног;
матовые панели нескользкие, имеют естественный вид древесины, на них не остаются отпечатки;
текстурированные панели максимально точно повторяют текстуру натуральной древесины;
ламинат с фасками (скруглёнными углами) позволяет придать изделию большую натуральность.

Современные производители используют несколько видов замкового соединения. Вот основные из них:

замковое соединение «Click» делается по продольным торцам ламината, а по коротким выполняется соединительный элемент «Lock» (элементы скрепляются в длину путём заведения одной из досок под углом в паз другого элемента с её последующим прижиманием, по коротким торцам доски можно скреплять забиванием или простым опусканием);
замковое соединение «Uniclick» между досками может выполняться или путём их забивания, или посредством поворота, как в замках «Click», такое замковое соединение делается по всем торцам доски.

Укладка ламината с последним видом замкового соединения самая простая и прочная. Стык такого соединения выдерживает воздействия на разрыв в 450 кг. Такое напольное покрытие при необходимости может быть легко разобрано за счёт простого приподнимания досок.

Производители ламината

Конечно, укладка ламината должна выполняться по всем правилам, но выбор качественного материала для работы имеет не меньшее значение, поэтому мы решили ознакомить вас с перечнем самых известных производителей ламинированных досок и дать вам ссылки на их официальные сайты:

Aldeck (Австрия)
Alloc (Норвегия)
Aqua-Step (Бельгия)
Balterio (Бельгия)
Berry Floor (Бельгия)
Classen (Россия, Гагарин Смоленская область)
Dumafloor (Франция)
Egger (Россия, Москва)
Faus (Испания)
Haro (Германия)
Kaindl (Австрия)
Kronopol (Польша)
Kronotex (Германия)
Laminat+ (Россия. Иркутск)
Parador (Германия)
Quick-Step (Бельгия)
Tarkett (Россия, Москва)
Witex (Германия)
Кроностар (Россия, Костромская область)
Кроношпан (Россия, Московская область)

Различные способы укладки ламината

Укладка ламината может выполняться несколькими способами, которые зависят от разных ориентиров:

Параллельная или прямая укладка ламината выполняется относительно одной из стен в помещении.

Пример параллельной укладки ламината

Диагональная укладка выполняется под углом в 45 градусов к одной из стен комнаты. Этот метод монтажа более сложный и дорогой, он требует больше опыта. Помещение с диагональной укладкой ламината выглядит оригинальным и просторным.

С определённым смещением друг относительно друга соседних рядов (пример на рисунке ниже). Величина смещения должна допускаться производителем материала, но не менее 1/3 длины или 20 см.

Иногда укладка ламината выполняется не на пол, а на стены помещения. Для этого может использоваться деревянный или металлический каркас. Помимо него, ламинат можно крепить на стену при помощи клея или гвоздей, забитых в паз.

Выбор подложки под ламинат

Укладка ламината на бетонный или деревянный пол обязательно должна выполняться по специальной подложке, назначение которой следующее:

поглощение ударного шума;
защита низа панелей от трения об основание, что значительно продлевает срок службы пола;
выравнивание небольшой кривизны базового пола;
защита панелей от сырости основания.

Выбор толщины подожки напрямую связан с толщиной панелей. Так, под ламинат с толщиной 7 мм подойдёт подложка толщиной 2 мм. Для более толстых панелей (8, 9 мм) может использоваться подложка толщиной 3 мм. Подоснова большей толщины (4, 5 мм) может привести к поломке замкового соединения из-за сильного прогиба доски, поэтому должна использоваться только в соответствии с рекомендациями производителя ламината.

Укладка ламината может выполняться на различные подложки:

Подложка из вспененного полиэтилена – самая доступная в ценовом плане.
Рулонная или листовая подложка из ЭППС.
Подложка из пробки с добавлением резины или битума относится к натуральным материалам, поэтому имеет высокую цену. Укладка ламината на такую подложку не всегда обоснована, поскольку сам ламинат относится к ненатуральным материалам.

Упаковочная воздушно-пузырчатая плёнка. Укладка ламината может выполняться на плёнку толщиной 3 мм.

Композитная подложка позволяет полу дышать, поэтому укладка ламината на бетонный пол с такой подложкой будет самым лучшим вариантом.
Подложка из гофрированного картона не очень популярна, поэтому плохо изучена

Плинтус для ламината

Укладка ламината на бетонный и деревянный пол может выполняться с использованием нескольких разновидностей плинтуса:

деревянного;
пластикового;
ламинированного.

