Наружная канализация: устройство по СНиП. Наружная канализация — устройство и правила монтажа Какие трубы применять для устройства наружной канализации

Главная / Баня

Сегодня комфортное пребывание в загородном доме или на даче, не говоря уже о частном секторе городов и поселков, немыслимо без обеспечения соответствующих коммунальных удобств, среди которых важную роль играет организация отвода канализационных стоков. Она представляет собой систему элементов и магистралей, соединенных с централизованной сетью, либо автономную сбрасывающую систему, оснащенную специальными фильтрами-отстойниками. Мы расскажем о преимуществах и особенностях каждой разновидности, их устройстве, способах и правилах монтажа наружной канализации.

Монтаж наружной канализации

Проектировка и подготовительные работы

Первым этапом любых работ по благоустройству дома является анализ условий и потребностей, разработка проекта работ. В случае монтажа наружной канализации, первым и важнейшим вопросом является определение степени автономности системы по ряду факторов, основной из которых – экономический. Сопоставляются теоретические затраты на строительство линии до ближайшей сетевой канализационной магистрали и затраты на создание автономной системы с септиком, фильтрующей и распределяющей системой.

Во втором случае важно учесть также долгосрочные затраты и трудности, связанные с обслуживанием и ремонтом оборудования, а также периодической откачкой содержимого септика.

Второй этап – планирование, составление рабочих эскизов, определение потребности в материалах, уточнение стоимости работ. В это время разрабатывается расположение трубопроводов и конструктивных элементов, анализируются возможные сложности и пути их решения. Результатом должен стать готовый проект, который желательно согласовать со специалистом.

Выбор оснащения

Одной из наиболее ответственных операций в процессе выполнения подготовительных работ является выбор материала изготовления и технических характеристик трубопровода. Если раньше безусловное лидерство на рынке принадлежало чугунным трубам, то в последние годы они частично уступили свои позиции пластиковым (ПВХ) изделиям. Споры о наилучшем материале не утихают, так как каждый предоставляет пользователю специфические преимущества. К достоинствам чугунных труб относят:

высокую механическую прочность;
долговечность и надежность, особенно при нанесении защитных покрытий;
хорошую шумоизоляцию и термоизоляцию;
легкость создания систем с высокой пропускной способностью.

А вот основные преимущества пластиковых труб по сравнению с чугунными:

меньшая цена (в большинстве случаев);
стойкость к коррозии, воздействию химических веществ;
малая масса, что облегчает транспортировку и монтаж;
отсутствие необходимости в сложных слесарных и сварочных работах.

Поэтому при выборе материала для каждого конкретного трубопровода необходимо учитывать такие его эксплуатационные характеристики, как постоянные и временные нагрузки на магистраль со стороны внешней среды и интенсивность потока. Помимо выбора труб, нужно определиться с конфигурацией и типом дополнительных элементов. В любом случае понадобятся переходники, повороты, механизмы крепежа.

Особое внимание придется уделить выбору оснащения автономной наружной канализации. Придется подобрать надежные фильтрующие и дренажные механизмы (например, специальный колодец), исключающие вероятность засорения грунтовых вод.

Важнейшим элементом конструкции будет септик – отстойник. Нужно подобрать его объем в соответствии с интенсивностью канализационных сливов, усреднено – из расчета 1 кубического метра емкости одного жильца.

Место установки септика должно не только соответствовать пути следования магистрали, но и обеспечить удобство подключения ассенизаторной установки, так как содержимое септика следует выкачивать не реже, чем раз в два года. При этом допустимое расстояние от наружных стен дома составляет не менее 9 метров, а минимальное заглубление – 1,5 метра. В районах, где возможно глубокое промерзание почв, показатель заглубления дополнительно корректируется.

Монтаж наружной канализации к общей сети

Это простой способ монтажа наружной канализации здания, который после составления и утверждения проекта включает всего три этапа.

Первый – это приобретение и доставка материалов и элементов, окончательные работы с внутренней канализацией, то есть объединение ее линий и выведение наружу.

Второй этап является наиболее сложным и включает земельные работы. Сначала проводится разметка местности. Через каждые 1,5-3 метра, а также во всех точках изменения траектории магистрали устанавливают первых ряд кольев, объединяя их капроновой нитью.

Затем на расстоянии, в два раза превышающем диаметр основных труб, устанавливается второй ряд. Контролируется соответствие разметки плану, после чего проводится непосредственно рытье траншей. Глубина может варьироваться в достаточно широких пределах, но, скорее всего, копать придется много – труба должна выйти в самый низ канализационного колодца.