Деревянные плинтуса изготавливаются из ольхи, сосны или дуба. Плинтус может быть шпонирован или изготовлен из массива древесины. Такой плинтус подходит для идеально ровных стен. Если на стенах есть изгибы или кривизна, то такой плинтус образует щели. Деревянные плинтуса экологически чистые, прочные, но они имеют низкую влагостойкость и высокую цену. Хороший деревянный плинтус должен быть гладким и ровным.

Укладка ламината с использованием пластикового плинтуса самая простая. Изделия из поливинилхлорида практичные и недорогие. Пластиковые плинтуса можно подобрать под любую поверхность пола. Они устойчивы к влаге и температуре. Однако плинтус из ПВХ боится ударов и обладает некоторой хрупкостью.

Логичнее всего, когда укладка ламината выполняется с использованием ламинированного плинтуса. Основой такого плинтуса является МДФ. Сверху он покрыт прочной плёнкой. Срок службы ламинированного плинтуса меньше, чем у пластикового, однако его цена, влагостойкость и гигиеничность могут быть оценены по достоинству.

Подсчёт расхода материалов

Поскольку укладка ламината выполняется на специальную подложку, укладываемую стык в стык, требуемое количество подложки равно площади помещения. Однако композитные подложки кладутся с нахлёстом в 20 см, поэтому при подсчёте материала нужно учесть этот момент.

Для обеспечения зазора между напольным покрытием и стенами используются специальные или самодельные дистанционные клинья. Они устанавливаются по периметру помещения с шагом в 25 см. Для подсчёта требуемого количества клиньев периметр помещения необходимо разделить на 25.

Чтобы правильно подсчитать количество ламината на помещение необходимо его площадь умножить на 10 %. Это требуемый запас материала на отходы при его порезке. Чтобы подсчитать количество упаковок этого материала, нужно полученное число разделить на площадь досок в одной упаковке (обычно указывается производителем). Можно округлить полученное число до целого показателя в большую сторону или докупить требуемое количество досок к упаковкам. Более подробный подсчёт материала, который может потребоваться, если укладка ламината будет вестись по диагонали, можно получить, нарисовав схему раскладка на плане помещения в масштабе. Как правило, всегда лучше брать 1-2 панели про запас и выбирать материал из одной партии (указывается на упаковке) так вы избежите разбежности в оттенке.

Поскольку укладка ламината на бетонный и деревянный пол выполняется с последующим монтажом плинтуса, рассчитаем потребность в этом материале. Для этого из длины периметра помещения необходимо вычесть ширину дверных проёмов и взять 5-процентный запас. Общую длину требующихся плинтусов делим на длину одного элемента и получаем требующееся количество планок плинтуса в штуках.

Укладка ламината: основные правила

Существует целый ряд правил, соблюдая которые вы максимально правильно и быстро выполните устройство плавающего пола. Так, укладка ламината должна выполняться согласно следующих требований:

Если вам требуется уложить напольное покрытие вокруг труб отопления, то для начала их нужно разметить на доске. Затем в доске прорезается отверстие на 2 см большее, чем диаметр трубы. После этого под 45 градусов к прорезу делается распил, который точно стыкуется обратно к доске после её укладки вокруг труб. .

В местах стыковки напольного покрытия из ламинированных или паркетных досок со стеной необходимо обязательно оставлять зазор в 1-1,5 см для возможности температурного и влажностного расширения доски. Для устройства зазора можно использовать специальные дистанционные клинья или сделать их самостоятельно из бруска.

Если укладка ламината на бетонный пол выполняется на очень больших площадях, то зазор для температурного расширения элементов необходимо оставлять через каждые десять метров. Щели зазоров на поверхности пола прикрываются пороговыми планками под цвет покрытия.
Если вы производите распил доски лобзиком, то она должна быть повёрнута к вам тыльной стороной. При выполнении работ по распилу доски пилой элемент должен быть обращён к вам лицевой стороной.
Перед тем как будет выполняться укладка ламината, убедитесь, что дверь после укладки доски будет свободно открываться. Если это невозможно, то дверное полотно нужно немного подпилить снизу. Как правило, ламинированные полы заводятся под наличники, которые должны быть немного подпилены снизу.
Не допускается укладка ламината на полы с электроподогревом. Если вы хотите устроить тёплые полы, то можно использовать только те системы нагрева, которые соответствуют стандарту, а ламинат и паркет должны иметь специальное обозначение о возможности их укладки на полы с подогревом. В конструкциях ламинированных полов с подогревом обязательно должна использоваться гидроизоляционная прослойка. После устройства такого пола нужно постепенно увеличивать прогрев системы (на 5 градусов за сутки) до достижения ей максимума.

Более подробную информацию о том, как выполняется укладка ламината на бетонный и деревянный пол, вы можете почерпнуть из предложенного видео:

)

Укладка ламината на бетонный пол

Прежде всего, вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

рулетка длиной не меньше 8 метров;
угольник и карандаш;
ножовка (приблизительная цена 1500 руб.);
электролобзик (цена от 2500 до 4500 руб);
пластиковый подбивочный брусок (цена 300 руб);
молоток весом 500 гр;
клинья для распора (приблизительная цена 600 руб);
углорез и стусло (по 1000 руб. каждый);
подложка под ламинат;
специальный брусок для подбивки досок (можно заменить ненужным обрезком ламината);
ламинат;
полиэтиленовая плёнка для пароизоляции (только для первых этажей зданий).

Укладка ламината: этапы работ

Укладка ламината на бетонный пол выполняется в такой последовательности:

Перед укладкой ламинированные доски должны вылежаться в течении двух дней в том помещении, где будут использоваться.
Также нужно проверить влажность основания пола. Для этого небольшой кусок полиэтилена приклеивается по периметру скотчем к полу. Если через три дня на нём не соберётся конденсат, основание имеет нормальную влажность.
Укладка ламината должна выполняться по специальной прослойке. Не стоит застилать сразу весь пол, раскатывайте рулон подложки по мере настилки ламината. Прослойка не крепится к базовому полу и не скрепляется между собой. Полосы укладываются без нахлёста, торцами друг к другу. Запрещено укладывать подложку в два слоя. Если помещение находится на 1-ом этаже, то под подложку укладывается гидроизоляционный слой.
Укладка ламината в комнате выполняется перпендикулярно окнам или вдоль самой длинной стены помещения. Хотя доски можно класть в любом направлении даже по диагонали комнаты.
Класть ламинированные доски начинаем от любого угла в помещении. Первый элемент укладывается шипом к стене, а между ним и плоскостью стены предварительно вставляются клинья из древесины шириной 1-1,5 см. Кстати, стоит выполнить предварительный подсчёт рядов досок для определения ширины последнего элемента. В случае если она получается меньше 5 см, то необходимо уменьшить ширину 1-го ряда. Аналогично поступают и с последними элементами в ряду, потому что они не должны быть короче четверти их длины.
Как правило, укладка ламината с соединением «Lock» должна выполняться с постукиванием по короткой стороне киянкой через ненужный обрезок доски для скрепления элементов в ряд. Чтобы защёлкнуть замок последней доски нужно использовать струбцину.

Половицы с соединением «Click» стыкуются путём поворота укладываемого элемента.
Если укладка ламината выполняется вдоль кривых стен, то элементы первого ряда нужно очертить по форме стены и отпилить.
Последняя в ряду панель подрезается по размеру с оставлением необходимого зазора от стены, а её обрезок используются в качестве начального элемента в следующем ряду. Помните, что правильность и ровность монтажа первого ряда влияет на весь пол в дальнейшем, поэтому ему лучше уделить максимум внимания.
Укладка ламината во втором ряду выполняется так же, как и в первом. Для этого доска стыкуется замком по продольной стороне с первым рядом, затем также на небольшом расстоянии от первой устанавливается вторая доска. После этого ударами киянки через обрезок доски по короткой стороне два вставленных элемента стыкуются друг с другом по торцевой стороне.
Если выполняется укладка ламината с соединением «Click», то при монтаже 2-го ряда сначала стыкуются короткие стороны элементов, а потом весь собранный ряд вставляется под углом в замок 1-го ряда. Монтаж ламината с соединением «Uniclick» можно проводить любым удобным для вас способом.
Таким образом выполняется укладка ламината на весь пол. Замки элементов последнего ряда защёлкиваются при помощи струбцины, заведённой между ними и стеной.
Укладка ламината у дверных проёмов выполняется с заходом половиц под укороченные наличники. Причём даже в этом месте не стоит пренебрегать требуемым зазором между досками и стенами в 1-1,5 см.
Как укладывать доски вокруг труб, мы описали выше, остаётся лишь добавить, что после вставки доски с пропилом под трубу к ней приклеивается стык в стык отпиленный клин. Щели вокруг трубы можно закрыть специальной накладкой или промазать силиконом.