Важным условием качественного выполнения земельных работ является соблюдение уклона, который позволит движение жидкости самотеком, но не концентрированным потоком. Минимально допустимый уклон – 8 мм на каждый метр, рекомендуемый – от 1,5 до 3 см. Часто в нормативной документации приводится также значение уклона в 1 градус.

Контролировать уклон траншеи можно с помощью уложенной на ее дно доски с установленным на ней уровнем, а также обыкновенной линейки, но делать это следует уже после укладки и влажной трамбовки песчаной подушки для труб.

Третий этап – непосредственно монтаж наружной канализации. Он включает резку и формовку труб, их объединение в единую систему, укладку в траншеи. По завершении укладки еще раз контролируется угол уклона магистрали, проводится подключение к системе внутренней канализации и основной канализационной сети.

Трубопровод тестируется – для этого по нему пускается интенсивный поток воды, а песчаная подушка по всей длине траншей периодически проверяется на наличие подтеков. Если их нет, монтаж считают завершенным, трубы покрывают пеком на 10-15 см для амортизации напряжений, траншеи засыпают землей, профиль разравнивают. В противном случае места подтеков отмечают и герметизируют после высыхания жидкости, после чего проводят повторный контроль.

Особенности монтажа автономной наружной канализации

Очевидно, что автономная канализация сложнее в устройстве и требует соблюдения специфических требований в силу наличия в конструкции дополнительных элементов.

Первое, что следует сделать, это провести разметку местности в соответствии с вышеописанной технологией, но дополнительно отметить точные места установки септика и фильтрующего колодца с дренажной системой, либо сливной ямы. Важным правилом, без соблюдения которого автономная наружняя канализация едва ли сможет должным образом функционировать, будет направление монтажа – в отличие от централизованной канализации, линию ведут не от дома, а к дому.

Рассмотрение технологии монтажа наружной канализации автономного типа начнем со сливных ям, как с более простого, хоть и морально устаревшего способа сброса отходов. В соответствии с размеченным периметром ямы проводят земельные работы, представляющие собой крайне трудоемкий процесс. Упростить его может использование спецтехники. При рытье ямы вручную важно постоянно контролировать уровнем форму ее стен – она должна быть строго вертикальной, без «заваливания» наружу. После завершения земельных работ дно и стены ямы выкладывают кирпичом, оставляя дренажные отверстия и окно для входа канализационной трубы.

Затем роют траншеи и укладывают трубы по описанной выше методике за исключением одного нюанса – закладка труб автономных систем может проводится значительно выше, даже в промерзающем слое почвы, так как стоки движутся по системе периодически, а не постоянно, и характеризуются относительно высокой температурой.

В заключение хочется напомнить, что использование сливных ям не только создает массу неудобств, но и может быть противозаконным, если будет установлено, что сбросы представляют опасность для грунтовых вод. Куда более безопасным и перспективным способом монтажа наружной канализации является ее оснащение специальным устройством – септиком. Рассмотрим технологию организации подобной системы.

Сперва проводятся земельные работы в местах установки септика и обустройства колодца, а также роются две траншеи. Первая, относительно неглубокая, соединяет дом и яму септика, вторая, большей глубины – яму и колодец.

На следующем этапе проводится утепление дна ямы, например, пеноплексом. Это необходимо для предотвращения промерзания застоявшейся в устройстве жидкости, а также для нормального течения процессов жизнедеятельности бактерий, которые являются необходимым условием безопасного разложения отходов. После утепления ямы и проведения всех сопутствующих работ проводят собственно монтаж септика. При этом удобнее всего будет воспользоваться услугами автомобиля-манипулятора. Горловина септика должна находиться на уровне грунта.

Приступают к возведению колодца. Тут допустимы два метода – выкладывание стен кирпичом или установка бетонных колец. Второй проще, но требует задействования спецтехники, а также предварительного долбления в кольцах отверстий для расположения элементов дренажной системы. Кирпичная кладка позволяет предусмотреть эти отверстия в процессе сооружения стен.

Когда строительство колодца завершается, приступают к монтажу дренажных труб, магистрали которых удобнее предусмотреть еще на этапе выполнения земельных работ.

Дренажные трубы обеспечивают распределение очищенной воды в грунте и могут располагаться линейно в горизонтальной плоскости, либо расходиться в разных направлениях – упорядоченно или хаотично. Стоит заметить, что в последнее время все большее распространение получают готовые пластиковые дренажные колодцы промышленного изготовления.

Следующий этап – укладка основных труб. Тут нет ничего нового – утрамбованная подушка из песка, монтаж с выполнением резки и соединений, и на каждом этапе – контроль соответствия фактического уклона нормативному.

Напоминаем, направление монтажа – от септика к дому и от колодца к септику. Особое внимание уделяют стыкам труб и элементов.

Так, место входа основной трубы в септик нужно сделать подвижным, чтобы предотвратить разрушение трубы при почти неизбежном со временем проседании септика, но при этом обеспечить его герметичность. Все технологические отверстия следует покрыть слоем монтажной пены или другого подобного вещества.

Важно своевременно позаботиться и об установке воздушного клапана, который будет способствовать снижению давления в системе и обеспечивать ее нормальное функционирование.

Далее проводится комплексный контроль герметичности при максимально возможной интенсивности потока, устраняются выявленные неисправности, траншеи засыпаются по методике песок-земля, верхний профиль разравнивается.

Проводится досыпка земли в яму септика до его максимального уплотнения. Теперь монтаж системы можно считать завершенным. Осталось своевременно и качественно проводить техническое обслуживание элементов, и в первую очередь – откачку содержимого септика.

Как избежать ошибок?

Выполнить монтаж наружной канализации системы быстро и качественно, а также избежать некоторых основных ошибок, помогут следующие советы:

Покажите предварительный проект опытным специалистам, прислушайтесь к их замечаниям и внесите необходимые изменения.
Не экономьте на материалах – эта разница в цене несопоставима со стоимостью ремонта, который может понадобиться в случае наличия в элементах технологических дефектов.
Хоть это и не является обязательным требованием, подумайте об утеплении труб пенопластом или вспененным полиэтиленом (минвату использовать не стоит). Эта дополнительная перестраховка убережет канализационные трубы от особо суровых погодно-климатических условий.
Следуйте народной мудрости «семь раз отмерь, один раз отрежь» – аккуратно и качественно вырезайте и подгоняйте участки трубопровода, точно соблюдайте необходимые углы уклона, не забывайте про контроль герметичности.
Узнайте у продавца о составе и качестве защитных покрытий внутренней поверхности септика. Оптимальным считается нанесение двух слоев битума поверх слоя грунтовки. Если используются чугунные трубы, лучше остановить выбор на изделиях со стойкими антикоррозионными покрытиями.
Уделите особое внимание качеству дренажных труб. В случае их засорения или малой пропускной способности возможен застой воды в колодце, что может повлечь ряд неприятных последствий.

Но главное – соблюдайте правила техники безопасности, особенно при использовании опасного инструмента или нахождении вблизи работающей спецтехники.

Стоимость выполнения работ

Экономическая составляющая должна определяться еще на проектировочном этапе. Она включает в себя:

проектные расходы, в том числе, услуги специалистов;
стоимость труб и трубопроводной арматуры;
стоимость элементов канализационной системы (септик, дренаж и др.);
стоимость строительных материалов и дополнительно инструмента;
транспортные расходы;
расходы на наемный труд и аренду спецтехники.

Очевидно, что определяющими факторами конечной стоимости будет тип наружной канализации, фактическая длина линий, разновидности использованных элементов и коэффициент использования наемного труда. Рассмотрим средние цены на некоторые основные материалы и элементы.

Наружные канализационные трубы из ПВХ диаметром 50 мм будут стоить 55-95 рублей за погонный метр, а трубы диаметром 110 мм – 130-180 рублей, в зависимости от производителя и толщины стенки.

Средняя цена метра чугунной трубы диаметром 50 мм составит 820-950 рублей, диаметром 100 мм – 1250-1500 рублей, а диаметром 150 мм – 2900-3200 рублей.

Чугунные трубы с композитными защитными покрытиями стоят в 1,5-2 раза дороже по сравнению с незащищенными изделиями того же диаметра. На арматуру и дополнительные детали трубопровода закладывают обычно 15-25% суммарной стоимости труб.

Едва ли не самым дорогим элементом наружной канализации является септик. Минимальная цена простейшего изделия на 1 кубический метр составит около 20 тысяч рублей, на 2 куба – 27 тысяч рублей, на три – 40 тысяч.

Изделия среднего класса, имеющие дополнительные защитные механизмы и надежные ребра жесткости, будут стоить в два раза дороже, а цена эксклюзивных биосептиков от известных производителей составит 120-180 тысяч.

Стоимость строительных материалов должна учесть потребность в песке, кирпиче, цементе, шлаке, утеплительных материалах, пенах и герметиках. Она рассчитывается индивидуально в зависимости от размеров и конфигурации как всей системы, так и отдельных элементов.

Количество кирпичей можно вычислить, зная фактические размеры одного кирпича и теоретические размеры ямы или колодца, которые будут им выкладываться.

Кстати, в большинстве случаев вполне оправданным решением будет использование кирпича, бывшего в употреблении. Потребность в растворе и, соответственно, в его компонентах несложно определить по принципу 0,2-0,25 кубических метра на 1 кубический метр кирпича.