Последний ряд досок нужно будет обрезать вдоль до нужного размера. Для этого доски укладываются внахлёст на предыдущий ряд так, чтобы продольной стороной они упирались в клинья у стены. На доске выполняют разметку и отпиливают её до нужного размера.
Если по длине ряда помещение имеет размеры больше 10 метров, а по ширине (поперёк укладки досок) оно больше 8 метров, необходимо устроить деформационные швы, которые впоследствии закроются специальной планкой. Кстати, такая же планка применяется в случае, когда укладка ламината выполняется встык с другим видом напольного покрытия. Причём нижняя часть планки монтируется на пол в ходе устройства полов, а верхняя – надевается по завершении всех работ.

Когда укладка ламината завершена, клинья можно вытаскивать.
После этого выполняем установку плинтусов.

Укладка ламината на деревянный пол

Если в вашем доме довольно ровные и гладкие деревянные полы, то допускается укладка ламината и на такое основание. Инструкция по выполнению работ:

Прежде всего, необходимо обратить внимание на деревянное основание. Половицы не должны скрипеть или шататься. Для устранения таких дефектов порой достаточно прикрутить саморезами скрипящие доски к лагам. Подгнившие и трухлые половицы нужно заменить на новые.
Далее выполняем выравнивание основания листами фанеры, которые дополнительно укрепят половицы. Для этого лист фанеры нарезаем на куски и прикручиваем к полу саморезами либо прибиваем гвоздями. Укладка ламината на деревянный пол выполняется по двум слоям фанеры, причём второй слой необходимо фиксировать на паркетный клей.
После высыхания клея можно приступать к укладке пароизоляционного слоя из полиэтиленовой плёнки. Плёнку укладываем с нахлёстом в 20 см и фиксируем при помощи клеящей ленты.
Укладка ламината на деревянный пол также выполняется по специальной подложке. Подложку раскатываем по листам фанеры, ничем не крепя её.
Теперь можно выполнять укладку ламинированных досок описанным выше способом, причём направление досок должно быть перпендикулярным направлению половиц на деревянном основании.
По завершении всех работ монтируем плинтуса.

Стоимость укладки ламината

Если вы не планируете выполнять укладку ламината самостоятельно, то вам придётся обратиться за помощью к профессионалам. Ниже мы приведём перечень приблизительных расценок на такие виды работ:

Укладка ламината на бетонный и деревянный пол с замковым соединением (параллельно стенам) – 100-150 руб./кв.м.
Выполнение напольного покрытия из ламината с замковым соединением (диагональная укладка) – 200 руб./кв.м.
Устройство напольного покрытия из клеевого ламината (параллельная укладка) – 200 руб./кв.м.
Укладка ламината на клеевом креплении (по диагонали помещения) – 250 руб./кв.м.
Устройство фанерного основания под ламинат – 150 руб./кв.м.
Монтаж порога – 150 руб./п.м.
Крепление плинтуса – 70 руб./кв.м.

И в завершение самое главное, укладка ламината и его эксплуатация должна выполняться в условиях оптимальной влажности. Это будет залогом правильного монтажа и долговечности вашего пола. Чтобы понять, какая влажность у вас в помещении вы можете воспользоваться профессиональными приборами.

Самый недорогой прибор контроля влажности

Так, вы можете использовать портативные приборы для измерения влажности, которые можно подобрать тут www.testo.ru , а здесь вы можете найти самый недорогой прибор для измерения влажности: www.kipspb.ru . Если вы хотите постоянно контролировать влажность и температуру в помещении, то вам подойдёт данный агрегат:

Как сделать так, чтобы пол был надежным, красивым, легким в укладке и при этом недорого стоил? Эти, казалось бы, несовместимые качества объединены в ламинате. Потому это напольное покрытие используется все чаще. Тем не менее, чтобы пол служил долго, просто необходимо знать тонкости технологии. Например, перед тем, как стелить ламинат, необходимо проверить насколько ровное основание. Максимально допустимое отклонение — не более 1-2 мм на метр поверхности. Только при таком условии он будет лежать плотно, не будет прогибаться и скрипеть. Если перепады больше, может даже замок поломаться или треснуть доска.

Если основание имеет неровности, размеры которых превышают допустимые, его необходимо выровнять. Для цементных полов все просто — заливается выравнивающая стяжка. Стелить ламинат начинают после того, как раствор наберет не менее 50% прочности.