Количество песка, который потребуется для амортизации трубопровода в траншеях, можно легко рассчитать, зная ширину траншей и диаметр уложенных в них труб, но на деле песок чаще всего покупают «на глаз» и с большим запасом как расходный материал, который всегда пригодиться в хозяйстве. Потребность в утеплительных материалах определяется по площади ямы под септик или, если изолируются трубы, по их метражу.

Кроме того, на современном рынке услуг есть множество компаний, предлагающих общую организацию наружной канализации или создание отдельных ее частей «под ключ». В таком случае расчет потребностей в материалах и их стоимости, часто – и составление предварительного проекта, выполняется специалистами компании, а конечная стоимость превышает стоимость самостоятельного выполнения работ на 40-60%.

Технология монтажа наружной канализации

Рассмотрим технологию монтажа внешней канализации с самодельным септиком и фильтрационным колодцем. Сначала нужно выкопать котлован (яму) под септик. Расстояние от септика до дома зависит от размеров вашего земельного участка.

Минимальное расстояние между септиком и домом составляет 5 м, максимальное – около 20 м. Если вы хотите еще дальше, то вам придется много копать и на большую глубину. Оптимальное расстояние – это 10 м.

Размеры ямы для септика зависят от частоты пользования сантехникой и количества человек в доме. Если у вас семья из 4-х человек, и вы постоянно проживаете в частном загородном доме, то вам достаточно купить 3 кольца диаметром 1,5 м и высотой 1 м. Если у вас дача, на которую вы ездите только по выходным, то хватит и 2-х колец диаметром 1 м.

Перед установкой бетонных колец нужно сделать песчаную подушку (15-20 см) на дне и залить ее бетоном (15-20 см). На следующий день можно устанавливать кольца. Перед этим стыки нужно обмазать смолой или битумом для герметизации. Когда кольца установлены, сверху укладывается бетонный круг с отверстием для люка (стык также герметизируется).

Если вы не хотите покупать бетонные кольца, и будете строить септик своими руками , то после выкапывания котлована нужно сделать на дне песчаную подушку высотой 15-20 см, утрамбовать ее и залить бетоном примерно на такую же высоту. Через сутки после схватывания бетона можно выкладывать стены септика.

От стенок септика до краев котлована должно быть расстояние в 10-15 см для того, чтобы засыпать его глиной (если нет глины, можно и песком).

Но засыпать септик сразу не нужно, поскольку к нему еще будет идти наружная канализационная труба (диаметр минимум 11 см). Для ее прокладки роем (желательно прямую) траншею от септика к фундаменту дома. Здесь важным моментом является глубина промерзания грунта в вашем регионе. Если она, например, составляет 1 м, то вы роете траншею, исходя из того, что верхний уровень трубы будет ниже этой глубины. То есть от глубины 1,2 м труба будет идти под уклоном к септику.

Если в вашем регионе глубина промерзания грунта слишком велика (2 м и более), то можно проложить трубу на метровой глубине, но обязательно утеплить ее хорошим утеплителем для наружных канализационных труб. Желательно даже, чтобы пластиковая труба была внутри чугунной, а между ними утеплитель.

Уклон трубы наружной канализации должен быть 2-3 см на 1 м длины трубы. То есть, если у вас длина трубы до септика 10 м, то уклон будет 20-30 см между верхней и нижней точкой трубы.

После укладки трубы и проверки уклона приступаем к ее соединению с септиком. Для этого можно просверлить отверстие болгаркой. Чтобы стенки септика не повредили трубу, ее нужно обернуть утеплителем. После этого отверстие бетонируется (замазывается раствором), а стык смазывается снаружи септиком.

Соединение труб в одну наружную должно сопровождаться смазыванием септиком или специальным клеем от производителя труб (наносится на обе трубы на месте стыка по периметру).

Если канализационная система будет с изгибами, используйте колено (труба с изгибом) таким образом, чтобы поворот получался максимально плавным. Лучше сделать поворот при помощи нескольких плавных колен, чем через одно резкое.

К дому внешняя канализационная труба соединяется через фундамент или подвал. Хорошо, если вы прокладываете наружную канализацию до заливки фундамента или строительства подвала. Для этого нужно сделать гильзу: канализационная труба помещается в более широкую трубу, между ними закладывается утеплитель. Гильза нужна для того, чтобы фундамент не повредил трубу. Гильза должна проходить сквозь фундамент, выступая с обеих сторон на 15 см.

Осталось сделать фильтрационный колодец. Он должен быть расположен на 20-30 см ниже септика. Объем фильтрационного колодца может быть либо равен септику, либо чуть меньше. Расстояние от колодца до септика может быть минимальным (например, 1 м). Технология строительства фильтрационного колодца такая же, как и самодельного септика, за исключением одного: у колодца нет бетонного дна.

Дно фильтрационного колодца засыпается щебнем или гравием на высоту не менее 30 см.

Выводящая труба от септика к колодцу идет под таким же уклоном, начинаясь ниже уровня отверстия входящей трубы в септик. Соединение происходит так же, как и при стыковке с септиком.

Когда все трубы соединены, можно делать пробный пуск воды с целью проверки герметичности конструкции и правильной работы канализационной системы.

От фильтрационного колодца или септика можно вывести вентиляционную трубу, как от стояка в доме, только на высоту 1 м (и не забыть установить сверху купол).

Оставшуюся после засыпки землю можно равномерно раскидать по участку, чтобы было больше плодородного слоя. После завершения монтажа наружной (внешней) канализации приступим к внутренней, о которой поговорим в следующей статье.

Техника обустройства канализации в частном доме довольно проста, что позволяет большинству желающих решать этот вопрос самостоятельно и обойтись без привлечения работников со стороны. В том случае, если вы столкнулись с необходимостью самостоятельного монтажа наружной канализации в частном доме – вам следует ознакомиться с рекомендациями опытных специалистов по этой тематике, которые как раз и рассматриваются в приводимой здесь статье.

Система канализации

Современная канализация в частном доме – это целый комплекс инженерных сооружений, включающий в себя всё необходимое канализационное оборудование, трубопроводы, а также выгребную яму или септик. Основной задачей подобного комплекса является сбор сточных вод в местах их истока и транспортировка к месту утилизации.

Общая схема наружной канализации (с учётом необходимости выполнения всех указанных выше функций) должна иметь в своём составе следующие элементы:

систему лотков для сбора отходов жизнедеятельности человека;
каналы их транспортировки до места утилизации (систему трубопроводов);
саму выгребную яму (отстойник).

Проектирование канализационной системы на вашем приусадебном участке должно производиться с учётом требований всех действующих стандартов и нормативов. Наличие добротно обустроенной канализации на территории загородного дома является надёжной гарантией создания комфортных условий проживания в нём.

Обратите внимание! Ошибки при проектировании системы наружной канализации могут привести к неприятным последствиям, не исключающим и регулярное образование засоров в ней. При таких нарушениях возможно отравление фекальными отходами прилежащей к жилой зоне местности и попадание загрязненных вод в расположенные поблизости источники питьевой воды.

Наружная канализация

К наружной системе канализации принято относить трубопроводы, посредством которых сточные воды транспортируются в направлении автономных отстойных сооружений. В ряде случаев сюда же относят и сами очистные сооружения. В случае использования дренажной канализации уровень выгребной ямы должен располагаться чуть ниже уровня прокладки трубопровода (т.е. последний укладывается с небольшим наклоном). Если же в вашей канализации доставка сточных вод до отстойника осуществляется с помощью насосов, обеспечивающих требуемый напор, то размещать выгребную яму вы можете на любом уровне. Трасса прокладки водосточных труб в этом случае ничем не обусловлена и может выбираться по вашему усмотрению (исходя из качества грунта на участке).

Обратите внимание! Для исключения возможных засоров в трубах канализационной системы угол их изгиба не должен быть менее 90 градусов. Сама очистная яма должна устраиваться на удалении от жилого дома не менее чем 5-7 метров.

Самым простым вариантом отстойника канализационной системы является обычная выгребная яма. Принцип эксплуатации и обслуживания такой ямы очень прост и заключается в следующем: стекающие по канализационным трубам нечистоты накапливаются в отстойнике, где происходит утилизация лёгких фракций путём их просачивания в почву; после наполнения выгребной ямы тяжёлыми фракциями, последние удаляются из неё с привлечением специальной техники местных ассенизаторских служб.

Монтаж наружной канализации в частном доме начинают обычно после того, как стены сооружения возведены, а само оно уже закрыто кровлей.

Рабочие операции по обустройству канализации производятся, как правило, в следующей последовательности:

Прежде всего, необходимо подготовить траншею, соединяющую стоки дома с отстойником. Для беспрепятственного продвижения стоков по обустраиваемому трубопроводу траншея должна иметь небольшой уклон (2-2,5 на1 метр трубы) в сторону выгребной ямы.
После подготовки траншеи можно приступать к прокладке сточного трубопровода по устроенной на дне траншеи песчаной подушке вплоть до состыковки его с накопительным резервуаром.
Место стыковки трубопровода с септиком желательно уплотнить, проложив трубу по овалу шнуром, пропитанным солидолом.