Если в качестве основания служит старый деревянный пол, его по технологии нужно удалить, потом сделать полноценный цементный пол, со всеми необходимыми слоями (подсыпкой, гидро- и тепло- изоляцией, армирующим поясом и стяжкой). Можно в этот пол вмонтировать систему подогрева, и уже на теплый пол стелить напольное покрытие. Только в этом случае необходимо использовать специальные сорта ламината, которые хорошо переносят нагрев. Стоимость такого пола — высока, а времени на его устройство нужно много. Потому так делают далеко не всегда. Если лаги и доски не повреждены, можно выровнять деревянный пол фанерой, а на нее уже класть ламинат.

При выравнивании деревянного пола, все сильно выступающие фрагменты стесывают рубанком или при помощи циклевки, щели заделывают шпаклевкой. На подготовленный старый деревянный пол укладывают листы фанеры (ее используют чаще, хотя можно класть любой листовой материал с ровной поверхностью). Их крепят саморезами к полу: по периметру через 15 см, в середине в шахматном порядке.

Стыки листов смещают — они не должны совпадать (смотрите на фото ниже). Так более равномерно передается нагрузка. Еще один момент — между листами оставляйте некоторые зазоры — они не должны быть пригнаны друг к другу вплотную. Древесина меняет габариты в зависимости от влажности и температуры. А эти зазоры дадут необходимую свободу, чтобы не возникало «горбов» и перекосов.

Укладка фанеры на деревянный пол под ламинат — распространенный способ подготовки основания во время ремонтов. Если древесина не была повреждена, а фанера уложена ровно, не «играет» и не прогибается, такое основание служит годами

Подложка под ламинат

На ровное и чистое основание укладывается сначала подложка. Она скрадывает те неровности в 1-2 мм, которые допустимы и делает пол менее «шумным». Служит она и для амортизации и лучшего перераспределения нагрузки.

Подложку делают нескольких видов:

Пробковая. Делается из пробковой крошки. Обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, поглощает звуки. Недостатки: боится влаги и не любит нагрева. Потому область ее применения — помещения без подогрева пола, с нормальной важностью и минимальным риском «потопа». То есть это — жилые комнаты. Пробковая подложка под ламинат используется нечасто: дорогая. Ее если и кладут, то больше под паркетную доску — для сохранности напольного покрытия.
Пробка — самый лучший, но и самый дорогой вид подложки. Фольгированная — чуть дешевле, а ее плюс — она подходит для полов с подогревом
Битумно-пробковая на целлюлозной основе. На слое целлюлозы, пропитанном битумом, насыпаны мелкие фрагменты пробки. Эта подложка немного дешевле, чем пробковая, но ее главный плюс — ее можно использовать для укладки поверх системы теплого пола.
Из вспененного полиэтилена. Хорошо переносит повышенную влажность, плохо проводит тепло, химически нейтральна, стока к воздействию бактерий, удобна в работе (выпускается в виде рулонов), имеет небольшую цену. Недостатки: чувствительна к воздействию ультрафиолета, быстро теряет форму, имеет малый срок службы, плохо «гасит» звуки. Потому эту подложку используют под дешевый ламинат: их сроки эксплуатации сопоставимы.
Из пенополистирола. Имеет довольно большую плотность, из-за чего сглаживает неровности, хорошо держит форму, имеет хорошие теплоизолирующие свойства, заглушает звуки. Недостаток: не может использоваться для укладки ламинита на теплый пол. По цене находится между пробковой и полиэтиленовой, является наиболее приемлемой и используется чаще всего. Выпускается чаще в виде плит, иногда в рулонах.
Полиуретан на фольге. Этот вид подложки тоже может использоваться для укладки под ламинат на теплый пол. Имеет самые лучшие характеристики из всех приведенных выше, как и самые лучшие цены. Но если вы собираетесь положить дорогой ламинат, то это — оправданные расходы: от качества подложки во многом зависит срок эксплуатации этого вида напольного покрытия.
Вспененный полистирол — среднее качество и цена

Как укладывать подложку

Подложку под ламинат раскатывают (раскладывают) вдоль той стены, с которой будет начинаться укладка. По длинне она должна перекрывать весь пол от стены — до стены. Линии стыков совмещают плотно, для удобства их проклеивают скотчем. Иногда полотнища фиксируют скобами из строительного степлера. Это быстрее, но скобы использовать не очень хорошо — они могут тереться о доски и издавать неприятный звук. Следующий слой расстилают по мере необходимости — сразу застилать весь пол не нужно: по подложке лучше не ходить.