В ходе проведения монтажных работ вам следует учитывать следующие рекомендации по технике прокладки труб:

трубы из полипропилена лучше всего укладывать в подготовленный заранее короб, который защитит их от случайных повреждений. ПВХ трубы монтируются обычно без использования какого-либо защитного кожуха;
глубина укладки труб выбирается обычно исходя из необходимости расположения их выше уровня промерзания почвы. Этот показатель оценивается индивидуально для каждой климатической зоны России, но считается, что для средней полосы он составляет величину1,2 метра;
при необходимости вы всегда можете дополнительно изолировать трубы с помощью того или иного вида утеплительного материала (минеральной ваты, например).

Видео

Пример смонтированной наружной канализации смотрите ниже:

Если вас интересует монтаж очистной станции и прочие тонкости устройства наружной канализации, смотрите следующий видеоматериал:

Фото

И прочих элементов, которые должны гарантировать транспортировку сточной воды от здания к местам очистки и сброса.

Есть ряд особенностей проекта, монтажа и эксплуатации наружной канализации, о которых и пойдёт речь в данной статье.

Трубы для наружной канализации

Поскольку во время эксплуатации трубы регулярно подвергаются различному отрицательному влиянию внешней среды - повышенной влажности, химическим воздействиям, частым перепадам температуры — при их выборе следует обращать внимание на следующие параметры:

Качество материала;
Прочность труб;
Устойчивость к ржавлению;
Долговечность;
Устойчивость к резким перепадом температуры и блуждающим токам;

Всеми вышеперечисленными качествами обладают модные сегодня пластиковые трубы, так что они — прекрасный вариант для наружной канализации. Ещё один важный момент - экологическая безопасность. Если соблюдать все эти требования, то ваша канализация будет на 100% герметична и прослужит минимум 50 лет. Плюс, эти критерии снижают риск возникновения аварийной ситуации, которая может привести к заражению почвы и подземных вод. Чтобы провести монтаж наружной канализации вам потребуются:

Трубы: пластмассовые, чугунные либо асбоцементные диаметром 10 см или керамические, диаметр которых должен быть 15 см, и длинной — 1 ,5−2 метра;
Песок;
Щебень;
Бетон.

Устройство наружной сети канализации

Пожалуй, монтаж наружной сети канализации — самый важный этап работ по оборудованию автономной канализации, ведь от того, правильно ли будет проведены все работы, зависит комфортным ли будет проживание в доме. Если вы хотите забежать ошибок, рекомендуем обратиться в специализированную строительную компанию. Как правило, в стандартный набор услуг таких фирм входит:

Монтаж и демонтаж запорной арматуры;
Укладка трубопровода;
Обслуживание и оборудования канализационных сетей;
Проверка пригодности трубопровода и канализационной системы в целом;
Устройство канализации и водосточных труб;
Очитка всей полости трубопровода.

Если же вы недоверии посторонним или же просто стоимость прокладки наружной канализации для вас неподъёмна, можете провести монтаж наружной канализации самостоятельно. Обычно, в загородных и частных домах нет возможности подключиться к центральной канализации, поэтому, чтобы постоянно проживать в своём доме, вы можете сделать канализацию по упрощённому варианту.

То есть осуществить монтаж отводящих труб, расположив их под небольшим уклоном, и оборудовать выгребную яму — это вполне достаточно. Однако если вы планируете проживать в частном доме несколько сезонов подряд, лучше в комплексе с выгребной ямой установить ещё и труб, чтобы вода отстаивалась не только в фильтрующем колодце.

Обратите внимание, что на материалах для канализации и наружного водопровода нельзя экономить. Подбираете качественные материалы и проводите все работы без спешки, шаг за шагом.

Нюансы работы

При монтаже канализационной системы все трубы надо укладывать под землю причём обязательно ниже уровня промерзания почвы, чтобы избежать аварий, иначе трубы в конечном итоге лопнут от резких перепадов температуры. Если по техническим причинам сделать это не получается, трубы нужно утеплить шлаком или керамзитом.

Сегодня очень популярны пластиковые трубы из полипропилена, что неудивительно: они лёгкие, их нетрудно монтировать и при этом они обладают высокой прочностью, а срок службы в среднем равен 50 годам. Как и наружная ливневая канализация, автономная требует, чтобы трубы располагались под уклоном не больше 15 см глубина на 1 метр длины.

Обычно траншеи выкапываются трапециевидной формы, их дно покрывается 20 см слоем шлаков и щебня, а в концу — всё утрамбовывается. Трубы должны плотно прилегать ко дну траншей, прогибы и перевесы недопустимы. Обратите внимание на важную деталь: уровень принимающего отверстия надо располагать ниже уровня выхода отводящих труб.

Разница между уровнем расположения септика и ямы — промежуточными пунктами между водой и дренажным колодцем, с уровнем сточных вод должна быть ровна 5 см. Септик и яма устраиваются схожим путём и представляют собой ёмкость, объём которой зависит от числа приживающей в доме людей. Толщина пола, потолка и стен ямы должна быть не меньше 25 сантиметров.

Обратите внимание, в каком порядке должны проходить работы. Сначала пол септика устилается глиной, потом засыпается щебнем, а после — бетонируется. Стены — укладывают кирпичной кладкой, далее — бетонируют. Советуем добавлять в бетон одну столовую ложку обычного стирального порошка, чтобы бетон был более пластичным. Достаточно одной ложки порошка на 10 литровой ведро бетона.

Приготовленный раствор бетона укладывается на пол ровным слоем на глубину примерно 7 сантиметров, чтобы бетона хватило не только на весь опалубочный щит, но ещё и на поверхность почвы. Когда бетон чуть схватится, его можно смело наносить на арматуру (стальные прутья, трубы, сетки тому подобное).

Бывает, что для нужной системы водопровода нужны трубы по диаметру подходящие под бетонные кольца, так что лучше заранее проконсультироваться со специалистом и в случае необходимость закупить трубы.

Идеальная для септика форма — сфера, её и рекомендуется выбирать. На яму или септик кладётся надёжное покрытие из просмолённых деревянных щитов. Если есть возможность, можно купить заводское железобетонное перекрытие, так даже лучше. Сверху яму/септик покрывается рубероидом и присыпается землёй.

Для очистки и откачки канализации обязательно устраиваются смотровые люки. Кроме того, люки нужны ещё и для того, чтобы в канализационную систему не проникал крупный мусор, например, ветки, листья, полиэтилен, а трубопровод не подвергался отрицательному воздействию окружающей среды.

Требования к проведению строительных работ

Неукоснительное условие касается того, что дренажная система сточных вод должна располагаться на максимальном удалении от места забора вода (скважин, колодцев), а очитка сточной воды должна проходить на более глубоких слоях грунта. Минимальное расстояние очистных сооружений от зданий, по закону, 5 метров. Подъезд ассенизаторской машины должен быть обеспечен в полной мере, чтобы откачка сливной ямы проходила в полной степени.

Чтобы наружная канализация качественно выполняла свои функции и работала без сбоев, трубы нужно регулярно очищать при помощи ассенизаторскую машину. Компании, занимающиеся эти, можно найти по объявлению в Интернете или в печатных изданиях.

Итог

Итак, давайте повтором, что потребует от вас канализация наружная: ПВХ трубы, бетон, песок, щебень, выгребная яма либо септик и металлические щиты. Обратите внимание, что все материалы для монтажных работ должны быть качественными, поскольку любой дефект трубы в будущем может стать прочной течи, и, как следствие, неисправности всей канализационной системы.

Хорошая работа канализационной системы зависит не только от внутренних коммуникаций, но и от наружного трубопровода, который эксплуатируется в сложных условиях. Поэтому наружные канализационные трубы должны быть устойчивыми к износу, прочными и способными переносить любые перепады температур. Сегодня рынок строительных материалов предлагает изделия для канализации из самого различного материала. Потребителю остается только изучить их характеристики и выбрать подходящий для своего дома вариант.

Характеристики канализационных труб

При строительстве благоустроенного частного дома владельцу приходится выбирать материалы не только для возведения стен и крыши, но и для полноценной канализационной системы. Необходимо продумать каждый шаг и выбрать качественные материалы, чтобы канализация работала исправно, и ее не пришлось в скором времени ремонтировать.

Наружные канализационные трубы должны иметь следующие характеристики:

Хорошая и длительная работа канализационной системы зависит не только от качества труб, но и от правильно выполненного монтажа с применением качественных дополнительных элементов. Поэтому если выбранный вариант трубопровода смонтировать будет сложно или для него нет подходящих дополнительных элементов, то стоит подумать о выборе другого вида труб.

Чугунные трубы

Чугунные изделия известны каждому и используются достаточно давно. Устанавливать их можно как снаружи, так и внутри здания. К достоинствам чугуна относятся:

Монтаж чугунных треб не требует использования специальных материалов и инструментов. В качестве герметика подойдет простой цементный раствор.

Несмотря на большое количество преимуществ, изделия из чугуна имеют три недостатка:

Высокая стоимость.
Шероховатая внутренняя поверхность, за счет чего со временем образуются наросты, сужается диаметр прохода, снижается скорость прохождения стоков и в канализационной системе образуются засоры.
Большой вес труб делает их монтаж и установку трудоемким процессом.