Схемы укладки

В каком направлении уложить ламинат своими руками? Строгих правил нет, но есть рекомендации. Чтобы меньше были видны стыки вдоль досок, направление света должно идти вдоль доски. Красиво получается, если уложить покрытие под углом. Но этот способ сложнее и отходов получается больше. Можно укладывать и поперек света — это тоже практикуется, и ничем, кроме как более наглядными швами не грозит.

Укладка ламината относительно окна: схема расположения элементов

Основное правило, которое необходимо соблюдать при настиле ламината — смещение швов. Минимально поперечный шов должен находиться на расстоянии 40 см от другого. Так прочность напольного покрытия будет больше: доски под нагрузкой не разойдутся.

Минимальное расстояние между швами в соседних рядах — 40 см

Схема укладки ламината должна разрабатываться с учетом этого правила. Самая простая для самостоятельного исполнения — смещение на половину доски. Тогда каждый нечетный ряд начинается с целой, а каждый четный — с половинки (или наоборот).

Если длинна одного элемента превышает 1,2 м, то смещать можно второй ряд на 1/3, третий на 2/3 длины (как на фото выше). Получается своеобразная «лесенка». В некоторых типах ламината (дорогого) минимальное смещение рядов значительно меньше — может быть 15 см. Это указано на упаковке или в сопроводительной инструкции.

Можно уложить ламинат «лесенкой», только соблюдать нужно минимально допустимое смещение шва. Справа — схема укладки при большой длине доски и малом смещении

Возможно, вам будет интересно прочесть о или о .

Как укладывать ламинат своими руками: пошаговая инстукция

Технология укладки одинакова: есть только некоторые особенности при соединении элементов в зависимости от замков. Порядок действий будет таким:

Если геометрия помещения правильная, никаких сложностей. Если есть перекосы — придется подрезать. Могут возникнуть вопросы при отделке порога: доска возле косяков режется не ровно, а по дуге, с сохранением зазора в 10-15 мм. Почему по дуге? Так под дверным наличником любой формы не будет дырки.

Способы укладки ламината: два замка — два метода (видео инструкции)

Технология укладки ламината зависит от того, какой из замков на вашем напольном покрытии. Их делают двух видов — «клик» (Click) и «лок» (Lock). Вы не запутаетесь, потому что на упаковке каждой пачки написана система, а на многих нарисованы пиктограммы, поясняющие принцип укладки.

Способ без молотка — замок «клик» (Click)

При использовании замков «клик» удобнее собирать дощечки одна за одной. Названа система так из-за характерного щелчка, который слышится при вхождении шипа в паз. При такой системе сначала соединяют боковые замки, затем продольные. Происходит это так:

Как стелить ламинат с замком «клик» смотрите в видео.

Как настилать с замком «лок» (Lock)

Тут замок должен вставляться сбоку и способ сборки отличается. Понадобится кусок ламината с шипом и легкий молоток (резиновая киянка). Доски раскладывают на полу, поправляют, чтобы они лежали ровно одна относительно другой. Придвигают чтобы шип был близко к пазу, вставляют с другой стороны обрезок ламината и по нему постукивают молотком, добиваясь соединения.

Как ложиться ламинат с системой «лок»

Метод тоже несложный, но требует осторожности: молотком можно чересчур сильно ударить и сломать замок. Тогда придется использовать другой элемент.

При таком способе удобнее стелить ламинат сначала собирая отдельные ряды, а потом их соединять. Схематично это отображено в фото ниже.

Так удобнее укладывать ламинат своими руками с системой «лок»

Подробнее об этом методе смотрите в видео. Звукового ряда нет, но все и так понятно.

Описанные выше способы укладки ламината можно сделать почти герметичными, во всяком случае намного уменьшить количество воды, которая может попасть в межшовное пространство. Для этого используют специальный клей. Им промазывают шипы укладываемых досок. Свою эластичность состав сохраняет на протяжении 10 минут, потому наносят клей непосредственно перед монтажом.

Недостатком такой технологии в том, что покрытие становится почти монолитным. Если нужно будет заменить одну или несколько досок, сделать это не получится.

Как ровно отрезать ламинат

Резать доски ламината можно:

электролобзиком (удобнее всего);
ножовкой;
ручной дисковой пилой.

Чтобы при распиле на лицевой поверхности не образовывались заусенцы, «лицом» она должна лежать вверх. Для того чтобы рез был ровным, используют направляющие — линейки (планки) из металла или дерева. При использовании ножовки линейка не должна давать возможности «залезать» на нужную половину.

При распиле поперек удобнее пользоваться угольниками. Его прижимают к длинной стороне, вторая служит направляющей.