Но если владелец дома установит наружную канализацию из чугуна, служить она ему будет около восьмидесяти лет.

Керамический трубопровод

Канализационные трубы из керамики производят и эксплуатируют не один десяток лет. Объясняется это большим количеством преимуществ керамических изделий. К ним относятся:

Простой монтаж.
Устойчивость к внешним температурам и к транспортируемой жидкости.
Внутренняя поверхность почти не имеет шероховатостей, за счет чего практически не образуются наросты, и трубы не засоряются.
Устойчивость к химическим веществам, что позволяет сливать в керамическую канализацию любые жидкости.

Выбирать изделия из керамики следует тщательно, так как они хрупкие и могут иметь трещины и сколы. Поэтому следует осматривать каждую трубу. Также из-за хрупкости изделий их нужно аккуратно перевозить и монтировать, чтобы не повредить детали.

Еще одним недостатком керамических труб является необходимость делать при монтаже большое количество стыков, поскольку длина их невелика.

Продаются керамические трубы с раструбом и нарезкой. Диаметр их может быть от ста до шестисот миллиметров.

Асбестоцементные трубы

Для наружной канализации можно использовать выполненные из асбестового волокна и портландцемента трубы. Такие изделия получаются легкими, поэтому их монтаж не составит большого труда.

Преимущества асбестоцементных изделий:

Устойчивость к зарастанию внутреннего пространства.
Устойчивость к химическим и другим агрессивным веществам. В канализацию из такого материала можно сливать любые жидкости.
Длительный срок эксплуатации. Служить канализационная системы из асбестоцемента будет от пятидесяти до ста лет.
Простота монтажа. Для обрезки и стыковки изделий не понадобится приобретать специальные инструменты.

Так же, как и керамика, асбестоцемент отличается хрупкостью, поэтому перевозить и монтировать его следует осторожно. А при выборе труб, их необходимо внимательно осматривать на отсутствие сколов и трещин. Особое внимание нужно уделить торцам изделий.

Полипропиленовые изделия пользуются большой популярностью, поскольку подходят для создания канализаций с различными схемами, размерами и мощностями. К преимуществам полипропиленовых труб можно отнести:

Приобретая для изготовления канализации трубы из полипропилена, выбирать рекомендуется гофрированные изделия, которые являются более прочными, чем простые. Они состоят из двух слоев:

внутренний гладкий слой позволяет беспрепятственно проходить стокам;
наружный гофрированный слой делает детали более прочными.

Укладывать трубопровод можно на глубину до пятнадцати метров. Соединяют изделия с помощью «холодной сварки» или специальных резиновых манжет. Есть у полипропилена один недостаток: он чувствителен к ультрафиолетовому излучению.

ПВХ-трубы

Поливинилхлорид отличается высокими эксплуатационными и физико-техническими характеристиками. Современный строительный рынок изделия из ПВХ предлагает трех видов:

Тяжелые трубы с большой толщиной стенки. Их можно укладывать на глубину до восьми метров и использовать для прокладки промышленных канализационных сетей.
Среднежесткие элементы устанавливают на глубину от двух до шести метров под дорогими с движением средней интенсивности.
Легкие изделия используются для трубопровода, который монтируется на небольшую глубину. Под проезжей частью их прокладывать нельзя.

Изделия из поливинилхлорида имеют много преимуществ:

Монтаж поливинилхлоридных изделий не требует специальных навыков и оборудования.

Канализационная система из полипропилена

Полипропилен является довольно мягким материалом, поэтому не подходит для укладывания на большую глубину. Используют полипропиленовые изделия для наружной канализации частных домов и установки ливневки.

Преимущества полипропиленовых труб:

Любой вид пластиковых труб имеет хорошую износостойкость, легко разрезается ножовкой по металлу и длительное время не теряет своей работоспособности. В любом строительном магазине для них можно приобрести фитинги и другие элементы, которые понадобятся для устройства наружной канализации.

Монтаж канализации своими руками

Установка наружного трубопровода в первую очередь требует составление проекта, в который входит расчет размеров системы, выбор материалов, подсчет соединений. После этого подготавливаются необходимые инструменты и закупаются материалы.

Этапы работ:

Если все расчеты и монтаж системы канализации был сделан правильно, то откачивать сточные воды понадобится не чаще двух раз в год.

Выбирать канализационные наружные трубы следует с учетом возможностей владельца дома и индивидуальных особенностей участка. Тяжелые чугунные изделия в частных домах сегодня используют очень редко. Многие специалисты утверждают, что идеальным вариантом для создания канализации в загородном доме являются трубы из поливинилхлорида.